ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Тунис

Самостоятельное путешествие в Магриб позволило мне узнать, сколько стоят экскурсии по Тунису, увидеть цитадель, мыс Африка, ворота Эль-Хакла и другие достопримечательности Махдии,  выяснить, как варят кофе арабы и что можно привезти домой из Туниса; чтобы узнать больше, читайте отчёт

 

Я всегда говорил, что лицам с грабительскими наклонностями вовсе необязательно удовлетворять свои кровожадные инстинкты, размахивая кистенём на большой дороге. В современных условиях они вполне могут открыть турфирму и обирать доверчивых клиентов как липку, при этом – что немаловажно! – ничуть не нарушая закон. Лишний раз доказательство утверждению, что связываться с организованным туризмом чревато для кошелька, я получил во время отдыха в Северной Африке, когда выяснил, сколько стоят экскурсии по Тунису. Цифры, приведённые в информационных листках агентств, выглядели, без преувеличения, как насмешка над здравым смыслом. Судите сами: чтобы увидеть достопримечательности Махдии, требовалось отдать 35 динар за двухчасовой вояж, и это при том, что в исторический центра города, равно как и на мыс Африка, добраться из туристической зоны вполне реально пешком. Далее, поездка в Эль Джем заставляла любителей истории выкладывать 60 динар, а мы, скажу, забегая вперёд, потратили вдвое меньше денег, да ещё и были сами себе хозяева. Примерно таким же было соотношение затрат и в остальных случаях: съездить из Махдии в Кайруан или Сусс проще простого, и, по-моему, совершенно незачем переплачивать турфирме за ненужные услуги. Исключением, пожалуй, являются двухдневные экскурсии в Сахару и, с натяжкой, вояж по развалинам Карфагена, да и то последний вполне можно провернуть самому. Действительно, 90 динаров, что желает получить турфирма, с лихвой хватит и на билет до столицы Туниса, и на местные электрички, и на входные билеты, да ещё и пообедать средства останутся.

 

Короче говоря, мы с местными агентствами не связывались, делали всё сами и были очень довольны. Лично я ходил из «Primasol» в Махдию пешком трижды, и особо не напрягался. Можно было, безусловно, и на такси проехать, благо цена вопроса всего 4 или даже 3 динара, если поторговаться, но прогулка по берегу моря куда приятнее переезда, пусть и быстрого. Идёшь, стало быть, наслаждаешься бризом, ловишь осеннее африканское солнышко и любуешься пальмами…

 

 

Теоретически, от туристической зоны, где находятся отели, до центра Махдии ходит туристический паровозик, но его манера неторопливо пыхать по дороге в клубах дыма от попутных машин как-то нас не вдохновила. Ещё вроде как через район гостиниц ходит рейсовый автобус, однако лично я его ни разу не видел. Словом, лучше всего идти пешком, расстояние ведь до границы города плёвое, чуть больше двух километров по прямой.

 

По идее, удобнее всего добраться в Махдию, следуя дороге. Однако, я советую двигаться вдоль пляжа, по крайней мере, первые двадцать минут, благо песок достаточно плотный, ноги не проваливаются совсем уж чрезмерно. Опять же, морские пейзажи и пальмы поднимают настроение, в отличие от арабских домов и раздолбанного тротуара. Весь местный антураж можно оценить и позже, всё равно выходить на прибрежную Avenue 14 Janvier придётся, ибо пляж обрывается в городской черте, и потом ни одной достопримечательности Махдии не достичь, если не оторваться от моря.

 

Некоторые туристы покидают полосу песка и раньше, чем он заканчивается – признаться, поначалу меня это искренне удивляло, так как я не видел причин уходить вглубь застройки. Потом выяснилось, что в паре кварталов от «Иберостара» между домов скрывается супермаркет «Carrefour», где можно купить продукты и разные деликатесы Туниса очень дёшево. Ориентироваться нужно на здоровенную статую рыбы-меч, красующуюся на Т-образом перекрёстке; если свернуть на нём и пройти два квартала до круговой развязки, а потом повернуть налево, то искомый магазин будет в ста метрах впереди, по правую сторону дороги.

 

Если же покупка снеди покамест не входит в планы, надо двигаться дальше по набережной, до начала Avenue Cap Africa. Можно, конечно, ещё протопать вперёд, но там ничего интересного не будет – с одной стороны дома, с другой сушащиеся рыбацкие сети, и баста. Чтобы добраться до мыса Африка и увидеть маяк Махдии, разумнее выбрать одну из внутренних улиц района или вообще выйти на южный берег полуострова, где виды куда живописнее, и к тому же там располагается сердце старого города.

 

Да, несмотря на скромный внешний вид, округа обладает солидным бэкграундом. Официальная история Махдии отсчитывается с 916 года, когда эти края приглянулись фатимидскому халифу Убайд Аллаху эль-Махди, и он распорядился основать поселение. Имеются, впрочем, подкреплённые археологическими находками утверждения учёных, что мыс Африка и его окрестности были заселены ещё финикийцами, которых потом сменили римляне. От тех времён почти ничего не осталось, так что тунисцы не принимают в расчёт античную эпоху и живут себе на уме; у них, к слову, даже на монетах выбит год по хиждре, а не европейскому летоисчислению.

 

Как ни удивительно, а крошечная, мало кому известная ныне Махдия в X веке на протяжении нескольких десятилетий являлась столицей огромного государства, потому что халифы, первоначально обосновавшиеся в Кайруане, оценили удобство морского сообщения через местный порт. В то же время, близость к морю делала город лакомым объектом для нападения. Кто только не организовывал нападения на Махдию – от итальянцев конца XI века до испанцев середины века XVI. Европейцам не раз удавалось захватывать поселение, однако удержаться на враждебном берегу, вдали от баз, они так и не смогли. Лучший результат показал король Сицилии Рожер II, под властью которого порт находился более дюжины лет.

 

 

После возвышения Туниса, Бизерты и других городов Махдия утратила военное значение, не говоря уже о политическом. XVII век она встретила скромным рыбацким посёлком, каковым, по сути, остаётся и по сей день, несмотря на статус столицы провинции. Городок не был европеизирован и сохранил типично арабский вид. Таких населённых пунктов на всём Востоке пруд пруди, но на мысе Африка помимо белёных домов и прочего антуража присутствует несколько ценнейших объектов, в том числе уцелевших со времён средневековья. Даже если не считать крепость Эль-Кебир, занесённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, такие достопримечательности Махдии, как Большая мечеть, мечеть Мустафы Хамзы и ворота Зуила заслуживают самого пристального внимания. Кроме того, в юго-восточной части мыса находятся руины средневекового порта, построенного в эпоху Фатимидов.

 

Главной изюминкой всей округи является, без сомнения, упомянутая цитадель. Будучи построена в XVI веке на месте снесённого дворца, она представляет собой прекрасный пример арабской военной архитектуры. Мощные стены, дополненные башнями, давали гарнизону надёжную защиту, по крайней мере до начала массового применения артиллерии поля боя. Лично мне понравилось, что, в отличие от большинства европейских замков, ворота Борж Эль-Кебир устроены не напрямую, по ходу дороги, а прорезаны в боковом участке одной из башен. Нечто подобное я видел во время экскурсии по Алеппо: подобная конструкция не позволяет врагу подтащить и применить тараны, что, само собой, благотворно сказывается на судьбе обороняющихся.

 

Поскольку крепость Махдия ныне превращена в музей, её можно посетить, если не жалко расстаться с небольшой суммой; насколько я помню, входной билет стоит 7 динар, ещё 1 монету нужно отдать за право вести фотосъёмку. Планируя визит, нужно помнить, что он возможен между 9 до 16 часами в период с середины сентября до 31 мая, а в другое время внутрь пускают до 18 часов.

 

Ничего особенно запоминающегося музей Махдии не содержит, разве что интересно увидеть панораму округи с высоты стен. С другой стороны, моя точка зрения весьма субъективна, ибо тому, кто видел Крак-де-Шевалье, никакая другая крепость не кажется достаточно внушительной. Лично мне больше всего понравилось снимать Эль-Кебир снаружи, особенно с западной стороны, где дополнительную воинственность пейзажу придают заржавевшие пушки. Ещё я рассчитывал отыскать необычные ракурсы, зайдя с востока, но приморское кладбище принесло нам одни разочарования. Там торчали однотипные, оформленные без фантазии могилы, покрытые арабской вязью. Уж не знаю, с чего путеводитель по Тунису выделяет данное место: допустим, по округе хоронили сплошь моряков да рыбаков, но разве это повод расхваливать район на все лады?

 

 

Что касается городского маяка, то я совершенно не понимаю, зачем его записали в достопримечательности Махдии. Современное, ничем не примечательное сооружение смотрится так себе. Располагайся оно по другому, глядишь, удалось бы запечатлеть его на фоне заката, а так ну никакого резона расчехлять камеру нет. Не особенно красив и сам мыс Африка – если поставить рядом его и португальский мыс Рока, сравнение будет явно в пользу второго. Единственное, ради чего стоит тащиться на кромку старого города, это фрагменты древнего порта. Считается, что гавань заложили ещё финикийцы, чьими трудами потом пользовались все, кому не лень. Последними вклад в создание местной инфраструктуры сделали халифы династии Фатимидов. От возведённых в то время построек осталось немного, но ежели слегка напрячь воображение, можно представить, как выглядел порт в средние века. Там, наверное, стояли амбары, здесь пакгаузы, а развалины на обоих берегах фарватера, скорее всего, обозначают башни, между которыми вешалась цепь, закрывавшая проход. Если, вдобавок, представить, что место неприглядных рыбацких лодок занимают триремы или арабские дау, то, считайте, прогулка была предпринята не зря.

 

Чтобы увидеть следующие достопримечательности Махдии, придётся вернуться к площади, где находится вход в крепость Эль-Кебир. С запада к твердыне примыкает небольшая археологическая зона с остатками античных построек. По сравнению с Карфагеном там, по сути, смотреть нечего, однако до самых известных руин древнего мира ого-го как далеко, а тут всё под рукой, от гостиниц пешком можно дойти.

 

Закончив осмотр, мы прошли по набережной в сторону центра и вскоре заметили торчащий над домами минарет. Карта Махдии подсказывала, что перед нами Большая мечеть, но я дал промашку, приписывая доминанту ей. Как выяснилось, рядышком, через дорогу друг от друга, расположены сразу две мусульманские святыни, и минарет принадлежит мечети Сулеймана Хамзы. Это типичный образец османского зодчества XVI века, с тем дополнением, что башня, как обычно в Тунисе, имеет восьмиугольную форму.

 

Что до Большой мечети, то самой крупной достопримечательности Махдии минарета не досталось вовсе. Комплекс, заложенный в 921 году, был полностью уничтожен испанцами во время безуспешной попытки Карла V прибрать к рукам африканское побережье. Восстановление ансамбля началось вскоре после обретения Тунисом независимости, и, надо признать, реставраторы постарались на славу: кабы я не прочитал, что передо мной искусная реплика, ни за что не заподозрил бы подвоха.

 

Вход в Большую мечеть для немусульман запрещён, но сунуть нос во внутренний двор и сфотографировать длиннющие аркады можно, если действовать осторожно, не привлекая к себе излишнего внимания голыми коленками и плечами. Я, во всяком случае, успел сделать несколько неплохих кадров, прежде чем меня засекли и собирались принять меры…

 

 

Что ещё обязательно нужно посмотреть в Махдии? Естественно, Каирскую площадь и возвышающуюся над ней мечеть Мустафы Хаджи. Последняя была выстроена в XVIII веке турками и очень характерно оформлена – восьмиугольный минарет, конечно же, присутствует, и он изукрашен оригинальной мозаикой. Заслуживает похвалы и крохотная, закрытая от солнца кронами деревьев площадь, почти сплошь уставленная столиками уличных кафе. Мы бы с удовольствием побыли в этом чудном уголке города подольше и, не исключено, попробовали, каков на вкус арабский кофе, однако аборигены нас в буквальном смысле выкурили. Картинка мне сразу напомнила Албанию, где, по-моему, никто ничего не заказывал, кроме пустых чашек из-под кофе и окурков – куда ни глянь, везде туземцы сидят в компании груды хабариков.

 

Отмечу, что мы отыскали несколько других, более комфортных мест, где можно поесть в Махдие недорого, но о них речь пойдёт чуть позже. Пока же давайте закончим экскурсию, пройдя на запад по улице Обаид Аллах эль Махди. Центральная ось города с обеих сторон «обсажена» магазинами, рассчитанными на туристов. Фактически, это местные Елисейские поля, сверкающие витринами. К сожалению, ювелирные украшения в африканском стиле стоят дорого, а цены на тунисские сувениры вообще не указаны, и притом их продавцы, как я убедился, имеют привычку называть совершенно несусветные цены, разглагольствуя про изделия якобы ручной работы. Лично на мой взгляд, если где и покупать сувениры в Махдие, так это в магазине «Fixed price», что находится около гостиницы «Primasol». Там всё добро, что можно привезти из Туниса, стоит в полтора-два раза дешевле, чем в центре курорта.

 

Пройдя сквозь череду зазывающий торговцев, мы, наконец, прибыли к той точке, откуда обычно начинаются экскурсии по Махдие. Речь, конечно, идёт о знаменитой громадине Эль-Хакла, она же «Тёмный проход». Сооружение было построено во второй половине XVI века, вскоре после ухода испанского экспедиционного корпуса. Укреплённые ворота колоссальных размеров должны были защитить город от нападения с суши, но в итоге участвовать в сражениях им так и не пришлось. Всё же строительство не было бесполезным, потому что махина сохранилась в первозданном виде, и теперь редкий турист уезжает региона без снимка столь выдающегося здания. Что важно, странное название дано достопримечательности Махдии неспроста: сквозь ворота Эль-Хакла проходит узкий и длинный, в несколько десятков метров, тёмный коридор. Думаю, если бы кто собрался ворваться через него в город, он крупно пожалел бы о своём опрометчивом решении.

 

 

Неподалёку, уже за границей исторического ядра, торчит ещё одна мечеть, но она явно построена недавно и большого интереса не представляет. Также не представляют интереса рыбный рынок Махдии и порт, расположенные примерно в полутора сотнях метров на юг. Гулять по приморскому проспекту Farchad Hached тоже смысла нет, потому что вместо живописных пейзажей придётся глазеть на пакгаузы и причалы. Если уж идти от старых кварталов на юго-запад, в ту сторону, где находится железнодорожный вокзал Махдии, то разве что ради покупки продуктов. Как раз напротив станции торчит супермаркет «Monoprix», располагающий большим выбором разного добра. Особенный интерес представляют, как мне кажется, те местные товары, что можно привезти домой из Туниса - оливковое масло и зелёный чай. Цены более чем умеренные, в частных лавках тот же ассортимент стоит значительно дороже. А вот если хочется купить в Махдие одежду, обувь и изделия из кожи, которыми славится Северная Африка, то лучше места, чем проспект Habib Bourguiba во всей округе не сыскать. Я только советую сначала пройтись по магазинам и присмотреться, а лишь потом делать покупки.

 

Возвращаясь к теме питания, замечу, что раз гостиницы Махдии работают по системе «all inclusive», нет особого смысла обедать или ужинать «на выселках». Если же хочется окунуться в атмосферу города или просто попробовать, как варят кофе арабы, то рекомендую заведение «El Medina», составляющую соседство мечети Сулеймана Хамзы. Тамошние столики расставлены под необычными деревьями, чьи кроны имеют квадратную форму, так что помимо физического наслаждения посетители могут получить и эстетическое. Цены примерно такие: кофе стоит порядка 3-4 динаров, коктейли 5-7 динаров, большая порция мороженого обойдётся в 6 динаров. Есть в городе и другие симпатичные заведения, но это понравилось мне больше всего.

 

Возвращаться с экскурсии по Махдие мы решили пешком, и под конец пути здорово вымотались: вот что значит несколько дней вести «овощное» существование – так и ходить вообще разучишься! В общем, я подумал, что надо сделать небольшой перерыв и денёк потренироваться, прежде чем съездить в Эль-Джем, как было запланировано изначально. Выждать, правда, пришлось два дня, однако потом мой давний замысел всё-таки был претворён в жизнь, причём с блеском!

Посмотреть фото из центра Махдии...

Скачать путеводитель по Тунису...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru