ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Ватикан

Поездки в Ватикан самостоятельно позволили мне подняться на купол собора святого Петра, посетить ватиканские музеи, узнать про историю Ватикана, принять участие в экскурсии по садам Ватикана; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельные поездки в Ватикан

 

Город-государство Ватикан я посетил три раза, и все эти посещения отличались друг от друга, причём совершенно кардинально...

 

Во-первых, я был там с группой туристов на организованной экскурсии - тогда у меня не было опыта по части самостоятельных путешествий, и я ещё не пришёл к мысли о бесполезности турфирм: до этого вывода оставалось целых два года и несколько загубленных поездок.

 

Во-вторых, я отметил своё следующее появление в Риме визитом в собор святого Петра, желая насладиться панорамами, открывающимися со смотровой площадки этого великолепного храма. Само здания я также навестил, потому как во время экскурсии мы очень мало что успели, и вообще масса времени тогда была потрачена понапрасну.

 

И как раз в тот раз я приметил замечательный ансамбль ватиканских садов, прославленных во всех книгах, касающихся красот папской резиденции. Соответственно, третий визит в Ватикан я намеревался посвятить посещению этой части города-государства - как оказалось, организовать подобное мероприятие совсем-совсем несложно.

 

Начнём, однако, знакомство с уникальным государством в хронологическом порядке - и по времени, и по посещениям это будет самое то, что нужно...

 

История Ватикана восходит к 756 году нашей эры, когда правитель франков Пипин Короткий подарил папе Стефану II Римскую область и ещё кое-какие территории. Тем не менее, ещё много лет эти земли входили в состав империи Карла Великого и его преемников, а их независимость была признана лишь в 1276 году императором Рудольфом I. Начав вот так, довольно скромно, духовные пастыри, впрочем, постепенно развёртывали свою экспансию, и в самые удачные периоды их власть распространялась на здоровенный кус Аппеннинского полуострова, включая, помимо Рима и окрестностей, местность вплоть до Перуджи, Болоньи и Римини, плюс полдороги до Неаполя. Конец этому распространению положил процесс Рисорджименто, то есть объединения Италии из разрозненных кусков и мелких стран в единое целое.

 

Обязанности папы с то время исполнял жёсткий и бескомпромиссный Пий IX, но против тех процессов, что имели место в это время, даже он был бессилен. В 1860 году из-под его власти выпали Романья и Умбрия, так что ему оставалось только образно выражаясь, с разинутым ртом смотреть, как вокруг объединяется Италия, а Папская область, которой он и его предшественники столько лет полновластно управляли, сжимается прямо на глазах. В 1864 году папа даже издал "Реестр заблуждений", излагающий его позицию по данному вопросу; из этого произведения следовало, что мирские власти должны подчиняться духовным, и точка!

 

В реальности всё было наоборот, и к 1870 году власть папы над Римом и его окрестностями держалась исключительно на штыках французского гарнизона. Потом грянула франко-прусская война, и подданные Наполеона III благополучно испарились из Италии, после чего вечный город вошёл в состав итальянского государство после плебисцита - практически каждый город страны с той поры обзавёлся улицей XX Settembre в честь этого события. Естественно, папа воспротивился такому обороту событий, но сделать ничего не смог. Ему оставалось только надуться и сидеть в оставленном ему Ватикане; для разнообразия он мог перебраться в летнюю резиденцию Кастель-Гандольфо и побывать в оставшемся под ватиканской юрисдикцией соборе Сан-Джованни Латерано: на это его владения отныне заканчивались. Светская власть уплыла вместе с доходами, и тем не менее папа не принял от государства причитающиеся ему субсидии, да и вообще презрел такое дело. В общем, он отлучил от церкви всех, кто был причастен к подобному обороту событий, после чего заперся в пределах Ватикана. Лишь спустя 59 лет, когда на святом престоле сменилось три человека, между папами и Итальянским королевством были заключены Латеранские соглашения, оформившие взаимоотношения двух государств. Папы получили признание ватиканского суверенитета, возможность иметь собственную армию и другие права независимого государства, плюс внушительную денежную компенсацию в 750 миллионов тогдашних лир и ещё миллиард ценными бумагами. Таким образом, все претензии сторон были урегулированы, и в истории Ватикана начался новый этап: на карте мира появилось крохотное государство с самой маленькой на земле территорией - она исчисляется цифрой в 0.44 квадратных километра; население не дотягивает и до тысячи человек...

 

Фактически, Ватикан включает в себя комплекс папских дворцов, превращённых теперь в музеи, сады и собор святого Петра вместе с прилегающей к нему великолепной площадью. До этих мест мы ещё доберёмся, а пока двинемся в прогулку по территории, обнесённой стеной и хранящей в своих пределах бесчисленные шедевры мировой культуры. Большинство посетителей тащится сюда как раз ради ватиканских музеев, поскольку упомянутые сады надо посещать по отдельной программе, о которой будет сказано в своё время.

 

Пока же мы пристраиваемся к очереди, что весьма быстро формируется вдоль Viale Vaticano; гид не зря поторапливала группу, утверждая, будто с восьми утра очередь растёт на сто метров каждую минуту. Ну, это она, положим, преувеличила, но метров на десять-двадцать хвост ежеминутно увеличивается, это точно. Правда, когда вход в музеи открывается, народ заходит внутрь достаточно проворно, хотя раз на раз не приходится. Где-то я читал, что людям приходилось стоять перед воротами по четыре часа - это было во время одно из дней, когда посещение музеев бесплатно. Так-то за билет приходится отдавать 15 евро, и многим хочется сэкономить, вот они и подгадывают поход по музеям к последнему воскресенью месяца, когда обычно всех желающих пропускают просто так.

 

Вот только стоит ли терять время в очереди ради экономии - большой вопрос...

 

Наши билеты в тот раз были оплачены заранее, так что гид просто привела всю группу в холл, раздала квитки каждому по отдельности, и мы двинулись покорять сокровищницу шедевров.

 

Для большинства жителей Древнего Рима район Ватикана располагался "на выселках", поскольку находился за Тибром. Люди селились здесь весьма неохотно, поскольку Ватикан прославился своим отвратным вином, и даже тот факт, что члены императорской семьи имели тут свои поместья, не прибавлял району престижности.

 

В древности на этой территории находились холм и ровное пространство, простиравшееся от этой возвышенности до реки. Дворцы пап впоследствии были построена на западном склоне упомянутого холма, а собор на южном. Что же касается музейного комплекса, то он сформировался в период позднего Средневековья, после того как папы вернулись обратно в Рим после многих десятилетий "авиньонского пленения". Застрельщиком этого дела выступил Григорий IX, поселившийся тут первым, а коллекционирование начал Юлий II. Их достойные преемники продолжили традицию, выстраивая всё новые корпуса и пополняя их ценнейшими предметами искусства. Настоящий расцвет этого дела наступил в XIX веке, когда открылись Египетский и Этрусский музеи, плюс в Ватикан переехала часть собраний, остававшихся до этого в Латеранском дворец пап.

 

Теперешние коллекции ватиканских музеев не осмотреть и за несколько дней, так что лучше нанести в их залы несколько визитов, каждый раз осматривая всё новые и новые залы.

 

По большому счёту, неплохим вариантом может быть посещение в составе экскурсии, когда гид проведёт группу мимо самых интересных и "лакомых" экспонатов, однако это будет именно "проведёт мимо", поскольку торчать часами в одном зале данный формат посещения не позволит. Следовательно, напрашивается разумная мысль о покупке путеводителя и самостоятельном походе по тем местам, которые наиболее интересны каждому.

 

Перечислять в подробностях экспонаты и описывать все залы автор этого текста считает излишним, так что имеет смысл сосредоточиться на тех местах, что произвели наибольшее впечатление. Таким образом, если меня спросят, что мне больше всего понравилось в музеях, я отмечу Станцы Рафаэля, Сикстинскую капеллу, залы античной скульптуры и Галерею карт.

 

Между тем, до всего этого ещё надо дойти, что не так-то просто сделать, потому что поток туристов идёт порой очень плотно, и пробиться сквозь него бывает непросто; скажем, очередная тургруппа может стоять несокрушимой фалангой возле той скульптуры, что вы уже видели в прошлый раз, а пробиться через этот строй без применения физической силы несколько затруднительно. В этом плане лучше всего чувствуешь себя во дворе della Pigna, названном так из-за громадной бронзовой шишки сосны. Там места хоть отбавляй, да и группы здесь не задерживаются, поскольку торопятся поскорее посмотреть как можно больше. Так как самостоятельные путешественники сами планируют своё время, они вполне могут тут немного задержаться и посмотреть на огромный изъеденный ранами шар, занимающий ныне центр двора и символизирующий несовершенство этого мира, разрушаемого плотскими страстями людей. Правда, дальнейший осмотр музейных залов докажет нам, что совершенство в мире есть, и не всё на Земле подчинено власти чистогана...

 

Сначала путь к прекрасному будут обозначать многочисленные античные статуи, которых только в открытом доступе числится более тысячи штук. Очень славно выглядит тот восьмиугольный дворик, где стоит скульптура Персея, расправившегося с Медузой; там же находится знаменитый Аполлон Бельведерский. Ничуть не уступает ему круглый зал, чьи ниши заполнены статуями римских правителей. Ну а дальше начинаются бесчисленные произведения средневекового искусства, и буквально каждое помещение представляет собой настоящую сокровищницу культуры: даже если кажется, что ничего особенно в новой комнате нет, стоит присмотреться, и обнаруживаешь что-нибудь интересное; скажем, где-то изобильно присутствуют тройка пчёл, поскольку очередной римский папа имел их в своём родовом гербе. Словом, никак не следует бежать за гидом, как это делали мы во время первого посещения - куда интереснее двигаться по собственному графику, ориентируясь только на свои личные предпочтения.

 

Так или иначе, а волна народного потока в конце концов вынесет вас в Galleria delle Carte, где по стенам развешаны старинные карты, представляющие мир таким, каким его знали наши далёкие предки. Изучать эти произведения весьма занимательно, поскольку порой вроде бы знакомые места предстают в новом, неизвестном дотоле качестве.

 

В этих местах группы туристов особенно не задерживаются, так что мало кто помешает изучить особенности средневековой картографии, а вот дальше придётся изрядно потолкаться локтями, так как постепенно туристическая тропа выводит посетителя к знаменитым Станцам Рафаэля.

 

Своим созданием эти четыре комнаты обязаны папе Юлию II, который в 1508 году пожелал заново расписать свои покои, для чего на конкурс были приглашены ведущие художники со всей Италии, и в их числе двадцатипятилетний юноша, работавший дотоле во Флоренции. После того как папа увидел его творения, он отказался от услуг других мастеров и поручил комнаты ему одному. Имя этого молодого человека известно всем - Рафаэль...

 

Проходя через великолепно расписанные помещения, на которые Рафаэль положил столько трудов, трудно поверить, что эти помещения вовсе не предназначались для мирского любования. Напротив, среди этой красоты люди как ни в чём ни бывало жили, молились, ели, спали и беседовали. Папы того времени, культурные и разносторонние, считали чем-то само собой разумеющимся собственную жизнь среди шедевров и приглашали художников с мировым именем, чтобы те расписывали их покои.

 

Самая знаменитая из всех фресок изображает Афинскую школу философии, и на ней присутствуют такие титаны мысли, как Платон и Аристотель. Ненамного менее известен "Диспут о святом причастии", тоже выдающееся произведение искусства. Если бы не поток туристов-конкурентов, болтающихся под ногами, смотреть на эти незаурядные фрески можно было бы, кажется, бесконечно.

 

И это ещё полбеды: куда хуже дела обстоят в Сикстинской капелле, где порой и шагу не удаётся ступить, чтобы не встать на чью-нибудь ногу. Кое-кто из ценителей искусства полагает, что посещением Сикстинской капеллы можно только испортить впечатление от этого шедевра. Более того, в одной книжке я вычитал, что наилучшее время для похода в капеллу - начало январского дня, то есть время года, когда в Риме находится минимум туристов, и время дня, когда до здания капеллы не успевают добежать туристические группы. В остальные часы помещение заполняет оглушающий шум, царящий там  невзирая на все попытки служителей утихомирить хотя бы самых разнузданных посетителей. Впрочем, служителям и без того работы хватает, потому что они всё время шарят по толпе и периодически хватают кого-нибудь за руку, зычно провозглашая "Ноу фото!", как будто все эти меры могут остановить нормального туриста, и как будто фрескам высоко под потолком что-то сделается от того, что их малость поснимают без вспышки. И если попытки сделать снимки сотрудникам Ватикана ещё как-то удаётся пресекать, то с шумом, производимым сотнями людей, справиться просто невозможно. Уже вроде как и гидам запретили вещать в помещении капеллы, так что они стараются донести до своих подопечных всю информацию по дороге, но всё равно гул мешает сосредоточиться.

 

Хорошо хоть нам удалось найти свободное местечко на одной из скамеек и сесть, хотя по правде следовало бы лечь, поскольку не так болела бы шея и была бы какая-никакая, а возможность рассмотреть бессмертные творения Микеланджело надлежащим образом.

 

У нас с собой была специальная распечатка, на которой подробным образом было расписано, что где находится, какие сюжеты на чём основываются, и так далее. Мы даже некоторое время пытались с ней сверяться, пока не устали крутить головой туда и сюда, после чего принялись просто смотреть на потолок.

 

Великий Микеланджело потратил 5 лет своей жизни на создание этого бессмертного творения, работая не покладая рук с 1508 по 1512 годы. Его бессмертное творение, выполненное по заказу папы Юлия II, завершило многолетние труды по оформлению свода, начатые ещё в 1481 году в частности такими художниками, как Боттичелли и Перуджино.

 

Второе произведение, которым Микеланджело ещё более упрочил свою непревзойдённую славу, расположено на боковой стене Сикстинской капеллы и изображает сцены Страшного суда. Им художник занимался семь лет в одиночку, и, надо думать, был очень доволен, когда в 1541 году завершил этот титанический труд, вызвавший не только восхищение современников, но и массу споров. Особенно усердствовал в нападках один кардинал, упиравший на возмутительное присутствие в ряде сцен обнажённой натуры - неслыханное по тем временам дело. Победа всё-таки осталась за художником, чью сторону принял сам папа, молвивший, по слухам, что-то вроде: "Была бы речь о другом месте, и я бы вмешался, а в аду у меня связей нет..." Вдобавок, Микеланджело в отместку изобразил одного из своих критиков на фреске в довольно неприглядном виде.

 

Поскольку в капелле запрещено вести экскурсию - во всяком случае, гидесса именно так охарактеризовала ситуацию, то обо всех основных моментах, на которые следует обратить внимание, она объявила ещё в одном из залов, что находятся поблизости от входа. Это была положительная черта экскурсии, хотя при наличии хорошего путеводителя такие вещи выявляются "на раз". Плохой же чертой экскурсии стало довольно краткое время, отведённое на осмотр шедевров Микеланджело, дополненное скомканной программой пребывания: я, например, с давних пор хотел увидеть знаменитую витую лестницу Ватикана и уже, можно сказать, облизывался в предвкушении встречи, как нас собрали в дальнем углу Сикстинской капеллы и не успел никто ахнуть, как всех вывели на тылы собора святого Петра. На этой минорной ноте мы и попрощались с музейным комплексом в тот раз.

 

В новый заход та злополучная дверь наружу, похоже, была закрыта, что ещё и облегчило нашу задачу вернуться в залы музеев и, прогулявшись по ним, попасть к упомянутой винтовой лестнице, очередному архитектурном шедевру. Оттуда уже совсем недалеко до гардероба и выхода, так что наш очередной поход по ватиканским музеям подходит к концу. Остаётся только решить, куда двигаться дальше - то ли на север по Via Leone, которая выведет путника к станции метро "Ottaviano-San-Pietro", то ли вдоль стены на юг, чтобы попасть по Via di Porta Angelica прямо к боковому выходу на площадь святого Петра. Замечу тут вскользь, что использование упомянутой станции метро является, на мой взгляд, самым оптимальным способом попасть в музеи Ватикана, ибо между этими двумя точками идти всего несколько минут...

 

Историческая правда заставляет признаться, что после многочасового похода по музеям мы остались совсем без сил и вынуждены были вернуться в отель, чтобы там немного передохнуть, принять душ и придти в себя перед вечерней прогулкой по Риму. Но это всё, разумеется, не так интересно, как события, завершавшие мой первый визит в Ватикан - именно про них я говорил выше, и тогда нас вывели прямо на площадь Сан-Пьетро. Вот только посмотреть её ансамбль нам как следует не удалось: по моему твёрдому мнению, к собору святого Петра надо подходить с восточной стороны, двигаясь от набережной Тибра вдоль по Via della Conciliazione. Тогда и громадное здание храма будет смотреться надлежащим образом, и великолепная площадь откроется в нужный час во всей красе.

 

У нас же тогда всё получилось наоборот, и оценить всю красоту ансамбля мы смогли уже после того как посмотрели на него с противоположной стороны и отгуляли своё по собору. Более того, с тем визитом у меня связаны не лучшие воспоминания, сформировавшиеся главным образом из-за потраченного зря времени: гид, как это часто бывает в подобных случаях, бодро провела нас по внутренним помещениям собора, накидала кое-какой информации о прилегающей территории, дала пять минут на фотографирование колоннад и фасадов, после чего привела всю группу в один из сувенирных магазинов на Piazza Pio XII и милостиво выделила сорок минут на покупки, добавив, что по истечении этого срока сделает важное объявление о дальнейших планах. Знать бы заранее, что это объявление будет таким: "Теперь у вас свободное время", мы бы поступили по-другому, а в тот момент нам пришлось бродить по площади и стараться не отходить от магазина далеко, чтобы не прозевать нужный момент. Да, такова участь организованных туристов - они часто любят повторять, что, дескать, не теряют время на переезды и поиск нужных мест, хотя не меньше любят забывать, как бездарно тратится в турпоездках это якобы сэкономленное драгоценное время...

 

На этот раз к площади мы явились во всеоружии, уже обладая достаточными знаниями о её истории и будучи готовыми воспринять красоту местности должным образом. Естественно, никаких гидов нам для этого не потребовалось, поскольку нужную информацию раздобыть совершенно несложно, и буквально всякий, у кого есть голова на плечах, доступ к Интернету и читательский билет приличной библиотеки, сам очень скоро сможет водить экскурсии лучше любого гида...

 

Итак, приведу кое-какие факты, почерпнутые из открытых источников. Значит, площадь святого Петра представляет собой огромный эллипс шириной 237 метров. Обрамляют это пространство две полукруглые колоннады, словно руками охватывающие территорию.  Поверх этих колоннад, состоящих из 284 колонн и 88 пилястров, стоят 140 огромных статуй святых. Колонны при этом расположены в четыре ряда, причём так хитро, что на площади есть две специально обозначенные точки, встав на которые можно увидеть, как первый ряд колонн скрывает за собой остальные три ряда!

 

Создал этот уникальный ансамбль Лоренцо Бернини по велению папы Александра VII; талантливое исполнение привело к тому, что вся площадь сверху смотрится как будто отверстием для гигантского ключа, и такое совпадение, надо думать, не случайно: святой Пётр не зря считается хранителем ключей от рая.

 

По верхней кромке колоннад расположились 140 статуй святых, многие из которых достойны отдельного описания и отдельного снимка. Словом, на площади можно находиться бесчисленное время, и лучше прийти сюда несколько раз в разное время дня, чтобы увидеть всю красоту архитектуры при меняющемся освещении.

 

Центром площади является, как это часто заведено в Риме,  египетский обелиск. В средние века он стоял сбоку от нынешнего места, и папа Сикст V велел архитектору Доменико Фонтана передвинуть его в центр площади. Работы над этим перемещением продолжались четыре месяца, с апреля по сентябрь 1586 года, и потребовали 44 лебёдки, 900 рабочих и 140 лошадей. В ходе операции всё дело едва не сорвалось в прямом смысле слова, и в какой-то момент висело на волоске, когда часть тросов оборвалась. Спас положение какой-то отставной моряк, велевший облить оставшиеся верёвки водой, что резко повысило их прочность. За этот совет достойному римлянину было предложено исполнение любого его желания, и тот очень разумно пожелал получить для себя и своих потомков подряд на поставку в Ватикан овощей и фруктов. Таким образом, его семья сказочно обогатилась, можно сказать, на ровном месте - по крайней мере гидесса, излагавшая нам эту историю, чуть ли не облизывалась при упоминание о чужих богатствах. Я же из всего сказанного ею, вынес урок: всегда надо знать, чего ты хочешь, чтобы когда подобающий случай подвернётся, сразу выпалить желание, а не мямлить и сомневаться...

 

Теперь можно перенести внимание на величественную громаду собора святого Петра, который, без сомнения, является самым знаменитым храмом христианства, однако самым древним его назвать не может никто: как-никак, перед очередным открывшим от изумления рот туристом предстаёт вторая версия храма.

 

Первое здание собора было построено при императоре Константине и освящено в 326 году. Эта постройка простояла больше 1000 лет и была снесена по приказу папы Юлия II, пожелавшего создать нечто более величественное. Благодаря рисункам и воспоминаниям многочисленных пилигримов до нас дошла точная информация, как выглядела та историческая церковь, какова была её планировка и что в ней менялось с течением времени.

 

Посещение собора совершенно необходимо, так что насладившись площадью, двигайтесь к её правой стороне, где находится проход и пункт контроля службы безопасности. Хотя там стоят металлоискатели, к большинству посетителей у охраны претензий нет: запрещены только ножи и другое холодное оружие, о чём предупреждают крупные и хорошо заметные плакаты. Зачем многие туристы выбрасывают перед контролем бутылки с водой и коробки сока, лично мне непонятно, поскольку я не видел, чтобы у кого-нибудь отбирали питьё - в конце концов, это же не вход в самолёт... Сотрудники службы безопасности ещё могут придраться к чересчур вольным нарядам, так что как мужчинам, так и женщинам хорошо бы прикрыть плечи и колени, если не брюками и футболками, так хотя бы платками. В конце концов, все мы люди, так что охрана понимает, каково в жару ходить одетым с головы до пят...

 

После контроля безопасности есть два пути: один из них, тот что проходит вдоль стены, ведёт к лифтам и лестнице на купол, другой подразумевает поворот налево, аккурат к воротам собора. Начнём, пожалуй, всё же с посещения собора - это хоть и против хронологии, зато будет правильно с точки зрения развёртывающихся событий...

 

В списке мастеров, занимавшихся возведение собора, можно без труда найти почти всех великих художников эпох ренессанса и барокко. После Рафаэля строительство было поручено Сангалло, которому в голову пришла идея удлинить неф, дабы придать зданию форму латинского креста. Преемник Сангалло решил, что греческий крест тут более уместен, но потом возобладала первая точка зрения, а ещё потом опять за основу был взят греческий крест, и эта катавасия длилась до тех пор, пока в 1546 году за дело не взялся Микеланджело, решивший, что крест будет всё-таки греческим, и баста. Правда, вдохновлял этого гения не столько римский Пантеон, сколько великолепный собор Дуомо во Флоренции, отчего самый известный храм христианского мира похож на своего флорентийского коллегу.

 

В конце концов, после многочисленных изменений верх взяли сторонники латинского креста, и главную роль в этой победе сыграл папа Павел V, желавший, чтобы новая базилика непременно занимала ту же территорию, что и старая церковь Константина. Во исполнение этого пожелания Карло Мадерно пристроил с каждой стороны здания по три часовни, и в результате греческий крест превратился в латинский.

 

Вместе с колоннадами и внешними стенами собор протягивается в длину на 195 метров, а высота его вместе с куполом равна 120 метрам.

 

Вообще-то громадная конструкция должна была бы выглядеть несколько иначе, потому что проектом предусматривалось возведение сразу двух ныне отсутствующих башен. История с этими башнями в своё время очень сильно подмочила репутацию Бернини, выявив  существенные изъяны в его теоретической подготовке. Собственно, любой человек, присмотревшись, может обнаружить основания этих несчастных башен по бокам соборного фасада, и, надо сказать, те были недалеки от воплощения; для них даже был создан фундамент. Строительство же несколько затянулось, и лишь когда к власти на стройплощадке пришёл Бернини, работа закипела. Случилось это в 1637 году, но почти сразу дела пошли вкривь и вкось: вроде бы архитектор изучил состояние почвы и фундамента, но где-то что-то учесть не удалось, так что под южной башней появились громадные трещины. Как итог, после нескольких лет хлопот в 1646 году начатую башню пришлось снести, а вся эта история легла на биографию Бернини тёмным пятном...

 

Непосредственно в собор ведут три двери, причём самая первая  справа считается святой и открывается только лично папой по случаю юбилейного или торжественного года. Остальные двери были созданы современными художниками, которые выиграли в 1947 году специальный конкурс. Эти двери сильно отличаются от тех, что сохранились от средних веков.

 

Пройдя внутрь и постаравшись не столкнуться с оторопевшими зеваками, путешественник попадает под своды храма, где многие замирают в изумлении. Действительно, внутри есть от чего обомлеть!

 

Другое дело, что даже поклонники собора вынуждены признать: внутри он не производит впечатление гармоничного и разумно устроенного пространства - мощное впечатление, да, производит, но к гармонии это ощущение в данном случае отношения не имеет.

 

Если подробно описывать все красоты, не хватит никакого места, так что ограничимся упоминанием о многочисленных капеллах, расположенных по обе стороны здания. Самый большой интерес среди них вызывает занимающий отдельное место, сразу справа от входа, шедевр Микеланджело "Пьета", единственная подписанная им работа. В 1972 году некий вандал пытался повредить скульптуру и с тех пор она прикрыта пуленепробиваемым стеклом.

 

Что же до подписи, то Микеланджело уже много после создания этого произведения понял, что лучшим автографом автора скульптуры будет его неподражаемый стиль, и мысль метить свои творения его больше не посещала.

 

Вообще, художник, похоже, отличался самомнением, и оно у него, в отличие от многих других людей, основывалось на твёрдой почве, а именно феноменальном таланте. Другое дело, что великий мастер, вероятно, считал подлинным творцом только себя, а конкурентов, деликатно выражаясь, недолюбливал. Он, например, презирал Леонардо да Винчи, и говорил, что у того вкус как у прислуги, поскольку последний ставил живопись выше скульптуры. Но Леонардо, надо сказать, оказался в хорошей компании, поскольку Микеланджело за компанию презирал и Рафаэля...

