Самостоятельное путешествие по Франции позволило мне осмотреть замок Амбуаз, увидеть замок Кло-Люсе, добраться до замка Шомон;

хотите знать больше про замки Луары - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по замкам Луары на машине

Не раз и не два по время поездки по замкам Луары самостоятельно стихия являла нам свои стигматы: взять хоть набережную Тура, затопленную всерьёз и надолго, да так, что аж скамейки вдоль бывшей кромки воды оказались буквально по уши в реке. Подтопление достигло таких масштабов, что турфирмы отменили круизы по Луаре, чему мы несказанно огорчились: готовя самостоятельное путешествие по замкам Луары, я выяснил, что можно всего за 9 евро отлично прокатиться вдоль реки на прогулочных теплоходиках, и вот теперь приятная перспектива накрылась медным тазом. Ладно хоть дожди проливались редко, и знакомства с ними нам в основном удалось избежать. Не удалось нам избежать знакомства с дождевыми тучами, и последний день поездки по замкам Луары вышел из-за этого несколько покорёженным. Его я отвёл на осмотр достопримечательностей в промежутке между Туром и Блуа, первоочерёдность принадлежала замкам Амбуаз и Шомон. Заодно можно было попробовать доехать до Шенонсо; опираясь на опыт предыдущих, в основном всё же солнечных дней, я искренне надеялся, что мне удастся увидеть Амбуаз и Шенонсо при солнце - оба этих интереснейших места я уже имел удовольствие навестить, вот только пасмурная погода подпортила тогда виды. Надежды на лучшее сохранялись вплоть до момента выезда из гостиницы в Туре: я подсознательно оттягивал момент, рассчитывая, что солнце всё же появится, как оно это делало несколько дней подряд. Надежда истаяла только после того, как начал накрапывать дождик, как бы намекая, что низкая облачность оккупировала регион всерьёз и надолго.

Пришлось для начала выкинуть мысль насчёт поездки в замок Шенонсо, попросту не было смысла опять портить себе удовольствие. Так-то добраться до Шенонсо самостоятельно не составляет труда: станция Chenonceaux расположена возле замка, поездка из Тура занимает 25 минут, стоимость билета 6.60 евро. На машине так и вообще все пути открыты…

Увы, нам все пути открыты не были: всю дорогу до этого мы, стартовав с парковки при гостинице, выезжали на юг, потом поворачивали к западу и хлопот не знали. Теперь же, когда маршрут был проложен до Амбуаза, автонавигатор повёл нас к северу, и перед тем как попасть на загородное шоссе, мы провели почти час в пробке, состоявшей из желающих попасть в центр Тура и еле-еле двигавшейся. В довесок я уже после выезда из города надумал заправиться, а станция «Total» почему-то не захотела принимать мою «Mastercard», и продавец долго бился с терминалом, пока я не достал припасённую «Visa Gold» с чипом. Тогда дела пошли на лад, однако четверть часа была безвозвратно потеряна. К слову, меня очень удивили цены на бензин во Франции, и удивили даже не высокой планкой, в 1.45-1.60 евро за литр, а тем, что на разных заправках одной и той же сети наблюдалась порой разница в 10 процентов…

Дорога из Тура в Амбуаз заняла примерно минут 25, да ещё потом где-то несколько минут мы потратили на поиски парковки. Я было рыпнулся сначала пристроиться рядом с замком, но сразу отбросил эту идею, учитывая, какой поток транспорта шёл в ту сторону через мосты; даже с противоположного берега видно было, сколько машин припарковано за рекой. Поэтому воспоминания о находящемся рядом с железнодорожным вокзалом супермаркете пришлись очень даже кстати – там нашлась отличная, просторная, бесплатная парковка, и машин стояло совсем немного. Значит, приехав в Амбуаз из Тура на машине по трассе D952, надо выбрать Rue Jules Ferry, проехать по ней до привокзальной площади и свернуть направо; при выходе из здания железнодорожного терминала супермаркет «Aldi» будет, соответственно, слева. Имейте его в виду не только из-за парковки: там можно купить недорогие продукты, чтобы устроить, допустим, пикник или просто перекусить во время экскурсии по Амбуазу.

Пеший путь от вокзала Amboise в исторические кварталы Амбуаза занял считанные минуты, заодно мы полюбовались дивными видами на город и замок. Я между прочим оказался совершенно прав, предпочтя оставить машину на правом берегу, потому как официальные парковки вдоль левобережья были забиты под завязку.

Немало народа болталось и по амбуазским улицам, встречались и соотечественники, которых мы почти что лишены были во время нашей поездки по замкам Луары самостоятельно. Судя по лихорадочной суете, с которой они покупали сувениры, их привезли на экскурсионном автобусе и, дав пятнадцать минут на всё про всё, включая съёмку, того и гляди собирались увозить куда-то дальше. Признаться, никогда не понимал людей, норовящих подобным образом провести отпуск; мало того что масса времени уходит в никуда, за экскурсии ещё и дерут втридорога. Скажем, поездка по замкам Луары из Парижа стоит порядка 75-95 евро за человека, встречаются и более дорогие варианты. При этом поезда из Парижа в тот же Амбуаз идут 2 часа и стоят 31.50 евро, причём за 12 часов можно осмотреть без суеты не только этот замок, но и Шенонсо, Тур, Блуа, да всё, что угодно прибавить. А уж из Тура добраться сюда, как и во многие другие замки Луары самостоятельно, вообще плёвое дело: турские электрички доходят до Амбуаза за 20 минут, стоимость проезда 5.40 евро, отправления фактически каждый час.

Замок Амбуаз я на этот раз оставил в покое, сосредоточившись на городке; красивейший ансамбль, основанный в конце X века нашей эры и через пятьсот лет обретший своё незабываемый облик, был мной уже изучен, тогда как на прогулку по старинным кварталам времени мне тогда не хватило. Настал момент исправить такое положение вещей, и мы пустились бродить по округе, наслаждаясь архитектурой. Мэрия Амбуаза на своём сайте честно признаётся, что все прочие достопримечательности никак не соотносятся по масштабам с замком, и главным образом напирает на стиль домов, очень подозрительно напоминающих Италию. Кое-где встречаются и фахверковые строения, более привычные для Германии, ну а венцом творения лично мне кажется Часовая башня, выстроенная в XV веке и пропускающая под собой Rue Nationale. Мне также запомнилась церковь Сен-Флорентин, украшающая набережную. Это крупное, несколько угрюмое здание возвели в последней четверти пятнадцатого столетия по распоряжению короля Людовика XI; спустя столетие храм перестроили, и оттого он несколько утратил свой исторический вид.

А вот что исторического вида нисколько не утратило, так это дома троглодитов в местных пещерах. Только не надо думать, будто живут в каменных склепах злобные и кровожадные дикари: да, троглодитами зовут обитателей пещер, вот только пещеры Амбуаза в основном обустроенные, благополучные, культурно оформленные. Кое-какие обиталища можно посетить, и такой уникальной возможностью стоит воспользоваться.

Ещё ничуть не утратил исторического вида замок Кло-Люсе, ставший как дом для великого Леонардо да Винчи в последние годы жизни гения. По сравнению с этим ансамблем замок Амбуаз выглядит этаким умудрённым старцем, ведь Кло-Люсе начали возводить только в 1471 году, когда крепость уже собиралась отмечать пятисотлетний юбилей. Зато младший коллега может похвастаться духом да Винчи, проживавшего в его стенах с 1516 по 1519 годы; король Карл VIII в 1490 году приобрёл комплекс для своих нужд, а его преемник Франциск I, пригласивший да Винчи приехать во Францию, отдал усадьбу величайшему уму той эпохи. В стенах замка Кло-Люсе Леонардо закончил создавать самые свои выдающиеся живописные произведения, в числе которых вошли «Иоанн Креститель» и «Мона Лиза», немало труда гениальный итальянец вложил в оформление королевских замков. Похоронен да Винчи в замке Амбуаз, его гробница доступна для посещения. А в Кло-Люсе устроен дом-музей, оформленные примерно так, как выглядели помещения первой четверти XVI века. Неплохо также посетить прилегающий парк, чья территория не только хороша для любования ландшафтным дизайном, но и приютила макеты диковинных давинчевских машин – есть танк, есть подводный батискаф, есть пулемёт. Прогулка по дворцу и парку, как мне кажется, будет полезна и взрослым, и детям, вот только готовьтесь выстоять приличную очередь и отдать 16 евро за вход, а то и больше, ежели цена на билеты в замок Кло-Люсе сменятся; разумно посетить сайт замка и спланировать визит во всех подробностях.

Не забудьте также заглянуть на сайт замка Амбуаз, где есть вся необходимая информация, чтобы подготовиться к осмотру выдающегося ансамбля: я-то побывал внутри, но многие ещё нет, и, думаю, с удовольствием последовали бы моему примеру. Значит, из данных сайта можно узнать, что билет в замок Амбуаз стоит 10.5 евро, попасть на экскурсию можно в весенне-летний период с 9ч до 18ч30, июль и август продлевают время работы на полчаса.

В своё время владелец крепости Амбуаз граф Фулько конфликтовал с соседними графами Блуа – те для защиты западной границы своих владений выстроили замок Шомон, возле которого мы сделали следующую остановку этого дня.

Чтобы без машины добраться до замка Шомон самостоятельно, лучше всего воспользоваться поездом. Только не вздумайте брать билеты до вокзала «Chaumont» - он за тридевять земель, в регионе Шампань! Станция рядом с замком Шомон называется «Onzain», на неё и надо ориентироваться. Из Блуа туда ехать всего-то 9 минут, отправления есть в 8:20, 9:20, 12:14, 13:25, 13:33… Стоимость билета в данном случае равна 3.50 евро, поездка из Тура в замок Шомон обойдётся подороже, в 8.40 евро, но и тут никаких проблем, чтобы добраться, потому как ехать полчаса, поезда отправляются в 7:50, 10:03, 12:37 – выбирай не хочу.

Прибыв на станцию Онзен, следует пройти к берегу Луары, со стороны Тура это, стало быть, вправо по ходу движения, с поезда из Блуа, соответственно, влево. Мост там один, ошибиться сложновато. Перед тем как отправиться с правого берега на левый, надо сделать подобающие фотографии замка Шомон – окрестности переправы подходят для панорамной съёмки как нельзя лучше. Потом переправляемся, проходим один квартал, поворачиваем направо, и вот он, восточный вход на обнесённую стеной территорию. Есть ещё южный вход, однако его удобнее использовать, когда планируется добраться в замок Шомон на машине: он в верхней части парка, топать туда пешком попросту не резон, тогда как автомобилистам проделать подобный путь проще пареной репы; плюс они порадуются, что возле замка есть бесплатная парковка. Мы-то смогли оставить машину на маленькой стояночке возле набережной, и тоже бесплатно, однако рассчитывать, что там всегда будут свободные места, мягко говоря, наивно. Большинство народа, приехавшего в Шомон самостоятельно, бросает автомобили прямо на обочине вдоль набережной, хотя это может быть чревато штрафом или эвакуацией. С другой стороны, четкого запрета на парковку там нет…

Перед тем как ехать, хорошо бы зайти на сайт замка Шомон и там свериться насчёт мероприятий, проходящих в перспективе. Скажем, за 2013 годом числится сразу куча событий, включая Международный фестиваль парков и включение по некоторым дням вечерней подсветки.

Билет в замок Шомон стоит 10 евро, комбинация из замка и парка обойдётся в 16 евро. Нас интересовал главным образом сам ансамбль, и потому парковую часть мы решили проигнорировать, хотя, возможно, сделали это напрасно. Так или иначе, а экскурсия по замку Шомон удалась на сто процентов.

Первые камни в основание замка положили при графе Эдде Блуаском: шёл X век, и сюзерены Блуа старались защитить свои владения от соседей-анжуйцев. Следующие пять веков цитадель укрепляли и совершенствовали вплоть до того момента, когда мстительный король Людовик XI приказал разрушить укрепления в назидание Пьеру Амбуазскому за его чересчур самостоятельный политический курс. И хотя семья «героя» получила земли обратно, старый замок исчез навсегда; вместо него в 1470-х годах возвели новую постройку. Её структура стала переходом от средневековья к эпохе Возрождения, и хотя толстые башни вместе с толстыми стенами никуда не делись, замок Шомон стал больше напоминать жилой комплекс, нежели защищённую цитадель. Бывшую крепость облюбовала после смерти Генриха II его скорбящая супруга, знаменитая Екатерина Медичи; впоследствии она «выменяла» Шомон на замок Шенонсо у любовницы мужа, Дианы де Пуатье. За время жизни знаменитой интриганки в шомоновских стенах побывала масса неординарных людей, в том числе знаменитый Нострадамус и не менее знаменитый в те времена Козимо Ружьери. Впоследствии бывшая крепость не раз переходила из рук в руки, и только в 1938 году для неё настал период покоя: купив замок Шомон у разорившихся владельцев, государство вплотную занялось его реставрацией, так что теперь ансамбль смотрится просто блестяще.

Сказать по правде, ни один другой объект из увиденных нами во время самостоятельного путешествия по замкам Луары не выглядел настолько красочно. Хороши были Азе-ле-Ридо и Ланже, чертовски яркими показались мне сады Вилландри, крепость в Анже производила сильное впечатление своими размерами, но даже замок Сомюр не смог «переплюнуть» Шомон. Да, замки Луары разнообразны и впечатляющи, однако именно Шомон мне приглянулся больше других, притом как снаружи, так и внутри. Остаётся горько пожалеть, что солнце в тот день не радовало своим присутствием, и фотографии вошли несколько блёкловатыми, не полностью передающими сказочный облик комплекса…

Пройдя по подвесному мосту мы сразу попали в объятия контролёров, засевших между двумя внушительного вида башнями, но сразу вырвались на внутренний двор, из которого открывается панорама Луары. Виды красивые, не менее красивы и виды самого замка, напоминающего одновременно и Шамбор, и Амбуаз, а уж интерьеры вообще поразительны. Для начала гостей радует комната астролога Ружьери с каббалистическими знаками, потом идёт церемониальная спальня самой Екатерины Медичи, с парадным портретом королевы чуть ли не во всю стену. Интересно взглянуть и на комнату Дианы де Пуатье, а в помещении стражи поражает своим грозным видом… окованный железом сундук весом в 250 килограммов – его использовали как походный сейф для перевозки драгоценностей, и сложная конструкция замка заставляет вспомнить про Гордиев узел. Обстановка по большей части не аутентична, хотя гобелены, например, старинны донельзя, и относятся к XVII веку.

Прогулка по парку доставила нам меньше удовольствия, но и там есть на что посмотреть, одни вековые деревья чего стоят. Наверное, всё же следовало сунуть нос и в дальнюю часть прилегающей территории, надёжно отгороженной и требующей отдельного билета – там вроде как собраны растения с разных континентов. Мы же ограничились исконно шомонскими землями, ну ещё и в конюшню заглянули, дабы составить представления о жизни прошлого, с лошадьми вместо автомобилей.

Пожалуй, в размеренности прошедших эпох была своя прелесть, вот только, подумалось мне, сколько заняло бы возвращение с берегов Луары в Париж верхом на лошади? Та же Екатерина Медичи использовала замок Шомон для транзитных остановок по дороге из Блуа в Амбуаз и обратно, тогда как мы во время поездки по замкам Луары на машине одолели не только этот путь, но и проехали куда большее расстояние. Прогресс всё-таки…

Были у меня ещё планы на этот насыщенный день, и касались они если не замка Шамбор, то уж Блуа точно, вот только спутали нам карты пробки при выезде из Тура и сгущавшиеся тучи. Так что я решил махнуть рукой на вечернюю прогулку по Блуа и взять курс домой. Нас, разумеется, отделяли от дома тысячи километров, однако поворот руля, выведший машину на трассу до Парижа, стал первым шажочком к возвращению. Настало время подвести итоги поездки по замкам Луары на арендованной машине.

Меня, признаться, перед началом путешествия несколько смущала перспектива ездить по Франции: мой опыт поездок за границу на автомобиле исчерпывался Финляндией. Я всё, помнится, переживал про особенности вождения автомобиля во Франции, изучал правила парковки, интересовался, как оплачивать проезд на платных трассах, и вообще вникал в разные мелочи, способные изгадить жизнь путешественника. Вот, скажем, по французским ПДД в любой машине должны иметься жилет со светоотражающими полосами и знак аварийной остановки – где их взять? тащить с собой из России? Оказывается, и то, и другое заботливый персонал прокатных контор кладёт в автомобили перед тем как предоставить их клиентам.

Правила дорожного движения во Франции оказались не так уж сильно отличающимися от российских, париться по этому поводу совершенно не стоило. Я, впрочем, подметил кое-какие особенности, характерные для местного движения. Например, на перекрёстках нет дублирующих светофоров за пересечением дорог – пару раз выехав впритык к стоп-линии, мы вынуждены были сдавать назад, чтобы хоть краем глаза следить за переключением сигналов; хорошо хоть почти на всех стойках есть большого светофора наверху ещё и маленький на уроне глаз водителя. Удивляет и то, что ни разу я не видел мигающего «зелёного» как предупреждения – «красный» его сменяет сразу и безоговорочно, в один момент, приходится резко бить по тормозам. Нет и предупредительного комплекта «красный-жёлтый», переключение идёт сразу на «зелёный».

Со светофорами, кстати, связана другая закавыка: на одном перекрёстке я несколько минут ждал, когда дадут зелёный свет, но так и не дождался, потому как вместо красного сигнала объявился мигающий жёлтый, потом снова пошёл красный. Как оказалось, этот режим заменяет привычную нам допсекцию, разрешающую поворот вправо при отсутствии на перекрёстке помех движению машины. Ладно французы сзади попались вежливые, не стали сигналить, шуметь и давить на нервы, подождали, пока я разобрался с сигналами…

Вообще, водители во Франции ведут себя очень вежливо, хамскую езду, когда машина перестраивается без включения «поворотников» или лезет не в свой ряд, «подрезая», я встречал всего пару раз. Напротив, люди скорее уступят дорогу, подождут, пропустят. Неоднократно отмечал, как долго водители выезжают с второстепенных дорог на основную трассу: им проще подождать немного, чем выскакивать перед едущей машиной, и даже когда видимость отменная и другие машины довольно далеко, до них метров 300-400, всё равно выезжающий стоит и ждёт.

Почему-то не принято занимать левый ряд – мы так однажды внушительный затор объехали, просто по свободной полосе, причём никаких запретов пользоваться ею не было, и в конце улицы при выезде на развязку с круговым движением было опять-таки две полосы. Другое дело, что попасть «на круг» в час «пик» достаточно сложно: оформленные в таком стиле перекрёстки хороши за городом и когда машин мало, а при интенсивном движении они становятся подлинной ловушкой, ибо во Франции у тех, кто «на кругу» преимущество, а поскольку водоворот транспорта в районе 6-7 вечера не прекращается ни на секунду, имея впереди перед собой пугливого водителя, можно стоять очень долго в ожидании момента, когда он решится и двинется вперёд.

Порадовало меня состояние французских дорог: даже бесплатные трассы второстепенного значения «укомплектованы» гладеньким асфальтом, не без трещин, конечно, и всё же покрытие в основном достойное, обыгрывает российское по всем статьям. Про платные автомагистрали Франции даже и говорить нечего, там вообще состояние практически идеальное. Правда, за всё хорошее приходится платить, и платить немало; скажем, поездка из Парижа в Тур на машине потребует 22 евро за проезд по скоростному шоссе А10 и займёт где-то два с половиной часа. На тот же путь при движении по бесплатным дорогам уйдёт три с половиной часа, расход бензина при этом окажется примерно одинаковым, дистанция во втором случае выйдет даже немного короче. В минусе тут затраченное время и необходимость всё время менять режим движения: только втопил ногу в пол, как нате вам городок или ограничение скорости из-за примыкающей сбоку второстепенной дороги. Ведь на автомагистралях во Франции разрешено развивать скорость 130 километров в час, тогда как по бесплатным больше 90 нечасто удаётся разогнаться. Вдобавок, периодически на шоссе местного значения попадаются тракторы и разного рода сельхозтехника, перегоняемая с поля на поле – вот и будешь плестись за таким агрегатом, пока он не соизволит свернуть: обычно французские бесплатные дороги имеют по одной полосе движения в каждую сторону, и устроить там обгон проблематично. Оно бы, глядишь, и вышло, вот только местные водители обгонять, похоже, не любят, отчего за упомянутым трактором обычно тянется длинный хвост легковушек, обойти которые за один присест не получается. Опять-таки, бесплатные дороги постоянно проходят через маленькие французские городки, там вообще ограничение скорости 50 километров в час, что основательно тормозит движение. Зато есть возможность посмотреть на жизнь провинциальной Франции, с крохотными семейными кафе, частными лавочками, аккуратными домиками. На автомагистрали всего этого нет, и очарование от поездки теряется, даром что добраться из пункта А в пункт Б получается быстро и просто.

Словом, я рекомендую при длинных перегонах рассчитывать на платные трассы Франции, тогда как мелкие поездки по 50-100 километров проделывать по бесплатным шоссе. Возможность не платить за проезд есть всегда, всегда найдётся дублирующая дорога…

Особенности вождения автомобиля во Франции меня волновали, но ещё больше волновал вопрос парковки во французских городах. Как выяснилось, волновался я напрасно, потому как всегда находилась возможность оставить машину бесплатно – и в Сомюре, и в Анжере, и в Туре. Надо только постараться избегать центральных улиц, где обычно забиты даже платные места, не говоря о бесплатных; местные жители знают свой город определённо лучше вас, и в курсе, как и где запарковаться. Платная парковка отмечена чёткой надписью «Payant» на асфальте, оглядевшись, легко заметить парковочные автоматы, они всегда тут как тут. Цена указана на табло автомата, например, в Анжере оставить машину близ замка и вообще на территории центральной зоны стоит 1.50 евро за час и можно парковаться максимум 2 часа. Кидаем, значит, денежки (сдачи не будет!), получаем талончик, кладём его под стекло и засекаем время. При этом в том же Анжере есть прекрасная возможность запарковаться бесплатно неподалёку от всё того же замка: противоположный берег реки в «красную» зону уже не входит, и там можно спокойно оставить машину хоть на весь день. Однозначно полезны парковки возле супермаркетов, при подготовке поездки по Франции на автомобиле обязательно посмотрите по карте, где есть «Carrefour», «Intermarche» и другие крупные конторы. Скажем, в Блуа я ещё в прошлый приезд приметил на выезде в сторону Орлеана «Lidl», и «Carrefour» там тоже есть – паркуешься бесплатно и потом идёшь десять минут пешком до набережной Луары. При этом левый берег в платные зоны уже не входит, а всего-то надо обратно через мост перейти, и вот он, центр, снова, и вот он, знаменитый замок Блуа…

Не стоит забывать и про то, что парковка во Франции практически везде бесплатная ночью, с 19 вечера до 9 утра, и ещё в обед, с 12 до 14:00. Если уложиться в этот промежуток дня, то и платить за стоянку не придётся, или же можно приехать около 10, отдать денежки за 2 часа, ещё столько же времени получить бесплатно…

Я бы посоветовал однозначно взять с собой в поездку по Франции на машине автонавигатор. Использованная мной программа «Navitel» практически всегда строила маршрут правильно, только пару раз они сбивалась из-за новых, недавно построенных развязок, но тут же исправлялась, говорила «вы ушли с маршрута» и оперативно выдавала новый курс. Без автонавигатора поездка по замкам Луары самостоятельно оказывается сложным делом: чаще всего нужные указатели находятся, однако порой их нет, и тогда езда напоминает гадание на кофейной гуще, с тем же непонятным результатом.

Хорошо, что про многие подводные камни этого путешествия я знал заранее и благодаря тщательной подготовке сумел их избежать. Искренне надеюсь, что мой рассказ о поездке по замкам Луары самостоятельно позволит многим людям спланировать осмотр красивейших мест оптимальным образом. Мне же остаётся обдумывать новые вояжи во Францию – в конце концов, до сих пор остались неохваченными Лангедок и Бретань, да и те же замки Луары посмотрены далеко не все. Иначе говоря, планов громадьё, и вскоре, смею надеяться, я снова порадую читателей французскими рассказами…

 Вернуться на главную страницу...