ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Бельгия

Поездка по Фландрии самостоятельно позволила мне добраться из Брюсселя в Антверпен, увидеть собор, ратушу, фонтан Брабо, замок Стен и другие достопримечательности Антверпена, выяснить, где можно недорого поесть и каков шоппинг. Хотите знать больше - читайте отчёт о поездке по Бельгии

 

Так вышло, что основные достопримечательности Антверпена мне увидеть удалось, но большого удовольствия от того визита я не получил: впечатления испортила скверная погода. Под пасмурным небом старинный город казался мрачным и неприветливым. Я счёл, что ещё раз навестить столицу Фландрии не помешает, и когда пришло время ехать в Бельгию, выделил на визит времени вроде как достаточно. Однако остановка в Мехелене спутала все мои планы, и оттого Антверпену досталось лишь полдня. Правда, эти полдня подарили мне множество ярких картинок…

 

История Антверпена начинается в античную эпоху, когда территорией нынешней Бельгии владели римляне. К VII веку нашей эры на берегу реки Шельды вырос довольно крупный населённый пункт, защищённый укреплениями. Став затем частью брабантского герцогства, город получил доступ к торговым путям и испытал экономический подъём. В первой половине четырнадцатого столетия никто не мог тягаться с Антверпеном, превратившимся в крупнейший финансовый центр Западной Европы. Выход к морю по Шельде обеспечивал местным купцам огромные барыши от торговли вплоть до 1356 года, когда товаропоток оседлали конкуренты из Брюгге. Ренессанс былого влияния Антверпен испытал в XV веке, и постепенно превратился в настоящий мегаполис, который кое-кто из современников считал прекраснейшим местом мира. Катастрофа разразилась в ходе Нидерландской революции: южную часть Испанских Нидерландов католикам удалось отстоять, но северные провинции обособились и закрыли устье Шельды. После 1650 года речная торговля заглохла, и сколько бы ни пытались владевшие Фландрией испанцы и сменившие их австрийцы восстановить статус-кво, вплоть до XIX века попасть из Антверпена к морю было невозможно. Соответственно, город докатился до уровня бельгийской провинции, и если бы не накопленный культурный потенциал, так и остался бы прозябать в статусе захолустья. Туристов привлекают  многочисленные достопримечательности Антверпена, его старинная архитектура, музеи, красивые уголки. Так что столица Фландрии довольно успешно борется с Брюсселем и Брюгге за звание наиболее посещаемого места Бельгии…

 

Чтобы добраться из Брюсселя до Антверпена, понадобится 14.60 евро и примерно 40 минут времени. Поездка может затянуться и на час, если попадётся медленный поезд, идущий со всеми остановками, так или иначе, выходить надо на станции Antwerpen-Centraal, первый по счёту со стороны Брюсселя вокзал Antwerpen-Berchem для визита в центре не очень подходит.

 

Прибыв в Антверпен, я сперва не поверил своим глазам: вокруг простиралось неуютное подземелье, тогда как мне память подсовывала совсем другую картину. Оказалось, за годы, прошедшие с момента моего первого визита в Бельгию, городские власти целиком переделали главную станцию. Теперь глубоко под ней проложены прямые пути, по которым несутся экспрессы между Амстердамом и Парижем. Верхний уровень, куда раньше прибывали все поезда, теперь отведён для электричек местного сообщения. Замечу, что система нумерации платформ довольно замысловата, и лучше придти на вокзал Антверпена заранее, чтобы потом не искать впопыхах свой состав: из некоторых уголков выбраться бывает непросто. В основном здании есть кассы и билетные автоматы, а вот мест для ожидающих пассажиров почитай что и нет, разве что спуститься по эскалаторам на платформы и попытать счастья с тамошними скамейками. Путеводитель по Антверпену утверждает, будто на вокзале Antwerpen-Centraal есть камеры хранения, но лично я их не видел.

