Продолжая швейцарское путешествие самостоятельно, я смог совершить круиз в Люцерн, где мне покорилась гора Пилатус, потом оценил, как выглядит Фирвальдштетское озеро, и решил съездить в Майринген, чтобы добраться до Рейхенбахского водопада; если хотите узнать больше, читайте новый отчёт

Есть у меня друзья, страстные любители восхождений. Их хлебом ни корми, а дай залезть куда-нибудь повыше; подъём Эльбрус они за разминку считают, вот пик Коммунизма это да. Один даже покорил Эверест! Мне как-то странно видеть, что дома, в России, они пользуются лестницами и лифтами, хотя запросто могли бы и по стенам забираться. В отличие от них я на лавры человека-паука не претендую, меня вполне устраивают удобства, предоставленные современной цивилизацией. Стало быть, раз захотелось подняться на гору Пилатус, значит, речь идёт про технические средства, и никак уж не про пеший поход. Нет, пешком дойти до вершины можно, благо по склонам проложены размеченные тропинки, и маршруты полностью известны. Но мы предпочли сэкономить силы, как, впрочем, и большинство туристов, совершающих путешествие по Швейцарии.

Штурмовать заснеженную вершину, что доминирует над кантоном Люцерн, можно двумя способами: с севера наверх тянется канатная дорога, с юга подходит зубчатый поезд. Оба вида транспорта платные, и очень даже сильно платные. К счастью, мы ещё до отъезда смогли купить в России «Swiss Rail Pass», который позволяет перемещаться по всей территории Швейцарии бесплатно. С его помощью мы уже совершили десяток переездов железной дорогой, и теперь рассчитывали получить скидку на проезд у частников. Дело в том, что по «Swiss Pass» можно не только кататься по стране, но и сокращать расходы при осмотре музеев, пользовании фуникулёрами и подвесными дорогами. В данном случае наличие билета сэкономило нам приличную сумму.

Чтобы получить побольше ярких впечатлений, мы запланировали так называемый «золотой круг», то есть хотели подняться на гору Пилатус с одной стороны и спуститься с другой, дополнив вояж переездом обратно в город. Забегая вперёд, скажу, что круиз по Люцернскому озеру подарил нам массу положительных эмоций, мы испытали удовольствия не меньше, чем от покорений вершины.

Для начала восхождения не потребовалось идти по горным тропам в сопровождении носильщиков, как в случае с Джомолунгмой. Мы буднично сели в центре Люцерна на троллейбус первого маршрута и неторопливо двинулись в пригород Криенц. Нам нужно было ехать около пятнадцати минут, и выйти на остановке «Linde/Pilatus», как раз там, где находится станция канатной дороги на гору Пилатус. Рутинное течение поездки нарушалось разве что странным колебанием транспортного средства; мне отчётливо казалось, будто троллейбус периодически заваливается набок, подобно кораблю во время качки. Как выяснилось, ощущения меня не обманули: действительно, на остановках водитель включал специальный механизм, наклонявший машину к земле, дабы пассажирам было удобнее подниматься в салон. Значит, пока мы защищали Европу от ига монголов, швейцарцы от безделья изобретали такие вот штуки – обидна, панимаешь…

Более ничем интересным переезд из Люцерна в Криенц отмечен не был, песню "здесь вам не равнина, здесь климат иной...", распевать было как-то не с руки. Посещение «базового лагеря» тоже прошло буднично: следуя указателям, мы вышли к нужному месту, заплатили 40.80 за билет на смешанный транспорт (с учётом скидки владельцам «Swiss Pass») и начали восхождение на гору Пилатус.

По какой-то неведомой причине других желающих покорять двухкилометровую громадину не нашлось, в кабинке, рассчитанной на шесть пассажиров, мы были одни. Более того, попутчиков не имелось ни в одной из соседних гондол, так что мы поднимались в гордом одиночестве, имея отличный обзор и возможность снимать панорамы в каком угодно ракурсе. Надо заметить, что поездка всё же не была безоблачной, как в прямом, так и в переносном смысле. Пару раз мы проезжали сквозь какие-то заблудшие облака, а ещё нас неоднократно пугали странные звуки. Их издавали ветки деревьев, периодически царапавшие дно кабинки. Лес на склонах колоссальной горы тоже вымахал колоссальный, он казался невзрачным лишь в те моменты, когда гондола около очередной опоры взмывала вверх, тогда как на «провисах» было видно, сколь здоровенной вымахала швейцарская зелень.

Потихоньку-полегоньку мы доехали до промежуточной станции, расположенной на высоте около километра. Здесь, в «штурмовом лагере» нам предстояла пересадка, которая едва не сорвалась из-за непогоды. Едва мы высадились на перрон, и собрались поснимать панорамы, как в гости прибыла плотная туча. Вот только что вокруг расстилался горный пейзаж, и вдруг окружающий мир полностью исчез, словно отрезанный ломоть. Учитывая, что стояли мы рядом с пропастью, изображать ёжиков в тумане нам, разумеется, сразу расхотелось. Оставалось с достоинством отступить на исходную точку, к твёрдой земле, островку цивилизации, где имелись контрольно-пропускной пункт и сувенирная лавка. Там мы решили дождаться момента, когда можно будет забраться на гору Пилатус, хотя бы пришлось запастись терпением.

Хорошо, что наше вынужденное бездействие длилось недолго. Дородный мужчина, заведовавший канаткой, пригласил нас проходить через турникет, залез вслед за нами в кабину, покрутил какие-то колёса, и облегчённо вздохнул. Двери захлопнулись, тросы пришли в движение, мы бодро поехали вверх. Вот ведь работа у дядьки: день-деньской он возит людей под небеса…

Размышлениям о прелестях подобной профессии я предавался совсем недолго: стоило нам оторваться от земли, как чёртово облако унеслось вниз, и перед нами раскрылась восхитительная панорама. Горный пики перемежались зелёными долинами, которые дополняли зеркала озёр. Лично меня пленили картинки с горными шале, выстроенными на склонах. А ещё я приметил желоб для скоростного спуска: с горы Пилатус можно съехать на санках даже летом.

В отличие от предыдущего участка трассы, пологого и длинного, этот был реально крутым, с серьёзным перепадом высот. Не прошло и десяти минут, как мы причалили к верхней станции подвесной дороги. Кабина впорхнула внутрь сооружения, более всего похожего на гигантский скворечник, и заняла место в гнезде. Настало время наслаждаться покорённой вершиной. Ей богу, подобный вид альпинизма в Швейцарии мне пришёлся по душе!

Если время, проведённое в гондоле канатки, я потратил в основном на метания взад-вперёд в поисках наилучшего ракурса, то по прибытии наверх всякое желание куда-либо бежать у меня пропало. Виды с горы Пилатус открывались замечательные, куда ни глянь, и совершенно не было нужды что-либо менять: здесь ослепительно сияют снега, тут уходят вдаль живописные утёсы, где-то там в туманной дымке прячется Монблан. Увидеть высочайшую гору Европы нам в итоге так и не удалось, однако созерцание альпийских пейзажей доставило нам несказанное наслаждение. Добавлю, условия для съёмки были самые наилучшие, мои опасения, что в вышине нас ждут облака, не оправдались.

Я отснял кучу дивных кадров и жалею лишь о том, что в мой объектив не попал маленький индусик, который осторожно трогал ручонками снег и крайне удивлялся, когда вместо твёрдых кристаллов в его ладошке оставалась обычная вода…

Исходив ближайшую смотровую площадку вдоль и поперёк, мы решили несколько расширить знакомство с горой, для чего нырнули в пробуренный сквозь каменную толщу тоннель. Тесноватый проход с капающим потолком проложен в недрах отвесной скалы и, когда выглядываешь из смотровых окошек, чувствуешь себя узником тюрьмы, из которой не сбежать. Зато позже, пройдя пару сотен метров, при выходе на простор ощущаешь такие яркие эмоции, словно родился заново. Хорошо хоть, ходить учиться заново не требуется, потому как иначе всем, кто решил подняться на самый верх горы Пилатус этим путём, пришлось бы туго. К новым высотам ведут крутые лестницы, нам, как и другим отважным восходителям, пришлось одолеть немало железных ступеней, прежде чем снежная вершина покорилась.

За свой труд мы были вознаграждены сполна: глазам открылся великолепный вид на Альпы, уходящие вдаль на десятки километров. Мы немало времени провели в вышине, любуясь потрясающими пейзажами. К сожалению, увидеть Монблан нам так и не удалось, даром, что мы очень старались. С другой стороны, горные панорамы и без того были чертовски хороши. Особенно нам понравилось обрамлённое лесами Фирвальдштетское озеро, к которому выходят, между прочим, сразу четыре кантона Швейцарии. По нему, кстати, мы собирались прокатиться, поэтому, взглянув на часы, очнулись от волшебного сна и поспешили к вокзалу, откуда отправляются зубчатые поезда с горы Пилатус. По дороге выяснилось, что мы, как ни обидно, зря ломали ноги на лестницах: с другой стороны к самой высокой наблюдательной точке подходит довольно пологая тропа, зайти по которой вполне реально без каких-либо усилий; прогулка получится более долгой, но не такой изматывающей.

Непосредственно у вершины крутизна склонов совершенно не ощущалась, зато мы прочувствовали её в полной мере за время железнодорожной поездки. Не просто так железная дорога на Пилатус устроена зубчатой. То есть помимо двух направляющих рельсов есть третий, за который цепляются вагоны по мере передвижения. Определённо, не сооруди инженеры эту «страховку», хрен бы кто смог подняться на Пилатус со стороны Альпнахштадта. К слову, желающих совершить поездку под углом 47 градусов, нашлось столько, что мы с трудом отвоевали себе местечко в составе. Нам досталось купе, где сидели два обветренных, побитых жизнью немца, которые весь путь перекладывали своё снаряжение, вместо того, чтобы глазеть в окно, как все нормальные люди. Я бы на их месте плюнул на багаж ради той красоты, что проезжала мимо нас. Чего стоит одна только полянка, покрытая тысячами цветов, аки ковром?! А дремучая чаща, через которую проходит дорога?! А игра тьмы и света в тоннеле? Нет, мы совершенно правильно сделали, что решили ехать на Пилатус с одной стороны, а возвращаться с другой. «Золотой круг» рулит!

Оказавшись внизу, у подножья горы, мы думали, что лимит ярких эмоции на сегодняшний день исчерпан. Ух, как мы ошибались! Нас впереди ждал круиз по Фирвальдштетскому озеру, а это то ещё развлечение!

Я, признаться, опасался, что поездка нам не выгорит, ведь мама не может быстро ходить, и, значит, все наши попутчики точно успеют к пристани раньше нас. Переживания мои усугублялись из-за некоторой задержки, допущенной железнодорожниками. Но волновался я напрасно: швейцарцы всё предусмотрели. Они сделали специальный переход для пассажиров «зубчатки» под шоссе, и даже подъёмник для инвалидных колясок в нём соорудили, и расписание продумали. Ей-богу, без вранья: много лет подряд автобус на Парголовское кладбище отправлялся в 12:01, а электричка привозила народ в 12:02. Спрашивается, почему нельзя было предусмотреть нормальную стыковку, вместо того, чтобы заставлять людей ждать на морозе лишние сорок минут?! Расписание транспорта в Швейцарии, напротив, составляли толковые администраторы. Они сделали зазор между прибытием поезда и отправлением парохода вполне достаточным. Другой приятной новостью стало почти полное отсутствие конкурентов – приехавшая с нами толпа куда-то рассосалась. Тем не менее, на пароходе было достаточно много людей, которые, как потом выяснилось, направлялись в разные мелкие городки, рассыпавшиеся по берегам озера. Большинство из них облюбовало места на носу, откуда открывались наилучшие виды на воду и горы. Нам достались кресла на корме, под защитой верхней палубы, которая нам очень скоро пригодилась. Дождь, коим нас стращали по телевидению перед началом экскурсии на Пилатус, всё-таки начался, едва теплоход отчалил. Казалось, небеса в один миг прохудились… Как следствие, пассажиры с бака разбежались кто куда, в том числе к нам под бок, однако этим вроде бы ушлым не повезло: скамейки уже залило водой. Мы было посмеялись над неудачниками, но веселиться нам пришлось недолго – едва ливень отправился пакостить в другие края, как на палубу явился матрос и принялся чистой тряпочкой протирать скамейки. Мне подобное отношение реально шокировало…

В принципе, круиз из Альпнахштадта в Люцерн должен длиться примерно тридцать-сорок минут, учитывая короткое расстояние между портами. Но наш вояж длился долго, так как мы сели на обычный пригородный рейс, которым пользуются швейцарцы для перемещения по региону. Именно поэтому мы катались по Фирвальштедтскому озеру довольно долго. Впрочем, жаловаться не приходилось: за время поездки мы увидели столько красивых пейзажей, что хватило бы на несколько путешествий по Швейцарии. Нам достались во множестве небольшие деревушки, устроившиеся на склонах лесистых гор, и скалы, отвесно встающие из воды, тоже достались, и затерянные среди деревьев шале, и ещё много чего досталось нам. Словом когда пароходик, всю дорогу усердно работавший машинами (я проследил за механизмом через специально устроенный в палубе люк), вошёл в гавань Люцерна, расставание с ним оказалось трудным, больно уж много радостных эмоций мы испытали на борту трудяги. Утешила нас только отчётливая перспектива посетить Рейхенбахский водопад, до которого можно добраться от Люцерна буквально в два счёта. Конечно, можно было продолжить знакомство с интересным городом, однако нас подтолкнула к отъезду громадная туча, неторопливо, солидно ползшая вдоль озера. И мы, рассудив, что негоже слоняться под дождём, сели в поезд до Майрингена.

Путеводитель по Швейцарии обещал нам по пути чудесные виды Зарненского озера и живописный перевал Брюнинг. Надо сказать, что обе достопримечательности нам очень понравились, пропетые дифирамбы были оправданы на все сто процентов. Вообще, скучать в дороге не приходилось: то за окном мелькали долины, то горы, а тоннельную тьму тут же сменяли очередные природные красоты. Я, в конце концов, не выдержал, открыл фрамугу и принялся вести съёмку. Увы, приличная скорость поезда и обилие флоры вдоль путей не позволили сделать приличные кадры. Большая часть фотосессии получилась смазанной. Лучше всего вышел портрет придорожного столба, который попал ровнёхонько в центр очередного снимка.

Прочухав час с небольшим по долинам и по взгорьям, поезд, наконец, вздрогнул и замер посреди довольно-таки мутного пейзажа. Из вагонов мигом высыпались попутчики и рассосались кто куда. Мы остались на перроне одни-одинёшеньки, без малейшего понимания, где находится водопад Шерлока Холмса. Водопады в округе имелись, тут сказать нечего, однако который из них счёл достойным своего пера Конан-Дойль, оставалось загадкой. Хорошо, что мне удалось найти указатель, направлявший путников на юг. Другой наградой нам стала фигура великого сыщика, красовавшаяся поблизости от вокзала. Я так думаю, что население Майрингена не устаёт молиться на английского писателя, выбравшего городок для драматической развязки остального романа, в то время, как соседи по кантону стирают в порошок зубы, переживая, что бурный поток туристов протекает мимо. Наверняка, памятник Шерлоку Холмсу стал весомым знаком благодарности горожан в адрес сэра Конан-Дойля.

Пока мы топали по улице, которой можно добраться до Рейхенбахского водопада, меня осенил вопрос: «Почему самая знаменитая достопримечательность округи находится в Майрингене, а не в Рейхенбахе, как было бы правильнее?!» Лично я не смог найти разумных причин подобной чехарды…

В любом случае, посещение этих мест произвело неизгладимое впечатление на писателя, который не нашёл более выдающегося уголка мира, чтобы избавиться от порядком надоевшего ему героя. Конан-Дойль ведь, если кто не знает, написал уйму исторических романов, и считал именно их своим главным наследием, а детективными рассказами занимался так, развлечения ради. И вот он отправил бедного Холмса сражаться со зловещим Мориарти на самый верх величественного каскада общей высотой около 250 метров. Даже издалека Рейхенбахский водопад смотрится потрясающе, а уж вблизи он стопроцентно великолепен. К сожалению, оценить масштабы каприза природы нам не довелось: когда мы прошли примерно полдороги до нужной точки, снова зарядил дождь. Хорошо хоть рядом оказалась автобусная остановка, давшая нам укрытие. Почти сразу нам снова повезло: подъехал городской автобус. На этом везение закончилось, так как транспорт шёл обратно в Майринген. Выбора у нас не было, оглядев мрачный небосклон, мы сочли за благо вернуться на станцию. А дождь всё капал и капал, напоминая те слёзы, которые поклонники конан-дойлевского творчества долго проливали над судьбой полюбившегося литературного персонажа. Кстати, дошло до того, что английская королева в частном порядке поинтересовалась, можно ли как-нибудь изменить финал схватки света и тьмы. Чашу терпения Конан-Дойля переполнило сообщение от матери, проклявшей чадо со словами: «Раз ты поступил так жестоко с Холмсом, то я тебя знать не желаю». Пришлось мастеру пера капитулировать и воскресить самого известного на планете сыщика.

Как назло, информационных автоматов, уже успевших в моих глазах заработать себе репутацию полезных помощников, в округе не наблюдалось, поэтому выяснить расписание швейцарских железных дорог я не мог. Стенды подсказывали, что из Майрингена можно добраться или в Интерлакен с неизвестными перспективами пересадки, или вернуться на берега озера, омывающего четыре кантона зараз, и возвращаться в Берн оттуда. Люцернский поезд как раз собирался отправляться, и, поскольку дождь успел выродиться в поистине сатанинский ливень, мы не стали дожидаться рейса на запад. Аккомпанементом решению стали раскаты грома.

Да, стихия всё-таки настигла нас, и выбила из колеи. К вечеру мы окончательно утратили удачу, равно как и хорошее настроение. Сначала нам пришлось долго тащиться уже знакомым путём, уже не вызывавшем ярких ощущений из-за сумерек. Потом обнаружилось, что на пересадку уйдёт очень много времени. Ладно эту проблему мы решили, заняв часть вынужденной паузы ужином в вокзальном кафе. Однако потом нам достался исключительно медленный поезд, тащившийся до столицы Швейцарии больше полутора часов. Глухая темень и барабанивший по вагону дождь навеивали сплошь скверные мысли о следующем дне. Казалось, что он будет напрочь испорчен непогодой.

Отчасти, так и вышло…

 Вернуться на главную страницу...