ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Дания

Самостоятельное путешествие в Данию позволило мне увидеть достопримечательности Хельсингёра, посетить замок Гамлета Кронборг, оценить собор святого Олафа, выяснить, что ещё можно посмотреть в Хельсингёре; хотите знать больше - читайте рассказ про поездку в Данию

 

Что влечёт туристов в датский город Хельсингёр, так это аура замка Кронборг, где, как все знают, происходили события трагедии «Гамлет». Прибрежную цитадель мне довелось увидеть мельком, по ходу переправы на пароме из Швеции в Данию; я тогда едва не опоздал спуститься на транспортную палубу, заглядевшись на таинственную громаду, выступавшую из сумерек. Поскольку самостоятельное путешествие по Скандинавии было призвано не только открыть новые места, но и оживить память о старых, Кронборг стал обязательной частью программы.

 

Добраться до замка Гамлета из Копенгагена элементарно, надо просто сесть в электричку, следующую вдоль берега Оресундского пролива, и наслаждаться пейзажами примерно 45 минут, сколько длится поездка до Хельсингёра. Поезда по этому маршруту ходят 3 раза в час, отправления идут в 12, 32 и 52 минуты. Единственная загвоздка с тем, чтобы добраться до замка Гамлета из Копенгагена, может быть с поиском места отправления: если спрашивать у датчан, вполне можно нарваться, как я, на недоумённый вопрос: «Хельсингёр? А где это?» Жители Дании произносят название города по-другому, как «Эльсинор», это надо учитывать. Впрочем, если есть опыт, можно следить за объявлениями на табло, если ехать из Копенгагена, станция «Helsingor» конечная, тут не заплутаешь. Я-то стартовал из городка Хиллерёде, и когда в какой-то глуши почти все пассажиры вагона вышли, распереживался, не случилось ли чего с составом. Вот тогда меня и успокоил усатый дядька-железнодорожник, клятвенно обещавший доставить всех оставшихся в электричке до Эльсинора. Замечу, что в местных поездах установлены системы предупреждения о грядущей остановке: по мере продвижения по очередному участку дороги зажигаются огоньки, и когда четыре из пятёрки светятся красным, надо готовиться на выход. С таким подспорьем волей-неволей, а нужное место не проедешь, разве что уснёшь…

 

Первое, чем меня поразил Хельсингёр, так это местный вокзал. Он похож на средневековый замок, будучи выстроен из тёмного кирпича и уснащён зубчатыми башнями. Под стать внешнему оформлению и внутреннее убранство: повсюду люстры, зеркала, прочие атрибуты роскошной жизни – многие солидные отели могут позавидовать подобному стилю. При этом вторая половинка станции вполне современна, её занимают магазины, кафе, места для ожидания, табло с расписанием поездов. Меня сразу заинтересовало, есть ли на вокзале Хельсингёра камера хранения, и результаты расследования оказались огорчительными. К сожалению, ничего похожего нет ни тут, ни в паромном терминале. Ближайшее место, где можно оставить вещи возле замка Гамлета, это местный Дворец культуры, известный как Kulturvarftet; его адрес Allegade, 2. Там всех желающих посмотреть экспозицию заставляют оставлять вещи в ячейках, услуга бесплатная, надо только иметь кроновые монетки для депозита, они потом вернутся к владельцу. Неудобство в том, что там нельзя оставить вещи возле замка Гамлета на полный день, да и камера хранения вмещает только небольшие рюкзаки и сумки. Словом, ехать в Эльсинор самостоятельно лучше налегке, меньше проблем будет…

 

Возвращаясь на вокзал, хочу сказать об одной его важной особенности: часть путей проложена рядом с комплексом. Я ехал с запада и был немало удивлён, когда мы миновали импозантное здание терминала и двинулись вдоль улицы, словно какой трамвай. Так вот, поскольку пути проложены подобным хитрым образом, часть поездов отправляется с боковой, удалённой платформы. И если время поджимает, лучше не брести вальяжно, а поторопиться, так как, не исключено, нужный состав стоит сбоку и до него ещё далеко.

 

Разобравшись, что к чему и выяснив, откуда отправляются поезда из Хельсингёра в Копенгаген, я вышел парадным маршем из главного здания вокзала, после чего призадумался, куда пойти сперва. Двинувшись прямо, я почти сразу попал бы в замок Кронборг, поворот налево приводил меня к туристическому офису. Второй вариант выглядел предпочтительнее, я резонно рассудил, что замок, где вроде как жил Гамлет, от меня никуда не денется, тогда как обслуживание туристов может и прекратиться. Правда, как обычно, оказалась на моей стороне: турофис Эльсинора работает только до 16 часов, прибывшие позже могут сосать лапу. А навестить контору на углу Havnepladsen весьма полезно, в ней можно взять кучу буклетов про достопримечательности Хельсингёра и, конечно, карту местности. Всё добро лежит на стеллажах в свободному доступе, бери не хочу сколько душе угодно.

 

Оценив добычу, я оценил, что можно посмотреть в Хельсингёре кроме замка Кронборг и решил сперва прогуляться по округе. Кто-то может меня порицать за то, что я не бросился сразу к главной достопримечательности Хельсингёра, однако мне было хорошо известно, что внутри знаменитого замка делать совершенно нечего, тамошние интерьеры не чета Фредериксборгу, а обозреть место, где жил Гамлет, снаружи я могу и позже.

 

До того, как Шекспир поселил на берегах Оресунда своего самого известного героя, Эльсинор был небольшим, ничем не примечательным поселением. Его основали для того, чтобы контролировать судоходство по проливу, и долгое время городок существовал лишь за счёт таможни и портовых операций. Строительство замка Кронборг добавило ему значимости, однако политического или экономического уровня Копенгагена или хотя бы Роскилле это местечко так и не смогло достичь. Не было в истории Эльсинора кровавых трагедий, не было и других значимых событий. Покой города нарушает разве что пьяный шведский молодняк, надувающийся дешёвым пивом из дьюти-фри на паромах. Шекспировскими страстями тут и не пахнет, однако встреча с орущим и блюющим быдлом может испортить удовольствие от прогулки. Лучше держаться подальше от участка набережной Fargevej рядом с вокзалом, откуда отправляются паромы из Дании в Швецию, и всё будет хорошо.

 

Итак, сперва я направился глядеть на достопримечательности Хельсингёра и естественным образом оказался возле городской ратуши. Она выдержана в характерном для средневековья духе, и не зная её истории, вполне можно решить, будто гнездо чиновников выстроили несколько столетий назад. На самом деле, красивое здание появилось на карте города в 1885 году, и его внушительный вид обусловили главным образом незаурядное мастерство архитектора вкупе с использованием красного кирпича.

 

Лично мне пришлась по душе и вся ратуша, и её отдельные детали. Например, хорошо смотрелись геральдические медальоны над дверьми, да и сами двери неплохи: они явно современные, но искусно стилизованы под старину, то есть выполнены из дерева и украшены, как полагается, гербами. Словом, постройка получилась на редкость удачной.

 

Теперь пришло время перейти к созерцанию огромного храма. Собор святого Олафа ни за что не смог бы стать таким величественным, кабы не пролив Оресунд: в конце средних веков транспортные потоки Балтийского моря заметно оживились, собираемые с торговцев пошлины возросли, и жители Хельсингёра обрели возможность выстроить куда большее здание, чем то, что у них имелось раньше. Строительство собора было начато в середине XV века, деньги тогда переполняли казну и работы шли бойко. Малость подгадил горожанам ураган, разрушивший шпиль храма, и какое-то время храм стоял в неприглядном виде, но потом его башня снова обрела подобающий вид, и теперь собор святого Олафа смотрится очень внушительно.

 

Компанию одной достопримечательности Хельсингёра составляют сразу несколько других. Это всё постройки, когда-то принадлежавшие кармелитскому ордену, они в своё время со всех сторон окружали церковь святой Марии. Я очень обрадовался, когда узрел тесную компашку небольших зданий из камня, однако путеводитель по Дании быстро развеял мой восторг, сообщив, что аутентичные домики сгорели почти шестьсот лет назад и были заменены копиями. А я уже преисполнился гордостью от прикосновения к древности…

 

Занятно, но упомянутый выше кармелитский монастырь явно обладал негативной аурой: только его основали, как случился ужасный пожар, от которого обитель едва-едва оправилась – и сделала это аккурат к началу Реформации. Как следствие, всех монахов выслали из Дании взашей, отобрав всё ими созданное. Одной из важнейших построек, доставшихся протестантам, была церковь святой Марии, превращённая в склад. Постепенно ветшавшее здание одно время собирались снести, потом ситуация изменилась, и сейчас ведётся работа по реставрации этой интересной достопримечательности Хельсингёра. К примеру, уже восстановлены старинные фрески, не говоря уж про внешний вид, заслуживающий похвал; кое-кто из специалистов полагает, что лучшего образчика религиозной архитектуры позднего средневековья не найти во всей Скандинавии.

