Поездка в Северную Африку самостоятельно дала мне возможность совершить экскурсию по медине и увидеть такие достопримечательности столицы Туниса, как Дар эль Бей, большая мечеть и мавзолей Фархада Хашеда, выяснить, где можно отведать блюда арабской кухни и хорош ли шоппинг в Тунисе

Несмотря на то, что первый день путешествия в Тунис самостоятельно прошёл, фактически, бессмысленно и экскурсия по медине оказалась сорвана, вторые сутки пребывания в Африке мы встретили в хорошем настроении. Ещё бы: нам удалось как следует выспаться после кошмарной ночёвки в Стамбуле, нас ждали достопримечательности Туниса, и, что немаловажно, за окном светило солнце, в то время как Санкт-Петербург, откуда мы вылетели 44 часа назад, заливало дождём. Учитывая, что мы собирались наслаждаться средиземноморским солнцем ещё почти две недели, перспективы выглядели более чем приемлемо.

Дополнительно поднял нам настроение завтрак в отеле «Africa» оказавшийся на редкость вкусным и разнообразным. Лично я так наелся, что какое-то время едва ноги передвигал, а ведь попробовать смог далеко не все блюда тунисской кухни, которые предлагались постояльцам.

К сожалению, первые шаги по уже знакомому бульвару Хабиба Бургибы несколько подпортили общие впечатления от солнечного утра. Мне казалось, что после Ближнего Востока, когда большинство жителей Иордании и Ливана старалось нас с братом надуть, я уже выработал автоматическую привычку держать ушки на макушке в подобных странах, однако едва не дал маху почти сразу после выхода из отеля. Нам надо было обязательно поменять валюту на тунисские динары, чтобы иметь запас наличности для покупок и оплаты проезда, и цифры 2.449, выставленные конторой, обосновавшейся в соседнем здании, нас вполне устраивали. Дело в том, что гостиницы Туниса обычно выставляют заниженный курс обмена, особенно на доллары, и затевать с ними отношения не совсем выгодно. Увы, в данном случае сделка получилась не такой удачной, как я думал: меняла так непринуждённо зажилил 960 миллимов, что я аж рот раскрыл, а он тем временем уже собрался заняться следующим клиентом. Подобный кунштюк меня возмутил и после интенсивных переговоров на сей счёт паразит добавил 800 миллимов, так что его добыча составила сущую мелочь. Не то, чтобы 24 рубля – а именно столько хотел мой контргаент зажучить, если пересчитать тунисские динары на рубли, - были для меня важны, просто никогда нельзя спускать арабам обман, иначе они вконец обнаглеют.

Выразив возмущение поведением менялы, я, пока мы шли ко входу в медину Туниса, кратко обрисовал маме некоторые способы жульничества, которым часто пользуются на Ближнем Востоке. Один из них – утаивать мелкую сдачу в надежде, что турист постесняется потребовать положенное. Другой состоит в том, чтобы выдавать себя за официанта или портье из отеля, где живёт человек, и на этом основании впаривать экскурсии, которые якобы проводит родственник или же какие-нибудь товары из лавки «двоюродного брата». Выяснить, где остановился турист, запросто можно по его браслету, или же мошенники должны работать в паре: один завязывает разговор и незаметно выспрашивает у гостей страны название отеля, другой чуть позже подкатывает с распростёртыми объятиями. С третьим сталкиваются почти все, кто приезжает в Тунис, Египет или Турцию – сначала прохожего вежливо спрашивают, откуда он приехал, а дальше начинают рассказывать, что в этой стране учится его брат-сват-кузен, и от него приходят только очень хорошие отзывы, так что, дорогие гости, пожалуйте в лавку и получите лучшие цены. Излишне говорить, что всех, кто польстился на уговоры, непременно обдерут, пусть и не так, как липку. Четвёртым вариантов обжуливания служит разновидность третьего: потенциальных клиентов поят чаем или водой в надежде, что люди будут чувствовать себя обязанными и сделают покупки. Как я уже говорил в рассказе о поездке по Египту, в таком случае не надо мерить ситуацию привычными мерками. Раз речь шла про бесплатное, добровольное угощение, то можно смело благодарить и отчаливать. В следующий раз араб, глядишь, умнее будет…

К слову, почти полный набор арабских приёмов торговли мы увидели сразу, как только пересекли границу медины Туниса. Первые 10 минут прогулки все подряд старательно выясняли у нас, откуда мы приехали, высказывали восхищение Россией и предлагали отведать чаю. Позже стало проще, потому что рынок барахла и сувениров занимает, главным образом, восточную часть старых кварталов примыкающую к кварталам новыми, а чем дальше на запад уходишь, тем менее назойливы продавцы, да и не там такого количества лавок. Добавлю, что покупать сувениры в столице Туниса и Сиди-бу-Саиде, то есть тех местах, которые обычно посещают туристы, невыгодно – лучше искать в городах побережья магазины «Fix price» и заниматься шоппингом в них.

Что касается экскурсии по старой части Туниса, то главное, как я уже сказал, выдержать первые несколько сотен метров, поэтому надо быть готовым почти сразу после выхода на площадь Победы брать ноги в руки и топать вперёд, не обращая внимания на все домогательства арабов. Слово «почти» я вставил потому, что перед началом похода следует уделить внимание такой важной достопримечательности Туниса, как ворота Эль Бхар, красующиеся аккурат на Place de la Victoire. Это настоящий кусочек прошлого, сохранившийся с тех времён, когда городское ядро было окружено прочными стенами. Историки полагают, что тогда в укреплениях было проделано энное количество проходов, то ли десять, то ли четырнадцать. Факт тот, что до наших дней, как ни крути, дожило меньше трети ворот, и те, о которых идёт речь, сохранились лучше других. Раньше конструкция называлась Ворота Франции, ещё раньше – Морские ворота.

Пройдя сквозь огромную арку, мы начинаем экскурсию по медине Туниса. Напомню, что означает слово «медина» в арабском – нынче термин применяется к любому городу, а в старину его использовали как синоним исторического центра в странах Магриба и той части Испании, которая находилась под властью мавров. Мне уже доводилось видеть старые кварталы в самых разных местах, от Дамаска до Феса, и я, в принципе, знал, что нас ждёт настоящий лабиринт улочек и переулков, где попеременно будут встречаться симпатичные уголки и отвратные помойки. Так, в целом, и вышло, за тем исключением, что застройка постоянно менялась, и перед наши взором проходили дома, выдержанные в разных стилях. Дело в том, что облик столицы Туниса складывался несколько веков, и в нём принимали участие представители разных культур, от берберов до турок. Это местная изюминка, которую надо держать в уме…

Чтобы добраться до сердца медины и увидеть главные достопримечательности Туниса, нужно от ворот Эль Бхар выбрать левую из двух уходящих вдаль дорог. Тогда Rue Jamaa Ezzitouna приведёт прямо к кварталу, где находится Большая мечеть, она же мечеть Зайтуна. Громадное здание, занимающее площадь в 5 тысяч квадратных метров, заложили много веков назад – дата точно не известна, но точно известно, что на дворе было начало восьмого столетия. Считается, что постройка была второй по счёту исламским святилищем Магриба после мечети Кайруана. Скорее всего, распоряжении о возведении храмового комплекса отдал полководец Хасан ибн аль-Нуман, покоривший Тунис во славу державы Омейядов. Учёные полагают, что форма и дизайн ансамбля вдохновили создателей Большой мечети Кордовы. Так или нет, а мечеть Зайтуна получилась внушительной и гармоничной; ради её оформления были разорены развалины Карфагена, и почти весь мрамор, которым отделаны поверхности, родом оттуда. Окончательный вид здание получило в 1894 году, когда его украсил квадратный минарет скорокаметровой высоты.

Почти с самого основания Большая мечеть Туниса служила важным центром исламской культуры, а особый статус она приобрела с XIII века, когда город обрёл статус столицы страны. Накануне визита в медину, мы, осматривая достопримечательности Туниса, видели памятник философу Ибн Хальдуну, который как раз и преподавал в ВУЗе при мечети. О тех временах напоминают три медресе и национальная библиотека, составляющие соседство средневековой святыне.

Следом за одной мечетью нам надо осмотреть другую, расположенную кварталом севернее. Гнездо ханефитов было построено в середине XVII века, вскоре после прихода в Магриб османов, отсюда и явно турецкие черты здания, и орнаменты итальянского стиля, плюс эклектики добавляет типично тунисский восьмиугольный минарет. Считается, что мавзолей Хамуда Паши, находящийся на территории одноимённой мечети, вдохновил Хабиба Бургибу на строительство вызывающей пышной гробницы в Монастире.

От угла, на котором мы оказались теперь, есть два пути. Первый, пролегающий вдоль Rue Sidi Ben Arous, уходит на север, обещая целую россыпь сокровищ. Дело в том, что в медине находятся 24 достопримечательности Туниса (в это число входят все заслуживающие упоминания исторические и архитектурные объекты), так вот, на данной улице сосредоточено пятнадцать из них. Ради второго придётся двинуться на запад по Rue de la Kasba, где интересных мест куда меньше, зато есть несколько крупных ансамблей. Мы выбрали второй путь и уже вскоре были вознаграждены ярким зрелищем: построенный в XVII веке дворец Дар эль Бей многие современники признавали самым красивым зданием Магриба. Правда, тут надо учесть, что впечатление они составляли, в том числе, и по результатам осмотра внутренних помещений, отличавшихся искусной отделкой. Как тогда, так и ныне простым смертным вход во дворец заказан, ибо комплекс уже много десятилетий является правительственной резиденцией. Тем не менее, даже наружный осмотр внушает уважение к шедевру мавританского зодчества.

Кстати, прямо напротив дворца Дар эль Бей, на южной стороне Place du Gouvernement торчит ещё одно примечательное здание. Его построил в 1915 году французский архитектор Гай, постаравшийся стилизовать своё детище под арабские постройки. Задуманное ему блестяще удалось, так что фасад Министерства финансов Туниса одним из наиболее выдающихся примеров удачного смешения традиций Востока и Запада.

Галереи министерства чудо как хороши, но снимать их лучше с опаской, потому что существует запрет фотографировать правительственные здания в Тунисе. То есть, не то, чтобы туристов хватали и волокли в кутузку за пару сделанных кадров, однако бережёного, как говорится, бог бережёт…

Западная сторона Place du Gouvernement открывает вид на огромную площадь Касба, почти сплошь покрытую орнаментом из плиток. Раньше эту территорию занимала крепость Туниса, впоследствии укрепления, как и стены медины, были снесены. Сейчас в центре пространства, на котором совершенно негде укрыться от палящего солнца, торчит враскоряку Национальный монумент, созданный из наклонных каменных плит. Фоном ему служит вычурное здание столичной мэрии, которое тунисцы выстроили в 1998 году по проекту своих земляков Исмаила Бен Фреди и Вассима Бен Махмуда. Специалисты полагают, что архитекторам удалось соединить в облике мэрии как культурное наследие, так и современные веяния.

Если кому интересно, то революция 2011 года в Тунисе и, собственно, «арабская весна» начались с площади Касба, куда местное население явилось протестовать. Ныне округа пуста и практически безлюдна, ничто не напоминает о кровопролитных событиях, случившихся не так давно.

Ради следующей достопримечательности Туниса придётся немного вернуться назад, ибо мечеть Юсуф Паши прячется в тылу дворца Дар эль Бей. Здание, построенное в 1616 году, стало первым образцом османского зодчества на территории Магриба; восьмиугольный минарет, как и заведено, тут как тут. Помимо исторического бэкграунда мечеть интересна тем, что в ней похоронен военачальник Юсуф Дей. Будучи по происхождению ливийцем, он поступил на службу к турецкому султану и завоевал для него Тунис. Созданная им военная машина наводила шороху как на окрестные страны, так и на Европу: довольно долго в Средиземном море с большим успехом орудовали тунисские пираты.

Ежели мечети надоели, можно, в принципе, не лазить по закоулкам медины, а прямо с Place de la Kasbah проследовать прямиком на Rue Sidi Ben Arous к тамошним живописным домам. Только надо не забыть наведаться к занимающему северо-восточный угол площади приземистому зданию с небольшим куполом. Это мавзолей Фархада Хашеда, видного деятеля борьбы за независимость. Французы, стремившиеся оставить Тунис в орбите своего влияния, убили его зимой 1952 года. Зверская расправа послужила толчком к новым беспорядкам, и, в конце концов, арабы вышибли лягушатников из Африки. Спустя три года переходное правительство Туниса захоронило Хашеда в специальном мавзолее, который был в 2002 году перестроен на новый лад. Сооружение служит дополнительным напоминанием о том, какими средствами европейцы, ныне рядящиеся в одежды праведников, поддерживали свою власть в колониях…

Итак, вернёмся на искомую улицу, где живописность построек просто зашкаливает. Не то, чтобы завидев тунисские дома хотелось прыгать и кричать от восторга, просто выглядят они чертовски симпатично. Кроме того, некоторые из них являются форменными историческими памятниками – самые важные числятся в путеводителе по Тунису с приставкой «Дар». Взять, к примеру, Дар Хаммуда Паша, что находится на углу Rue Sidi Ben Arous и Rue Driba. Пусть снаружи домик выглядит так себе, но это настоящий княжеский дворец, безо всяких натяжек. Построили его в 1630 году, и он долго служил власть имущим верой и правдой. Недавно здание превратили в ресторан, поэтому есть возможность сунуть внутрь нос под благовидным предлогом и увидеть, как жили тунисские аристократы.

Соседство дворцу составляет Дар эль Джельд, он же Кожаный дом. Если верить источникам, этой достопримечательности Туниса около 400 лет, причём внутри сохранились первоначальные интерьеры. Опять же, это ресторан, к тому же весьма популярный, хоть и дорогой. Его гостям подают сплошь блюда арабской кухни, ну и рыбу, для разнообразия.

На другой стороне красуется Дар Белькади, который тоже был раньше дворцом. Он не так старинен, как остальные члены тесной компании, скажем, Дар Бен Халифа, занимающий место чуть севернее, старше его на сто лет. В то же время их обоих кроет визави, Дар Аббаси, приметный образец архитектуры XVII века. Если же пройти ещё дальше на север, к Place Ramadan, то перед глазами предстанут Дар Рамадан Бей и Дар Ласрам Второй. Первого придётся поискать, так как он угнездился ближе к краю медины Туниса, на Rue Tribunal. Но дело того стоит: дворец, некогда принадлежавший состоятельному семейству, представляет собой превосходный пример традиционной тунисской резиденции. Заодно в том же районе можно будет полюбоваться на дворец Хайреддина и Дар эль Джазири, также известный как Дом поэтов.

Что ещё можно посмотреть в историческом центре Тунисе? Пожалуй, следует обратить внимание на двери домов. Они числятся отдельной изюминкой, так как многие из них оформлены со вкусом. И ещё можно оценить мелкие мечети, которых по району разбросано где-то с полторы дюжины. Орава хоть и не входит в число обязательных для посещения объектов, но способна добавить разнообразия в экскурсию по медине.

В заключение, я полагаю, придётся сказать несколько слов про шоппинг в Тунисе. Как уже говорилось, улицы, прилегающие к Воротам моря, заполнены лавками и туристов там буквально осаждают, однако в глубине старых кварталов всё гораздо проще. Именно там скрываются тематические арабские рынки, где можно купить нетривиальные вещи. Чтобы найти их, нужно на карте медины высматривать названия улиц, начинающиеся на «сук» - так на арабском языке зовётся рынок. Например, если вас занесло к Сук Эль Белат, значит выпал шанс приобрести травы и растения, в том числе экзотические, которые тунисцы используют для приготовления снадобий. Рядышком находится Сук Аттарин, чьи торговцы охотно продадут африканскую косметику и парфюмерию. Сук Эль Трук специализируется на дарах природы – фундук, фисташки миндаль и разны орехи переполняют его до краёв. Тунисскую одежду лучше искать на Сук Эль Кумач, да и на Сук Шешшия ради этого имеет смысл заглянуть. Ещё интерес представляет Сук Эль Берка, некогда служившим кошмаром для европейцев: в этой части медины раньше работали работорговцы. Сейчас ничто не напоминает об ужасном прошлом округи, более того, поскольку рынок отдан ювелирным украшениям, выставленные в витринах золото и серебро радуют взор не по-детски.

Добавлю, что поесть в медине Туниса можно, но будет либо в пафосных ресторанах и дорого, либо непривычная пища в забегаловках для местных. Куда проще отыскать что-то подходящее в новых кварталах, просто пошлявшись по бульвару Хабиба Бургибы.

Подводя вечером итог, я счёл, что день получился насыщенным и тяжёлым из-за постоянной ходьбы, однако мы увидели всё, что хотели, и даже перевыполнили план, поскольку нашли в себе силы добраться до вокзала Туниса и купить там билеты первого класса до Монастира, куда нам предстояло отправиться завтра вечером. В сон мы погружались усталые, но довольные, рассчитывая завтра сперва посетить Карфаген, а потом оказаться на пляже.

Скачать путеводитель по Тунису...

 Вернуться на главную страницу...