Съездив в Турцию самостоятельно, я получил возможность посетить дворец Топкапы, Большой базар, мечети и другие объекты, что обязательно надо посмотреть в Стамбуле, совершил круиз по Босфору, осмотрел районы Султанахмет, Фатих и Ускюдар; чтобы узнать больше, читайте турецкий отчёт

То, насколько красивы виды Стамбула, я осознал при подлёте к Босфору: город под крылом самолёта смотрелся в солнечных лучах совершенно великолепно! Ах, до чего было обидно, что двумя неделями ранее погода меня страшно подвела, и вместо очарования смеси Востока и Запада я получил слякоть, морось, унылые туманы и холоднющий ветер, который включался в те моменты, когда прекращался дождь…

Да, начало путешествия по странам Передней Азии определённо не задалось… Я-то, памятуя о перипетиях вояжа в Иордании, Ливану и Сирии, где нам с братом даже удалось искупаться, совершенно упустил, что хоть время года почти то же, на этот раз маршрут пролегает значительно севернее. Сообрази я уточнить прогноз погоды в Стамбуле, глядишь, получил бы совсем иные впечатления. А так мой рюкзак заполнили шорты, футболки и – не поверите! – плавки, ведь я собирался, коли выпадет случай, поплавать в Персидском заливе. Ну вот, меня и принесло на берега Босфора под конец зимы примерно в том же виде, в каком обычно направляются на курорты Египта: лёгкая куртка и под ней рубашка; лёгкий свитерок я нацепил в дань российскому морозцу, провожавшему меня до аэропорта.

Впрочем, поначалу ничто не предвещало неприятностей: как и другие пассажиры «Turkish airlines», я добрёл до пограничных стоек аэропорта "Истанбул Ататюрк", купил в специальном окошке визовую марку и отстоял короткую очередь, использовав заминку, чтобы переклеить эту марку на другую, более подходящую страницу, уже уляпанную вкривь и вкось штампами. Маленькая хитрость позволила мне сохранить одну из двух оставшихся чистыми страниц паспорта для будущих свершений, а конкретно – для намечающего знакомства с Ираном. Пограничник отнёсся ко мне совершенно индифферентно, даже не спросил, куда и насколько я еду, просто поставил штамп о въезде. Покончив с формальностями, я быстренько отыскал обменник, и хотя менять валюту в аэропорту Ататюрк не так выгодно, как в городе, разжился пачкой турецких лир, необходимых для оплаты проезда; потери составили три или четыре процента, сущая мелочь…

Единственное затруднение возникло лишь на станции метро, «встроенное» в здание аэропорта: следовало решить, что выгоднее – разовые билеты или «акбиль», проездной с депозитом и расходованием денег по мере надобности. Сайт общественного транспорта Стамбула однозначно рекомендовал брать «акбиль», чьи характеристики напомнили мне годичной давности путешествие в Гонконг, где действовал схожий проездной. С другой стороны, я собирался много ходить по городу, а ездить много не собирался, и подумал, что мелкие расходы на транспорт меня не сильно обременят, а вот если не израсходовать упомянутый депозит полностью, денежки пропадут. Вдобавок, некоторые паромы через Босфор «акбиль» не принимают и требуют отдельной оплаты по специальным жетонам. Поскольку круиз входил в число запланированных мною мероприятий, я решил пользоваться одноразовыми билетами.

Всем, в общем, хорош аэропорт Стамбула: он просторный, оформление симпатичное, инфраструктура развита, и есть даже общественный транспорт, чего на Ближнем Востоке обычно днём с огнём не сыщешь. Но и в данном случае восточный менталитет всё-таки сказывается – если в Мадриде или Париже ты садишься по прилёте в метро и можешь доехать аккурат до центра города, то на поезде из воздушной гавани Ататюрка можно приехать только в какие-то гребеня… Никогда не понимал тех проектировщиков пассажиропотока, которые устраивают дело подобным образом. Спрашивается, если подавляющее большинство туристов предпочитают селиться в районах Султанахмет и Фатих, почему бы не доставлять их прямо на место?! И коли уж все главные объекты, что нужно посмотреть в Стамбуле, находятся в районах Султанахмет и Фатих, почему линия метро их аэропорта заканчивается в нескольких километрах от них? Вот что стоило «вытянуть» « красную» ветку чуть дальше на запад, добавив к ней пару станций?! Раз уж в Риме с его сумасшедшей археологией умудряются прокладывать тоннели, что не так с  экс-Константинополем?! Какого чёрта линия стамбульской подземки заканчивается у чёрта на рогах?!

Стоит отметить, что ни лифта, ни эскалатора в конечной точке путешествия из аэропорта попросту нет, извольте, дорогие гости Турции, тащить багаж по ступенькам… Ну уж коли справились, доступ в сердце города открыт – к вашим услугам скоростной трамвай, пересекающий исторические кварталы. Где проходит это чудо техники, легко определить по характерным павильонам и пропускным турникетам. Что интересно, по большому счёту, в вагон можно попасть без оплаты, просто пройдя по рельсам к платформе. Тем не менее, почти никто так не делает, даже турки, а туристы, те вообще поголовно оплачивают проезд.

Взяв пример с окружающих, я довольно быстро уехал в центр, и, надо сказать, добраться до Султанахмета смог за считанные минуты. Ей-богу, куда больше времени заняли поиски гостиницы – около четверти часа я бродил по округе, пытаясь отыскать нужное здание или хотя бы указатель на него. Моя «избранница» помещалась аккурат на полпути между остановками «Gulhane» и «Sirkeci», и я специально проехал к последней, рассчитывая по дороге выявить вывеску и сориентироваться. Увы, моя предусмотрительность оказалась напрасной: мало, что по ходу движения ничего обнаружить не удалось, так и непосредственно на месте поиски не давали результатов. Судя по карте, «Ilkay» находился у меня перед носом, однако на деле отсутствовал напрочь…

Внимательно изучив все наличные постройки, я счёл, что карта недостаточно подробна, то есть, возможно, значок нужной гостиницы Стамбула относится к другой улице. Я обошёл квартал – без толку. Нашлись другие отели, и портье одного из них отправил меня обратно на улицу Hudavendigar, откуда я и пришёл. Чертыхнувшись в очередной раз, я стал обыскивать территорию планомерно и тщательно. Новый подход вскоре дал плоды: "Ilkay" отыскался!

Оказалось, он полностью находится в глубине квартала, от него на улицу выходят только дверь да пара окон. Неудивительно, что определить, куда идти, было сложно…

Выбор гостиницы Стамбула было совершить не так легко, как может показаться. Да, вариантов проживания масса, и разместиться можно достаточно дёшево. Однако значительная часть отелей, с моей точки зрения, непригодна для размещения. Чаще всего постояльцы жалуются на картонные стены и уличный шум, вторым по значимости негативным фактором является табачный дым. Курение в Турции разрешено, кажется, повсюду, а для меня эта дрянь убийственна, и как только я видел в отзывах упоминание о запахе табака, сразу вычёркивал объект из числа рассматриваемых. Кроме того, турки часто грешат размещением заказухи; индусам и египтянам они уступают по этой части (те как правило лепят хвалебные отзывы на «Трипадвайзоре» десятками), но тоже пробавляются самовосхвалением. Пришлось кропотливо анализировать рейтинги, пока не осталось полдюжины кандидатов, подходящих по цене и качеству. Затем я прошерстил доступные системы бронирования, дабы отыскать наилучшие условия. Кое-где за "Ilkay" требовали 52 евро, кое-где 64, а мне удалось отыскать предложение в 32 доллара. Кстати, непосредственно на стойке просили за одноместное размещение аж 70 долларов, что лишний раз доказало, как важно заказывать гостиницы в Стамбуле и других городах заранее, используя спецпредложения.

Хотя номер мне дали не ахти какой, я в целом остался доволен. Пускай комната требовала ремонта, а окна выходили на соседнюю стену, зато поселился я в двух шагах от дворца Топкапы, который обязательно нужно посетить в Стамбуле, и получил роскошный завтрак, после которого чувствовал себя сытым почти весь день.

На разграбление экс-Константинополя я выделил по старой воинской традиции три дня, часть которых уже была истрачена. Следовало немедленно начинать экскурсию, и я поспешил вернуться на улицу, рассчитывая, что бывшая столица Византии дружелюбно раскроет мне свои объятия..

Ха, как бы не так!

Начать следует с того, что никакого дружелюбия город не проявил. Обещанное солнце скрывалось за тучами, зато в гости нагрянул пронизывающей ветер, из-за которого официальные +3 градуса ощущались как -3 градуса. Я и пары сотен шагов не успел сделать, как осознал ошибку и поспешил вернуться в "Ilkay", дабы натянуть все наличные вещи. Ух, как я жалел, что не прихватил шерстяную шапочку и тёплый свитер…

В новом обличье осматривать Стамбул было куда приятнее; нельзя сказать, что полностью комфортно, но, по крайней мере, я мог ходить, не покрываясь гусиной кожей. И всё же любого, кто вознамерится посетить берега Босфора зимой или ранней весной, я буду всячески отговаривать и убеждать потерпеть до конца марта или, лучше, начала апреля. Мне же оставалось затеять с городом кошки-мышки: он старался облить меня водой или заморозить, я пытался извлечь максимум пользы из паршивой ситуации…

Возможно, следовало направиться в какой-нибудь музей, однако я предпочёл и рыбку съесть, и на ёлку влезть – а именно, направился к причалам возле Галатского моста. Именно оттуда отправляется основная масса стамбульских паромов, а так как в моих планах числился круиз по Босфору, грех было не воспользоваться моментом. Выходила двойная выгода: я мог сидеть в тёплом помещении и наслаждаться видами зараз.

Каботажное сообщение между городскими районами появилось в незапамятные времена. Считается, что первые перевозчики заработали, ещё когда был основан Константинополь, тогда именовавшийся Византий, сиречь более 2600 лет тому назад. Поначалу выходцы из Мегар, облюбовавшие берега стратегически важного пролива. использовали «пермес» и «перамидиа», небольшие лодки, с которыми управлялся один человек. Потом в дело пошли каики, суда, типичные для Эгейского моря, с разным количеством гребцов. Ну а со временем паромная индустрия достигла небывалого размаха, и даже открытие моста Мучеников 15 июля не сильно ударило по бизнесу: большинство жителей предпочитает перемещаться между восточными и западными районами по воде, а туристы так и вообще писают кипятком от возможности за копейки совершить круиз по Босфору.

Каждую посадку-высадку сопровождает шумная круговерть, поэтому поездка на пароме, помимо прочего, даёт возможность лицезреть горожан в естественной среде обитания и окунуться в местную атмосферу. Я, чтобы почувствовать себя стамбульцем, не только приобрёл в кассе жетончик, но и обзавёлся теплым, вкусным кренделем у ближайшего уличного торговца, а затем вместе с толпой нырнул в чрево корабля, готовившегося отправиться к пристани Ускюдар. Публика довольно проворно рассосалась по многочисленным салонам, дабы занять кресла, я же задержался, поскольку обнаружил в воде странное явление. Уж не знаю, что привлекло такую прорву медуз, однако близ борта эти твари сливались в плотную студёнистую массу. Полагаю, будь пришельцев побольше, глядишь, мы и не смогли бы отплыть, просто завязнув в трясине…

Кабы мне повезло с погодой, открытые палубы позволяли бы любоваться панорамами без помех, но погода подвела. Лучшее, что я смог сделать – отыскать сидение около окна и осматривать город через стекло. Плюс, когда мы вышли на траверз дворца Топкапы, я выскочил на ветер и успел сделать несколько снимков. Вероятно, следовало после подобного подвига согреться горячим кофе, который в изобилии снующим официантам заказывали пассажиры, однако для меня напиток слишком крепок, я не готов употреблять его наравне с турками. Пришлось ограничиться духовным пиршеством.

Круиз по Босфору длился относительно недолго, и всё равно я получил неплохое представление о Стамбуле, его архитектуре и повседневности. Мне удалось оценить, как выглядит квартал Галата, где несколько веков компактно селились европейцы, и сравнить восточную часть города с западной. Пока мимо проплывала экс-Халцедония, ныне Кадикой и Хризополис, ныне Ускюдар, все присутствующие на борту незаметно, без фанфар и поздравлений сменили континент – перебрались из Европы в Азию. Принято считать, будто первая выглядит цивилизованнее второй, но Стамбул переворачивает представление о заурядности. Действительно, его азиатская часть застроена современными домами, тогда как европейская отличается неевропейским колоритом…

Оказавшись на твёрдой почве, я первым делом устремился к набережной, дабы запечатлеть панорамы и, главное, поймать в объектив Девичью башню, располагавшуюся аккурат неподалёку. Удовольствие от увиденного мне подпортили низкие тучи, в которых уже начали тонуть верхушки минаретов, а поблизости красовался совершенно неуместный остов выброшенного на берег судна, ржавый донельзя, и всё-таки я был доволен тем, как прошёл круиз по Босфору.

Уйдя от набережной Ускюдара, я вскоре обнаружил, что рядом находятся такие достопримечательности Стамбула, которые редко посещают туристы. Сначала мне на глаза попалась Semsi Pasa Camii, скромная мечеть, которая, впрочем, смотрится куда интереснее многих более крупных экземпляров. Во-первых, её построили на холме, обеспечив подобающий обзор. Во-вторых, спроектировал здание знаменитый турецкий архитектор Синан, старавшийся для Ахмет-паши, великого визиря того времени, и, значит, для воплощения их совместного замысла были приложены колоссальные усилия.

Почти рядом красуется ещё один пример творчества Синана, Iskele Camii. Её возвели в 1547-1548 годах на берегу пролива ради любимой дочери султана Сулеймана Великолепного. Здание получилось компактным, и в то же время удивительно стильным.

Не пришлось долго добираться и до следующего здания, что надо посмотреть в Стамбуле: Yeni Valide Camii, как можно понять из названия, возвели в честь матери султана. Почтительным сыном оказался Ахмет III, занявший престол Османской империи в начале XVIII века. Специалисты полагают, что в облике мечети зримо воплотились тенденции тогдашней турецкой архитектуры, то есть была сделана попытка совместить традиционные мотивы с чертами западного стиля барокко. Подобное сочетание Запада с Востоком станет впоследствии характерным для множества построек по всей Турции.

Я бы с удовольствием продолжил прогулку, однако час от часа температура понижалась, тогда как ветер всё крепчал и крепчал. В таких условиях мне не удалось заставить себя переправиться в Каракой или хотя бы Бейоглу: стоило представить, что ещё пару часов придётся провести на улице, и организм начало трясти. Оставалось сесть на паром до причала Эминону, откуда было в буквальном смысле рукой подать до тёплого, уютного номера.

За время моего отсутствия комната основательно прогрелась, очевидно, котельная поддала жару, и я быстро разомлел, чему способствовал набитый после ужина желудок. Понадеявшись, что ночной город от меня завтра не уйдёт, я завалился спать пораньше, рассчитывая наутро отправиться осматривать главные достопримечательности Стамбула  в свежем виде…

Моё мнение о правильном выборе гостиницы утром только укрепилось, благо завтрак был отменным. Меня малость смутила теснота в занимавшем подвал ресторане, но обилие еды сыграло примирительную роль. Особенно мне понравился богатый выбор восточных сластей и присутствие фруктов.

Сытная трапеза здорово подняла мне настроение, и я вышел в город полным энергии и желания посмотреть в Стамбуле как можно больше. Поначалу даже морось, продолжавшая своё чёрное дело, и промозглый ветер, не казались способными испортить экскурсию. Я нацепил на себя всю наличную одежду, дав себе твёрдое обещание продержаться как можно дольше.

Дела шли хорошо целых двести метров, пока возле ворот дворца Топкапы отдельные мелкие капли не слились в откровенный дождь. Однако впереди меня ждали те объекты, что обязательно надо посетить в Стамбуле, и, преодолев некоторое смущение, я пристроился в хвост приличных размеров очереди, дабы насладиться известнейшим образцом османской архитектуры. За приобщение к высокому искусству Блистательной Порты с меня слупили 20 лир; отдельный билет требовался для посещения гарема, но я для начала хотел ограничиться общим осмотром территории.

Общеизвестно, что строительство дворца Топкапы началось вскоре после захвата турками Константинополя. В 1465 году основная часть комплекса была готова и затем на протяжении четырёх с половиной веков служила резиденцией султанов, а часть времени здесь же гнездилось правительство. Местность постоянно видоизменялась, одни дворцовые постройки добавлялись, другие перестраивались, третьи исчезали. В результате на окружённой стенами территории вырос настоящий лабиринт зданий, дворов и садов.

Визит внутрь крупнейшей достопримечательности Стамбула я начал с помещений бывшего Дивана, где заседали визири. Добраться туда можно легко, если после прохода через главные ворота сдвинуться влево от центральной дорожки. Попав внутрь здания, обратите внимание на забранное решёткой окно: через него султан порой подслушивал, что говорят его приближённые. Видать, тем в конце концов надоело быть всё время на страже, и с 1654 года государственные советы начали проводиться в резиденции великого визиря, прозванного Высокой Портой; отсюда, кстати, и пошло второе название всей Османской империи.

Следующие объекты, на которые следует обратить особое внимание, находятся за воротами Блаженства. Название, совершенно ясно, взято не с потолка: здесь располагаются гарем и, что очень важно, сокровищница султанов. В своё время правители старались давать аудиенции иностранным послам в те дни, когда янычары получали жалование. Европейцы, проходя по дворам, видели мешки с деньгами, лежавшие возле хранилища, и полагали, что средств в казне столько, что те не помещаются в отведённых помещениях…

Сокровищница дворца Топкапы, кстати, понравилась мне больше всего. С моей точки зрения, именно в ней ощущается былая мощь Османской империи, сумевшей покорить громадные пространства и награбившей колоссальные богатства. Даже в сильно сокращённом виде сокровищница производит впечатление; серебро, золото, слоновая кость и драгоценные камни заполняют несколько просторных помещений. Мне лично особенно запомнился бриллиант размеров в 86 карат, обрамлённый 49 камнями поменьше. Ещё солидно выглядел трон из чистого золота. В моей памяти также осталась удивительная шкатулка, выточенная из цельного изумруда. Заслуживает похвалы и коллекция султанских орденов, среди которых присутствует и наш, российский. Пожалуй, из всех многочисленных глупостей, сделанных Николаем I, поддержка Турции  в её войне с Египтом была самой серьёзной. Спрашивается, нафига было помогать исконным врагам?!

Следующий, четвёртый по счёту двор раньше был доступен лишь узкому кругу вельмож, поскольку именно тут располагались личные покои турецких султанов. Здания выглядят заурядно, и вряд ли оставят след в памяти рядового посетителя. Однако я глядел на них как историк и постепенно проникался мрачной атмосферой. Чего только не происходило в этих стенах, ставших немыми свидетелями множества трагических сцен. Вот, к примеру, едва обретя власть, Мехмет III казнил 19 братьев, чтобы избавиться от возможных претендентов на трон. Мурат III до рекорда не дотянул, но и на его руках кровь пятерых братьев. Такие уж обычаи бытовали тогда в Османской империи. Впрочем, последние расправы состоялись сравнительно недавно, и пусть XIX век считается цивилизованным, Мустафа IV, узнав, что на Стамбул идут войска, лояльные свергнутому им Селиму III, приказал немедленно казнить пленника, а попутно убить своего младшего брата – кабы слуги всё сделали, как им велели, других наследников не осталось, и вряд ли солдаты рискнули прервать династию. К несчастью для «самовыдвиженца» придворные сумели спрятать наследника, и мятеж, вопреки словам Ричарда Киплинга, закончился удачей.

Между прочим, руководитель того похода, губернатор Рущука Мустафа-паша Байрактар вполне мог изменить историю родного государства. Видя, как под давлением России и других стран империя рушится, он вознамерился с помощью верных бойцов взять столицу и положить конец коррумпированному политическому режиму. Захватить Стамбул ему удалось, но побороть чиновничество он не смог. Как следствие, его сожгли янычары во время очередного восстания, а его ставленник Махмуд II хоть и пытался изменить ситуацию к лучшему, ничуть не преуспел…

Погода тоже ничуть не улучшилась за время экскурсии по дворцу Топкапы. Вне всякого сомнения, султаны не зря построили резиденцию на таком выигрышном месте: при солнце с террас стопроцентно открываются великолепные панорамы. К сожалению, мне созерцать виды мешали дождь, временами становившийся мокрым снегом, и низкая облачность.

В попытке подсластить горькую пилюлю общей бедности дворцовых построек и непогоды я решил посетить помещения султанского гарема. Мне думалось, что внутри посетителей ждёт неслыханная роскошь – в конце концов, не могли же жёны правителя огромной империи жить скромно?! Вдобавок, учитывая, сколько стоит вход, можно было ожидать чего-то из рук вон выходящего, типа Янтарной комнаты. Ну, в самом деле, даже за сокровищницу не требуется отдельная плата, и, как я полагал, дополнительные деньги берут только за нечто стоящее.

Реальность разбила мои надежды вдребезги: если супруги и наложницы султанов жили в таких убогих интерьерах, остаётся их пожалеть. Ей-богу, я не увидел ничего, заслуживающего хотя бы упоминания и остался крайне разочарованным как потраченными деньгами, так и потраченным временем.

Негатив от дворца Топкапы могли бы скрасить другие достопримечательности Стамбула, но посетить собор святой Софии было совершенно невозможно; уж не знаю, кто надоумил власти устроить выходной именно в день, когда я назначил визит. Пришлось отложить осмотр храма и направиться в сердце района Фатих, где находится Большой базар.

Эта часть города здорово отличается от окружающих как обликом, так и царящими нравами. Начать надо с того, что дома стоят очень плотно, образуя узкие проходы, заполненные прилавками. Практически все торговцы держат часть товара снаружи магазинов, отчего местами пробираться приходится впритык к вещам. Попытки регламентировать процесс предпринимались неоднократно, но коммерсантам всё как с гуся вода. Вспоминается выдержка из одного регламента, где говорило: «… каждый житель должен держать наготове лестницу, равную дому по высоте и бочку с водой и, в случае пожара, каждый должен пытаться потушить огонь, а не бежать с криками...» К слову, между 1613 и 1780 годами базар горел по-крупному 23 раза; вестимо, народ как раз и бегал с криками, вместо того, чтобы заниматься тушением огня!

Добавлю, что район возник после захвата Константинополя турками. Завоеватели построили на месте древней церкви святых апостолов целый комплекс зданий, состоящий из 8 медресе, школы, библиотеки, богадельни и народной кухни под названием «имарет». Ораву больных, нищих и учащихся требовалось кормить, отчего под стенами султанского детища появился караван-сарай, выросший потом в Большой базар Стамбула.

Направляясь за покупками с востока, как это делал я, невозможно пройти мимо мечети Нуруосмание. Её начали строить в середине XVIII века по распоряжению султана Махмуда I, а закончили при другом правителе, Османе III. Как я уже упоминал в той части рассказа, где речь шла об азиатской стороне города, турки постепенно начали пытаться копировать европейские стили архитектуры, и от других аналогичных зданий Nuruosmaniye Camii отличается заметным присутствием барочных черт.

Воздав должное этой интересной достопримечательности Стамбула, я окунулся в гущу Большого базара. В хитросплетении улочек, переулков и тупичков немудрено заплутать, но это, пожалуй, даже и к лучшему: гуляя по без особой цели, я в своих путешествиях порой натыкался на занятные уголки. В данном случае какие-то неординарные местечки мне не попались, однако торговая круговерть захватила не по-детски. Такого давления со стороны продавцов доселе не приходилось испытывать ни в Каире, ни в Дамаске, ни в Тунисе. Стоило хоть чуть-чуть задержаться возле витрины, как продавцы тут же пытались затеять торг. Особенно неудобно было слоняться по той части базара, где можно купить восточные специи. Я вознамерился наделать колоритных фотографий, раз уж не удастся увезти с собой запахи, и был буквально атакован турками, навязывавшими своё добро.

Интересно, что значительная часть рынка ориентирована на туристов из России. Я постоянно видел там и сям надписи на русском типа «занавески», «постели», «форнитура» (именно с буквой «о») и так далее. Мне, правда, не довелось попрактиковаться в родном языке, поскольку продавец свитеров и на английском-то говорил с большим трудом. Зато своим искусством он владел в совершенстве, немедленно заломав несусветную цену в 40 лир за одно изделие. После оживлённой дискуссии мне удалось достигнуть с мужиком соглашения, взяв пару за 25 лир. Взяв в руки свитер с высоким облегающим воротником я понял, чего мне не хватало последние полтора дня. Себе я добыл свитер вишнёвого цвета, брату в подарок выбрал бежевый. Одёжка была малость тесновата, но при скверной стамбульской погоде чем теснее она прилегала к телу, тем телу было комфортнее.

Испытать покупку в деле я надумал в тот же вечер, когда, презрев моросивший дождь, заставил себя пройтись по набережной Босфора в надежде запечатлеть, как выглядит ночной Стамбул. То, что в нём живёт 12 миллионов человек, иногда буквально физически ощущаешь, особенно когда пришёл на Большой базар или фланируешь по проспекту Истикляль. Однако огибающая исторический центр набережная Кеннеди была на удивление тиха и безлюдна. В то время как возвышающийся над ней дворец Топкапы штурмуют полчища туристов, рядышком нет ни души. Я остался бы от прогулки в полном восторге, тем более, что ночные панорамы радовали глаз мириадами огней. Вдали проплывали кораблики, вышедшие в круиз по Босфору, отчего великая водная артерия смотрелась особенно живописно. Ах, повезло бы мне с погодой, так нет же! Уже в первые четверть часа прогулки меня одолели сомнения в правильности поступка. Хуже того, толком снимать виды не получилось, дождь попросту заливал объектив. Его приятель ветер тем временем поминутно менял направление, и притерпеться к нему никак не получалось. Я изначально планировал обогнуть по периметру весь район Султанахмет, однако не одолел и половины намеченной трассы, как стал околевать. У меня без преувеличения зуб на зуб не попадал, несмотря на новенький свитер, и, улучив момент, я послал подальше свои амбиции. Выручил меня какой-то отнорок, выведший к подъёму, по которому я добрёл до врат собора святой Софии. И здесь от дождя нельзя было спрятаться, но, по крайней мере, ветер не так свирепствовал, как у воды. Я сумел сделать несколько кадров храма в подсветке и, надо признать, старинное здание ночью выглядело очень импозантно. Возвращаясь в отель, я с благоговением думал, как завтра торжественно вступлю под своды одной из главных святынь православия.

И я утром на самом деле вступил под них с благоговением – на свою беду…

 Скачать путеводитель по Турции...

 Вернуться на главную страницу...