 

Что ещё можно посмотреть в Хельсингёре, так это церковь святого Винсента, пусть и построенная недавно, но вполне презентабельная. Первые замыслы построить новый храм католическая община города родила в конце XIX века, когда её размеры стали более-менее заметными: долгое время после Реформации власти Дании и слышать не хотели про костёлы. Всё-таки, в 1930-х годах мечты паствы папы римского сбылись, и католики Хельсингёра получили стильную церковь, выдержанную в полном соответствии с местным колоритом. На мой взгляд, здание вышло исключительны удачным.

 

Прогулку по городу можно было бы продолжить, двинувшись на юг и пересекая историческое ядро, но я предпочёл отправиться к главной достопримечательности Хельсингёра, тем более что к ней ведёт бульвар Kronborgvej, откуда я снимал Sankt Vincent Kirke. Это ведь только по карте добраться до замка Кронборг от вокзала легко: станцию, где останавливаются поезда из Копенгаген и цитадель разделяет короткое расстояние. На местности всё сложнее, эти два объекта находятся на разных сторонах местной гавани. Она в Хельсингёре приличных размеров, и по выходным её заполняет масса яхт; есть даже специальные указатели на входе, дескать, судами больше 6 метро идти налево, маленькие катера паркуются справа. Без собственной яхты переправиться через гавань нельзя, надо идти в обход, сперва по набережной, потом через железнодорожные пути и мимо Дворца культуры.

 

Тем, кто смотрел советский фильм «Гамлет» замок Кронборг наверняка покажется странным, несерьёзным. Мы ведь привыкли отождествлять Эльсинор с шекспировской трагедией, стало быть проецируем на него ту мрачную историю, что рассказал Бард. На самом деле, про окружённую скалами твердыню лучше забыть, потому что эльсинорская цитадель выглядит очень симпатично. Я бы даже назвал её опереточной, больно уж несерьёзны валы, башни и стены, похоже, что они сошли на землю из сказки, причём из сказки доброй. Ту историю, которую преобразил Шекспир, доброй отнюдь не назовёшь: вроде как существовал реальный принц Амлет, который стал прототипом Гамлета, однако он, похоже, не был человеком мятущимся и склонным к размышлениям. В частности, Амлет решил проблему мести за отца, заперев придворных в здании и подпалив его. Стало быть, не нужно ожидать от поездки к стенам Эльсинора возвышенных гамлетовских переживаний, надо просто наслаждаться живописным пейзажем. И, как я уже говорил, особого резона посещать внутренние помещения замка нет, лучше побольше времени провести снаружи, особенно на тех бастионах, что выходят к проливу. Картинки с берегов Оресунда великолепны в хорошую погоду, с высоты стен можно без труда разглядеть шведский город Хельсингборг.

 

На берегу устроено некое подобие пляжа, желающие могут немного позагорать, а вот купаться вряд ли получится, течение в проливе будь здоров, вода не прогревается как следует. То есть некоторые особенно отважные личности бултыхаются, но большинство людей предпочитает принимать солнечные ванны и удить рыбу. Хороша также и остальная территория замка Кронборг, почти все уголки цитадели выглядят привлекательно.

 

Рассказав обо всём, что можно посмотреть в Хельсингёре, нельзя упустить из вида вопросы питания и шоппинга. Сначала о покупках. Считается, что лучше всего их делать на торговой улице Stengade, пересекающей центр с северо-востока на юго-запад. Прогулявшись по ней, я нашёл множество магазинов и бутиков, среди которых выделил контору "Kraemeren" в доме 60. Это почти напротив городской ратуши, то есть ради того, чтобы привезти сувениры из Дании не придётся отрываться от осмотра достопримечательностей. Из ассортимента мне запомнились оловянные солдатики по 50 крон, копии исторических зданий за 70-100 крон, крохотный памятник Русалочке можно было купить за 80 крон. Очень красиво смотрелся в витрине метровой длины фрегат с полной парусной оснасткой – 3000 крон.

 

Желающим привезти из Дании необычные сувениры могу рекомендовать магазин «Vinhandel» в самом начале Bramstraede. Тамошней номенклатуре спиртных напитков можно только позавидовать, кажется, на полках представлена вся Европа. Интерес вызывает, помимо прочего, местное пиво «Pokal», да и бутылки с датской водкой тоже пользуются спросом, даром что стоит каждая пол-литровочка недёшево, около 100 крон.

 

С чем в центре города сложно, так это со снедью. Однако недалеко от центра, по адресу Stjernegade 25 есть крупный торговый комплекс, а в нём супермаркет «Kvickly». Это лучшее место, где можно купить продукты в Хельсингёре: огромный выбор сочетается с низкими (естественно, по местным меркам) ценами. Лично я там собирался купить коробку сока, чтобы попивать в дороге, и нашёл, что искомое продают за 14 крон, то есть почти полтора евро. Примерно в том же духе стоила и остальная пища, это вам не Германия и не Испании, хотя и не Норвегия, где ценники вообще атомные. Так вот, цены на еду в Дании высокие, и рассчитывать на то, что удастся где-нибудь дёшево пообедать, не стоит, максимум найдутся турецкие или арабские забегаловки с кебабом и прочей дрянью. Чтобы не расходовать много денег на питание, разумно брать готовые салаты, это и питательно, и сносно по цене. Я в «Kvickly» обнаружил целые полки разных сортов, были там тунцовый и картофельный салаты, были овощные смеси, был даже так называемый «италяьнский», который мы знаем под названием «оливье». Упаковка в 200 грамм стоит где-то 25-28 крон, 300 грамм обойдутся в 33-35 крон. Салат можно зажевать где-нибудь на природе, взяв заодно свежий хлебушек.

 

Как я уже сказал, места, где можно дёшево пообедать в Хельсингёре, исчерпываются забегаловками восточного типа. Лучшая точка, что я приметил, находится рядом с вокзалом, на углу Ankerbakken и Jernbanevej. Там реально купить сосиску в тесте за 25 крон, сэндвичи стоят ненамного дороже. Если же хочется более существенной еды, придётся основательно раскошелиться: в местных кафе трапеза влетит в две сотни крон как нечего делать. Я, правда, обнаружил в итальянском заведении "Amici Miei" предложение комплексного обеда за 159 крон, но оно действительно только по будням и лишь с 12 до 18 часов. На всякий случай скажу адрес ресторана, это дом 15 по Stengade.

 

А так вообще местный общепит своими ценниками нагоняет тоску, разве что с пивком удастся посидеть недорого. В этом плане хороша просторная площадь Axeltorvet, по периметру которой расположилось сразу несколько баров. Часть владельцев выставляет столики на улицу, так что проводить время за ними просто удовольствие. И цены туда-сюда, за кружку пива "Willbroe" просят всего 25 крон. А вот закуска стоит непотребно, 3 булочки стоят полсотни, пара сэндвичей и того дороже, 75 крон. Площадь, к слову, очень-очень приятная, аккуратная и живописная…

 

Упомяну про то, как лучше менять валюту в Дании. С этой проблемой я уже сталкивался раньше, и понял, что лучше её вообще не менять, пользоваться кредитными карточками. Их принимают повсюду, от сувенирных лавок до музеев – как-никак, на дворе XXI века! Но если вдруг хочется иметь мелочь на карманные расходы, то не следует обращаться в пункты обмена валюты «Forex», которых полно в Копенгагене и других городах. Они, конечно, выглядят броско со своими чёрно-жёлтыми вывесками, однако там курс не из лучших, и к тому же за каждую операцию взимается комиссия в 20 крон. Оно, конечно, при больших суммах это невеликая потеря, но если речь идёт о том, что надо обменять, допустим, 10 евро, тогда убыток составит порядка 20 процентов. Между тем, многие люди, особенно те, кто только что переправился на пароме из Швеции, бросаются в этот злосчастный «Forex», хорошо заметный на Jernbanevej, справа от входа в вокзал, и немало теряют от своей нетерпеливости. Повторю, за несколько дней, проведённых в Дании, я ни разу не держал в руках местную валюту, везде рассчитывался карточками и был весьма доволен. Ага, для порядка замечу, что квитанции из «Forex» лучше сохранять, потому что с их предъявителя комиссия за обратный обмен с датских крон не взимается.

 

Вот такой вышла моя поездка в Хельсингёр самостоятельно – безо всякой помощи турфирм я смог добраться до замка Гамлета из Копенгагена, увидеть интересные достопримечательности, насладиться природными пейзажами. Само собой, насыщенной вышла и моя экскурсия по датской столице…

Посмотреть фото Хельсингера...        Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru