Поездка по замкам Луары без турфирм позволило мне добраться в замок Азе-ле-Ридо и увидеть его старинные интерьеры, а приятным дополнением дня стал дом-музей Бальзака в Саше; чтобы узнать про то, как съездить по замкам Луары без турфирм - читайте отчёт из Азе-ле-Ридо

Поскольку эта поездка по замкам Луары без турфирм стало для меня вторым по счёту, я уже неплохо представлял, какие трудности ждут путешественника в данном случае, и понимал, как надо спланировать вояж оптимальным образом. Выбрав в качестве главной базы для осмотра луарских достопримечательностей старинный Тур, я занял, если так можно выразиться, стратегическую позицию, позволявшую добраться в нужные мне замки без лишних затрат времени, вторым стратегическим преимуществом по сравнению с прошлой поездкой стал взятый в аренду автомобиль.

Довольно долго я не видел особой выгоды в аренде машин за границей: расходы выходили значительными, тогда как пользы оказывалось немного; та же Франция просмотрена мной массово исключительно поездами и автобусами местного сообщения – так было на Лазурном берегу, так было в Нормандии, так было в Эльзасе, так было в Савойе и ещё много где. Я попросту перемещался из города в город, делая по пути остановки; скажем, на дороге из Лиона в Гренобль вышла приятнейшая прогулка по Валансу. Однако прикидывая расклад поездки по замкам Луары самостоятельно, я пришёл к выводу, что ситуация неоднозначна. Действительно, запланированный мной маршрут с выездом из Парижа требовал приличных расходов на электрички и местные автобусы, достигавшие 200 евро, за двоих эта сумму, естественно, удваивалась. В то же время аренда машины на неделю с учётом скидки мне как привилегированному клиенту авиакомпании обошлась бы по партнёрскому обмену с «Europcar» в 154 евро. Даже имея в виду высокие цены на бензин во Франции, а это 1.45-1.60 евро за литр 95-го, всё равно добраться на машине из Парижа до замков Луары получалось дешевле. Плюс появлялась полная свобода при выборе целей…

В общем, лично я считаю, что следует брать в аренду автомобиль, дабы поездка по замкам Луары без турфирм прошла наилучшим образом: машина даст возможность не привязываться к расписанию общественного транспорта и формировать программу так, как хочется, а не так, как выходит из-за графика движения автобусов либо поездов. Во многие замки Луары, такие как, например, Амбуаз, Шенонсо, Вилландри, добраться самостоятельно легко на автобусах или электричках, и всё же практически неизбежно получается схема «один день – один замок». И если, допустим, на замок Азе-ле-Ридо вполне можно выделить и целый день, то стоит ли целый день отдавать расположенному поблизости замку Саше? Возникает резонная мысль совместить эту парочку, вот только местный транспорт такой финт сделать не позволит, тогда как машина – запросто!

И вот настал момент, когда мы плотно позавтракали в отеле Тура, запрограммировали автонавигатор и двинулись на запад, рассчитывая вскорости увидеть поистине волшебную красоту Азе-ле-Ридо и по возможности пополнить багаж впечатлений визитом в дом-музей Бальзака, занимающий замок Саше.

А пока мы едем, стоит рассказать тем, кто по каким-либо причинам не хочет предпринимать поездки по замкам Луары на арендованной машине, как добраться до замка Азе-ле-Ридо. Для начала нужно зайти на сайт турского транспорта, изучить расписание и понять, как ходят автобусы из Тура по окрестностям, включая Саше, Ришелье, Амбуаз, Шинон. Там, например, нашёлся автобус линии «TF», идущий замысловатым маршрутом из Ланже в Азе-ле-Ридо и позволяющий доехать аж до Шинона; есть и другие полезные туристам автобусные линии.

Но я думаю, что наиболее подходящим способом добраться в Азе-ле-Ридо без экскурсии является пригородная электричка. Автобусы из Тура ходят, это да, однако железная дорога позволяет построить поездку более гибко. Так, выехать из Тура можно в 9:12, 12:32, 15:13, и даже в 16:42, хотя последний ход особого смысла не имеет, слишком мало времени остаётся на экскурсию по замку, всего пара часов. Время в пути меньше получаса, стоимость билета в одну сторону 5.60 евро. Обратно поезда идут в 16:30, 18:00, 18:50, 20:45; последний рейс осуществляется автобусом, и ждать его надо не на железнодорожной станции Azay Le Rideau, а у здания городской мэрии. Это, к слову, позволит сэкономить силы, ведь станция находится примерно в двух километрах от замка, идти придётся минут двадцать. Словом, доехать от Тура до Азе-ле-Ридо ещё полдела, потом, по прибытии надо будет свернуть влево и топать вдоль дороги до появления массовой застройки, там уж указатели выведут куда нужно, а ежели указатели не выведут, выведут толпы народа – все приехавшие направляются смотреть замок…

Прилегающий городок, кстати, довольно неплох, и надо бы выделить время на прогулку по его улочкам, однако замок Азе-ле-Ридо затмевает всю округу однозначно…

Уж при первом приближении к незаурядном ансамблю становится ясно: элементарными охами и ахами тут не отделаешься, придётся выражать свои чувства ярко и образно. Так, дорога к воротам обсажена высокими деревьями, идёшь как мимо часовых-гвардейцев, а уж когда подходишь к воротам, то взгляду открывается длинная клумба, сплошь усаженная цветами – этакий цветочный ковёр расстилается перед дорогим гостем. Гость и впрямь получается довольно дорогой, ведь билет в Азе-ле-Ридо стоит 8.50 евро, скидки предоставляются только молодёжи, ну ещё и группам от 20 человек, те платят 6.50 евро. При наличии лишних денег можно сразу раскошелиться на аудиогид, его прокат обойдётся в 4.50 евро, или в 6 евро, если взять сразу два агрегата, семейным подрядом, так сказать…

Попавшим на охраняемую территорию я первым долгом рекомендовал бы обойти главное здание по кругу, чтобы запечатлеть его со всех сторон и во всей красе. Но это только если освещение позволяет: мы, положим, удачно вписались в те полчаса, что округу радовало солнышко, после чего выползшие из неведомых далей тучи резко испортили вид на замок Азе-ле-Ридо. Пришлось сообразно с погодой начинать экскурсию по внутренним помещениям.

Впервые укрепления на этом месте возвели в первой четверти XII века, тогдашняя крепостца предназначалась для контроля за дорогой между цитаделью Шинона и Туром. Возможно, она так бы и осталась мелкой точкой на картах штабов, кабы не один из приближённых короля Франциска I по фамилии Бертелло, выкупивший постройки и отдавший их своему сыну. Тот приложил массу усилий по превращению мрачного форта в элегантное жилище; была предпринята занятная попытка совместить традиции французского зодчества с модным итальянским оформлением. Работы так и не успели завершить, когда семейство Бертелло настигла королевская опала, замок в 1537 году перешёл в руки семейства Раффен, чьи потомки жили в Азе-ле-Ридо вплоть до Великой Французской революции. Затем резиденция несколько раз переходил из рук в руки, пока последний владелец, вконец разорившийся, не стал распродавать имущество – многие предметы интерьеры разошлись по частным коллекциям, кое-что удалось спасти. Поворот в судьбе ансамбля случился в 1905 году, после того как имение купило государство. Замок Азе-ле-Ридо к тому моменту уже семьдесят лет числился историческим памятником, и как только его удалось выкупить, сразу началась реставрация. Было восстановлено внутреннее убранство, преображены многие помещения, однако следы перестройки, предпринятой в середине XIX века, так и остались без изменений – тогда рабочие снесли два средневековых корпуса, оставив только постройки более позднего времени. Прогулка по этажам замка окунает посетителя в итальянский и французский дизайн прошлых веков.

Наибольший интерес у посетителей вызывают апартаменты знати, роскошно оформленные и украшенные старинными гобеленами. На этом фоне даже несколько меркнут покои короля, которые по традиции полагалось иметь в каждом замке – вдруг монарх во время поездок по стране решит заночевать где-нибудь в глубинке. Многие усадьбы так и не видели ни одного французского короля, однако Азе-ле-Ридо в 1619 году почтил своим присутствием Людовик XIII; считайте, что обстановку королевских апартаментов подбирали не зря…

Мне больше всего запомнились огромные гобелены, встречающиеся во многих помещениях, и ещё размеры кроватей – рассчитаны они вроде как на каких-то карликов: я бы, например, ни за что бы не поместился на таком ложе, даже наискось…

Полная история замка Азе-ле-Ридо, равно как и актуальная информация про стоимость билетов, время работы и т.п. доступны на соответствующем сайте.

Есть свой сайт и у городка,  насчитывающего лишь 3 тысячи жителей, маленького да удаленького: там есть что посмотреть. Одни только дома на реке чего стоят, а если прогуляться по округе, то можно нащёлкать немало занимательных кадров. В Азе-ле-Ридо есть собственный турофис, раздающий карты и буклеты, есть выдержанная во французском духе мэрия, есть церковь, есть увитые плющом дома, так и просящие сделать фотографии. Прогулка по Rue Balzac провоцирует недорого пообедать в одном из аутентичных ресторанчиков – комплексные меню в 14-16 евро к вашим услугам. На перпендикулярной Rue Chateau тоже есть кое-какие точки общепита плюс отличный выбор сувениров.

Проблемы возникли только с парковкой: нам крупно повезло, что в одном из паркингов местечко освободилось как раз тогда, когда я туда заруливал; следующие машины были вынуждены сделать круг и отправиться восвояси. В общем, оставить машину возле замка Азе-ле-Ридо малореально, лучше попытать счастья на окраинах городка.

В компанию к этой красивейшей достопримечательности я решил добавить другую, менее яркую, но обладающую несомненным для туристов достоинством: в замок Саше неоднократно приезжал Оноре де Бальзак, и теперь там устроен музей. Благодаря этому коллекция впечатлений очередного дня поездки по замкам Луары самостоятельно существенно пополнилась…

Расстояние между Азе-ле-Ридо и Саше всего 7 километров, вполне посильная дистанция даже для пешехода, не говоря уж про велосипедистов и тем более путешественников моторизованных. Мы это расстояние проскочили и не заметили, причём проскочили даже нужный поворот, пришлось разворачиваться и возвращаться.

К Саше ведёт узкая дорога, выводящая сперва в центр посёлка, а потом и непосредственно в дом-музей Бальзака. Поблизости от здания имеется специально обустроенная гравийная площадка, там можно оставить машину и сразу начать осмотр замка Саше.

Бальзаковским гнездом Саше стал не сразу: замок основали ещё в средние века, и тогда это был именно замок, надёжный, суровый, хорошо укреплённый. Жилой резиденцией он стал много позже, в эпоху расцвета Ренессанса, и в конце концов превратился в комфортабельную усадьбу. Прославила замок Саше дружба его владельца, Жана де Маргоннэ с крупнейшим французскими писателем XIX века Оноре де Бальзаком. Автор многотомной «Человеческой комедии» неоднократно принимал приглашения своего друга и активно пользовался гостеприимством – в период с 1825 по 1848 годы он приезжал в долину Луары больше дюжины раз. Помимо располагающей к творчеству спокойной атмосферы Бальзака также влекло в сельскую местность желание избавиться от преследований кредиторов, и Маргоннэ с его периферийной недвижимостью был как нельзя кстати.

Атмосфера замка и впрямь располагает к творчеству: прогулявшись по округе, мы обнаружили множество приятных глазу пейзажей, кое-где под деревьями стояли столы и стулья, просто провоцировавшие усесться и собраться с мыслями, презрев мирскую суету, оставшуюся за оградой имения. За оградой, кстати, тихо и малолюдно, хотя и сам городок Саше вряд ли может пожаловаться на отсутствие тишины – население невелико, туристы бывают редко, так как экскурсии по замкам Луары в большинстве своём дом-музей Бальзака игнорируют в пользу более известных, крупных и красивых объектов.

Погулять по парку можно бесплатно, дом-музей Бальзака доступен только за плату. Билет в замок Саше стоит 5 евро, подростки должны заплатить 4 евро, дети до 11 лет проходят бесплатно. Музей работает по хитрому графику, ознакомиться с которым позволит сайт замка Саше.  Проще всего посетить знаменитое место в период с 1 июля по 31 августа, когда вход открыт с 10 до 19 часов, с апреля по июнь и в сентября вход разрешён с 10 до 18 часов.

Внутри здания посетитель найдёт интерьеры, отсылающие его во вторую четверть XIX века, когда Бальзак создавал свои яркие произведения. Доподлинно известно, что в Саше были написаны такие романы, как «Евгения Гранде» и «Отец Горио», это как минимум, а если учесть, что плодовитый писатель, когда его не отвлекали, способен был работать по 12-16 часов в сутки, то наверняка замку человечество обязано многими страницами бальзаковского творчества.

Комната, где Бальзак создавал свои произведения, сохранилась, и в ней всё устроено примерно так, как это было сто семьдесят лет назад; многие признаются, что им кажется, будто писатель того и гляди войдёт в помещение, усядется за стол и начнёт работать; гусиное перо, обмакнутое в чернильницу и полуисписанная бумага создают нужную картинку, плюс воображение дополняет её. Только шнур, натянутый между ручками бальзаковского кресла, чужеродным телом говорит туристам, что это всё-таки музей, а никак не машина времени…

Я рекомендую от экскурсии в замок Саше перейти к экскурсии по городку – она надолго не затянется, и в то же время порадует кое-каким красивыми видами. Вполне презентабельна, например, церковь, чей шпиль виден за версту, хороши поросшие плющом дома. На главной «магистрали», Rue Principale, найдутся сувенирные магазины, и ресторанчики, словом, провинциальный французский городок откроет вам свои объятия с большой радостью. Не уверен, правда, что пообедать в Саше – хорошая мысль, потому как цены мне показались высоковатыми, но пропустить стаканчик домашнего вина или выпить чашечку кофе, пожалуй, надо: дом-музей Бальзака с его спокойной атмосферой располагает именно к такому умиротворённому времяпрепровождению…

Располагает к умиротворённому времяпрепровождению и другой объект, который нам довелось посетить, незаурядный ансамбль Юссэ – его ведь не зря называют «Замок спящей красавицы»…

 Вернуться на главную страницу...