Во время путешествия в Турцию самостоятельно я сумел осмотреть такие достопримечательности Стамбула, как собор святой Софии, и Галатский мост, погулял по району Султанахмет и оценил пейзажи бульвара Истикляль; если хотите узнать больше, читайте отчёт из Турции

На собор святой Софии, как и Стамбул в целом, я возлагал большие ожидания, в обоих случаях полагая, что увижу нечто феноменальное. И вплоть до момента близкого знакомства с храмом меня переполняли надежды на прикосновение к прекрасному, такому, от чего захватывает дух.

Да, снаружи собор святой Софии производит сильное впечатление. Сильное впечатление производит и цена билета – 20 лир равны 10 евро по курсу пересчёта. И, стоя в длиннющей очереди на вход, я предвкушал, какие сильные впечатления получу, проникнув под своды здания. Увы, внутреннее убранство собора меня совершенно разочаровало. Отчасти тому виной строительные леса, занимавшие значительное место, но и без них святыня, на мой взгляд, выглядела бы уныло и неприкаянно. Стопроцентно, в прошлом храм смотрелся великолепно благодаря многочисленным иконам, скульптурам, обильной позолоте и другим элементам декора, однако всю былую красоту почти под ноль извели завоеватели-турки. Хуже того, они ещё развесили по стенам щиты с арабской вязью, дополнительно портящие интерьер. В паре мест мне удалось разглядеть фрагменты средневековых икон, которые как-то уцелели от устроенного мусульманами разора, но от большинства уникальных мозаик остались одни воспоминания. Короче говоря, никакого благоговения, которого я ждал, когда намеревался попасть в собор святой Софии, не наблюдалось и в помине.

Покинув храм в полном разочаровании, я почувствовал, что ещё один подобный удар окончательно испортит мне настроения, поэтому отменил следующий элемент экскурсии по Стамбулу: видеть, как изгажена Цистерна базилика, было бы слишком тяжело. Правда, путеводитель по бывшему Константинополю утверждает, будто данное святое место хорошо сохранилось, однако примерно теми же восторженными словами описывалась и святая София.

Оставив Yerebatan Sarayi, как нынче обозначается на картах Цистерна базилика, в покое, я направился к другой достопримечательности Стамбула. Колонну Константина установили в 330 году нашей эры, дабы увековечить возвышение города до столицы Восточной Римской империи. 35-метровую мраморную махину притащили из далёкого Египта, и она пережила вместе с Константинополем все взлёты и падения некогда могущественной страны. Воздав должное обелиску, не пропустите другие памятники, разбросанные по округе: они обозначают контуры бывших трибун ипподрома, на которых в былые времена размещались сотни тысяч человек. Во время прогулки под кронами разросшихся деревьев, постарайтесь представить, как живописно выглядела округа в годы расцвета Византии.

Весомым напоминанием о виновниках падения империи служит Голубая мечеть, специально выстроена в первой четверти XVII века неподалёку от собора святой Софии как противовес христианской святыне. Комплекс получил прозвище из-за цвета керамики, украшающей внутренние стены, а снаружи Ахмедийе выглядит довольно-таки грустно – серый цвет ей совершенно не к лицу. Помимо размеров мечеть интересна наличием 6 минаретов, чьё появление вызывало крупный скандал. Дело в том, что согласно тогдашним порядка лишь главное святилище Мекки имело 6 минаретов, прочие мечети довольствовались максимум четырьмя. Османские султаны претендовали на титул защитников ислама, и подобная выходка, вероятно, визуализировала их претензии. Не имея возможности напрямую возражать могущественному правителю колоссальной империи, арабские шейхи решили попросту построить в Мекке седьмой, дополнительный минарет…

Погуляв по району Султанахмет, я вскоре вышел к берегу залива Золотой Рог и следующей достопримечательности Стамбула, Йени-Джами, известной также как Новая мечеть. Здание заложили в 1597 году по распоряжению матери султана Мехмета III. Ради строительства пришлось выселить целый городской квартал; что интересно, вопреки средневековым обычаям, беднякам выделили деньги для обустройства на новом месте. Возможно, мать правителя неплохо соображала в дворцовых интригах, но география ей явно не давалась, иначе как объяснить выбор стройплощадки рядом с бухтой?! Как следствие, проблемы с грунтовыми водами привели к тому, что работы продлились несколько десятилетий, Новая мечеть была закончена только при Мехмете IX/

Вероятно, топкие берега залива затрудняли любое крупное строительство, отчего первый мост через Золотой Рог был сооружён только в 1836 году. Ни при византийцах, ни в эпоху расцвета Османской империи возвести переправу не выходило. Практически с момента своего появления Галатский мост считается одним из самых живописных объектов Стамбула. Сам по себе он довольно неказист, колорит ему придают полчища рыбаков, плотно оккупирующих перила. Суровые усатые мужики стоят так плотно, что между ними практически невозможно втиснуться.

Через Галатский мост ходит общественный транспорт, и большинство туристов предпочитает пересекать Золотой Рог трамваем. Я всё-таки советую совершить пешую прогулку, чтобы полюбоваться обоими берегами. Даже с учётом современной турецкой разнобойщины залив выглядит неплохо. Особенно удачными снимки выходят в те моменты, когда на фоне города и Босфора проплывают корабли.

Добравшись до северной оконечности моста, я, как и все прочие путешественники, столкнулся с дилеммой: Галатская башня звала и манила преодолевать подъём по крутым улочкам, набережная сулила красивые панорамы. Я решил пройти берегом, рассчитывая впоследствии сесть на фуникулёр, позволяющий быстро подняться от уреза воды на высоту площади Таксим. Уже вскоре мне пришлось пожалеть о принятом решении, поскольку подходы к Босфору всё время закрывали различные здания, включая какие-то склады и местный университет. Казалось, ничего путного из замысла полюбоваться проливом не выйдет, но в конце концов мне удалось выбраться на простор. К счастью, тучи ненадолго развеялись, и мне удалось запечатлеть прекрасные виды Стамбула. Пролив пересекали многочисленные пароходы, над ними реяли чайки, вдали маячил Босфорский мост, словом, атмосфера очаровывала, даже несмотря на пронизывающий ветер.

По стечению обстоятельств, я двигался в северо-восточном направлении и, значит, мне дуло в спину, делая жизнь более-менее терпимой. Тем не менее, я с приязнью думал о подземном тоннеле, соединяющем набережную с площадью Таксим: мне страшно хотелось убраться  покинуть открытые пространства и укрыться в городской застройке. Однако впереди маячило знакомство с дворцом Долмбахче, а мимо такой известной достопримечательности Стамбула я никак не мог пройти.

В отличие от большинства упомянутых путеводителями объектов, этот находится далеко за пределами района Султанахмет. Всё потому, что султану Абдул-Маджид I наскучила официальная резиденция, где разыгралось столько мрачных и кровавых событий. Вот он и надумал отказаться от проживания в Топкапы ради свежей атмосферы. Дворец, построенный на берегу Босфора, дорого обошёлся казне, а жили в нём турецкие султаны всего шесть десятилетий. После образования республики комплекс занял Ататюрк, а теперь это гнездовище премьер-министров Турции. Тем не менее, несмотря на статус, Долбмахче доступен для посещения, и любой, кто согласен уплатить 15 лир, может оценить, в каких условиях жили последние правители Османской империи.

Невесть зачем возле дворца возвели огромный стадион Иноню, ставший самой заметной постройкой округи, сразу привлекающий внимание, а внимание следовало бы обратить на мечеть Долмбахче, расположенную ближе к центру города – если бы не минареты, я принял бы её за административный корпус или таможню. Здание стилизовано под старину, но появилось оно сравнительно недавно, в середине XIX века. Удачное подражание византийским традициям архитектуры добавляет мечети лет этак с полтысячи.

Чтобы добраться до следующей достопримечательности Стамбула, мне пришлось попотеть, взбираясь на холм, увенчанный отелем «Hilton Istanbul Bosphorus». Сама гостиница, самая старая в сети за пределами США, меня не слишком интересовала, целью восхождения был Военный музей Турции. Пока тянулся подъём, я предвкушал, как посвящу полтора-два часа тесному знакомству с турецкой историей, а потом послушаю марши янычар, которые специальный оркестр исполняет ежедневно с 15 до 16 часов. Всё у меня было рассчитано и запланировано, однако на календарь я посмотреть забыл и совершенно забыл поинтересоваться, когда у Askeri Muzee выходной. Выходными, как выяснилось, являются понедельник и вторник, так что я получил от ворот поворот.

Удар был настолько силён, что я на нашёл сил двигаться дальше и бессильно опустился на скамейку в прилегающем парке. Разочарование мне частично скрасил рогалик, купленный у одного из вездесущих лоточников за 1 лиру. Пока я его грыз, из-за туч выглянуло солнышко, осветило бюсты военачальников различных эпох, установленные перед входом в Военный музей Турции, а отец Отечества Ататюрк, изваянный в знак почтения полноростным, ласково посмотрел на меня и молча пообещал интересные впечатления, если прогулка продолжится, и её маршрут проляжет по бульвару Истикляль.

Через четверть часа оживлённая улица вывела меня к площади Таксим. Это огромное пространство является центром огромного района Бейоглу и одновременно крупным транспортным узлом, куда, помимо прочего, прибывают прямые автобусы из аэропорта Стамбула. Taksim Meydani окружают современные здания, среди которых выделяются громадины престижных отелей «Ritz» и «Intercontinental». При этом часть площади оккупируют торговцы всевозможным барахлом, отчего та превращается в этакий симбиоз Востока и Запада. На творящуюся подле них кутерьму взирают с поджатыми губами герои Турции, составляющие костяк памятника Республике. Занятно, что в число наиболее выдающихся деятелей, принесших стране независимость, включены Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов, оказавшие туркам в 1920 году неоценимую поддержку. М-да, могли бы хоть зону проливов за помощь потребовать…

К площади Таксим с разных сторон подходит около десятка улиц, немудрено заблудиться. Чтобы не прохлопать самое интересное, следует ориентироваться на трамвайные пути, которыми отмечен знаменитый бульвар Истикляль. Самая известная магистраль города пронзает район Бейоглу насквозь, даря путешественникам массу интересных видов. Прогуливаясь по бульвару, можно встретить магазины, консульства, кафе, магазины, клубы, театры, кафе, рестораны, магазины, и снова рестораны, и снова магазины. Пестрота здесь буквально зашкаливает, одно и то же здание вполне могут занимать контора, где можно выгодно поменять валюту в Стамбуле, закусочная, предлагающая попробовать турецкую шаверму, и ювелирный магазин. Народа в этих краях море, причём основную массу гуляющих составляют местные жители, а вовсе не туристы, как я ожидал. Лично мне никогда не были по душе суета и гомон, однако данный бульвар мне в целом понравился. Ага, во время прогулки не забывайте поглядывать по сторонам, особенно когда ведётся фотосъёмка: пусть Истикляль считается пешеходной зоной, по нему порой проезжают машины полиции и городских служб, а также трамвай, представляющий особую опасность в силу своей скорости.

И не стоит забывать, что всё происходит в южной стране, где полно горячих темпераментных парней, отчего вроде бы дружелюбная атмосфера может быстро стать совсем иной. Так, в 1955 году турок-провокатор, как потом выяснилось, агент спецслужб, швырнул гранату в тот дом посреди Салоник, где родился Ататюрк, и как только стамбульские средства массовой информации разнесли эту весть, мигом организовавшиеся банды погромщиков ринулись разорять армян и греков. Турки поджигали здания, грабили, насиловали, убивали людей, с которыми жили бок о бок. По свидетельству очевидца, любой иноверец, не мусульманин, рискнувший показаться на улице в тот день, легко мог расстаться с жизнью. Наутро после погрома весь тихий-мирный бульвар Истикляль был усеян добром, которое погромщики не смогли унести, но с удовольствием поломали или разорвали на куски…

Мрачные мысли о событиях полувековой давности выветрились у меня только при появлении на горизонте Галатской башни. Я обожаю осматривать города с высоты и, разумеется, упустить шанс поступить также в экс-Константинополе никак не мог. Лучше точки для обзора просто нет: громадина мало того, что вымахала до 62 метров, так ещё и стоит на холме, то есть оттуда видно всю округу. Сама высотка тоже хорошо видна практически отовсюду, кроме района Бейоглу, чьи дома скрывают её не хуже искусной маскировки. Чтобы добраться к этой достопримечательности Стамбула от бульвара Истикляль короткой дорогой, придётся поплутать по улочкам, непременно используя навигатор. Есть, правда, надёжный путь, но ради него придётся сделать крюк. Значит, выйдя в район парка Шишани, рядом с одноимённой станцией метро, нужно повернуть влево от красующегося впереди Золотого Рога, и тогда в створе узенькой Buyuk Hendek будет отлично видна Галатская башня.

За право подняться на смотровую площадку придётся выложить 5 евро, однако жалеть о потраченных деньгах не стоит: полученные впечатления окупят расходы с лихвой. А чтобы получить их как можно больше, настоятельно советую запастись тёплой одеждой: какой бы тёплой ни была погода в Стамбуле, на высоте неизменно свирепствует ветер. Да, всегда есть возможность укрыться от него за стёклами ресторана, попутно наслаждаясь едой и напитками, вот только окна выходят на ту же открытую галерею, и вместо видов почти всегда пирующие созерцают чужие задницы…

Окидывая взором панорамы Стамбула, следует вспомнить о том, что испокон веков Галатская башня олицетворяла для местных жителей присутствие в Константинополе неверных: греки, армяне и евреи, равно как и торговцы из Англии, Франции, Голландии, Венеции и Генуи предпочитали селиться в этом районе и всегда составляли большинство его населения. Само собой, раз Галата была тесно связана с морской торговлей, её переполняла соответствующая инфраструктура, как-то доки, мастерские, склады, таверны и публичные дома, куда ходили развлекаться матросы. Сейчас-то проституция в Стамбуле не афишируется, а тогда продажных женщин не надо были разыскивать.

Контраст плотной застройке Галаты создаёт район Пера, расстилающийся за пределами бывших крепостных стен. Начиная с XVII столетия местность начали застраивать резиденциями иностранных послов, и с той поры знаменитые виноградники Перы сильно уменьшились в размерах.

Вообще-то, стамбульцы зря переживали насчёт чужаков: в прошлом горожане старались группироваться по вероисповеданию, и, если верны подсчёты XIXвека, на 253 квартала мусульман приходилось только 24 квартала армян, греков, евреев и представителей прочих народностей. Не иначе, своё слово говорила зависть, ведь в то время как иноверцы жили нормальной жизнью, муллы требовали от паствы послушания и запрещали женщинам выходить на улицу без крайней необходимости, утверждая, будто, например, одежду им вполне способны купить мужья…

Хорошо, что мрачные времена нынче канули в Лету, Турция выглядит вполне светским государством…

День начинал клониться к закату, когда я сообразил, что так и не удосужился посетить южную часть района Султанахмет и осмотреть тамошние живописные закоулки. Трамвай быстро меня доставил на бывшие трибуны бывшего ипподрома, откуда ветвятся десятки дорог. Следующую пару часов я провёл в блужданиях, стараясь проникнуться атмосферой. Нет, бесспорно, отуреченная застройка обладает определённым очарованием, но меня страшно раздражала необходимость всё время подниматься и спускаться, а, главное, удручало обилие старых, побитых жизнью и обшарпанных домов. Многие из них приспособлены под отели и гестхаусы, и я возблагодарил себя, что когда потребовалось выбрать гостиницу в Стамбуле, предпочёл «Ilkay», а не одну из «старушек».

Короче говоря, район Султанахмет мне не понравился. Единственным объектом, который меня заинтересовал, была мечеть Мехмед-паши. Её заложил великий визирь, которого звали, совершенно очевидно, Мехмед-пашой. Родившись византийским аристократом, этот тип после захвата османами Константинополя предал свою веру и ударился в ислам. Прежде чем предатель получил по заслугам, когда в 1474 году лишился милости султана, он успел выстроить первую турецкую мечеть в пределах крепостных стен столицы Византии. Прах вероотступника лежит где-то на задворках здания, получившего имя в честь него.

Вечером я покидал крупнейший город Турции, и меня не покидало ощущение какого-то грандиозного обмана: ожидания от встречи с одним из самых известных городов планеты совершенно не оправдались. Возможно, я слишком многого ждал от бывшего Константинополя, возможно, виновата погода, разгулявшаяся ни к селу, ни к городу, но достопримечательности Стамбула не произвели на меня большого впечатления. Ну не глянулся мне мегаполис…

Думаю, в заключение отчёта будет уместно привести цитату из произведения самого известного турецкого писателя. Орхан Памук, по-моему, вздыхает совершенно искренне: «Женевцы так гордятся своим историческим городом, что, даже объясняя дорогу, говорят что-нибудь вроде: "Когда вы минуете этот великолепный, изящный бронзовый фонтан...", тогда как стамбулец в схожей ситуации сказал бы: "Сверните у пересохшего источника и идите по улице мимо сгоревшего дома", - и при этом ему было бы стыдно перед иностранцем за то, что тот увидит на бедных улицах».

Что занятно, на прощание Стамбул сменил гнев на милость: стоило мне вернуться к набережной, дабы бросить на Босфор последний взгляд, как воздух очистился, и дождь, моросивший практически два дня подряд, прекратился словно по мановению волшебной палочки. Я реально удивился, что погода не потрепала меня на дорожку, и постарался закрепить заряд положительных эмоций дегустацией торта – всего 4 лиры, а удовольствия просто море! Турецкие сладости мне понравились ещё в отеле, и было здорово, что удалось снова их отведать…

Хотя до вылета оставалось ещё немало времени, я счёл за благо направиться в аэропорт, иначе Стамбул вполне мог облить меня дождём или обдать холодным ветром, испортив только-только наладившееся настроение. Так что я забрал из отеля рюкзак и поспешил на остановку трамвая. Тот прибыл быстро и по-скорому донёс меня к станции «Zeitinburnu», откуда добраться до воздушной гавани проще простого. Выйдя на улицу, я отыскал лифт, попал на второй этаж, и по эстакаде прошёл к турникетам. На всё про всё ушла пара минут, а там и поезд подоспел

Увы, положительный настрой мне сохранить так и не удалось: оказавшись в кресле самолёта, я обнаружил, что соседнее занимает мамаша с орущим грудным младенцем. Хорошо, число желающих навестить Иран было невелико, в аэробус погрузилось всего полсотни человек, и я сумел улизнуть в хвост, где спокойно провёл весь полёт. Пока шла эта возня, ночной Стамбул уплыл под рёв двигателей в темноту, и я смог поразмыслить на тему, где та энергетика города, о которой так часто упоминали путеводители по Турции?

Может, лучше посещать этот город весною?..

 Скачать путеводитель по Турции...

 Вернуться на главную страницу...