За время путешествия по Швейцарии я смог увидеть главные достопримечательности Базеля, включая собор Мюнстер, церкви, ратушу, рыночную площадь и другие объекты, что нужно посмотреть в Базеле, посетить оба вокзала города, а также узнать, где можно поесть и стоит ли делать покупки в Швейцарии

Сюжет о том, как человек оказался в Швейцарии вопреки своей воле, мог бы стать отличной завязкой для остросюжетного фильма. При мысли о подобном в голову сразу приходят международный заговор, специальные агенты и прочие интереснейшие штучки. Помнится, в фильме «Гудзонский ястреб» герой Брюса Уиллиса переместился помимо своей воли из Штатов в Италию, да и обожаемого публикой профессора Лэнгдон доставили с другого берега Атлантики в Женеву без лишних формальностей. Я никак не предполагал, что окажусь в одной компании с такими популярными персонажами…

Нет, совершить ещё одно путешествие по Швейцарии самостоятельно я собирался – в перспективе. Кое-какие планы разрабатывались, транспорт подыскивался, поиски гостиниц велись, даром что найти недорогое проживание в Берне или Цюрихе практически нереально. Однако, когда пришло время ступить на землю альпийской республики, накопленные знания мне не пригодились: слишком внезапно всё произошло.

Секрет моего появления в пределах конфедерации прост, ни шпионы, ни тайные общества к произошедшему не имеют ровным счётом никакого касательства. Всему виной безалаберность менеджеров авиакомпании «Easyjet». Я рассчитывал с помощью этого перевозчика добраться из Марокко, где мне уже порядком наскучило, в Мадрид, откуда после короткой паузы вылететь в Милан и, переночевав в Ломбардии, дошлёпать на следующий день до Гармиш-Партенкирхена, основной цели третьего этапа всей поездки. В принципе, если бы не крайняя необходимость попасть на высокогорный немецкий курорт ради встречи с друзьями, я бы мог остаться в Марракеше и наслаждаться гостеприимством арабов за чужой счёт – всем, кому не удалось подобрать удобоваримые варианты перелётов, авиаперевозчик безропотно согласился оплачивать проживание и питание в пункте отправления. Многие их тех, кто запланировал в Испании пересадку до Парижа, Лондона и других городов, удачно отбыли по назначению прямыми рейсами, но мне не удалось заполучить билет до Милана. Лучшим из всего, что предлагалось, был Базель, и я ухватился за шанс оказаться рядом с границей Германии: в конце концов, именно эта страна являлась конечным пунктом европейской части моего вояжа.

Не могу утверждать, что перспектива мне шибко нравилась: я не слишком люблю импровизировать, даром, что накопленный опыт самостоятельных путешествий позволяет это делать без особых трудностей. Тем не менее, будущее казалось мне весьма туманным, ведь заказать гостиницу в Базеле я не успевал, да и о самом городе у меня имелись только общие представления. Лично мне больше личили южные и горные кантоны, север Швейцарии никогда не рассматривался как важная цель. Пришлось действовать наобум…

Надо признать, первое знакомство с регионом вышло скомканным. Для начала маленький аэропорт Базеля поразил меня странной системой регистрации прибывших: пассажиры могли пойти по швейцарскому и французскому коридору, дабы получить въездные штампы, однако потом поток всё равно сливался воедино около ленты выдачи багажа. Оставалось неясным, где немецкий коридор, ибо, как известно, воздушная гавань называется Базель-Мюлюз-Фрайбург и обслуживает сразу три государства. Представляю, как шли дела до того времени, когда Швейцария вошла в Шенген.

Дальше – больше: выяснилось, что ночью добраться из аэропорта до Базеля нельзя, разве что воспользоваться такси. Я знал, сколько стоит проезд на такси в Швейцарии, и предпочёл остаться в терминале. К счастью, мои вещи приехали в зал прилёта одними из первых, поэтому мне удалось покинуть «стерильную зону» до того, как основная масса прилетевших сообразила что к чему. Наградой мне стала вполне удобная скамейка, на которой я и расположился. Хотя её, безусловно, нельзя было сравнивать с кроватью в итальянской гостинице, оплаченной по, увы, невозвратному тарифу, сон пришёл ко мне быстро и был так крепок, что я беспробудно проспал до самого утра.

По большому счёту, из аэропорта Базеля можно напрямую добраться во Фрайбург, и это направление выглядело довольно перспективно по логистике. Но я решил воспользоваться случаем, чтобы навестить Швейцарию, благо её граница простиралась всего в трёх километрах. Согласно расписанию, автобусы до Базеля из аэропорта ходили каждые пятнадцать минут, и я пришлёпал к остановку аккурат за пару минут до очередного рейса. Билеты продавались в специальных автоматах, которые принимали как швейцарские франки, так и евро. Банковские карточки тоже годились, чем я воспользовался. Замечу, что билет на автобус до Базеля действителен только два часа с момента покупки, и я совершил бы крупную ошибку, купив его заранее, ещё ночью.

Дорога заняла немного времени, спустя примерно двадцать минут мы прибыли на просторную площадь к фасаду импозантного здания. Это был главный вокзал Базеля, обозначаемый в расписании как Basel SBB. Я специально уточняю название станции, так как в городе есть ещё Basel Bad. Он расположен на швейцарской территории, однако им распоряжаются немецкие железные дороги, и уехать оттуда можно только в Германию. Наоборот, центральный вокзал Базеля принимает поезда из городов Швейцарии и Франции, он крупнее и удобнее, чем конкурент.

Мне, в общем-то, комплекс не был нужен, в Цюрих или там Люцерн я ехать не собирался. Однако наше в ним знакомство всё же состоялось, пусть и вынуждено: требовалось позавтракать, а городские кафе и рестораны, как я подозревал, ещё не открылись.

Мой расчёт был верным, в основном зале отыскалась пара заведений, готовых, несмотря на ранний час, попотчевать путников выпечкой и напитками, в том числе горячими. Подзакусив, я ради разминки прошвырнулся по округе и выяснил, насколько вокзал Базеля отвечает нуждами пассажиров. Могу с уверенностью сказать, что он очень хорош. Мест для ожидающих полно, в том числе посреди стеклянного коридора, что соединяет платформы, и отлично годится для наблюдения за движением поездов. От него вниз ведут эскалаторы, так что проблем с транспортировкой багажа никаких. Камера хранения на вокзале Базеля есть, это удобство я тоже оценил. Единственным, наверное, недостатком станции является острая нехватка касс. По большому счёту, билеты на швейцарские поезда можно купить в автоматах, но не всем годится такой способ. Поэтому я предупреждаю: если планируется иметь дело с кассирами, лучше приехать заранее, лучше даже очень сильно заранее, иначе толпы страждущих обилетиться могут сорвать планы отъезда.

Решив насущные вопросы, я отправился осматривать достопримечательности Базеля. Первой из них, между прочим, стало здание вокзала, едва мной покинутое. Кроме шуток, постройка реально считается памятником архитектуры и попало в Список национального достояния Швейцарии. Всё потому, что вокзал построили больше ста лет тому назад. Работы по прокладке железной дороги через северную часть страны стартовали в середине XIX века, примерно тогда же возникла идея устроить станцию. Дорога от составления планов до их реализации часто бывает длинной, вот и в данном случае процесс растянулся на несколько десятилетий. Сначала люди вынуждены были довольствоваться примитивной деревянной халупой, лишь в 1875 году её заменило каменное здание. Условия обслуживания определённо улучшились, однако быстро стало ясно, что новый терминал не отвечает быстро растущему пассажиропотоку. В 1899 году власти кантона объявили конкурс проектов, который выиграл творческий коллектив из Франции Архитекторы Эмиль Фош, Альберт Бусс и Эммануэль Лярош сумели придать такому, по сути, утилитарному объекту, как вокзал Базеля, определённое очарование.

Почти сразу мне на глаза попался ещё один памятник архитектуры. Речь идёт про штаб-квартиру банка "BIS", торчащую неподалёку от Basel SBB. В 1977 году, когда строительство высотки только затевалось, оно вызвало нешуточные споры, сопоставимые, если учесть размеры Швейцарии, со скандалом вокруг почившего в бозе «Охта-центра». Как и в случае Петербурга, банкиры желали отгрохать восьмидесятиметровую дулю, испортив тем самым исторический облик города. На пути этих планов стеной встали члены местного общества по сохранению культурного наследия, которым удалось отбить город. В результате протестов финансистов заставили умерить аппетит, а разработчик проекта был вынужден уменьшить высоту своего монстра. Проведённый референдум закрепил изменения, хотя, на мой взгляд, следовало бы вообще запретить строительство в такой близости от центрального района. Ей-ей, вот как надо решить насущные вопросы – волеизъявлением народа…

Припоминаю, что некоторые защитники «Охта-центра» ссылались на якобы существующую любовь туристов к современной архитектуре. Чистой воды враньё: никому, кроме отдельных извращенцев тот же банк "BIS" в Базеле не интересен, подавляющее большинство людей около него не задерживается, стремясь скорее добраться до исторического ядра города. Сделать это, к слову, несложно, граница между новыми и старыми кварталами проходит неподалёку от вокзала. Понять, где она, можно по бульвару Санкт-Альбан, вдоль которого раньше тянулась крепостная стена. Всё, что от неё осталось - небольшой кусок и чудом уцелевшая крупная башня Sankt-Alban. Временём её создания считается вторая четверть XIII века, но тогда постройка была гораздо менее массивной. Её перестроили после землетрясения, случившегося в 1356 году. Потребовалось восемнадцать лет, чтобы полностью восстановить защитное кольцо вокруг города, и башня стала важным опорным пунктом. Её потом ещё несколько раз видоизменяли, пока она не получила очень воинственный вид. Вероятно, облик Sankt-Alban стал решающей причиной, по которой после сноса основного массива стен их северный участок оставили в покое. Около полувека назад башня была объявлена ценным памятником архитектуры. Вместе с ней под охрану попали и ещё две уцелевших постройки того же назначения из шести, некогда существовавших. Я позже посетил стоящую на бульваре Spalengraben, громадину Spalentor, которая справедливо считается наиболее красивым из средневековых сооружений Базеля. Действительно, главная доминанта удачно сочетается с двумя малыми круглыми башенками, позволявшими вести по атакующим фланговый огонь. «Мелочь», между прочим, достигает высоты тридцати метров, тогда как их старшая сестра вымахала аж до сороковника. В прошлом перед башней красовался ров, и наверняка, при нём комплекс смотрелся  ещё более живописно. К сожалению для туристов, в XIX веке, когда городу стало тесно в кольце стен, фортификации почти полностью снесли, и Spalentor сильно повезло осталась почти нетронутой.

Не исключено, что при ином раскладе этой элегантной достопримечательности Базеля суждено было бы стать визитной карточкой региона, однако её затмило ещё более запоминающееся сооружение. Мюнстер, как называется городской собор, поистине поразителен. Он мало того, что сам по себе величественен, так ещё и стоит на вершине холма, отчего его превосходно видно почти отовсюду в округе.

Точная дата основания собора неизвестна. Учёные убеждены, что какое-то святилище существовало на данном месте как минимум в античную эпоху. Строительство крупного храма началось в 1019 году, когда последним писком архитектурной моды был романский стиль, отчего главный храм региона получил характерно угрюмый облик. Понять, как раньше выглядел собор Базеля, можно, взглянув на северную башню. Она сохранила прежний вид, тогда как остальную часть здания пришлось перестроить при ликвидации последствий землетрясения 1356 года. Архитектор Иоганн фон Мюнд совершил настоящее чудо, так как сумел всего за семь лет вернуть предмету гордости горожан надлежащий вид.

Ещё одна перестройка прошла в XV веке, когда местная община пожелала увеличить размеры Мюнстера. Пожелание было выполнено, но для этого потребовалось больше времени, чем все ожидали. Северную башню закончили надстраивать в 1429 году, торжественное открытие южной состоялось 23 июля 1500 года. Кстати, на обе громадные махины, вымахавшие аж на шестьдесят пять метров, разрешается залезать, и это наилучший шанс увидеть, как выглядит Базель с высоты.

Хотя собор считается главным блюдом, подаваемым туристам, отправившимся смотреть старые городские кварталы, его окружают другие интересные достопримечательности Базеля, калибром поменьше. Не все из них могут похвастаться такой же длинной историей и внушительными габаритами, но большинство являются ценными памятниками истории и архитектуры. В число наиболее занятых объектов, что надо обязательно посетить в Базеле, входит церковь святой Елизаветы. Это чудесный образец неоготического стиля Швейцарии. Строительство здания продолжалось с 1857 по 1864 годы, проект разработал архитектор Фердинанд Сталлер, работы оплатила протестантская община. Решение возвести церковь с одной башней и аж тремя нефами казалось в то время революционным, однако скептики были посрамлены. Особенно понравился верующим просторный главный зал, способный вместить около 1200 человек и отличающийся на редкость хорошей акустикой. Интерьеры, конечно, так себе, не чета тем, что творят католики, зато снаружи Элизабеткирхе выглядит великолепно. Зодчий тщательно стилизовал её под старину, не забыл даже про горгулий. На мой взгляд, вторая башня не помешала бы церкви, но и одиночка выглядит неплохо. Она, к тому же, выше, чем колокольни Мюнстера, вот как!

От одной религиозной достопримечательности Базеля недалеко до другой, стоящей фактически на берегу Рейна. Церковь святого Мартина построили в столь выигрышном месте на исходе X века. От того романского храма почти ничего не осталось, случившееся в 1356 году землетрясение не пощадило ни лавки, ни дома, ни святые места. И если собор частично устоял после катаклизма, то Мартинкирхе пришлось возводить заново. Воспользовавшись оказией, верующие захотели получить более просторное и вместительное здание, из-за чего потребовалось упрочить фундамент и построить на обрыве внушительную подпорку, иначе церковь не влезала по габаритам на старую площадку. Мало того, что размеры божьего дома увеличились, он обрёл новый внешний вид плюс получил отсутствовавшую ранее колокольню.

Внутри достопримечательности красуются незаурядные фрески, созданные средневековыми мастерами. Они едва не исчезли навсегда в эпоху Реформации, но, к счастью, радикальные иконоборцы ограничились замазыванием росписей. В середине XIX века штукатурку удалось отбить, и стены Мартинкирхе снова радуют глаз посетителей.

Стоит также свести знакомство с Предигеркирхе, также стоящей около рейнской набережной. Нельзя сказать, что церковь нужно непременно посетить во время экскурсии по Базелю, однако знакомство с ней не будет лишним. Храм считается одним из первых примеров готической архитектуры на территории Швейцарии, ведь датой его появления на карте города называется 1269 год. На протяжении 260 лет здание принадлежало монастырю, который в итоге ликвидировали сторонники Реформации. Тогда были утрачены все старинные иконы и безвозвратно погиб уникальный алтарь. Следующие три с половиной века церковь прозябала в безвестности, пока её не выкупили базельские католики. На их деньги Предигеркирхе была отреставрирована и в 1877 году снова распахнула врата для верующих.

Рекомендую также уделить время такой незаурядной достопримечательности Базеля, как церковь святого Петра. Она отличается редким непостоянством: историки установили, что нынешнее здание является девятым по счёту на данном месте. Точная дата постройки первой версии неизвестна, известно, что окончательный вид Петрикирхе обрела в конце XIV века, после тридцати лет напряжённых трудов, потребовавшихся для устранения последствий уже упоминавшегося выше злосчастного землетрясения. Девятая жизнь церкви стала самой яркой: отличительной чертой здания стали богатое внутреннее убранство и многочисленные росписи религиозной тематики, густо покрывшие стены.

Помимо храмов заслуживает внимания ратуша Базеля. Она тоже сильно пострадала от удара подземной стихии, однако городские власти не пожалели средств, чтобы отстроить свою резиденцию. Довольно скоро "Palast der Herren", как называлось тогда административное здание, стал краше прежнего, но время шло и аппетиты чиновников росли. В 1503 году был заложен фундамент нового ратушного корпуса, который стал соседом «старика» и, в конце концов, оказался с ним объединён. Спустя 11 лет после начала расширения члены магистрата разместились внутри величественного ансамбля, который больше похож на рыцарские замки средних веков: башня, подозрительно смахивающая на донжон и края крыши, покрытые характерными зубцами не дают усомниться в сходстве. Увы, исторические интерьеры ратуши не уцелели, их несколько раз видоизменяли в соответствии с веяниями моды. Тем не менее, внутри этой видной достопримечательности Базеля есть на что поглядеть, а сделать это можно, присоединившись к одной из экскурсионных групп.

Площадь Marktplatz, где находится ратуша, окружена симпатичными домами в старинном духе, находясь на ней получаешь истинное удовольствие. Мне особенно повезло: я застал за делом работающий по утрам традиционный фермерский рынок. Прогулка между рядов лотков и киосков заставила меня глотать слюньки: торговцы предлагали купить дары швейцарской природы, начиная от красной смородины до сыра. Также на Рыночной площади можно было приобрести готовые блюда, включая фрикадельки и яблочный пирог. Впрочем, о том, где лучше поесть в Базеле, речь пойдёт позже, пока же продолжим знакомство с городом, для чего нам потребуется сменить обстановку. Как известно, город занимает оба берега Рейна, и все объекты второй его части до сих пор оставались за пределами нашего внимания. Плюс, по дороге на север можно полюбоваться панорамой великой реки и осмотреть самый старый мост через Рейн.

Mittlere Brucke, как называется переправа, была возведена в 1226 году по приказу князя-епископа Генриха фон Тюне. Первоначально конструкция служила благому делу местных перевозок. Её значение резко возросло по мере оживления важного торгового маршрута между Италией и Германией. После того, как через перевал Сен-Готтард удалось проложить дорогу, Базель превратился в крупнейший перевалочный пункт, ведь другого моста не было нигде поблизости. Средневековое сооружение оказалось столь прочным, что без особого ущерба исправно простояло вплоть до начала XX века, когда всё возрастающий поток транспорта заставил местные власти заменить его. С моста открывается прекрасный вид на берега Рейна, дополнительного колорита зрелищу придают разноцветные флаги, украшающие парапеты.

Пусть северные районы города не так живописны, как историческое ядро, там тоже есть, что посмотреть. Едва я миновал переправу, практически сразу мне на глаза попалась церковь святой Клары. Она выглядит весьма впечатляюще, даром, что положенная средневековость отчасти ею утрачена. Виной тому реконструкция, предпринятая в XIX веке. Могло быть и хуже: здание едва уцелело в водовороте событий. Его построили ближе к концу XIII века по заказу женского монастыря кларисок. Во время Реформации обитель закрыли, монахинь распустили по домам. Горячие головы предлагали снести все постройки, тем паче, что они примыкали к городской стене и мешали её оборонять. Беда на время миновала храм, однако дамоклов меч сноса висел над ним долго. Последней попыткой стал проект перестройки церкви в вокзал. С большим трудом католики Базеля смогли отстоять Кларакирхе, которая в итоге была перестроена и заново освящена.

Немного севернее средневековой достопримечательности Базеля расположена церковь святого Матвея. Благодаря неоготическому стилю оформления она смотрится великолепно и, стой такая красота на левом берегу Рейна, она непременно стала бы объектом вожделения туристов. Одна только восьмидесятиметровая башня чего стоит: она гораздо выше, чем обе соборные. Жаль, что Маттеускирхе построили в отдалении от центра, куда не каждый приезжий доберётся, отчего симпатичное здание, являющееся собой великолепный пример немецкой архитектуры конца XIX века, не пользуется популярностью.

Замечу, что южнее Кларакирхе тоже есть, на что посмотреть в Базеле. Протестантскую церковь святого Теодора построили в середине XI века на том месте, где допрежь стоило какое-то раннехристианское святилище. Храм довольно долго принадлежал монастырю святого Альбана, пока катастрофа 1356 года не обратило весь комплекс зданий в прах. Обе колокольни Theodorskirche рухнули, восстановить удалось лишь одну из них. С тех грустных времён церковь выглядит обездоленной…

Я был очень рад, что увидел основные достопримечательности Базеля, и с удовольствием провёл бы в городе побольше времени. Однако мне ещё предстояла дальняя дорога в Баварию, да и бессонная ночь давала о себе знать. Пришлось после полудня сворачиваться и топать на северо-восток, где находится вокзал Basel Bad.

На мой взгляд, разумно перед отъездом обобщить информацию о том, где можно поесть в Базеле и рассказать про покупки в Швейцарии. Значит, страна, общеизвестно, славится высоким уровнем жизни, и цены на продукты, само собой, очень высоки. Меню ресторанов и кафе в Базеле содержат такие цифры, что аппетит пропадает сам собой. Если хочется пообедать, лучше искать или булочные, торгующие сендвичами, или сетевые заведения. Швейцарский фаст-фуд тоже дорог, но тут уж деваться некуда. Я на вокзале вынужден был купить булку с маком за 2,5 франка, круассан стоил больше трёх. Чтобы сэкономить на еде, можно заглянуть в «Макдональдс» (филиал сети есть на Marktplatz). Там гамбургер стоил 3 франка, салат 2 франка, и ежели вы не готовые платить пятьдесят евро – сколько стоит обычно обед в Швейцарии – то вот он, шанс насытиться…

Есть ещё один способ поесть недорого в Базеле. Следует отыскать супермаркет сети «Migros», где цены на продукты вполне разумны. По центру города разбросано около полудюжины магазинов, один, например, есть возле Миттельбрюке, на южной его стороне, другой соседствует с Кларакирхе. Я посетил последний, встретив его совершенно случайно. Моё внимание привлекла толпа народа, напряжённого ожидавшая чего-то. Очереди в Западной Европе встречают редко, поэтому я счёл нужным поинтересоваться происходящим. Оказалось, собравшиеся ждали, когда откроется торговый комплекс «Migros». Надо заметить, горожане подсуетились не зря: продукты в Швейцарии стоят дорого, но цены на одежду и обувь вообще запредельные, то есть возможность сделать выгодные покупки появляется при скидках. Мне встретилась как раз такая швейцарская распродажа; как я выяснил эмпирическим путём, многие вещи отдавались с дисконтом в 50-процентов.

Другим местом, подходящим, чтобы сделать покупки в Базеле, я счёл торговый комплекс "C&A", который расположен на Badenstrasse. Поначалу тамошние ценники меня возмутили, однако я быстро сообразил, что стоимость одежды указана в швейцарских франках и, значит, в пересчёте на евро всё не так уж плохо. И всё-таки, шопинг в Швейцарии не вполне выгоден: покупки лучше делать, посещая южные страны Евросоюза. Мне вот понравилась одна осенняя куртка, но нужного размера в базельском магазине не отыскалось – как выяснилось, к лучшему. Спустя два месяца я купил эту куртку в испанском «C&A» на двадцать процентов дешевле.

Завершая тему, добавлю, что супермаркеты сети «Coop» тоже позволяют выгодно купить продукты в Базеле. Для примера, коробка черносмородинового сока стоила около 2 монет, если пересчитать швейцарские франки на евро, а цены на швейцарский сыр начинались от 3 евро за упаковку. Местной валюту, к слову, у меня не было ни гроша, однако мы с кассиршей были в стране банков, и она приняла мою пластиковую карточку не моргнув глазом…

Надеюсь, все поняли, что цены в Швейцарии гораздо выше, чем у соседей, какого ни возьми. Дополнительное напоминание об этом прискорбном факте сделал мне общественный транспорт Базеля. Стоимость билет на короткую поездку я счёл совершенно несусветной: отдавать 2 франка ради пары остановок мне не хотелось. Если уж страстно хочется увидеть все достопримечательности Базеля, лучше купить за десять франков суточный проездной и кататься сколько душе угодно. Ну и «Basel Card» нужно держать в уме, её выгодность не подлежит сомнению.

Последние штрихи к портрету пограничного города сделал вокзал Badisher Bahnhof. Он целиком принадлежит немцам и находится под управлением компании «DB». Внутри него стоят немецкие билетные автоматы, в них можно купить только железнодорожные билеты и проездные «Deutsche Bahn», принимают они евро. Что странно, вокруг полно магазинчиков и кафе, где оплата идёт исключительно франками. Раньше на вокзале существовал пограничный пост, позже его упразднили, сейчас из официальных лиц присутствуют только таможенники. Вроде как они ни черта не делают, однако это впечатление обманчиво: право досматривать всех, кто пересекает границу Евросоюза, они имеют, и периодически пользуются этим правом. Следует быть наготове, ежели придёт в голову ввезти на территорию Германии швейцарские часы…

С меня взять было абсолютно нечего, и никакого интереса к усталому путнику с потрёпанным рюкзаком немецкая таможня не проявила. Совсем по-другому вышло спустя год, когда я наладился пересечь Швейцарию по дороге из Эльзаса в Ломбардию. Итальянские таможенники навестили поезд и уделили большое внимание всем тем пассажирам, кто недальновидно разложил на полках фирменные пакеты с лейблами швейцарских магазинов.

Это, к моему огорчению, было главным воспоминанием той поездки. Я-то надеялся продолжить знакомство с Базелем, вынужденно прерванное острой необходимостью ехать в Баварию, и предвкушал, как получу удовольствие от ещё одной прогулки по Швейцарии. Мои планы нарушила гнуснейшая погода, из-за которой мне пришлось почти два часа безо всякого толка торчать на базельском вокзале, а потом уныло таращиться на серую мглу за окном состава вместо очаровательных альпийских пейзажей. Как здорово, что в день, отведённый для экскурсии в Лугано из Милана с погодой мне повезло…

 Вернуться на главную страницу...