 

Чтобы отправляться смотреть достопримечательности Антверпена во всеоружии, рекомендую сразу по прибытии обратиться в вокзальный филиал турофиса, где бесплатно дают карту города и кое-какие буклеты с полезной информацией. А потом надо будет выйти из главных ворот терминала и окунуться в местную жизнь.

 

Собственно, далеко за городскими красотами ходить не придётся: стоит обернуться назад, и первый интересный объект окажется тут как тут. Вокзал ведь построили в то время, когда Бельгия пыталась стать империей, пыжаясь от натуги захватывала колонии и вообще старалась зарекомендовать себя как империалистический хищник. Импозантное здание железнодорожной станции, украшенное кариатидами и колоннами, накрытое стеклянным куполом, должно было стать свидетельством процветания страны. Кстати, тыл Antwerpen-Centraal занимает зоопарк Антверпена, рядом с ним стоит Музей натуральной истории. И это только начало, дальше по ходу дела важные здания и памятники будут встречаться регулярно.

 

Чтобы добраться до собора и ратуши Антверпена от вокзала, надо удержаться от похода по заманчивой улице De Keyserlei и сперва сдвинуться вправо, на параллельную Gemeentestraat. Она через несколько кварталов перейдёт в Sint-Jacobsmarkt, потом дело дойдёт до Kipdorp, и когда слева покажется Borromeuskerk – барочная церковь, возведённая в первой четверти XVII века по заказу иезуитов - надо будет свернуть в идущую мимо неё улицу, она и выведет прямо на Grote Markt. Конечно, если на руках есть навигатор или хотя бы карта города, заплутать будет сложно, и тем не менее, прямой путь есть прямой путь.

 

По прибытии можно начинать наслаждаться видами главной площади Антверпена, однако я рекомендую сперва сунуть нос в турофис, он справа от ратушного фасада на углу с улицей Wisselstraat. Там найдутся бесплатные карты, информационные буклеты с адресами отелей, ресторанов, клубов и других полезных мест, там же есть брошюры, где описаны наиболее популярные маршруты экскурсий по Антверпену. Сотрудники офиса с удовольствием помогут гостям города и словом, и делом: они могут забронировать недорогой отель в Антверпене, записать человека на экскурсию, продать билеты на туристический автобус. И потом, где, спрашивается, купить «Antwerp City Card», как не в турофисе. Словом, визит надо нанести, а уж потом браться за список достопримечательностей Антверпена.

 

На Grote Markt сразу привлекают внимание два объекта – незаурядная ратуша Антверпена и стоящий перед ней фонтан странной формы. Начнём с фонтана, изображающего легенду об основании города. Кое-кто из историков считает, будто имя второго по величине мегаполиса Бельгии произошло от древнегалльского определения «aanwerp», означающегося «дамба» или «насыпь». Такое прозаичное объяснение мало кому нравится, и куда большее распространение получила история про то, как великан Антигон в своё время прихватизировал устье Шельды и собирал дань с проплывающих кораблей; те, кто платить отказывался, лишались руки. Справиться с «налоговым инспектором» не удавалось никому, пока римский легионер Сильвиус Брабо не совершил выдающийся подвиг – он не только убил великана, но, в свою очередь, отрубил ему руку и кинул её в реку. Поскольку «брошенная рука» по-фламандски звучит как "hand werpen", отсюда и пошло название города. Такова легенда о происхождении Антверпена, и данный момент скульптор Жозеф Ламбо изобразил весьма талантливо. Рассматривая фонтан, обратите внимание на фигуру поверженного Антигона, возле которого расположились обитатели моря. Непосредственно под ногами Брабо автор проекта поместил корабль, напоминая, что судоходство по Шельде служит источником богатства антверпенцев.

 

Ратуша Антверпена настолько хороша, что не подобрать слов для её описания. Ограничусь лишь сообщением, что её закончили в 1565 году и её облик стал компромиссом между типичной для Фландрии архитектуры с итальянским зодчеством. Считается, будто городские власти хотели заполучить одновременно и готический собор, и флорентийское палаццо, и получили они именно то, чего желали. Фасад ратуши можно снимать так и сяк, кадры везде будут великолепны.

 

Хороши и гильдейские дома Антверпена, выстроившиеся по периметру Grote Markt. Они не так живописны, как их брюссельские коллеги, однако ансамбль всё равно смотрится великолепно.

 

Кажется странным, что главная площадь города и его главный храм разделены, но уж как сложилось, так и сложилось. Стало быть, чтобы добраться до собора Антверпена, надо обойти тот квартал, что выступает слева от фасада ратуши и нырнуть на треугольную площадь Handschoenmarkt. Тогда перед глазами предстанет колоссальный фасад здания, официально носящего имя Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Впрочем, мало кто так называет постройку, в обычной речи употребляется короткое «Нотр-Дам де Антверп». Самый большой из готических соборов Бельгии начали строить в 1352 году на месте романской церкви XII века. Богатство города позволяло его жителям взяться за такой проект, который затмил бы все другие храма Фландрии, а то и всей Европы. Работы длились 169 лет, и собор Антверпена всё-таки сдали в эксплуатацию, вот только южную башню достроить не удалось. Её горожане собирались возвести чуть позже, однако пожар 1533 года нанёс храму такой ущерб, что уже было не до башни, сохранить бы стены. За этим ударом последовал другой, и Антверпен лишился епархиального статуса, так что собор оказался, в общем-то не нужен. Так он и остался в недостроенном виде, хотя по величественному облику про это сразу и не скажешь. Громадина хороша снаружи, хороша она и внутри: пусть Реформация привела к уничтожению многих реликвий и революционные французы тоже приложили руку к разграблению интерьеров, полотна Рубенса и других выдающихся живописцев удалось вернуть из Парижа, а убранство собора искусные мастера воссоздали лучше прежнего.

 

Вход внутрь платный, однако во время служб всех пускают бесплатно, можно попробовать прикинуться прихожанином и осмотреть здание без уплаты 6 евро.

 

Глазея на фасад важнейшей достопримечательности Антверпена, нельзя упустить из вида необычный памятник справа от входа. Это запечатлены рабочие, возводившие храм в далёком XIV веке. Фигура на лестнице – это архитектор Пиетер Аппельманс, руководивший строительством, остальные просто работяги, обрабатывающие и таскающие камни. Образ задумал и воплотил в жизнь уже упоминавшийся Жозеф Ламбо, автор фонтана Брабо.

 

Боковые фасады собора стиснуты соседними домами, есть только одно местечко, откуда хорошо видно здание: идём наискось вправо по Jan Blomstraat, выходим на Groenplaats и поворачиваемся налево. Собор антверпенской богоматери снова предстаёт во всей красе, снимай не хочу. Потом надо будет развернуться лицом с новой площади и поснимать её, благо есть что. Тут и городская суета, и столики кафе, и лошадиные упряжки, предлагающие прокатиться по городу. Удовольствие рассматривать достопримечательности Антверпена из окна старинной карты стоит 27 евро, поездка занимает минут 20-25. Экскурсию по городу также можно совершить на туристическом автобусе, чьи услуги стоят 13 евро, однако это банальщина: куда интереснее прокатиться на экскурсионном трамвае – где ещё встретишь такой аттракцион?! Старомодный вагон красного цвета стартует от площади Groenplaatz, время в пути примерно 40 минут, за билет требуется отдать 6.50 евро. Оно, конечно, обычный транспорт обойдётся дешевле, в 1.30 евро за час езды, зато туристический трамвай Антверпена потчует пассажиров рассказом про интересные места.

 

Напоследок нужно сделать на площади фотографию памятника Рубенсу, после чего взять курс по Reyndersstraat к набережной. Собственно, панорама Шельды ничего особенно из себя не представляет, а вот старинный замок Стен заслуживает самых лестных слов. Так что придётся чуток сдвинуться на север, вниз по течению реки.

 

Контролирующая судоходство цитадель на берегу впервые появилась примерно в IX веке, спустя три столетия её заменил огромный замок Стен. Под защитой его укреплений разместились важные учреждения Антверпена, церковь, торговые учреждения и даже рыбный рынок. Ведь та крепость, что мы сейчас видим, пусть и выглядит на редкость грозно, представляет собой лишь одну пятую часть средневековой твердыни - можете себе это представить?!. К сожалению, замок Стен, частично разобрали ближе к концу XIX века, когда обустраивали набережную Шельды, и, небось, сейчас горожане кусают локти при воспоминании о подобном варварстве…

 

У входа в цитадель стоит странная композиция, которую многие принимают за памятник злобному великану Антигону. На самом деле так увековечен другой персонаж городских легенд, великан Длинный Ваппер. Он имел привычку издеваться над городскими алкоголиками, и на постаменте перед ним стоит парочка ошарашенных пьянчуг. К слову, путеводитель по Анверпену утверждает, что жители домов на набережной специально украшали свои фасады ликами Богоматери, дабы отпугивать Ваппера.

 

Тылы замка Стен занимают помещения Национального морского музея Бельгии, а если сдвинуться наискось вправо, то выйдешь прямо на Этнографический музей Антверпена. Я выбрал другую стезю, и вскоре рассматривал интереснейшую церковь святого Павла. Она стоит на аккуратной площади Veemarkt и представляет собой образец фламандского барокко. Выстроили храм в XVI веке, более поздние добавки несколько исказили первоначальный облик, и всё-таки здание смотрится очень неплохо.

 

Ещё дальше к северу меня ждало необычной и удивительное зрелище – порт Антверпена. Точнее даже не порт, а гавань, потому что кранов, пакгаузов и сухогрузов тут не было и в помине, всё сплошь прогулочные катера и солидные яхты. Живописные виды дополняются симпатичным здание бывшей лоцманской конторы, смотрящейся словно романтический замок.

 

Почти вплотную к гавани примыкает квартал красных фонарей Антверпена. Он не так разрекламирован, как амстердамское гнездо разврата, и размерами поменьше, да и девочки не особо симпатичные. Впрочем, прогулка по улицам района к югу от бульвара Brouwersvliet способна принести нетривиальные впечатления, если не только таращиться на витрины, где сидят проститутки Бельгии, но и побывать в паре-тройке сексшопов, чей ассортимент порой приводит в изумление. В общем, квартал красных фонарей Антверпена можно посетить, хотя и пропустить его не грех.

 

Прежде чем покинуть северную часть города, надо будет заглянуть на площадь Paardenmarkt, где расположена церковь святого Антония. Она находится в стороне от центра, туристические маршруты по Антверпену её обычно пропускают. А ведь это занятное произведение неоготического стиля, обладающее надлежащими пропорциями. Даже не верится, что церковь была построена всего сто с небольшим лет назад, настолько по-старинному выглядит здание.

 

Хорошо бы также наведаться к такой достопримечательности Антверпена, как церковь святого Якова. Католическая община планировала сделать её самой высокой постройкой в мире, вот только проекту не дали осуществиться религиозные распри времён Реформации. Храм несколько раз переходил из рук в руки, и хотя католики всё же взяли верх, вместо запланированных 150 метров шпиль едва дотягивает до 55. Тем не менее, стиль брабантской готики, в котором выдержана церковь святого Якова, заставляет себя уважать.

 

Выделив на Мехелен всего полдня, я совершил большую ошибку, и не менее крупную ошибку я совершил, не выделив на Антверпен целый день. Поэтому мне пришлось оставить мысль посмотреть южные кварталы этого интересного города и двигаться к вокзалу. Последний интересный объект, попавшийся мне на пути, был Фламандской оперой. Если судить по снимкам, сделанным в конце XX века, здание тогда выглядело меланхолично и даже сурово. Его внешний вид преобразила недавно проведённая реставрация, и сейчас фасад, которому недавно стукнуло сто лет, смотрится пышно и сочно. Все детали на своих местах, а если кому-то покажется чересчур очевидным заимствование архитектуры у Парижа и Вены, то это наверняка клевета и неправда. Фламандская опера уникальна, по крайней мере путеводитель по Антверпену утверждает именно так.

 

Теперь кое-что про еду. Найти, где поесть в Антверпене несложно, сложно найти, где можно поесть недорого. На Grote Markt заведений пруд пруди, вся площадь обставлена столиками, да и к Groenplaats это тоже относится. Другое дело, что цены в центре достаточно высокие, и обед влетит евро так в 30, а то и больше. Разумные ценники выставляют фаст-фудовские конторы, но не идти же в антверпенский «McDonalds»... Лично я могу припомнить одно местечко в доме 19 по Oude Koornmarkt 19 под названием «La Torre». Там подают вполне съедобную пиццу, и за громадную порцию, заменяющую обед, надо отдать всего 7.50 евро. Ради того, чтобы поесть недорого в Антверпене, да ещё и попробовать блюда фламандской пищи, лучше вести поиски в стороне от собора. Так, на небольшой улочке Jezusstraat нашёлся симпатичный ресторан «Trianon», предлагающие комплексные обеды всего за 13 евро. Правда, такая лафа только по будним дням до пяти вечера, в остальное время цены увеличиваются до 20 евро. И всё-таки это шанс пообедать в центре Антверпена как следует, причём взять салат, мясо с гарниром и десерт.

 

Ещё по части недорогих заведений хорош район красных фонарей, но тамошние клиенты берут главным образом бельгийское пиво или в крайнем случае кофе. Комплект из чашечки капуччино вместе с выпечкой обойдётся примерно в 3-4 евро.

 

По части шоппинга городу далеко до Амстердама или Брюсселя, однако город обладает собственной изюминкой – Бриллиантовый район Антверпена получил такое название неспроста. Его ещё в XV веке облюбовали ювелиры, и когда в Испанские Нидерланды хлынул поток драгоценных камней из Индии, дела местных огранщиков пошли в гору. С тех пор Антверпен справедливо называют столицей бриллиантов.

 

Квартал ограничен улицами Pelikaanstraat, Quellinstraat, Schupstraat и De Keyserlei, в этом четырёхугольнике чуть ли не каждая витрина сверкает золотом и слепит блеском драгоценностей.

 

Хотелось бы, конечно, привезти из Антверпена бриллиантовое украшение, но так как подобные покупки не всем по карману, обычно туристы приобретают во втором по величине города Бельгии разную мелочёвку. Я не рекомендую сразу бросаться в омут сувенирных лавочек на Grote Markt, лучше прицениться к ассортименту магазинов, что стоят вдоль Oude Koornmarkt. Там и цены пониже, и выбор больше – если где покупать сувениры  Антверпене, так это здесь. Открытки стоят примерно 20-30 евроцентов, магнитики идут по 2-3 евро в зависимости от сюжета, красивый фотоальбом с видами Бельгии обойдётся в 15-20 евро. Замечу, что в доме 17 по Oude Koornmarkt продаётся бельгийский шоколад в подарочной упаковке, цены на него начинаются от 11 евро. Там же можно купить вкусное шоколадное печенье местного производства.

 

Ради одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров из Бельгии надо обратиться к витринам торговой улицы Meir; неплоха также улица De Keyserlei, упирающаяся в здание антверпенского вокзала. Если первая артерия славна бутиками и солидными магазинами, то на последней ценники порой просто аховые: витрины лавочки «Differente» обещали джинсы и блузки по 10 евро, футболки так и вообще шли по 5 евро. Думаю, это хороший повод добраться от центра Антверпена до станции Antwerpen-Centraal именно по этой улице…

 

Расставаясь со столицей Фландрии, я пришёл к выводу, что придётся приехать в город ещё раз, уже целенаправленно ради музеев – один только Дом Рубенса чего стоит, а ведь есть ещё Музей алмазов и Музей серебра, Музей моды, Музей изящных искусств… Значится, так и запишем: в программу следующей поездки по Бельгии опять включить Антверпен…

Посмотреть фото Антверпена...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru