Во время путешествия по Японии мне довелось добраться до Инари, чтобы увидеть святилище богини и её верных слуг-кицунэ, храмы, тории и достопримечательности Инари, прежде чем отправиться смотреть храмы Киото; чтобы узнать больше, читайте японский отчёт

Одной из главных целей путешествия по Японии самостоятельно я видел знакомство с разнообразными храмами, коих в стране Восходящего солнца полным-полно – больше, чем в той же Европе. Скажем, по Киото разбросано более дюжины одних только крупных святилищ, не считая мелочи, и та же картина, например, в Камакуре, где краеведы разработали несколько маршрутов, по дню каждый, а иначе все объекты не обойти. Однако у нас сразу не задалось со святыми для японцев местами: в Хиросиме было не до них, замок Химедзи стал звездой региона, и в Осаке мы больше напирали на архитектуру. Исключением могла бы стать Нара, но и тамошние храмы мы вынуждены были осматривать мельком; с одной стороны, давила острая нехватка времени, с другой – отвлекали олени, коих там пруд пруди. Словом, я возлагал очень, очень большие надежды на Киото…

Согласно плану поездки, мы должны были провести в бывшей столице Японии полноценный день и увидеть много чего, включая Императорский дворец и замок. Вот только из-за хиросимской трагедии маршрут пришлось переработать, ибо тот день, где очень удачно, на мой взгляд, сочетались Нара с Инари, наполовину пропал. Как следствие, последний населённый пункт пришлось сдвинуть, отнимая время у Киото, за которым, между прочим, формально числятся главное святилище и главные достопримечательности Инари. «Что ж,  - рассудил я, - ужмёмся маленько», и мы спозаранку, оставив багаж на попечение отеля, отправились навещать один из самых примечательных уголков региона.

Святое место появилось неподалёку от Киото примерно 1300 лет тому назад. Поначалу культ богини Инари, «заведующей» производством риса, являлся локальным, потом распространился на весь японский архипелаг. На рубеже XV и XVI веков был выстроен главный храм комплекса, а спустя примерно век среди верующих возник обычай строить тории. Тории, чтобы вы знали – воротца, которые устанавливают жертвователи за счёт своих средств. Мало того, что они платят, так ещё и дерутся за право заплатить. По слухам, начальный взнос равен 40 тысячам долларов за стандартную конструкцию, а верхний предел не ограничивается. К слову, самый серьёзный взнос в казну храма, очевидно, сделал знаменитый Тоётоми Хидэёси, благодаря которому в 1589 году возле входа на территорию главной достопримечательности Инари появились громадные ворота Ромон. Точное число торий в данном конкретном месте неизвестно, за четыреста лет их соорудили около 10 тысяч.

Значит, добраться до Инари довольно просто – электрички из Осаки и Киото ходят регулярно и во множестве, а от последнего города вообще рукой подать, пять минут, и дело в шляпе. Те же пять минут требуются, по идее, чтобы дойти от станции до входа в храм, однако запросто этот путь одолеть вряд ли получится. Дело в том, что всю дорогу по обе её стороны туристов и паломников поджидают многочисленные соблазны. Даже я, человек, не склонный к транжирству, только чудом удержался от покупки маскотов, птичек, мишек и лисиц, выглядевших чертовски мило. Цена вот была не милой  – 1500-1600 йен, за штуку, а будь плюшевые игрушки доступнее, глядишь, все мои друзья и родственники получили бы отличные пылесборники…

Кроме того, дорогим гостям города предлагаются сувениры, книги, диски с видовыми фильмами, и, разумеется, всякая снедь; помню, что мини-шашлычки, готовящиеся тут же, на открытом огне, отдают за 500 йен. Чего не помню, это сколько стоит жареный тофу, который, если верить легендам, лисы-кицунэ, верные прислужники богини Инари, любят больше всего - японцы массово приносят эту еду в жертву при посещении святыни.

К слову, разумно прихватить с собой воду и какую-никакую закуску, раз путь ждёт неблизкий: желающим пройти тропу лисиц до самого конца, придётся топать часа два и преодолеть довольно-таки серьёзный подъём на 200 метров вверх. Другое дело, что многие праздные зеваки, вроде нашей пары, ограничиваются шапочным знакомством с этим незаурядным местом, проходя кусочек дороги чисто для знакомства с местностью. Полагаю, так поступает немало народа, особенно из тех, кто явно приехал посниматься в красивых интерьерах: возле станции нам несколько раз попадались на глаза объявления о сдаче внаём кимоно по «сходной» цене 3000 йен за день. Не уверен, что гламурные японские девки, нацепившие традиционную одежду, сподобились осилить восхождение; мне кажется, они ограничились фотосессией возле торий.

Тории традиционно окрашены в рыжий цвет, напоминающий о кицунэ, лисах, коих, как я уже говорил, японцы считают посланницами богини Инари. Этих самых лис в городке не счесть, причём все разные. Кто-то держит во рту ключ от амбара с рисом, кто-то – сноп, некоторые прижимают лапой мешки, и мордам фигур, что интересно, придано определённое выражение. Некоторым статуям благодарные паломники повязали на шею платки; скорее всего, какое-то верование, о котором мы не имеем понятия.

Прогулка доставила нам немало приятных минут; тории выстроены этакими тоннелями, и, пока идёшь, кажется, конца-края им не будет. Необычный рыжий цвет, яркий, праздничный, поднимает настроение, вокруг японская природа, короче, живи да радуйся! Вот бы ещё поменьше народа повсюду слонялось, но, увы, выходной день привлёк массу паломников. И это ещё что: по подсчётам полиции, в дни религиозных праздников достопримечательности Инари подвергаются настоящему нашествию – шутка ли, за сутки приезжает миллион человек!..

О массовом паломничестве к святилищу напоминают специальные стенды для верующих, расставленные там и сям. Они буквально увешаны деревянными табличками, на которых люди пишут свои пожелания. В отличие от прочих мест поклонения, где используются прямоугольники, здесь дощечки стилизованы под лисьи головы. Конечно, нам не удалось понять, что именно кропают японцы, но, уверен, просят они, как и все, здоровья, богатства и любви.

На полный «курс» поклонения мы, естественно, не отважились – Киото звал. Будь дело позавчера, глядишь, поход бы продлился дольше, а так пришлось поворачивать с полдороги, благо в определённых точках имеются указатели, куда повернуть, чтобы воротиться на исходную позицию. В одной из таких мы легли на обратный курс, отчего такие достопримечательности Инари, как смотровая площадка и вершина горы, остались без нашего внимания. Да, объять необъятное в очередной раз не получилось.

По пути нам удалось запечатлеть ещё нескольких девушек в кимоно, явно участвовавших в модельной сессии, больно уж они выкобенивались и крутились. Затем перед нами снова предстала железнодорожная станция, такая же убогая, как и большинство её товарок на второстепенных линиях. Ей-богу, меня всё путешествие по Японии удивляло такое вот сочетание ультрасовременных поездов и допотопных электричек, многоуровневых вокзалов и крохотных павильонов. Так, чтобы добраться до Инари, а потом уехать в Киото, пришлось пользоваться здорово пожившими путями, пролегающими прямо сквозь жилую застройку; по обе стороны железку ограждали ржавые заборы, перемежавшиеся обычными шлагбаумами; как японских детей не давят сотнями при подобных раскладах, ума не приложу…

Поездка на север заняла совсем мало времени, вскоре мы в очередной раз сменили японское захолустье на современность: гигантский вокзал JR Kyoto выглядит поразительно что внутри, что снаружи. Вот только долго радоваться достижениям цивилизации нам было не суждено, как и посмотреть храмы Киото: взглянув на табло с расписанием поездов, я обнаружил, что вот-вот отойдёт поезд до Арашиямы, где можно увидеть полчища знаменитых японских макак. Туда мы и направились…

Скачать путеводитель по Японии

 Вернуться на главную страницу...