Под конец поездки по Северной Африке я смог добраться до Сиди-бу-Саида, чтобы увидеть красивые пейзажи, дворец Нежма Эзахра, виллы аристократов и другие достопримечательности Сиди-бу-Саида, выяснить, где лучше покупать сувениры из Туниса, оценить пляж Сиди-бу-Саида

Отдых в Махдие оказался настолько удачным, что я нисколько не жалел о планировавшейся, но не состоявшейся поездке в Таиланд. Солнце, море и экзотика Африки основательно зарядили меня энергией, и я чувствовал, что предстоящая зима, вечно вводящая меня в депрессию, вроде как выглядит уже не так страшно. И, кстати, кроме позитивных эмоций, мы получили массу ярких впечатлений от посещения Монастира, Эль-Джема, Карфагена и столицы Туниса. Оставалось достойно завершить вояж чем-нибудь запоминающимся. Учитывая, что вылетать надо было во второй половине дня, в нашем распоряжении имелось всего несколько часов, и, значит, добраться до Бизерты нам не светило. По той же причине пришлось выкинуть из программы Хаммамет, и нам оставалось выбирать между новыми районами Туниса, где находится музей Бардо, и побережьем. Я счёл, что раз римские мозаики нам довелось видеть в Эль-Джеме, то лучше провести время в курортной атмосфере.

Прощание со средиземноморским пляжем, которым мы наслаждались неделю, вышло тривиальным: наш отъезд абсолютно никого не взволновал, и персонал даже не удосужился срезать браслеты «All inclusive», хотя, по правилам, должен был это сделать. Мы были не в обиде: индифферентность арабов позволила нам не только проторчать на территории «Primasol El Mehdi» лишние два с половиной часа, но и сытно пообедать.

Дальше всё пошло как по нотам: мы покидали в море монетки, и уселись в такси, за 5 динар доставившее нас на проспекта Farhat Hached, где находится железнодорожный вокзал Махдии. Водитель, помнится, очень удивился, чего это нас понесло в центр города, если ближайшая к туристической зоне станция расположена совсем неподалёку, в полутора километрах к западу. Я объяснил ему, что предпочитаю садиться на точке старта, чтобы не остаться без места: зрелище битком набитого состава, которым мы ехали из Монастира в Махдию, стояло у меня перед глазами.

Тунисский поезд, как водится, слегка опоздал, но мы совершенно не волновались, так как для пересадки предусмотрели более чем часовой зазор. Казалось бы, всё было предусмотрено, но я забыл про арабскую специфику. Мне-то мнилось, что билет первого класса обеспечит нам приемлемый уровень комфорта, по крайней мере такой, каким мы наслаждались во время поездки из столицы на юг – три сиденья в ряд вместо четырёх, кондиционер, чистый туалет и т.п. А под посадку на этот раз подали совершенно жуткий, замызганный состав, где один класс от другого отличался только качеством дерматина. Когда я узнал, что в этом чудище нам и предстоит ехать, то сильно пал духом: кресла не откидывались, обязанности кондиционера исполняли открытые фрамуги, к стенкам противно было прикасаться. Дополнял картину засранный сортир, живо напомнивший мне советские плацкартные вагоны…

Некоторое время внутри меня всё-таки теплилась надежда, что произошла ошибка, и железнодорожник, проверявший билеты при вход на перрон, толком и не в курсе, откуда, что отправляется. Я ещё подумал, как бы не вышла в точности ситуация из знаменитого стихотворения – ну, помните, где «Рассеянный с улицы Бассейной»? Хотя «…прибежал он на перрон, сел в отцепленный вагон…» в нашем исполнении означало бы ночевать в Монастире, потому что это был последний поезд до Туниса на текущие сутки. Так что, на одной чаше весов располагалась перспектива сорвать конец программы путешествия, а на другую я взгромоздил страшное нежелание ехать в натуральной помойке. Нетрудно угадать, чем всё закончилось…

Единственным светлым пятном поездки из Монастира в Тунис стала встреча с тёткой, поддержавшей меня в схватке с поездным курильщиком полутора неделями ранее. Она нас тоже опознала, и была явно рада нежданной встрече. Правда, потом её заарканил какой-то знакомый, и они отбыли в соседний вагон. К счастью, воевать с любителями травить дрянью себя и других на этот раз не пришлось: курильщики дымили в стороне от меня, то есть сперва на перроне, прямо под знаком, запрещающим это делать, потом в тамбурах, откуда дым успешно выдувало через щели. Чем ещё запомнился переезд в столицу с побережья, так это почти полным отсутствием людей; в нашем вагоне было занято меньше четверти сидений, во втором классе наблюдалась примерно та же картина.

Прибыв в столицу, мы уже знакомым маршрутом проследовали от вокзала к бульвару Хабиба Бургибы и поселились в гостинице со звучным названием «Carlton», аккурат напротив так полюбившегося нам небоскрёба «Africa». Эх, кабы я знал, что старенькая высотка будет так хороша, взял бы её опять, но вышло так, как вышло. Мы, в конце концов, и так сумели выспаться, потом как следует позавтракали и чувствовали себя готовыми к последнему, так сказать, «дембельскому» аккорду.

Фактически, экскурсия в Сиди-бу-Саид стала этакой вишенкой на торте: раз следовало завершить самостоятельное путешествие в Тунис чем-то этаким, то живописный городок, расположенный на берегу Средиземного моря, подходил для этого как нельзя лучше. В прошлый приезд, когда дело организовывала турфирма, мы, по сути, только пробежались по центральной улице курорта и отсняли несколько панорамных кадров со смотровой площадки. Теперь, по моему разумению, следовало познакомиться с этим кусочком Магриба как следует…

Сразу скажу, что добраться из тунисской столицы до Сиди-бу-Саида легче лёгкого, тут не нужны ни турфирма, ни местные агенства, ни машина, ни помогальники. Всё, что требуется от путешественника, это дойти до расположенной на восточной оконечности бульвара Хабиба Бургибы станции TGM, как в Тунисе называется пригородная электричка, и сесть в поезд. Можно даже не покупать билетов, так как по составу ходят кондукторы, которые охотно принимают оплату на месте – не иначе, им платят проценты с оборота. С другой стороны, я всё же советую билетами запастись, ибо чёрт его знает, как оно сложится в пути, а перронный контроль, как выяснилось, периодически проводит проверки. Экономить тем более глупо, что цена билета до Сиди-бу-Саида, равно как и до Карфагена, равна 0,7 динара, то есть тридцати центам, если пересчитывать курс тунисской валюты на доллары. Добавлю, что имеет смысл немного доплатить и за динар с копейками ехать первым классом, где народа гораздо меньше. К слову, в момент продажи на квитки ставят штамп с датой и временем продажи, так что воспользоваться проездным документом по второму разу теоретически можно, но только в пределах, кажется, двух часов. Иначе говоря, доехав, скажем, до станции «Carthage Salammbo», реально, посетив Тофет Карфагена и район бывших гаваней, затем проследовать до станции «Carthage Hannibal», чтобы увидеть Термы Антонина. Однако повторить этот фокус и посетить Сиди-бу-Саид не получится, поскольку время действия железнодорожного билета будет уже просрочено.

Дорога заняла примерно сорок минут, по истечении которых мы оказались в одном из наиболее живописных уголков мира. Я ничуть не преувеличиваю: если заглянуть в любой путеводитель по Тунису, там непременно будет отмечен незаурядный облик городка.

Своим благополучием и популярностью Сиди-бу-Саид обязан стечению нескольких обстоятельств. Ведь до поры до времени на месте нынешнего курорта располагалась ничем не примечательная рыбацкая деревушка, состоявшая из нескольких хижин, да ещё над ней высились сторожевые башни, построенные в XI веке халифами из династии Альморавидов для контроля за берегом. Первой удачей будущей жемчужины Туниса стало появление в этих краях почитаемого в арабском мире проповедника Абу-Саида. Мыслитель после возвращения из Мекки поселился в районе бывшего Карфагена, дабы всемерно содействовать распространению суфизма. Его могила стала одним из почитаемых мусульманами мест, подтолкнувших массовое паломничество.

Данное обстоятельство привлекло к рыбацкому посёлку внимание власть имущих: примерно с XVII века аристократы и богачи, постоянно проживавшие в столице, принялись застраивать окрестности виллами; по свидетельству современников, некоторые смотрелись под стать королевским дворцам.

Благодаря обретённой популярности городок постепенно разросся, и получил официальное имя Сиди-бу-Саид – название переводится как «город в честь Саида». Наконец, к делу подключились европейцы: здешние необычайно красивые виды привлекли внимание художников, поэтов и музыкантов, вечно ищущих вдохновения. Как следствие, гостями курорта в разное время были Густав Флобер, Симона де Бовуар, Андре Жид и другие выдающиеся деятели искусства.

Важное для города событие случилось в 1915 году: ценитель прекрасного барон Рудольф д’Эрланже и его единомышленники сумели протолкнуть запрет на бесконтрольное строительство, чем сохранили историческую застройку. Спустя 84 года ЮНЕСКО признало Сиди-бу-Саид выдающимся комплексом культурного наследия.

О том, как красиво смотрится местечко, стало можно почти судить сразу после выхода со станции: едва мы очутились на проспекте 14 Janvier, как узрели знаменитые бело-голубые дома, являющиеся местной отличительной чертой – увидеть другие краски удаётся очень и очень редко. Естественно, и мы, и все другие туристы, решившие съездить в Сиди-бу-Саид самостоятельно, немедленно принялись фотографировать всё подряд, искренне наслаждаясь окружающим пейзажем. А тем уже настало время снимать первые достопримечательности Сиди-бу-Саида.

Честно говоря, выйдя к мечети Альфран, я думал, что передо мной христианская церковь, больно уж непохоже было здание на традиционные арабские постройки. Уж не знаю, кто занимался строительством этой незаурядной красоты, но он удачно на редкость смешал местные, характерные для Сиди-бу-Саида детали с исламскими канонами. Я за время путешествий по Ближнему Востоку насмотрелся мусульманских святилищ выше крыши, однако ни мечеть Омейядов в Дамаске, ни мечеть Мухаммеда Али в Каире не произвели на меня такого благоприятного впечатления, как небольшая постройка в крохотном городке…

От круглой площади, на которой красуется мечеть, в разные стороны отходят несколько улиц. Хотя две из них идут под уклон и оттого кажутся привлекательными, разумнее всего следовать той, что начинается слева и уходит на небольшой холм. Она-то и выводит в сердце города, где находятся сувенирный рынок и прочие места, что обязательно нужно посмотреть в Сиди-бу-Саиде. Если же подъём по жаре кажется вам утомительным, можно для начала сделать остановку под пальмами в небольшом парке, посреди которого бьёт небольшой фонтанчик, а то и промочить горло, посетив элегантный чайный домик, выдержанный, как и положено, в бело-синей гамме.

После отдыха, короткого или долго, придётся всё-таки идти на штурм возвышенности, но не стоит слишком переживать на сей счёт: восхождение будет коротким, дальше будет легче. Опять же, на мой взгляд, открывающиеся впереди виды способны поднять настроение любому человеку. Без преувеличения, почти каждый дом представляет собой живописное зрелище. Многие так и вообще выглядят как произведения искусства, особенно те, чьи двери украшены орнаментами из шляпок гвоздей. Вроде как штука тривиальная, а вот поли ты – тунисцы превратили банальщину в род искусства…

Двигаясь вверх по Rue Hedi Zarrouk, неизбежно проходишь сквозь череду торговцев, так как обе стороны дороги плотно облепили частные лавки. Стоит проявить малейшее внимание к какому-либо товару, и ответное внимание его владельца вам обеспечено. Выбор разной мелочёвки, что обычно привозят из Туниса, огромен, однако цены слишком высоки. Если уж где и покупать сувениры в Сиди-бу-Саиде, так это на небольшом рынке, что оккупирует часть парковки, устроенной вдоль Rue Cidi Azal. Уголок находится несколько на отшибе, поэтому продавцы ведут себя не так нагло, как в центре.

Если заглянуть в указанное место, то заодно надо будет нанести визит важнейшей достопримечательности Сиди-бу-Саида, которой является дворец Нежма Эзахра. Строительство роскошной виллы затеял в 1910 году упомянутый выше барон д’Эрланже. Он пожелал превратить купленный участок с видом на море в настоящий рай. Работы по оформлению его владений продолжались более десяти лет, по истечении которых взыскательный аристократ получил в своё распоряжение не только жилой комплекс в 2 тысячи квадратных метров, но и тщательно обустроенную территорию площадью пять гектаров. Специалисты утверждают, что в облике дворца прослеживаются черты итальянской архитектуры и характерного для южной Испании стиля «мудехар», но даже если не входить в подробности, вполне достаточно беглого осмотра баронских владений, чтобы признать их великолепными.

Добавлю, что здание отыскать сложно, ибо указателей на него нет вообще нигде. Проблема в том, что бывшая резиденция д’Эрланже уже давно превращена в музей арабской и средиземноморской музыки, так что надписи типа «Нежма Эзахра – туда» высматривать бесполезно. Проще всего держать в уме самый южный изгиб Rue du 2 Mars 1934, и тогда промаха не будет.

Осмотрев «Звезды Венеры», как в переводе с арабского звучит название дворца, следует вернуться на центральную магистраль, чтобы продолжить знакомство с городом. Следующей достопримечательности Сиди-бу-Саида долго ждать не придётся: на повороте улицы красуется «Café de Nattes», проще говоря «Кафе ковров» или «Кафе циновок». Заведение прозвано так за характерные интерьеры в мавританском стиле, включающие множество ковров для сидения прямо на полу. К счастью, европейским посетителям не обязательно следовать арабской традиции, к их услугам нормальные столики и стулья. Считается, что именно здесь любили проводить время Флобер, Сартр и другие знаменитости, предпочитавшие одновременно наслаждаться и крепкими напитками, и панорамами округи, открывающимися с террасы. Желающие могут последовать их примеру и почувствовать себя VIP-персоной, уплатив достаточно небольшие деньги: чашка кофе стоит порядка 2-3 динаров, коктейли идут по 7 монет, лучшие виды Сиди-бу-Саида и Карфагена добавляются бесплатно.

Пройдя ещё немного на восток по улице, можно увидеть ещё две интересные достопримечательности Сиди-бу-Саида. Первым с левой стороны на глаза попадётся выдержанный в арабском духе дворец Дар эль-Аннаби. Будучи построен в XIII веке, он спустя половину тысячелетия подвергся реконструкции и стал выглядеть ещё более красочно. Часть комплекса доступна для посещения, но открыты лишь несколько комнат из пятидесяти имеющихся в наличии. Впрочем, и их достаточно, чтобы составить мнение о том, как жили аристократы Туниса.

Далее, почти сразу, тоже на левой стороне улицы, нас ждёт небольшая мечеть, выстроенная на том месте, где раньше обитал Абу-Саид. Его завия, как называется на арабском келья отшельника, пользуется огромным почитанием мусульман, равно как и возведённое позже святилище.

С центром религии соседствует центр культуры: художественная галерея Сиди-бу-Саида не так уж интересна, но возле неё продают свои работы местные художники и художницы. Место их обитания не похоже на площадь Тёртр, и портреты туристов рисовать они вряд ли возьмутся, однако могу заверить, что пейзажи Туниса выполнены ими на высоком художественном уровне и могут стать отличным подарком для родных, близких или начальства.

Завершает основную часть экскурсии по Сиди-бу-Саиду визит на смотровую площадку, находящуюся в конце дороги. Ради неё придётся спуститься под гору, потому что ни с одной другой точки нельзя снять столь потрясающих панорамных фотографий. Главное тут – постараться, чтобы в кадр не попал мусор, раскиданный местными жителями по всему обрыву…

Раз все заслуживающие внимания достопримечательности посмотрены, можно предаться ничегонеделанию. К этому состоянию можно идти двумя путями, верхним и нижним. Последний кажется более привлекательным: продолжив движение под уклон, гость города неминуемо спустится к морскому берегу, а внизу его ждут – не дождутся уставленная яхтами симпатичная марина и пляж Сиди-бу-Саида.

Увы, здесь есть подводный камень, да ещё какой: спуститься-то к морю легко, а подниматься обратно придётся по круче и на жаре. Поэтому мы, пораскинув умом, выбрали вариант B, и пошлёпали туда, откуда пришли, рассчитывая с толком провести время в каком-нибудь кафе. Мест, где можно пообедать в Сиди-бу-Саиде недорого, нам так и не попалось, зато отыскалось милое кафе «Il goloso», где мы взяли за 7 динар две огромные порции мороженого, которые умяли, наслаждаясь солнышком и стараясь не думать о грядущем возвращении в холодный, дождливый осенний Питер.

Что стоит сказать в заключение? Без сомнения, самостоятельное путешествие по Тунису удалось, причём вояж вышел интереснее и дешевле, чем могли бы предложить отечественные турфирмы. Мы сумели посмотреть всё, что было намечено, плюс имели возможность запросто добраться в Сфакс, Сусс и Кайруан, если бы возжелали их увидеть эти города Туниса. Вдобавок, перелёт «Turkish airlines» подарил нам возможность увидеть Стамбул, причём бесплатно, благо ночёвка шла за счёт авиакомпании. К слову, на обратном пути нам дали прекрасный отель, в котором мы славно выспались, не то, что на пути туда. Сядь мы на чартер, задержки были бы неминуемы, и самолёт бы наверняка подкачал, а уж обслуживание на чартерных рейсах такое, что я вообще не хочу про него вспоминать.

Расставаясь с Северной Африкой, я подумал, что отдых в Тунисе прошёл ничуть не хуже, чем на Кипре или в Турции, а денег мы потратили меньше. Ни народных волнений, ни терактов, ни каких-либо существенных проблем мы не встретили, и, полагаю, если рассматривать вариант отдыха на пляже, чтобы лететь не очень далеко, то Тунис нынче подходит как нельзя лучше. Стало быть, «Мархаба» - «Добро пожаловать» в арабский мир! 

Скачать путеводитель по Тунису...

 Вернуться на главную страницу...