ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Болгария

Во время поездки на машине по Болгарии, я смог добраться из Софии до Велико-Тырново, посетить крепость Царевец, увидеть квартал Самоводска Чаршия, памятник Асеням и другие достопримечательности, выяснил, где можно поесть в Велико-Тырново недорого, и составил подробный отчет о городе

 

После того, как сорвалась наша попытка взобраться на перевал Шипка, мы пребывали в удрученном настроении. Хмуриться нас заставляла не только неудача, но и погода: в Болгарии сентябрь, по идее, всё ещё туристический сезон, и целый день видеть над головой серое небо а-ля Питер, было совсем не радостно. Добавил негатива и туман, волнами спускавшийся с гор на Габрово. Я с ужасом представлял, во что превратится поездка до побережья, если туман затянет дороги. Короче говоря, попытка добраться до Велико-Тырново имела тяжкий бэкграунд. Что ж, тем большим контрастом стала встреча с бывшей столицей Болгарии. Как только мы углубились в старые кварталы города, то от мрачного настроя не осталось и следа.

 

 

Справедливости ради, не сразу, нет, не сразу мы прониклись приязнью к последнему пункту маршрута из Софии в Варну. Сначала мне пришлось потрудиться на подъёмах и покрутить рулём на уставленных машинами узких улицах. Местной особенностью является холмистая местность, поэтому вполне может статься так, что на карте достопримечательности Велико-Тырново и удобная парковка находятся рядом, по факту же от одного объекта до другого придётся карабкаться по крутому склону. Я с подобным рельефом сталкивался в Люксембурге, где исколесил с дюжину улиц, спускался в низины и забирался на высоты, но так и не нашёл бесплатной парковки.

 

К счастью, вопрос, где можно в Велико-Тырново припарковаться бесплатно, нас уже не волновал: после 17 часов разрешается вставать везде. Вот мы и встали на тихой улочке Читалищна, в паре сотен метров от городского собора. В теории, были места и поближе, но на центральной магистрали и без нас хватало желающих оставить машину. Что касается района, где находится крепость Царевец, то возле главной достопримечательности Велико-Тырново вообще стоят нельзя. Лучшее, что имеется в округе, это расположенный у подножья крепостного холма район Света Гора, где есть бесплатная парковка, но оттуда требуется взбираться ко входу в Царевец пешком, и прогулка на жаре вряд ли доставит удовольствие.

 

Добавлю, что примерно то же придётся испытать тем, кто решит добраться до Велико-Тырново автобусами. Хотя из Равды, Слынчев Бряга, Несебра и других курортов в районе Бургаса легкой дороги не получится, из Варны доехать просто, прямым рейсом, примерно за 3 часа. Экскурсия в Велико-Тырново из Софии тоже доступна, но время в пути около 4 часов, поэтому за день провернуть поездку не получится.

 

Так вот, городской автовокзал бывшей болгарской столицы расположен на равнине, потребуется либо минут двадцать идти в гору, чтобы оттуда достичь основные достопримечательности Велико-Тырново, либо пересаживаться на местный транспорт. Ещё хуже обстоят дела с поездами: напрямик попасть в город можно только из Русе и Пловдива, а желающие поехать из Варны или Софии вынуждены выходить на станции Горна Оряховица, после чего либо надеяться на пригородные автобусы, либо нанимать такси. В общем, наша идея путешествовать по Болгарии на машине была очень разумной, ибо только на своих колёсах можно посетить все интересные места, не растрачивая попусту время. Серьёзным недостатком этого способа перемещения является необходимость постоянно крутить баранку, но это проблема водителя, тогда как пассажиры, как я убедился, просто радуются жизни и после любого переезда чувствуют себя бодрыми и свежими.

 

Я к моменту последней остановки на дороге к Чёрному морю уже несколько вымотался, ведь мы в тот день преодолели больше 350 километров. Будь дело в Германии или Нидерландах, я бы и горя не знал, но дороги Болгарии таковы, что расслабиться нельзя ни на минуту. Хорошо, что достопримечательности Велико-Тырново быстро вдохнули в меня новые силы. Мы ведь встали хоть и в низине, но рядом с историческим районом Самоводска Чаршия, и вскоре уже рассматривали панораму города со смотровой площадки возле собора Рождества Богородицы.

 

 

Увиденное нам сразу понравилось. Лично я проникся атмосферой города еще когда ехал через центральные кварталы и разглядывал живописные домики, а теперь передо мной расстилался весь город, включая крепостные стены и башни. Сразу было видно, что в прошлом Велико-Тырново представлял собой внушительное зрелище. Это сейчас город настолько мал, что не входит даже в десятку крупнейших населённых пунктов Болгарии, но стоит увидеть крепость Царевец, как сразу становится ясно, отчего в его названии присутствует слово «великий».

 

В первые годы существования будущая столица Болгарии ничем не выделялась среди других посёлков. Ключевым фактором её взлёта стало расположение в стратегически удобном месте, что оценили представители династии Асеней. Подняв восстание, талантливые братья сумели избавить страну от власти византийцев и основали Второй Болгарское царство. Столицей нового государства стал в 1186 году Велико-Тырново. На протяжении следующих двух столетий город являлся крупнейшим политическим, экономическим и культурным центром Балкан. Одним из символом могущества болгарской державы стала крепость Царевец, построенная на скалистом мысу. В ней располагались царский дворец, резиденция епископов и другие важные постройки. От большинства средневековых зданий после турецкого нашествия остались лишь руины, но благодаря проведённой болгарами реставрации сейчас вполне можно составить впечатление о том, как выглядел Царевец в период расцвета.

 

Само собой, мы, почти сразу как увидели громадные, вздымающиеся над обрывам укрепления, поспешили добраться до них. Задержала нас только необходимость уделить внимание другой достопримечательности Велико-Тырново. Пусть городской собор и не обладает такой солидной историей, как крепость, он берёт размерами. Первый храм на холме возле Царевца был заложен в 1840-х годах. Его спустя восемьдесят лет практически полностью разрушило землетрясение, и горожанам пришлось строить здание заново. Работы продлились 10 лет. Дело могло бы затянуться, но строителей выручили подробные чертежи, сделанные незадолго до катастрофы. По ним был восстановлен в прежнем виде фасад, и в 1934 году Рождественский собор Велико-Тырново снова распахнул двери для прихожан. Его архитектура типична для Болгарии, это пример удачного сочетания традиций византийского зодчества с местными добавками.

 

Воздав должное храму, мы затем поспешили на восток и вскоре оказались на площади Цар Асен I, рядом с воротами крепости. Путь внутрь цитадели нам преграждала будка кассы, ведь вход в Царевец платный, билет стоит 6 левов. Нам платить не пришлось, потому что близилось время закрытия, и с проходящих денег уже не брали. На всякий случай скажу, что в городе есть подобие музейной карточки, позволяющее посещать достопримечательности Велико-Трыново бесплатно. Крепость Царевец, наряду с археологическим музеем и десятком других интересных мест, доступна обладателям карточки. Если приехать на пару дней, можно неплохо сэкономить: комплексный билет стоит 20 левов, а каждый отдельный музей 6 левов, то есть выгода налицо.

 

 

Проникнув на территорию древней цитадели, мы сразу постарались зайти как можно дальше вглубь, резонно рассудив, что если публику начнут выгонять, то по дороге обратно к воротам можно будет делать остановки и осматривать всё что нужно. Так мы оказались на дальнем, северном конце Царевца, где находится Лобная скала. Обрыв назван так неспроста: в средние века с него сбрасывали преступников. Я не поленился и, перемахнув ограждение, дошёл до самого края площадки, чтобы лично убедиться, как высоко расположена крепость Велико-Тырново. Скажу, что ощущения не из приятных: стоит поскользнуться или сделать неверное движение, и безо всяких усилий ты оказываешь на берегу реки Янтра, до которого по прямой несколько десятков метров.

 

Покинув кручу, мы двинулись обратно на юг, рассматривая башни и стены крепости. Царевец, являвшийся, как я уже говорил, правительственной резиденцией, получил в XII веке мощную защиту – попробуйте-ка на досуге проломить каменную кладку трёхметровой толщины. Даже если удастся затащить на обороняемый противником холм тараны, задача кажется невыполнимой. И без того незавидное положение атакующих усугубляет расположение крепости, которую с трёх сторон прикрывают пропасти, а дорога с четвёртой стороны простреливается насквозь. Я не представляю, какие усилия предприняли турки, дабы штурм Царевца закончился успешно. Тем не менее, османы сумели сломить все преграды и после трёхмесячной осады цитадель пала, и вместе с ней пало Второе Болгарское царство.

 

Захватив столицу врага, турецкие солдаты разрушили большинство зданий и сожгли всё, могло гореть. С той поры места, где располагались дворец царей Болгарии и резиденция патриарха, обозначают развалины. Вместе с ними погиб и огромный собор, но его удалось восстановить в последней четверти XX века. Храм, возведённый на самом высоком месте, можно посетить, чтобы увидеть, как прекрасно выглядят его интерьеры. Мало того, есть возможность забраться на соборную колокольню, чтобы осмотреть панораму окрестностей с высоты почти что птичьего полёта. Мы, к сожалению, сумели доехать до Велико-Тырново слишком поздно, и оказались лишены обеих возможностей.

 

 

Погуляв еще немного, мы поняли, что посетили все заслуживающие визита уголки Царевца и двинулись к выходу в надежде успеть до вечера увидеть ещё какие-нибудь достопримечательности Велико-Тырново. Городские музеи, конечно, были уже закрыты, на них рассчитывать не приходилось, но нам удалось свести тесное знакомство с районом Самоводская Чаршия.

 

Формально, название относится к одной улице, проходящей через исторический центр. На ней сосредоточены мастерские ремесленников, в которых воспроизведена атмосфера средневековья. Там работают специально подготовленные люди, охотно демонстрирующие туристам секреты ткачества, гончарного дела и т.п., бережно пронесённые сквозь века. Именно сюда гиды в первую очередь приводят экскурсии – как-никак, другого такого аттракциона не найти во всей Болгарии. Однако, по-моему, следует в качестве достопримечательности Велико-Тырново рассматривать весь центральный район, благо его здания, по большому счёту, однотипны и вдобавок поголовно живописны. Вообще, обычно определением «чаршия» награждают главную торговую улицу или базар, но на Балканах слово используют в расширенном смысле, как, например, в Скопье, где Чаршия занимает обширную территорию. В Болгарии мы столкнулись с той же ситуацией, и хотя Самоводска Чаршия была поменьше Скопской, прогулка по ней заняла немало времени, тем более, что приходилось поминутно останавливаться для фотографирования. Старинные (или стилизованные под старину) дома попадались на каждом шагу, их дополняла мощёная мостовая, так что порой казалось, будто машина времени помогла нам перенестись на три-четыре века назад.

 

 

Во время прогулки нам на глаза попалась смотровая площадка, с которой открывался вид на просторную долину. Естественно, мы не упустили случая увидеть панораму, и сразу заметили, что невдалеке красуется какая-то скульптурная композиция. Как выяснилось, нам довелось узреть памятник Асеням, царям, создавшим и укрепившим Второе Болгарское царство. Что нас удивило, это присутствие в составе монумента сразу четырёх конных фигур. Мне сложно представить, чтобы посередине Сенатской площади кто-то додумался установить бок о бок статуи Петра Великого, Николая I и Александра III – у каждого из них собственное пространство. Болгары поступили иначе. Видимо, они приняли во внимание тот факт, что братья Иван, Калоян и Пётр Асени принимали бразды правления страной друг у друга, то есть могут рассматриваться как преемники. При них Болгарское государство достигло расцвета и распространило влияние на весь регион, держась за равного с Византией.

 

Конные фигуры не похожи друг на друга, каждая из них обладает собственной экспрессией. Объединяет всех то, что они облачены в доспехи той эпохи. В целом, композиция производит приятное впечатление, однако было бы лучше, кабы памятник Асеням дополняли таблички с указанием, кто есть кто и чем прославился тот или иной представитель династии. Может, местное население отлично разбирается в данном вопросе, но большинству туристов история Болгарии знакома очень слабо.

 

О том, как болгары относятся к царям из рода Асеней, можно судить по топонимам, которыми испещрена карта Велико-Тырново. Тут вам и Асенова площадь, и кондитерская, и отель, и ресторан «Иван Асен». В последнем мы даже собирались поужинать, но потом нашли более удачное местечко. Дело в том, что экскурсия по району Самоводска Чаршия стала значительно более интересной после того, как мы обнаружили за живописными фасадами старых зданий не менее живописные дворики и принялись их посещать. Во многих закуточках, как выяснилось, помещаются рестораны и кафе, где можно вкусно поесть. Центр Велико-Тырново буквально напичкан разного рода заведениями, чтобы в этом убедиться, достаточно прогуляться, скажем, по улице генерала Гурко. Однако ресторанчики во внутренних дворов выигрывают у всех остальных атмосферой. Мы были так пленены их видом, что долго не могли решиться, где угнездиться. Вопрос решился после того, как была посещена гостиница Хаджи-Николи. Она неспроста записана в самые важные достопримечательности Велико-Тырново: глядеть на неё чертовски приятно. А чего удивляться, если архитектор, занимавшийся проектом в XIX веке, взял за образец венецианские дворцы. Словом, как только мы оказались во дворике, окружённом поросшими плющом стенами, так сразу поняли, что здесь и следует остаться.

 

Увы, насладиться рестораном «Хаджи Николи» сполна нам не довелось: привычка болгар дымить почти поголовно в буквальном смысле выкурила нас со свежего воздуха в помещение. Впоследствии оказалось, что курение в Болгарии разрешено и внутри ресторанов, но на тот момент мы смогли устроиться с комфортом.

 

Ужин в исторической обстановке прошёл «на ура». Мы попробовали болгарский салат, отдали дань мясу и рыбе, насладились десертом. Трапеза стоила на удивление приемлемо, у нас на две тысячи рублей в центре крупного города особенно не разгуляешься. И это ещё было дорого, ведь выбери мы рядовое кафе, поесть в Велико-Тырново можно было бы за вдвое меньшую сумму.

 

Насытившись, мы еще немного посидели в ресторане и отчалили с большой неохотой. Я бы готов посидеть в умиротворяющих интерьерах ещё, дабы не сразу садиться за руль, но моя половина страстно жаждала погулять по древней столице Болгарии в темноте. Как уже стало традицией, её задумка с треском провалилась. Страна-то бедная, и даже достопримечательности Велико-Тырново подсвечивались едва-едва, а бродить по тёмным улицам с неровной поверхностью совсем не приятно. Я терпеливо молчал, не желая обострять отношения, но по внешнему виду спутницы было отчётливо видно, что она и сама понимает бессмысленность слоняния, просто не хочет признавать ошибку.

 

 

В итоге далеко от ресторана мы не ушли. Единственным светлым – в прямом и переносном смысле – пятном этого временного отрезка стало посещение пары-тройки лавок, где можно купить сувениры из Велико-Тырново. Затем мы свернулись. Оставалось лишь пожалеть, что мы приехали на несколько часов, вместо того, чтобы отвести на экскурсию целый день. Примерно так же думала моя половина, которая, в отместку за провал её планов на ночную прогулку принялась меня укорять, мол, я таскал её по Плевену и Габрово, а следовало сразу без остановки дуть из Софии сюда. Мои возражения, что мы посмотрели по дороге много чего интересного, не возымели никакого эффекта, равно как и напоминания, что ехать без остановок тяжело, а качество дорог Болгарии заставляет всё время находиться в напряжении. Как известно, женщин логикой и аргументами не проймёшь. Ладно, хоть поток упрёков скоро прекратился, потому что мы выкатились на трассу, и сразу начались ахи и охи по поводу езды в темноте. Да, для меня было шоком, что болгарские шоссе не подсвечиваются вообще. В России, положим, трассы тоже не везде освещены, но все крупные развязки снабжены фонарями. В Болгарии дела обстояли иначе, и мы натерпелись страху, проскакивая пересечения на полном ходу. Может, следовало бы умерить пыл, но сбавить скорость я не мог, так как хотел добраться до Варны раньше полуночи, чтобы отоспаться. Учитывая, что побережье и Велико-Тырново разделяют больше двухсот километров, нетрудно посчитать, что поездка по второстепенным дорогам требовала минимум трёх часов, вот я и гнал как мог.

 

Опыт вождения в странах Европы и Америки помог мне попасть на побережье без происшествий, однако потом я чувствовал себя измочаленным. Всё-таки, не след ездить по Болгарии на дальние расстояния, страна однозначно не Франция, не Германия и даже не Коста-Рика. Освещение на дорогах, как я уже говорил, отсутствует, но это полбеды, потому что дорожная инфраструктура совершенно не развита. Хорошо, что вскоре после выезда из Велико-Тырново мы сообразили залить полный бак, потому что на следующем отрезке длиной в несколько десятков километров нам не встретилось ни одной заправки.

 

Варна, которой мы достигли незадолго до полуночи, порадовала нас освещёнными улицами в центре, но качество асфальта по-прежнему оставляло желать лучшего, даром что это был один из трёх крупнейших городов Болгарии. Лишнее доказательство тому, насколько бедно живут болгары, мы получили вскоре, когда прибыли в район ночёвки. Курорт Святые Константин и Елена считается вроде как за часть Варны, раз его гостиницы числятся в городе, но по факту это отдельное поселение, при въезде даже пост охраны есть. И вот, понимаете ли, курорт, предназначенный для европейских туристов, то есть товар лицом, выглядит на редкость похабно. Собственно, нам не надо было кататься по его улицам, однако я прозевал нужный съезд с шоссе и решил доехать к гостинице «Amfora Varna» с противоположной стороны. Идея была неудачной: мы долго переваливались из одной ямы в другую, так что машина жалобно стонала. Как же нам стало обидно в конце вояжа, когда нужное место было уже практически видно: единственную дорогу перегораживали бетонные блоки. Пришлось нам ехать обратно по колдобинам, выбираться к шоссе и наматывать лишние километры до разворота.

 

В отель мы прибыли около половины первого, легли и того позже. Я, едва упал на кровать, сразу заснул. Последней мыслью, мелькнувшей в голове, было переживание, как же мы сможем доехать из Варны до Балчика по горным дорогам, если у меня ноют руки и ноги, а голова вообще не работает.

 

Волновался я зря: то ли солнечная погода придала мне сил, то ли хорошо различимое с балкона море, то ли перспектива вскоре увидеть самые красивые места Болгарии, но в путь на север, к румынской границе я отправился бодрым, чувствуя себя отдохнувшим. Было бы, разумеется, лепо после долгого переезда на машине провести какое-то время у моря, но пляж Албены меня не вдохновил. Чего нельзя сказать о Балчике, который нам обоим очень понравился.

Посмотреть фото Велико-Тырново...

Скачать путеводитель по Болгарии... 

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru