Во время путешествия на Шри-Ланку самостоятельно я смог добраться до Сигирии, выяснить, какова цена билетов, подняться на Львиную скалу и оценить, как выглядел в прежние времена Королевский дворец; чтобы узнать побольше об экскурсии в Сигирию, читайте новый отчёт с Цейлона

Фактически, Львиная скала, как переводится название «Сигирия», была идеей-фикс моего путешествия по Шри-Ланке самостоятельно. Я, разумеется, наметил обширную программу экскурсий, включавшую все наиболее интересные места острова, и всё же не стал бы переживать, если бы что-то не удалось увидеть. В принципе, можно было пожертвовать Полоннарувой, плюнуть на подземный храм Дамбуллы, не ездить в Галле и проигнорировать Ботанический сад в Перадении, но позволить себе пропустить Сигирию я никак не мог: возвышающаяся над джунглями громадная скала звала и манила. Другое дело, что мне было сложно представить подъём на Сигирию в условиях тридцатиградусной жары. Положим, на первую и вторую площадки Эйфелевой башни я взбирался пешком, но там и погода была другая, и ступеньки ровные, и места цивилизованные. Опять-таки, высота Сигирии 180 метров, а это почти две трети конструкции Эйфеля, причём та нижняя точка «француженки», куда можно добраться на своих двоих, находится значительно ниже. Впрочем, прежде чем думать про подъём на Сигирию, следовало сперва понять, как добраться до этой самой Сигирии.

Сразу скажу, что съездить к Львиной скале с побережья теоретически можно, однако дорога из Негомбо или Коломбо до Дамбуллы и обратно отнимает минимум часов 10, и если прибавить к этой цифре ещё 2 часа, сколько времени нужно, чтобы доехать от Дамбуллы до Сигирии, то на осмотр выдающейся достопримечательности Шри-Ланки останется времени всего ничего. Поэтому, я рекомендую найти отель в Дамбулле, устроить там базу и совершать оттуда набеги, благо город находится в середине района, прозванного «культурный треугольник». Стало быть, из него легко добраться до Сигирии, Полоннарувы, Анурадхапуры и Канди без пересадок и лишней возни.

Наш первый день в Дамбулле выдался облачным, и я решил, что стоит отложить дегустацию главного блюда на завтра, а пока совершить экскурсию в Полоннаруву. Эта поездка вышла на загляденье, так что в новый вояж мы спланировали с учётом накопленного опыта. Как и ожидалось, поймать прямой автобус до Сигирии оказалось делом плёвым, мы его изловили прямо возле отеля, на обычной остановке. В принципе, при желании можно воспользоваться и линиями, тянущимися в Тринкомали и Кадурувелу, а у развилки дороги, ведущей к Львиной скале, замутить дела с тук-тукерами – это ускорит процесс, так как транспорт до Сигирии ходит примерно раз в полчаса, да и то без гарантии. Однако, нам на пути туда повезло, причём вдвойне: и ждать почти не пришлось, и сидячие места быстро освободились. Дорога была частично нам знакома, мы только вчера по ней ездили в Полоннаруву, с той лишь разницей, что на этот раз в салоне было людей побольше, а цена автобусного билета, напротив, поменьше. Когда я узнал, сколько стоит съездить из Дамбуллы в Сигирию с турфирмой, то долго удивлялся человеческой наглости, поскольку расценки начинались от 25 долларов без учёта входной платы. Реально на то, чтобы добраться до Сигирии на автобусе и вернуться, у нас ушло меньше 3 долларов на двоих.

Стоит отметить, что целью автобусного маршрута является не сама Львиная скала, даром что она памятника архитектуры и всё такое, а расположенный к юго-востоку от знаменитой достопримечательности Шри-Ланки городок, так что высаживаться следует не дожидаясь конечной остановки. Нас, нескольких туристов, водила, например, высадил слишком далеко на восток, ближе к выходу из комплекса, и оттуда всем присутствующим пришлось топать пешком.

Но прежде, чем нас обволокло жаркое марево, впереди показалась огромная, уходящая, казалось, под облака, каменная махина. Она выглядела такой здоровенной, что было невозможно представить себя карабкающимся наверх, тем более при температуре +36. Мы даже малость пали духом…

Дорога в сторону скалы привела нас к КПП, за которым расположена парковка для машин и автобусов, привезших людей смотреть Сигирию. Оттуда нас, само собой, послали, объяснив, что пункт пропуска находится примерно в 20 минутах ходьбы, возле западного входа. У меня мелькнула мысль нырнуть в кусты и сэкономить, таким образом, 30 долларов, но окрестности как-то не располагали к походу. Потом, вдобавок, оказалось, что билеты в Сигирии проверяют несколько раз, и даже если кто-то сумеет просочиться на территорию с восточной, слабо охраняемой стороны, подъём на скалу ему всё равно будет заказан.

Шествуя в сторону касс, мы обошли прилегающий к ансамблю ров и на его краю обнаружили занятное объявление: «Осторожно, крокодилы!». Поверить в то, что под покрытой ковром кувшинок гладью водоёма скрываются опасный хищники было трудно, однако, как мне кажется, желающих переправиться вплавь и проникнуть в Сигирию без билета, табличка должна отпугивать весьма эффективно.

По прибытии мы сразу выяснили, что желающих совершить восхождение не очень много, по крайней мере очереди у касс, как, допустим, в Шенонсо или Шамборе, не сформировались. К тому же, основную массу экскурсантов привезли рано утром, когда лучше всего подниматься на Сигирию, избежав дневного зноя. Всё же, я думаю, разумнее всего стартовать из Дамбуллы, как мы, в районе 8-9 утра и штурмовать скалу между 11 и 13 часами. Почему так? Да потому, что раньше на лестницах полно народа, а позже они лишаются тени, и нигде на всём протяжении подъёма не остаётся возможности укрыться от палящего солнца.

Ради права покорить Львиную скалу пришлось раскошелиться, причём основательно: цена билета в Сигирию периодически меняется в сторону повышения, и те 4260 рупий, что каждый из нас отдал кассиру, думается, далеко не предел. Оно, конечно, не иорданская Петра с её доходящими до абсурда 120 долларами за вход, и не Мачу Пикчу, куда попасть стоит 65 долларов, но тоже впечатляет. На всякий случай скажу, что можно платить и в долларах, совершенно официально, раз на стенде информации всё указано точно, и можно начинать изнасилование в Шри-Ланке…

Действительно, на первых порах лично мне казалось, что ради скалы придётся изнасиловать свой организм: чем ближе мы подходили, тем более высокой и неприступной казалась каменюга. Ситуацию усугубляла поистине адская жара и вроде бы полное отсутствие тени: издалека казалось, что всё время карабкаться придётся под прямыми лучами солнца. Я даже подумал, не отказаться ли от авантюры, но жадность сыграла свою роль, всё-таки расставаться с деньгами просто так никому, наверное, не хочется…

Но вообще, конечно, это чистый мазохизм: мало того, что надо лезть наверх при таком страшном палеве, так ещё и деньги при этом приходится платить за издевательство над собой. Естественно, при таком настроении мы оттягивали восхождение как могли, то есть снимали живописные пейзажи, совались в каменные ущелья, навестили скалу-кобру (она же Капюшон кобры), которая и впрямь выглядит как поднявшаяся для атаки змея. Всё же, сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет: пришлось, наконец, нам вступить на ступени первой из длинной цепочки лестниц.

Сперва дела пошли так себе, и я больше смотрел себе под ноги, чем по сторонам, опасаясь загреметь на потёртых камнях. Тот факт, что змеи на Шри-Ланке водятся, причём есть даже смертельно ядовитые кобры, тоже как-то не располагало к беспечной прогулке. Однако, чем дальше мы шли, тем более красивые пейзажи нам открывались, и это словно прибавляло сил. К тому же, подниматься на Сигирию оказалось не таким уж сложно: дул ветерочек, часть дороги находилась в тени, и жара почти не чувствовалась. Как следствие, буквально за двадцать минут мы преодолели огромный участок и вышли на контрольный пункт, перекрывающий дорогу в том месте, где находится Зеркальная стена. Сидящие там ланкийцы штамповали билеты проходящих туристов, так что найденный в Интернете совет сэкономить на посещении Сигирии, купив один квиток на двоих и ходя по очереди, давно не актуален. Далее, сотрудники заповедника отправили нас наверх, смотреть всемирно известные фрески, созданные более 1500 лет назад.

Да, я не ошибся, не напутал с нолями: история Сигирии уходит корнями в далёкое прошлое. Считается, что дворец на вершине гигантской скалы был построен в последней четверти V века нашей эры, когда семья короля Шри-Ланки переживала настоящую трагедию. Тогда принц Кассапа, старший сын, сверг и убил своего отца, заставив младшего брата по имени Могаллана искать спасения в Индии. Беглец, однако, оказался не робкого десятка, и, заручившись поддержкой союзников, стал вынашивать планы мести. Опасаясь расправы, узурпатор надумал выстроить свою резиденцию в совершенно неприступном месте, которым стала огромная каменюка, возвышающаяся посреди джунглей аки столб. Сколько труда было потрачено на прокладку лестниц и возведение роскошного дворца, история Сигирии умалчивает, но, очевидно, рабочим пришлось постараться. За несколько лет тяжкой работы инженеры античной Шри-Ланки сумели устроить на высоте настоящее чудо света, отделанный мрамором и драгоценными камнями комплекс зданий площадью более полутора гектаров. Преобразились и окрестности скалы: рядом с ней вырос крупный город, украшенный садами, бассейнами и фонтанами. Отдельной гордостью злодея Кассапы стала Львиная лестница Сигирии, высеченная из камня так, что внизу гость правителя проходил между огромными лапами зверя, а наверху его встречала зубастая пасть. От этой красоты до наших дней сохранилась лишь нижняя часть, но и она, представленная когтями льва высотой около метра, весьма впечатляет, как мы вскоре убедились.

Возвращаясь к упомянутым фрескам, изображающим придворных дам короля, скажу, что краски, нанесённые на скалу давным-давно, ничуть не потускнели благодаря составу, которым их покрыли ланкийские мастера. Учёные установили, что защиту старинным картинкам дал мёд диких пчёл, гнездящихся тут же, на обрыве. Мы сперва вообще не заметили их жилища, поскольку, прибыв к лестнице львов, как дети радовались, что сумели довольно быстро вскарабкаться на такую высоту. О том, что пчёлы Шри-Ланки могут быть весьма опасны, нам напомнил уже на обратном пути один из гидов, указавший, куда нужно смотреть. Мы-то возвращались вниз, весело гомоня, и вполне могли пробудить интерес обитателей гнёзд…

А гомонить у нас была веская причина: завершив подъём на Сигирию, мы почувствовали себя если не богами, то уж королями точно! Представьте, как здорово парить на огромной высоте над джунглями и видеть всю округу как на ладони! Неудивительно, что Кассапа велел возвести свой дворец именно тут, не польстившись на древние столицы Шри-Ланки.

От резиденции узурпатора осталось немного, в основном фундаменты, поэтому осмотр развалин неизбежно превращается в викторину, когда надо по очертаниям угадать, какие здания где находились – в путеводителе по Шри-Ланке есть карта Сигирии, но конкретная раскладка для Львиной скалы на ней отсутствует. Зато с верхотуры очень удобно разглядывать окрестности, определяя, где расположен Летний дворец Кассапы, как с ним соотносится Сад камней и так далее.

Осматривая местность, нетрудно заметить, что неподалёку высится ещё одна здоровенная скала. Это Пидурангала, на которой ещё в незапамятные времена был основан буддийский монастырь. Если верить ланкийским легендам, строительство так организовали, чтобы главная святыня, лежащий в задумчивости Будда, была видна из окон королевского дворца. Проверить, так ли это, нам не удалось, но любой желающий может удовлетворить своё любопытство без труда, благо подняться на Пидурангалу несложно, да и стоит удовольствие, насколько мне известно, какие-то копейки. Фактически, соседка Сигирии служит эрзац-заменителем Львиной скалы для тех, кому жалко денег…

Стоя среди развалин дворца Кассапы, я долго пребывал в нирване, пока меня не отвлекла суета по соседству. Оказалось, возню чуть ли не под ногами у людей затеяла стая обезьян, невесть зачем забравшаяся так высоко. Приматы, надо отметить, вели себя исключительно нагло, по-хозяйски, и на туристов не обращали внимание вообще, разве что когда подворачивался удачный случай. Например, на моих глазах одна обезьяна попыталась разворошить сумку, небрежно оставленную на камнях испанской девушкой: пока та делала селфи, её уже начали грабить. Полное отсутствие уважения братьев наших меньших к старшим несколько вывело меня из себя и, проходя по узкому карнизу, я не преминул наступить на хвост одной особо борзой особи, и не подумавшей убрать свои принадлежности с прохода. Наградой ей за беспечность стали новые, острые ощущения, а меня одарила злобными взглядами парочка американских лесб, прикармливавшая приматов. Я, естественно, в долгу не остался, и продемонстрировал им то же оскал, которым чуть раньше одарил шипящую от злобы обезьяну. Надо ли говорить, что пиндосские феминистки тут же отвернулись…

Проведя наверху около часа, мы взялись спускаться, и поступили так очень вовремя: внизу как раз начался второй «час пик», то есть подтянулись группы, запланировавшие вечерний подъём на Сигирию. Промедли мы хотя бы четверть часа, Львиная лестница оказалась бы забита людьми под завязку. Теперь же пока мы переводили дух на прилегающем к ней плато, авангард человеческой оравы нас миновал, а за дальнейшую дорогу можно было не беспокоиться: пути наверх и вниз с этого места расходятся, и прибывающие нам ничуть не мешали.

Итак, наша экскурсия на Сигирию походила к концу, но ещё не закончилась. Дело в том, что помимо собственно скалы и прилегающей к ней территории бывшего дворца исторический комплекс включает небезынтересный музей, расположенный около кассового павильона. Не могу сказать, что тамошняя экспозиция привела нас в восторг, однако было занятно узнать больше о том, как строилась Сигирия, какова её история, что за находки сделали учёные при изучении ансамбля и т.п. Отдельного упоминания заслуживает размещённая в одном из залов точная копия галереи фресок, в деталях воспроизводящая античную роспись. В общем, мы напоследок подивились, как хороши голые девушки Шри-Ланки, даром что их нарисовали много веков назад…

Что ещё нужно сказать о жемчужине Шри-Ланки? Пожалуй, то, что добраться до Сигирии оказалось куда проще, нежели мы думали, да и подъём вышел не таким сложным, каким представлялся. Фактически, у нас ушло на дорогу вверх чуть больше часа, с учётом остановок для фотосъёмки панорам, отдыха и питья воды. Кстати, это важно: купить воды в Сигирии нельзя, на территории комплекса нет вообще никакой инфраструктуры, даже туалета, не говоря уже про магазины. Разве что сувениры продают торговцы вразнос, да и то цены они заламывают несусветные, проще переговорить с владельцами тех лавочек, что оккупировали обочины в соседнем посёлке. Значит, если хочется привезти со Шри-Ланки что-нибудь на память, рекомендую пройтись вдоль шоссе, по которому ходит автобус из Дамбуллы в Сигирию, присмотреться к ассортименту магазинчиков и поторговаться. Далеко не все продавцы охотно идут на уступки, но сбить цену, в принципе, можно. И воду тоже можно там купить, если не было возможности запастись ею ранее: ориентируйтесь на тот район, где на картах Гугла находится Post Office Sigiriya, и будет вам счастье.

К основной дороге мы брели по прямой как стрела Thalkitta road усталые и в то же время довольные. Нам всё удалось, причём куда меньшими усилиями, чем ожидалось. Единственным объектом, коим мы, как и все туристы, не смогли посетить, стала подвесная тропа, которой раньше пользовались все прибывающие смотреть Сигирию. Подъём тогда шёл по узким, разболтанным дощечкам, кое-как скреплённым верёвками; часть этой страшной конструкции до сих пор закреплена на камнях и вызывает дрожь в коленках. Да, пройтись по качающимся досочкам было бы чертовски интересно…

И надо же такому случиться, что напоследок удача нам едва не изменила. Казалось бы, уже удалось съездить в Сигирию без турфирмы, и всё на мази, как вдруг автобус, который, согласно моим прикидкам, должен был прибыть около пяти, не появился. Мы точно знали, до какого времени открыт доступ на Львиную скалу, и понимали, что закрытие комплекса уже не за горами, а, значит, в половине шестого туристов выгонят наружу обязательно и вся толпа вполне может составить нам конкуренцию за сидячие места. Потом, правда, я сообразил, что почти все задумавшие подъём на Сигирию вечером, приехали на туристических автобусах и, стало быть, желающих выбираться своим ходом вряд ли соберётся много. Тут же возле нас притормозил тук-тук, обладатель которого был готов довезти нас до ворот отеля за 1500 рупий. Я уже успел выяснить, сколько стоит тук-тук из Дамбуллы в Сигирию и не был готов отдать больше 1000, однако решил обсудить предложение. К счастью, торговаться с ланкийцем не пришлось: буквально сразу после начала наших переговоров из-за поворота вынырнул опоздавший на 20 минут автобус, чуть ли не тот самый экземпляр, которым нам довелось добраться до Дамбуллы из Сигирии утром.

Так как программа путешествия по Шри-Ланке самостоятельно была в целом выполнена, ехали мы с чувством глубокого удовлетворения. Нам удалось посетить все намеченные места, да ещё в нашем распоряжении оставался завтрашний день, оставленный резервным. Теоретически, часть его можно было бы пустить на подземный храм Дамбуллы, но я решил, что с нас хватит приключений. По сути, нам оставалась ерундовая мелочь – доехать до аэропорта Коломбо и сесть в самолёт на Мальдивы. Что, спрашивается, в этом сложного, если мы столько дней катались по острову без приключений и серьёзных сбоев. Ан нет, напоследок Шри-Ланка «подарила» нам столь яркие впечатления и так сильно истрепала нервы, как ни один другой уголок мира. Разве что события в Ботсване, где я потерял все документы и деньги, могли бы сравниться по уровню накала с тем, как разворачивалась поездка в столицу экс-Цейлона...

Скачать путеводитель по Шри-Ланке

 Вернуться на главную страницу...