 

Не исключено, Буонаротти с удовольствием оформил бы весь собор самолично в своём вкусе, но тут ему пришлось волей-неволей примириться с работами других скульпторов, чьи имена вошли в историю человечества: над храмом трудились такие личности, как Бернини, Борромини, Канова и многие другие блестящие творцы. Из-за этого чуть ли не каждая скульптура достойна особого внимания, а уж когда речь идёт о композициях, то тут остаётся только замереть в благоговении.

 

Возьмем творчество такого, если так можно выразиться, признанного классика барокко как Бернини. В его произведениях примитивные приемы кажутся сложными, простое подавление - аллегоричностью. Грубо и прямолинейно, властно и деспотично, он представляет художественный образ нехудожественными средствами. Как раз в соборе Святого Петра он установил одно из своих самых выдающихся творений, огромный и величественный, шатер-киворий высотой с семиэтажный дом, установленный на четырех витых колоннах с имитацией в бронзе тяжелых складок драпировки. Вблизи это сооружение ощущается колоссом нечеловеческих масштабов, от него весь купол становится безмерным, и это оформление потрясает зрителя как неосмыслимый для ума космос.

 

Возле алтаря можно увидеть монументальную гробницу папы Урбана VIII, а слева находится гробница папы Александра VII - последняя работа Бернини, завершённая в 1678 году. Для портика Бернини изваял статую Константина Великого, а статую Карла Великого (стоящую справа) создал спустя 76 лет Корначчини.

 

Гробниц в соборе вообще видимо-невидимо, и поток верующих, молящихся рядом друг с другом, не иссякает, кажется, никогда. Особенно большая очередь выстраивается там, где перед самым выходом под своды купола справа сбоку стоит статуя святого Петра: нога её уже основательно стёрта прикосновениями миллионов людей, загадывающих желание в момент касания. Я тоже причастился к этому делу, только вот желание моё так и не сбылось...

 

Теперь, когда очередь к скульптуре позади, мы можем взглянуть наверх и оценить мастерство зодчих, сумевших спроектировать и построить громадину купола; конструировали это дело Микеланджело и Браманте. У людей практических помимо восхищения также сразу возникает мысль: "А нельзя ли на этот купол подняться?" Подняться на купол собора святого Петра можно, причём даже двумя путями, на лифте или по лестнице. Для этого нужно выйти из собора и, стоя лицом к площади, повернуть направо, к проходу под арку. В этом месте, от которого начинается тот путь, что приведёт в конце концов на купол здания, почти всегда торчит очередь: приобрести билеты, небось, дело для многих сложное - надо ведь решить, ехать лифтом за 7 евро или топать на своих двоих за 5 евро. Выбор часто бывает необычайно сложен, отчего некоторые копошатся возле кассы по несколько минут. Далее поток делится на две части, и пока значительная доля народа исчезает в двери, ведущей на лестницу, остальные формируют очередь у лифта. Ждать обычно приходится несколько минут, но это как мне кажется, лучше, чем тратить драгоценные силы, карабкаясь по трём сотням ступенек. Карабкаться в конце концов всё-таки придётся всем, поскольку последний этап подъёма проходит впритык к поверхности купола, и всё равно лучше сэкономить здоровье, чем деньги...

 

Выход на верхнюю галерею, парящую над интерьерами собора, был первым поразительным моментом в этом нашем путешествии: я ведь до этого уже побывал в здании, однако только с высоты смог оценить всю его мощь и великолепие. Вдобавок, вдоль стен были устроены мозаичные панно, разглядеть которые можно лишь из-под потолка. Жаль, что в тот момент мы слишком торопились поскорее попасть на крышу и не уделили достаточно внимания этим произведениям искусства. Плохо и то, что снять интерьеры с высоты не удалось из-за чересчур мелкой решётки ограждения. Что ж, пришлось эту впечатляющую картину унести в своей памяти...

 

Дальнейшее восхождение потребовало не столько усилий, сколько внимательности и устойчивости: подняться на купол собора святого Петра можно лишь по узенькой лестнице, что проложена между внешним покрытием купола и его внутренним сводом, так что порой приходится идти под наклоном влево, просто чтобы не разбить голову о стену. Этот отрезок пути, правда, продолжается сравнительно недолго, и постепенно дорога снова становится нормальной. Вот последние несколько ступенек преодолены, и мы выкатываемся на галерею, сразу открывая рот от увиденных красот...

 

Да, перед нами знаменитая площадь святого Петра, но она смотрится в таком ракурсе, который совершенно непривычен; теперь становится отчётливо видно, что два крыла колоннад словно обнимают лежащее между ними пространство как две человеческие руки. Людишки, что суетятся на площади, выглядят с такой высоты маленькими жучками, а вот Рим, напротив, предстаёт исполином, чьё тело разлеглось на огромном пространстве. Вдалеке отлично различным и Капитолий, и Палатин, и Трастевере, и многие другие места, которые мне уже довелось посетить. Я недолюбливаю Рим, но ради этого вида был, кажется, готов примириться с раздражающей меня эклектикой вечного города.

 

Народ перемещается по открытой галерее довольно беспорядочно - это не тот случай, когда все вынуждены идти друг за другом, и если кто-то делает остановку для фотографирования, все остальные вынуждены его ждать. Наверху вполне достаточно места, чтобы разойтись друг с другом, сменить направления движения или просто обойти тех, кто "присосался" к перилам и не может оторваться от созерцания восхитительных пейзажей. Что ж, это можно понять: мы и сами не раз застывали на месте, будучи заворожёнными открывающимися видами. И часть этих остолбенений, заметим, приходилась на западную сторону галереи, откуда были видны ватиканские сады.

 

Сверху были хорошо заметны отдельные здания, красивый дворец, элегантные композиции из скульптур и газонов, рощи деревьев, какие-то отдельно стоящие здания и прочие интригующие места. Вот тогда-то я и решил непременно побывать в этих садах. Только на тот момент мне ещё не было известно, как это сделать...

 

Что ж, я опишу организацию такого визита в подробностях чуть позже, а пока следует завершить визит на купол собора святого Петра.

 

Спуск занял ненамного меньше времени, чем подъём, потому что идти приходилось опять-таки по узеньким лестницам и коридорам, и опять-таки под наклоном. Всё же мы к тому времени уже освоились, так что без труда одолели самый сложный участок пути, а дальше стало совсем просто. В конце концов, все спускавшиеся оказались на плоской крыше нижнего яруса здания, где можно было придти в себя, передохнуть и оценить масштабы купола, что называется, вблизи. Зрелище было хоть куда, так что многие присутствующие остались на площадке надолго. Мы последовали общему примеру, и также отдали должное искусству архитекторов, создавших такой великолепный образец архитектуры.

 

Вот теперь можно будет перейти к третьему визиту, во время которого мне всё-таки удалось проникнуть на ту территорию Ватикана, куда простых туристов пускают фактически поштучно. Для читателей промежуток между восхождением на купол собора и посещением ватиканских садов уйдёт несколько строк, тогда как мне потребовалось почти два года, чтобы осуществить задуманное: то меня увлекли Балканы, то поманил Париж, то одолела тоска по южной Германии. И всё-таки очередной двухнедельный визит на Апеннины состоялся, так что мне удалось выкроить почти целый день на Ватикан: моя спутница до этого в Италии не была, так что посещение города-государства стало для неё настоящим открытием.

 

В этот заход нам не нужно было стоять в очереди, что к половине девятого уже успела заполнить весь тротуар вдоль стены и даже  выплеснуться за угол: билетами мы запаслись заранее.

 

При планировании экскурсии по садам Ватикана следует помнить, что в день их посещает считанное количество человек, так что следует заранее запланировать визит, поскольку места в группах расходятся влёт. На сайте http://mv.vatican.va/3_EN/pages/MV_Home.html можно заранее проверить, как обстоят нынче дела с той или иной датой и сразу прикинуть, к какой группе примкнуть. Например, сейчас, когда я пишу эти строки, на следующую неделю для говорящих по-итальянски свободны только понедельник и суббота, тогда как группы на английском языке доступны и в другие дни. С некоторых пор в меню есть русский язык, только вот забронировать экскурсию пока не удаётся - приходится примыкать к англоязычным...

 

Процедура заказа билетов сама по себе несложна: сначала идём в раздел "Biglietteria online", где выбираем опцию "Visite guidate Singoli". Появившееся меню может ошарашить богатством альтернатив, но тут не стоит позволять глазам разбегаться, а нужно смело жать на надпись "Giardini Vaticani". Следующая страница "порадует" посетителя всё увеличивающейся год от года ценой; сейчас билет стоит 31 евро, однако в стоимость включена не только экскурсия по садам, но и собственно посещение ватиканских музеев, обходящееся в 15 евро, так что отдельно сады выходят в 16 евро. Остаётся только выбрать желаемую дату посещения и количество народа: сделать это следует в разделе "Selezione periodo e partecipanti". Указав месяц, посетитель получает календарь, где зелёными значками отмечены доступные числа. Когда выбор сделан, нужно ввести данные банковской карточки с достаточной суммой на счёте, после чего дельце будет обстряпано, а его зачинщику придёт на почту подтверждение заказа. Там будет как номер ваучера, так и данные транзакции, также файл формата PDF - его надо будет распечатать и взять с собой в поездку: именно по этой распечатке охранник, что стоит перед входом в здание ватиканских музеев, пропускает посетителей без очереди.

 

Тут надо отметить, что сложный код в правом верхнем углу поддаётся считыванию сканирующими устройствами, и, теоретически, таких как мы, чей принтер, как потом выяснилось, малость уменьшил масштаб печати, могут и не допустить до экскурсии. Тем не менее, охранник после нескольких неудачных попыток всё же, можно сказать, зажёг перед нами зелёный свет, дав напутствие обратиться в отдельную кассу номер пятнадцать. В эту отдельную кассу, специально предназначенную для оформления заранее заказанных билетов, мы и обратились практически незамедлительно, только вот толку от этого было чуть: как лист на входе не сканировался, так он не начала сканироваться и внутри. В общем, посовещавшись, кассиры попросту распечатали нашу бронь заново на своём собственном принтере, тогда уже считали всё как полагается и на основании распечатки выдали нам билеты особого образца.

 

К этому времени большая толпа счастливчиков, которым повезло заказать билеты на экскурсию по садам Ватикана вовремя, уже клубилась в центре главного холла, поглядывая несколько высокомерно на тех, кто выстоял очередь и теперь торопился к окошкам касс, чтобы поскорее попасть в музей. Мы же, глядя на те толпы, что рвались снаружи, намотали на ус способ пройти без очереди: если заранее запастись нужной бумагой и поменять на ней даты, успех почти наверняка будет обеспечен...

 

Тем временем, два подошедших гида поделили собравшихся любителей садоводства на примерно равные группы. Тогда же всем были выданы наушники с небольшим приёмником - с помощью этих нехитрых приспособлений экскурсия должна была стать доступной каждому. Прозвучали последние напутствия, во время которых гиды просили своих подопечных по возможности не отставать от общей массы и нигде чересчур не задерживаться; не то, чтобы это звучало приказом, скорее было рекомендацией, и в том, что строгого контроля за посетителями, в сущности, нет, мы убедились весьма скоро.

 

Приветливый мужчина в униформе охраны тщательно проверил билеты тех, кто столпился у боковой двери: как я уже упоминал, наши квитки цветом и рисунком отличались от обычных, чисто музейных. Бросив прощальный взгляд на макет Ватикана, установленный неподалёку, мы прошли сквозь дверь, и она надёжно отсекла нас от других туристов. Теперь обратно дороги не было...

 

Своим происхождением сады обязаны привычке множества римских пап вкушать, так сказать, полной грудью мирские удовольствия: вместо того чтобы корпеть в келье над духовным совершенствованием, эти предводители паствы зачастую предпочитали расслабляться в подходящей компании и подходящем антураже. Основу садов заложили ещё в XIII веке, а подлинный расцвет для них начался после окончательного переноса в Ватикан папской резиденции. Тогда-то и были организованы те ландшафтные пейзажи, выдержанные в стиле эпохи Возрождения, которыми могут теперь любоваться редкие посетители. Лично моё впечатление от садов было несколько "подмочено" пасмурной погодой, но в целом прогулка оказалась весьма познавательной, а главное - позволяла почувствовать себя этаким путешественником во времени.

 

Поясню эту мысль: следуя за гидом по извилистому пути, ведомому ему одному, мы то и дело перемещались из эпохи в эпоху, так как окружающая нас действительность менялась с дивной быстротой. Только вот экскурсанты стояли на открытой площадке между античными статуями, и вот они уже рядом со стеной средневекового замка, после чего в мгновение ока оказываются рядом с элегантным павильоном, окружённым фонтанами - ни дать, ни взять какой-нибудь Версаль.

 

Общая площадь садового комплекса занимает не так уж много места, 23 гектара, но, во-первых, эта территория использована с большим толком и, во-вторых, видимо, маршрут экскурсии проложен так, чтобы как можно более полно осветить все уголки. За полтора часа похода мы успели осмотреть как сами сады, так и ватиканские постройки, такие как офисы "Радио Ватикан", башня святого Иоанна и железнодорожный вокзал. Да-да, я не оговорился: такое крохотное государство действительно имеет собственную станцию, только вот поезда с неё уходят очень редко. Тем не менее, проложенные по ватиканской земле рельсы соединены с итальянскими железными дорогами, и папа в любой момент может отправиться в путь прямо от личного перрона. Собственно говоря, он и по садам может прогуляться в любой момент, только нынешние главы римско-католической церкви делают подобные вояжи очень редко - во всяком случае информационный буклет утверждает так.

 

Не знаю уж, как отреагирует охрана из швейцарских гвардейцев на такую папскую выходку, но лично я какого-то особого контроля за местностью не заметил. Гиды на специально просили по возможности не отставать от группы и не задерживаться, когда она двигается дальше, к следующей достопримечательности - это было, однако, как я уже говорил, у меня сложилось впечатление, будто данные слова просто рекомендация, а не приказ. Опять-таки, по территории мы ходили довольно спокойно, не будучи связаны или ограничены в перемещении, в разумных пределах, конечно. Во всяком случае, никаких ожидаемых охранников я за все полтора часа так и не увидел...

 

В целом, прогулка была очень плодотворной, и я ни на секунду не пожалел, что мы заплатили за два билета шестьдесят евро: дело того определённо стоило. Лично мне больше всего понравились аккуратные шпалеры кустов Итальянского садика и ещё тот участок, где высажены деревья-бонсай. И, разумеется, прекрасным был вид на собор святого Петра, открывавшийся из разных мест и с разных ракурсов...

 

К сожалению, я не могу передать языком литературы все красоты, что встретились в садах. Нет также возможности рассказать в подробностях всю экскурсию потому как я был сильно занят, таращась на окружающие пейзажи и пытаясь как можно более полно запечатлеть их фотоаппаратом; кроме того, гид нашей группы вещала довольно монотонно, и где-то с середины экскурсии я просто перестал воспринимать то, что она говорила. Но даже без информационного сопровождения всё было понятно: перед нами предстала вторая, тайная, скрытая от посторонних глаз, жизнь Ватикана, и всякому, кто планирует визит в пределы этого крохотного государства, я советую обязательно навестить ватиканские сады...

 

Вот такими вышли три моих похода в пределы Ватикана, и, как я полагаю, этими вояжами дело не окончится - при случае надо будет заглянуть ещё в некоторые залы ватиканских музеев, а уж любоваться ансамблем площади святого Петра можно, по-моему, бесконечно: не зря ведь я перед последним отъездом из Рима выбрал для прощания не фонтан Треви или Колизей, а это красивейшее место. В ночной подсветке и собор, и колоннады, и фонтаны смотрелись совершенно великолепно, так что брошенная в фонтанную воду монетка обещала нам скорое и непременное возвращение в эти края...

Посмотреть фотографии Ватикана...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru