ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Франция

Путешествие по Франции самостоятельно позволило мне добраться до замков Луары и осмотреть достопримечательности Тура; хотите знать больше про собор Тура, старые кварталы Тура, замок Ланже - читайте отчёт о том, как поехать по замкам Луары самостоятельно

 

Ни один другой район Франции, за исключением, пожалуй что Парижа и его окрестностей, не вызывает такого бурного интереса, как замки Луары. При этом вопросы о том, как поехать по замкам Луары самостоятельно, попадаются в сети с удивительной регулярностью, в то время как про самостоятельное путешествие в Париж такого множества вопросов не задаётся…

 

Думается, с точки зрения обычного путешественника кажется, что добраться до замков Луары без экскурсии крайне сложно, тогда как увидеть французскую столицу легко: прилетел самолётом, и вот он, Париж. Но позвольте, если посмотреть Париж легко, то не менее легко доступны и дворцово-парковые ансамбли по соседству, ведь до Версаля ехать электричкой всего 40 минут, дворец Фонтенбло требует часовой поездки, добраться до Рамбуйе, Шантильи, других красивых мест тоже нетрудно. Между тем, ехать в такие красивейшие места, как Шамбор, Шенонсо, Амбуаз, по сути ненамного дольше, чем до Фонтенбло, и потому лично мне непонятно, зачем множество людей заказывает экскурсии по замкам Луары из Парижа - добраться, допустим, в Шенонсо самостоятельно можно запросто, и допустимо скомпоновать в один день этот замок и город Амбуаз, после чего вернуться вечером в Париж.

 

С другой стороны, если уж ехать смотреть замки Луары самостоятельно, надо рассчитывать как минимум дня на 3-4, а то и на неделю, тогда удастся увидеть много интересных мест. Не все, конечно, замки попадут в поле зрения за этот срок, но так как их насчитывается по официальной версии более 70 штук, придётся кое-что пропустить. Главное тут – правильно спланировать пребывание, и тогда путешествие по замкам Луары самостоятельно удастся на все сто.

 

Поскольку замки Луары растянуты вдоль реки на десятки километров, имеет смысл сосредоточить внимание там, где их много, и где стоят особенно красивые экземпляры – это район Тура. Я не спорю, что в некоторые места удобнее ехать из Блуа, но между этим городом и Туром всего час на электричке, вполне разумное время для одиночной вылазки ради, скажем, Шамбора.

 

Нацелившись на Тур как на основную базу мы убиваем сразу нескольких зайцев: имеем массу вариантов проживания плюс удобное и налаженное транспортное сообщение с замками. Не забудем про хорошую связь с Парижем, ведь ежедневно между столицей Франции и главным городом исторической области Турень курсируют десятки скоростных поездов, так что добраться в Тур из Парижа проще парёной репы. В обычном случае надо рассчитывать на цену в 35 евро и 2 часа пути, скоростной поезд «TGV» сократит время поездки из Парижа до Тура вдвое по цене 47 евро; чаще всего составы прибывают на расположенный в несколько километрах к востоку от центра Тура вокзал Saint Pierre des Corps, но цена проезда из Парижа уже включает «подкидыш», то есть электричку до главного вокзала города. Удачный расклад позволит сократить стоимость билета Париж-Тур до 20 евро за скорый поезд и 15 за обычный, однако такие спецпредложения надо ловить за 2-3 недели, а то и месяц до даты поездки, и совершенно не приходится рассчитывать на подобную цену билета, если речь идёт насчёт поездки по замкам Луары на уикэнд.

 

Инструкция, как заказать билет французских железных дорог, в наличии, так что постоянно встречающийся в Интернете вопрос: «Как добраться в замки Луары самостоятельно?» можно считать на две трети решённым: едем поездом из Парижа в Тур, останавливаемся в отеле, потом начинаем радиальные выезды по округе.

 

Тур в качестве базы для осмотра замков Луары я наметил давным-давно, ещё в первую поездку. Тогда, правда, нам пришлось делить время между Туром и Блуа, потому как из Блуа удобнее осматривать такие популярные места, как замок Шамбор, замок Шеверни, и, собственно, сама цитадель Блуа; удобно также оттуда сделать вылазку в Шомон. Поездки из Блуа по другим замкам Луары становятся проблематичными: до Амбуаза ближе ехать из Тура, то же касается и Шенонсо, куда добраться из Тура можно удобнее и быстрее, нежели из Блуа, а про другие замки типа Вилландри я и не говорю…

 

Тур как база для осмотра замков Луары хорош и тем, что в нём имеется полсотни гостиница на любой вкус; все остальные городки тягаться в этом плане не могут, Амбуаз, например, по этой части серьёзно отстаёт, и даже такой крупный населённый пункт, как Анжер тягаться с Туром не может. Стало быть, поездка по замкам Луары самостоятельно требует размещения в Туре, и точка!

 

Гостиницы в Туре надо выбирать в зависимости от цели пребывания. В прошлый раз я планировал осмотр Амбуаза и Шенонсо, куда мы собирались добраться по железной дороге, и потому приметил отель возле железнодорожного вокзала. Теперь, при наличии машины, такое расположение становилось обузой: спрашивается, где припарковаться в центре французского города, если ты не местный и обстановки толком не знаешь? Теоретически, парковка в городах Франции бесплатна с 19 вечера до 9 часов следующего утра, вот только центральные улицы плотно оккупируют аборигены, а оставлять машину чёрт знает где мало кому хочется, особенно если перед поисками места в этом «чёрт знает где» придётся немало поколесить по окрестностям. Вдобавок, экстраполируя ситуацию на дорогах российских городов, я решил, что ежедневно выбираться из центра Тура на окрестные магистрали мне неинтересно: перспектива тратить этак по часу на выезд и столько же на возвращение выглядела более чем сомнительным удовольствием. К слову, под конец нашего пребывания в Туре мне довелось наглядно убедиться в правильности отказа от размещения в центре, поскольку указания навигатора погнали нас, стремившихся попасть в Амбуаз, на правый берег Луары, но прежде чем добраться до «спасительного» шоссе А10, мы три четверти часа провели в попытках преодолеть пробку на avenue Grand Sud, созданную двигавшимися в центр Тура машинами; пробка на дороге из центра тоже оказалась немаленькая…

 

Для проживания на окраинах города имелась масса возможностей, выбор гостиницы в Туре на этот раз, собственно, сводился к тому, на севере или на юге разместиться. Я выбрал юг, учтя, что по большей части интересные нам замки Луары стоят на левом берегу реки. Планировалось увидеть как минимум Вилландри, Азе-ле-Ридо и Юссэ, хотя в общем списке числились также Шинон, Шомон, Сомюр, Ланже, и даже удалённые на 130 километров Бриссак с Анжером. Как нетрудно заметить, вся эта компания за исключением Ланже лежит к югу от русла Луары, вот потому-то я и выбрал размещение в южном пригороде Тура.

 

Отель «Tours Stars Sud», облюбованный мной, давал на тот момент хорошее предложение, плюс к тому же система бронирования «Ratestogo» вывалила 20-процентную скидку по всем заказам, вот потому двухместный номер достался нам по цене в 43 евро за ночь; завтрак, что особенно приятно, в эту цену входил. Отмечу, что стандартная цена проживания в «Tours Stars Sud» составляет 59 евро, и это, что важно, без завтрака – а он идёт по 8 евро с человека.

 

Честно говоря, отельчик оказался так себе, и в иной ситуации я бы назвал его даже дрянным, потому крупные недостатки просто бросались в глаза. Начать надо с того, что в номере слышно было всё, что происходит в коридоре; скажем, поселившаяся (к счастью, всего на одну ночь) польская группа внесла гомоном и топотом немалый ущерб нашим планам выспаться. Крохотную кабинку с душем и туалетом определённо пристроили не так давно, в оригинальном проекте гостиницы её точно не было; с подобными штуками я уже сталкивался в Лондоне, когда бывшее молодёжное общежитие превратили в «двухзвёздный» отель простым выгораживанием части и без того тесноватого номера, отдав эту территорию под точно такую же пластиковую кабинку. Как следствие, ни там, ни там под душем толком развернуться оказалось нельзя, а в Туре вдобавок складная дверь в отсек «удобств» ещё и не закрывалась до конца… На наш третий этаж лифта не имелось, ладно хоть я человек крепкий и легко затащил вещички, а что делать, допустим, пожилым людям? Горячая вода, кстати об удобствах, шла, словно повинуясь чьей-то странной прихоти: сперва она еле теплилась, потом вдруг начинала фонтанировать кипятком, после чего постепенно температура снижалась, и через пять минут помывки приходилось всё основательнее подкручивать смеситель, чтобы не превратиться часом в ледышку. Удивила система работы портье, вполне официально исчезавшего из-за стойки в одиннадцать вечера по будням и на час раньше в выходные – лично мне кажется, что рассчитанный на транзитников отель должен быть готовым принять уставших путников и посреди ночи, мало ли кому заблагорассудится сделать остановку по дороге из Парижа в Нант или там Бордо. Завтрак, на мой взгляд, 8 евро никак не стоил, так как в ассортименте отсутствовали сосиски, омлет и вообще что-либо горячее; наесться было можно, но разве что смесями типа «мюсли» или, как практиковали мы, комплектом из нескольких ягодных йогуртов вместе с громадными круассанами. К счастью, персонал пополнял запасы еды исправно даже около десяти утра, когда по идее завтрак заканчивался, и это позволяло нам полноценно высыпаться, и полноценно же завтракать. Плюсы от меня отель «Tours Stars Sud» получает за низкую цену, удобство сообщения и бесплатную парковку. Также в плюс могу отнести факторы, опять же связанные с расположением: рядом, буквально за углом есть продуктовый супермаркет «Lidl», в паре шагов закусочная «Quick» и несколькими сотнями метров на север бензоколонка «Total» - всё, что необходимо для того чтобы подкрепиться самим и подкрепить силы машины…

 

С приездом в отель вышла небольшая неувязка: впопыхах, не имея под рукой точного номера дома, я запрограммировал автонавигатор довести нас до лежащей рядом с гостиницей Rue Ampere и двинулся в путь с безмятежным настроением, остававшимся таковым ровно до момента, когда прозвучали слова «вы прибыли в пункт назначения» - ничего похожего на окраину Тура вокруг не наблюдалось. Как оказалось, нужную нам Rue Ampere навигатор считал находящейся в городке Chambray-les-Tours, а поскольку я «просил» улицу в Туре, вот он и вывел нас практически в самый центр города. Пришлось достать из багажника рюкзак, найти там распечатку брони и ввести точный адрес, после чего дела пошли на лад…

 

Что ж, из-за этой ошибки мы совершили пусть и незапланированную, но всё же познавательную экскурсию по городу, который мне довелось до этого видеть лишь мельком – после самостоятельной поездки в замок Шенонсо мы вернулись тогда поздно вечером и застали Тур погружающимся в сумерки. Теперь дела обстояли по-другому, и в один из дней, вернувшись из очередной вылазки, мы устроили полноценное знакомство с интересными местами старинного города.

 

Замечу, что в центре Тура найти место для парковки днём проблематично, даром что парковочные места везде платные. Я бы, глядишь, и заплатил полтора евро за час, пусть и стоять можно было максимум 2 часа, но транспорт вдоль обочин центральных улиц стоял так плотно, что втиснуться куда-либо просто не было возможности. Так что покрутившись немного по округе, я нашёл место, где можно бесплатно оставить машину в Туре, причём не так уж далеко от центра. Речь идёт о набережной возле моста Мирабо, прилегающей к его южному концу. Там, вдоль воды, полно свободного пространства, и есть успокаивающая надпись «parking gratuite» - всё чин чином. Оттуда до собора идти минут 7-8, до турской цитадели и того меньше, её видно прямо на той же набережной.

 

Считается, что Тур основали в период покорения Галлии Юлием Цезарем; тогда римляне устроили на берегу Луары мощный опорный пункт. Удачный выбор места позволил городку быстро разбогатеть на торговле и сельском хозяйстве, и в период Римской империи Тур сделался одним из самых процветающих мест во всём государстве. На положении города не сказались ни упадок Рима, ни годы владычества Каролингов; напротив, Тур стал крупным культурным центром, в него массами прибывали паломники, желавшие поклониться могиле святого Мартина, бывшего в IV веке местным епископом. Неподалёку от города в 732 году состоялась знаменитая битва Карла Мартелла с арабскими захватчиками, положившая конец мусульманской оккупации Франции. Сейчас эта оккупация возобновилась, причём не встречая препятствий, а тогдашним французам собственная страна и собственная религия были куда важнее какой-то там непонятной толерантности.

 

Многие десятилетия город состоял из двух частей, в одной из которых заправляли архиепископы, чей дворец располагался рядом с городским собором, в другой владычествовали графы Анжуйские. Только в конце средневековья Тур стал единым целым, попав в цепкие руки французских королей. Присоединение к королевскому домену положительно сказалось на экономике города, турские ремесленники получили известность по всей Франции в первую очередь качественными тканями. В 1461 году Тур обрёл статус столицы, после того как Людовик XI переехал на берега Луары вместе со своим двором из разорённого Столетней войной Парижа. Только при Генрихе IV столичные функции снова отдали Иль-де-Франсу, однако за конец XV и XV века долина Луары обзавелась множеством дворцов, а средневековые крепости оказались быстренько переделаны для нужд придворной аристократии. Вот с этого временного периода и берёт своё начало восхитительное ожерелье архитектуры, именуемое попросту замки Луары…

 

За первым из замков не придётся даже из Тура выезжать: турская цитадель стоит прямо среди городских кварталов. Её строительство относится к XI веку, спустя два столетия крепость перестроили и укрепили, в пятнадцатом столетии после того как город стал королевской резиденцией, его оборону кардинально улучшили. Остаётся горько сожалеть, что впоследствии замок Тура оказался разрушен – думается, его оформление и интерьеры могли бы посоперничать с любыми дворцами. Фактически, от того комплекса зданий, что сложился в средние века, осталась только башня Гиза, всё остальное попросту пристроено уже в наше время; реставраторы руководствовались фундаментами старинных построек. Утрачены оказались толстенные стены, чья ширина достигала кое-где трёх метров, утрачены 25-метровые башни, утрачены внушительные рвы, и так далее. Ей-же-ей, было бы чертовски интересно увидеть замок Тура в его исконном виде…

 

Куда больше повезло колоссальному храму, стоящему в паре кварталов от цитадели: стоит от башни Гиза пройти немного вперёд, держа Луару за спиной, и две величественные башни сразу нависнут над головой. Вообще-то, подходить к громадине надо с запада, тогда площадь Жанны д'Арк откроет собор Тура во всём его великолепии. Но и сбоку вид тоже впечатляющий, как днём, так и ночью, когда включается подсветка…

 

Собор Сен-Гатьен строили больше четырёхсот лет, истратив на возведение махины последнюю четверть XII века, следующие три столетия и ещё половину шестнадцатого. Стоит заметить, что с предыдущей версией горожане управились куда быстрее, всего за 40 лет. Та старинная постройка сгорела в огне войны между французскими королями и графами Анжуйскими, так что пришлось общине Тура браться за дело по-новой. Определённо, жители переоценили свои силы, заложив здание стометровой длины; только благодаря пожертвованиям богатых вельмож удалось спустя две с лишним лет после начала работ кое-как соорудить крышу над главным нефом, работы над интерьерами продолжались и после XV века, огромные башни добавились вообще в Новое время. Как следствие, собор Тура предоставляет современному наблюдателю возможность проследить весь путь развития французской архитектуры, от романских структур в основании храма через готику декора к ренессансным колокольням… Дополнительный интерес у посетителей неизменно вызывают старинные витражи, сохранившиеся нетронутыми с XIII века…

 

В отличие от собора турская церковь Сен-Жульен разнообразием стилей похвастаться не может: как её закончили в 1083 году, так она и стоит. Ураган, разрушивший здание в первой четверти XIII века, ничего не изменил, ибо горожане восстановили храм таким, каким он был до нападения стихии. Другое дело, что во время Французской революции все интерьеры беспощадно уничтожили, но это уже постарались люди, не стихия. Церковь же осталась стоять, обесчещенная и ожидающая перемен в своей судьбе. Перемены наступили в середине XIX века, когда храм отреставрировали, заново освятили и открыли для паствы. Сейчас ранняя готика церкви выглядит простоватой, и всё же Сен-Жульен справедливо признаётся старинной и потому ценной достопримечательностью Тура.

 

Примерно тот же путь прошла и базилика Сен-Мартен с той лишь разницей, что построенное в XI веке здание во время революционных событий не уцелело, и вместо него на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий возвели новый храм в необычном для этих мест неовизантийском стиле. Собственно говоря, непонятно, что мешало архитектору, занимавшемуся проектом, возвести что-то более традиционное хотя бы в знак уважения к мощам святого Мартина – его могила, между прочим, считалась в средние века одним из пяти наиболее важных мест паломничества, наряду с Сантьяго-де-Компостела и другими известными городами.

 

Наплевательство архитектора тем более удивительно, что рядышком, буквально через дорогу стоит башня Шарлеманя, старинная донельзя, и, как мне кажется, вполне можно было бы возвести храм ей под стать. Историки считают, что мрачноватая громадина сохранилась от той, старинной базилики Сен-Мартен, которую мы навсегда утратили. Теперь лишь по размерам башни можно примерно судить, как выглядела средневековая постройка.

 

К северу от базилики лежат старые кварталы Тура, красивейшее место, захватывающее целиком. Фахверковые дома, сохранившиеся в горниле времени, придают площадям и улицам необыкновенную ауру – вроде как раз! и переместился на несколько веков назад. Остаётся только заменить праздную публику кафешек на средневековых торговцев, и превращение закончено. А праздной публики, доложу я вам, в центре города хоть отбавляй: старые кварталы Тура битком набиты кафешками, ресторанчиками, всякого рода закусочными. Большинство людей, правда, хлебает кофе, однако и пообедать недорого тоже можно. Надо, значит, искать по округе волшебную фразу «Nos formules», сиречь комплексный обед. Состоит такая трапеза из нескольких дежурных блюд, то есть выбор ограничен полудюжиной салатов, тремя-четырьмя видами мяса и парой-тройкой вариантов десерта. В плюсе имеется цена в 12-15 евро за весь обед, примерно столько стоит одно мясное блюдо, если брать его само по себе. Учтите только, что по выходным спецпредложения как правило не действуют…

 

За меньшие деньги пообедать в Туре можно только разве что в фаст-фудах, вот там и в самом деле дёшево: «McDonald’s» и «Quick» готовы порадовать «ценителей» меню по 7-8 евро, за которые дорогому гостю вручают сэндвич с мясом, пакет картошки-фри и газированный напиток. Ещё ему вручают чек, который надо обязательно взять – на чеке начертаны заветные цифры кода для входа в туалет, закодированный от посторонних посетителей. Искать забегаловки надо на улицах, прилегающих к вокзалу – пешеходная Rue Bordo подходит тут как нельзя лучше.

 

Вокзал туристу, кстати, обязательно нужен, потому как на него оказываются завязаны поездки сразу по нескольким интересным местам. Идём, значит, из центра на юг, так чтобы Луара оказалась за спиной; удобно ориентироваться по трамвайным путям проложенным посередине Rue National. Тогда на углу с Rue Gambetta нам попадётся супермаркет «Monoprix» (отличная, к слову, возможность дёшево купить продукты в центре Тура), а далее на обширной площади Жана Жореса ориентиром станет внушительное здание городской мэрии. Эта незаурядная постройка появилась в 1904 году после 8 лет строительства. Оригинальный проект сделал мэрию Тура достопримечательностью, востребованной туристами и постоянно фотографируемой; на открытках здание также постоянно встречается. И вот если стоя перед его фасадом повернуться направо, то буквально сразу справа найдётся площадь, где устроена железнодорожная станция.

 

Сам вокзал Тура особо не интересен ни с какой стороны: камера хранения там отсутствует, оставить вещи попросту негде. Лучшее, что там можно сделать, так это узнать расписание, если вы до сих пор не удосужились заглянуть на сайт французских железных дорог, и купить билет, а то и билеты на проезд туда и обратно – не на всех станциях рядом с Туром есть билетные кассы.

 

Ближе всего к Туру расположен замок Ланже. То есть номинально Вилландри, пожалуй, будет поближе, но освоиться лучше всё-таки с Ланже, куда проще добраться. Нас, в чьём распоряжении имелась арендованная машина, общественный транспорт, конечно, мало волновал, и всё же я считаю своим долгом рассказать, как добраться из Тура до замка Ланже самостоятельно.

 

Вся необходимая информация о том, когда открыт замок Ланже и сколько стоит билет туда есть на замковом сайте.  Нет на сайте, к сожалению, подробных указаний, как добраться до замка Ланже из Тура, только общие индексы дорог. Но тут всё просто: туристов выручит любая электричка, двигающаяся в сторону Сомюра, скажем, отправлением из Тура в 12:46 или в 13:42, хотя и 16:12 тоже сгодится, так как ехать там всего четверть часа, и станция Langeais находится в паре шагов от входа в замок. Проезд стоит 5.80 евро, приехав поездом, надо будет при выходе с вокзала забрать влево, дойти до вытянутой площади справа и свернуть на неё – местная ратуша и окрестные дома порадуют красивыми пейзажами. Но ещё больше порадует пейзажами улочка Rue Gambetta в дальнем левом углу площади, которая и выводит непосредственно к воротам замка; с её противоположного конца выходят прекрасные фотографии замка Ланже.

 

Замок Ланже смотрится грозной, довольно-таки злобной твердыней, вздымающей на огромную свои могучие стены; один только узенький вход, прикрываемый сразу двумя башнями, чего стоит! А на поверку, стоит попасть внутрь, выясняется, что место больше напоминает элегантную резиденцию, чем готовую к бою цитадель…

 

Да, в конце X века нашей эры, когда графы Анжуйские утверждали в этих местах свою власть, Анже был готовой к бою цитаделью, и пока шла борьба между Англией и Францией, имел важное значение. Но уже в первой четверти пятнадцатого столетия войска французского короля Карла VII разрушили почти все укрепления Ланже, за исключением донжона. Остатки тех средневековых сооружений до сих виды в глубине замкового двора, и, хочу заметить, они нисколько не живописны, в отличие от тех башен и стен, что возвели через полвека, когда король Людовик XI решил использовать бывшую цитадель в качестве опорного пунктам: к такому шагу монарха вынудил начавшийся конфликт центральной власти с герцогом Бретани. В период с 1465 по 1467 годы королевские советники приложили массу усилий для возведения фортификаций. Местом приложения этих усилий они выбрали восточную сторону доминирующего над округой холма; прежний замок стоял ближе к его центральной части. Замыслы насчёт Ланже имелись самые обширные, и остаётся только гадать, как выглядела бы цитадель, если бы их претворили в жизнь. А так строители успели возвести только часть стен да три большие башни, остальные планы решили отложить до лучших времён, ибо началось противостояние с Бургундией, и все силы король бросил на ликвидацию этой новой, куда более опасной угрозы. Бургундских герцогов одолели военной силой, с Бретанью поступили по другому: Карл VIII сочетался браком с наследницей герцогства Анной Бретонской, земли, следовательно, достались ему бескровно…

 

Свадьбу сыграли в замке Ланже, вышла она довольно скромненькой, лишённой особой помпы. Те, кто отдаст 8.80 евро – столько стоит входной билет в замок – сможет своими глазами увидеть сцены и интерьеры той церемонии, заботливо воспроизведённый в одном из помещений. Там вообще есть на что посмотреть, и я рекомендую раскошелиться на билет, отведя на посещение часа три-четыре: помимо осмотра обстановки внутренних залов можно также прогуляться в небезынтересные сады Ланже, занимающие западную часть холма. Вилландри или Азе-ле-Ридо этот визит не затмит, однако представление о жизни французских аристократов даст. Надо только помнить, что исторической ценностью обладают фактически только камни замка, всё внутреннее наполнение воспроизведено заново, так как начиная с XVI века Ланже находился в упадке, и только неусыпная забота банкира Жака Зигфрида, купившего заброшенную цитадель в 1886 году, позволила восстановить красоту и величие замка. Новый владелец потратил 20 лет и бессчётное количество денег, чтобы придать своему приобретению достойный вид, после чего передал замок Ланже в дар родной стране…

 

После осмотра замка не худо бы прогуляться по округе, вот только ходить по округе особо некуда – рядом с цитаделью есть сувенирный магазин, несколько ресторанчиков, церковь Сен-Жан, и, в общем, этим списком исчерпывается туристический потенциал городка. Причём вовсе не факт, что в упомянутых кафе удастся расположиться с комфортом, ибо приезжающих в Ланже туристов куда больше, чем посадочных мест в заведениях. В общем, мы предпочли ради ужина вернуться в Тур, прогулялись по городу и легли спать пораньше, готовясь к завтрашнему хлопотливому дню: нас ожидал красивейший замок Луары Вилландри

Посмотреть фото Тура и Ланже...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru