Во время болгарской поездки на автомашине я осмотрел ратушу, старый вяз и другие достопримечательности Сливена, увидел, как и чем живет болгарская провинция, выяснил, где можно поесть в Сливене и по какому курсу можно поменять валюту в Болгарии; чтобы узнать больше, читайте мой отчет

По идее, за день реально проехать всю Болгарию на машине из конца в конец – не такие на Балканах расстояния, чтобы тянуть волынку. Другое дело, что носиться на полной скорости там совершенно не рекомендуется: интересных мест в регионе хоть отбавляй. К примеру, по дороге из Софии в Варну мы успели посетить Плевну, заглянуть в Габрово и погулять по Велико-Тырново. Вот я и решил на обратном пути сделать несколько остановок, провести с максимальной пользой провести световой день и последний отрезок дороги, от Пловдива до столицы ехать в темноте. Тем не менее, повторюсь, при ином раскладе хорошее качество шоссе из Бургаса в Софию позволяло преодолеть всю дистанцию за несколько часов.

Сливен стал первым из крупных населённых пунктов, притулившихся вдоль стратегической магистрали. Я ничего особого не ждал от городка и рассчитывал, главным образом, размять ноги и попробовать разжиться левами на текущие расходы, потому что курс обмена валюты в Равде и Несебре был не слишком привлекательным. Сразу скажу, что всё намеченное нам удалось сделать, плюс мы смогли осмотреть основные достопримечательности Сливена.

В отличие от Балчика и Варны, где мне пришлось поломать голову, куда припарковать машину, новый город сходу порадовал нас вариантами: хотя прямо в исторический центр ехать было не с руки, встать поблизости от него было проще простого. Наилучшим вариантом мне показалась парковка супермаркета «Billa», что расположена на углу улицы Братя Милодинови и бульвара Хаджи Димитър. Там, правда, и без нас имелась толпа желающих, так что свободный карман ещё пришлось поискать, но зато мы оказались на расстоянии вытянутой руки от главной площади, до которой оставалось пройти около пятисот метров.

Заглянув в путеводитель по Болгарии, мы разузнали, что история Сливена берёт начало в III веке нашей эры. Своим появлением поселение целиком обязан рельефу: войска и торговцы, двигавшиеся через горный перевал Вратник, делали остановку в предгорьях и тем самым давали заработок местным жителям. За время существования город сменил несколько названий, его именовали и Силимно, и Сливно, и Истилифунос. Сливеном он стал уже при турках, которые сперва разорили его в хлам, а потом позволили снова встать на ноги. В XVII-XVIII веках горожане вели успешную торговлю и занимались развитием ремёсел, в первую очередь ткачества. Если верить турецким данным, то в Сливене при 25 тысячах населения насчитывалось около тысячи магазинов и порядка ста оружейных мастерских, а уж богатых домов, выстроенных в характерном стиле болгарского Возрождения, было не счесть. Как можно судить по этим цифрам, местные далеко не бедствовали, однако в историю освободительного движения Болгарии Сливен вошёл как город ста воевод. Дело в том, что многие видные революционеры, боровшиеся против турок, родились как раз среди южных отрогов Балканских гор. То ли горный воздух действовал на них, то ли аура бывшего римского укрепрайона, чёрт его знает. Во всяком случае, Георги Икономов, Панайот Хитов и знаменитый Хаджи Димитр, то есть самые известные борцы за освобождение страны – все уроженцы Сливена.

Как часто бывает, вспышки насилия, связанные в данном случае с противостоянием турок и болгар, привели к резкому ухудшению местной экономики. Скажем, во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов православное население, обрадованное приходом освободителей, устроило резню мусульман. А после заключения мира, оставившего Болгарию в руках османов, те взялись мстить. В результате город лишился двух третей жителей.

Последствия демографического шока так и не были полностью преодолены. Сливен, хоть и входит ныне в десятку крупнейших городов Болгарии, давно ушёл с первых ролей в политике. Капиталистическая современность обернулась для него неприглядной стороной: во время экскурсии мы обнаружили, что большинство зданий обшарпаны, асфальт покрыт трещинами, и вообще атмосфера далека от идеальной.

Тон времяпрепровождению задали два здания, встреченные нами рядом с главной площадью: не имея на руках карты, мы сориентировались по высотке, оказавшейся гостиницей, и были несколько ошарашены тем, что на фасаде отеля «Сливен» во многих местах отвалилась облицовочная плитка. И почти тут же, на другой стороне улицы Генерала Скобелева, мы обнаружили симпатичное, элегантное здание, находящееся в жутком состоянии. Было трудно понять, как бывший Народный дом не развалился у нас на глазах, ведь его сплошь покрывали трещины, а уж про пятна осыпавшейся штукатурки я вообще молчу.

Ничуть не порадовал нас стоящий неподалёку, посреди замощённой площади памятник Сыби Димитров. Он, будучи болгарским коммунистом, был в 1941 году после подготовки в СССР заброшен на родину дабы развернуть партизанское движение. Не прошло и трёх месяцев, как диверсант попал в поле зрения полиции и при попытке захвата покончил с собой. На памятник он изображён нескладным, в прямом смысле угловатым, словно сложенным из кусочков конструктора. Жутковатая, откровенно скажем, получилась фигура…

Частично подняла нам настроение состоявшаяся почти сразу встреча с прятавшейся в недрах жилого тома конторой, где можно было обменять валюту в Сливене. Курс оказался вполне разумным, и, отстояв небольшую очередь, я пополнил запас левов.

Почти сразу же нас ожидала вторая удача: площадь, носящая имя гайдука Хаджи Димитра, выглядит поистине приятно. На ней тоже стоит памятник, ясен пень, в честь упомянутого повстанца, но он выдержан в совершенно ином стиле. Его украшают нормальные скульптуры, и вся композиция выстроена по классическим канонам, как положено. Колонна, на которую водружён бронзовый воин, выполнена из старопланинского гранита, облицовка тоже гранитная – красота, да и только. Сам Хаджи Димитр выглядит как живой, только застывший в раздумьях. Автор мемориала запечатлел отважного гайдука с оружием в руках, таким, каким он погиб, сражаясь до последнего в кольце турок. Память о борце за свободу болгары сохранили, а выдающийся революционер Христо Ботев посвятил ему такие слова: ««Кто в грозной битве пал за свободу — тот не умер». Стоит отметить, что в юго-западной части города находится дом-музей Хаджи Димитра, бережно сохранённый для потомства.

Помимо монумента на площади находятся ещё три достопримечательности Сливена, если причислить к таковым, как это делает путеводитель по городу, приземистое, ничем не примечательное здание резиденции местного митрополита. Западную сторону открытого пространства занимает городской театр, носящий имя Стефана Кирова. Болгарский актёр, сделавший себе имя ещё до Второй Мировой войны, был коренным сливенцем. Здание, названное в его честь, было построено в 1986 году и являет собой неплохой пример того, как можно было строить вполне достойные здания даже в советское время.

Наконец, юго-восточный угол площади уже два века украшает церковь святого Дмитрия. Её построили в 1831 году, оформив характерным для той эпохи образом. «Стиль болгарского Возрождения?» - наверняка подумаете вы, и будете совершенно правы. Да, он самый. Вдобавок, ощущается влияние турецких порядков, ведь в эпоху чужеземного ига болгарам было запрещено строить высокие храмы, вот и вышел памятник православного зодчества приземистым.

От небольшой церкви рукой подать до следующей достопримечательности Сливена: ратуша возвышается через дорогу. Здание, построенное в начале 1930-х годов, выдержано в необычном стиле и скорее напоминает театр, чем административный корпус. При этом неоклассический фасад дополнен мавританскими арками, что придаёт ему совершенно нетривиальный вид. Дополняет странный ансамбль высокая башня с часами а-ля Италия.

К слову, в городе есть ещё одна Часовая башня, и находится она неподалёку, в ста пятидесяти метрах на север. Конструкция, недавно отметившая двухсотлетний юбилей, выглядит как старинная, вполне можно принять её за средневековую. Так или иначе, к башне определённо стоит наведаться. Однако потом нужно будет обязательно вернуться к ратуше, от которой на восток уходит главный городской бульвар, он же пешеходная зона и место, где можно недорого поесть в Сливене, а вдобавок посмотреть сразу четыре достопримечательности.

Первой, если мы с вами движемся с запад, будет Старый вяз. Это поистине выдающееся дерево, возраст которого превышает 1300 лет. Вяз представляет собой один из последних кусочков колоссального зелёного массива, прозванного Великий Болгарский лес. В прежние времена лесные угодья занимали половину страны, ныне от этого великолепия осталось около двух десятков вязов.

Нужно отметить, что местные жители всячески оберегают почтенное дерево, считая его символом выносливости – как и сами болгары, оно выдержало массу катаклизмов и невзгод, но всё-таки уцелело и не сломалось. Если верить местной легенде, на ветках Старого вяза османы вешали повстанцев, однако историки не подтверждают этот факт.

Невдалеке за вязом на правой стороне улицы находится Региональный исторический музей, занимающий красное здание в неоклассическом стиле со множеством пилястров. Основу экспозиции составляют находки археологов, сделанные в окрестностях города. Желающие узнать побольше о том, что из себя представляла фракийская культура, могут зайти внутрь, а остальным предлагаю пройти дальше, чтобы сначала полюбоваться на строгий фасад кукольного театра, что справа по ходу движения, и потом обратить внимания на светлый, элегантный особняк с левой стороны бульвара. Это художественная галерея Димитрия Добровича, ещё одного знаменитого уроженца Сливена. Вообще-то, он сделал карьеру художника в Греции и справедливо записан повсюду как греческий художник болгарского происхождения, но земляки числят его своим, и точка.

Экскурсия по Сливену была во многом импровизированной, поэтому мы не рассчитывали увидеть многое, вот многое и не увидели. Нам не удалось добраться до до таких достопримечательностей, как Дом-музей местного быта, Музей текстильной индустрии и дом-музей Добри Чинтулова, то есть нескольких интересных мест, что надо бы посмотреть в Сливене. Осталась за пределами нашего внимания и крепость Туида, даром что от неё остались одни лишь стены. Увы, формат этого дня путешествия не предусматривал долгих остановок.

Прежде чем мы уедем в сторону Софии, надо всё-таки осветить вопрос о том, где можно недорого поесть в Сливене, тем более что нам удалось найти отличное заведение прямо в центре города. Механа, как в Болгарии называют традиционные рестораны, занимает часть дома 2 по улице Генерала Скобелева, её окна выходят на парковку отеля «Sliven». Ей-ей, даже привыкнув к тому, как дёшево стоит болгарская еда, я открыл рот, когда увидел цены: леща чорба стоила меньше 2 левов, примерно столько же просили за Миш-маш, а самым дорогим в меню было ризотто – аж 3.50. Словом, ежели бы мы прибыли в город под вечер, тут бы и уселись ужинать.

Ещё я отметил россыпь закусочных и кафе на бульваре Царя Освободителя, ну и, на крайний случай, всегда можно закатиться в тот супермаркет «Billa», около которого мы смогли припарковать машину в Сливене бесплатно. Там, как нам довелось убедиться, покупателей ждут – не дождутся готовые сэндвичи, салаты вразвес, традиционная болгарская выпечка и другие продукты, которые можно купить очень дёшево. Мы при виде изобилия не выдержали и решили прихватить мороженое и сок, вроде как в дорогу. Холодное лакомство, впрочем, по случаю жары было слопано ещё на пути к машине, а сок доехал до Пловдива. Покупки оказались, между тем, очень кстати, поскольку в Стара Загоре мы не встретили ни одного супермаркета. И вообще, городок оказался малоинтересным, я даже пожалел, что ради него сделал крюк. Правильнее было бы ехать напрямик к Шипкинскому перевалу.

Скачать путеводитель по Болгарии...

 Вернуться на главную страницу...