Совершая самостоятельное путешествие по Шри-Ланке, я смог добраться до Перадении, чтобы осмотреть знаменитый Ботанический сад. Прогулявшись по его территории, можно увидеть коллекции орхидей, аллеи пальм и дерево, посаженное Николаем II. Чтобы узнать больше, читайте отчёт из Перадении

Сколько я не размышлял над планами, сколько их не корректировал, а плотная программа самостоятельного путешествия по Шри-Ланке позволяла отвести на Канди максимум 2 дня, причём в этот промежуток времени следовало уложить переезд из Коломбо и как-то добраться до Дамбуллы. Запасной вариант, с движением по часовой стрелке из столицы в Культурный треугольник и далее обратно через Канди, был ничуть не лучше: мало того, что пришлось бы ужать экскурсии в Полоннаруву и Сигирию, так ещё и вместо почти полных двух дней в Канди оставался от силы один с хвостиком, потому что требовалось доехать к вечеру до Коломбо, и, значит, выезжать бы пришлось не позже часу дня. А если учесть, что железные дороги Шри-Ланки и опоздание, можно сказать, синонимы, этакие близнецы-братья, то шансы всё провернуть при данном раскладе резко падали. Осознавая этот факт, я составил маршрут максимально, как мне кажется, разумно. И надо сразу сказать, что все намеченные объекты нам посетить удалось, вот только отнюдь не каждый из них принёс нам яркие впечатления. И самым главным разочарованием стал ботанический сад Шри-Ланки.

Задачу добраться до Перадении из Канди я поставил наипервейшей в списке дел очередного дня путешествия. Учитывая, какой огромной известностью пользуется расположенный в этом городке огромный парк, его было совершенно невозможно пропустить. И я даже одно время вёл поиски гостиницы в Перадении, чтобы остановиться рядом с зелёным массивом и уделить ему побольше времени. Была у меня также мысль сделать в городке остановку, просто вылезти с вещами, оставить их где-то и топать осматривать округу, а под вечер доехать до Канди. План, увы, пришлось отбросить, поскольку камера хранения в Перадении отсутствует вообще, её нет ни на одной станции, ни при входе в Королевские ботанические сады. Оставалось ехать к месту ночлега, чтобы закинуть туда чемоданы и рысью возвращаться на 10 километров назад, надеясь, что времени до заката хватит на осмотр огромной территории в 60 гектаров.

Как и следовало ожидать, железные дороги нас подвели, состав, даром что числился одним из лучших, сломал график почти сразу после отправления и далее только увеличивал отставание от него. О том, что поезда Шри-Ланки горазды на опоздания, не говорил в Интернете только ленивый, но я всё-таки надеялся, что нам повезёт. Делать было нечего, хорошо хоть пейзажи за окном скрашивали наше тоскливое ползанье с черепашьей скоростью. Кстати, если захочется поехать из Коломбо в Канди поездом, лучше выбрать места справа по ходу движения, такие, как 35, 36, 39 и 41 – с них во второй половине вояжа открываются прекрасные виды, тогда как сидящие на левой стороне глядят в основном на скалы.

В итоге, наш якобы скоростной состав вместо положенных двух с половиной часов ехал все три с лишним, и когда он, наконец, уткнулся в вокзал Канди, я почувствовал искреннее облегчение. Интересно, к слову, что чувствовали люди, которые пожмотничали отдать лишние 2 доллара за билет первого класса и ехали в третьем, на жаре, среди полчищ ланкийцев? Я вот что-то не заметил счастья на их измождённых лицах. Хотя, безусловно, кому-то нравится чувствовать себя своим среди чужих и «наслаждаться» 35-градусной атмосферой парилки. Лично я предпочитаю по возможности пользоваться благами цивилизации, и почти сразу по прибытии изловил тук-тукера, рассчитывая добраться на нём до гостиницы. Теоретически, можно было выбрать отель в центре Канди, и разумные альтернативы имелись, однако, все до единого отзывы на гостиницы с удобным расположением упоминали чудовищный уличный шум, слышный и днём, и ночью. Тогда я и предпочёл «Galaxy», находящийся в северном пригороде – и место тихое, и условия хорошие, и с транспортом проблем нет, благо мимо проходит сразу десяток автобусных маршрутов. Одним из них мы вскоре воспользовались и нас, признаюсь, крайне удивила цена проезда – 9 рупий с носа, то есть меньше 4 рублей в пересчёте на отечественную валюту. Впрочем, аренда тук-тука в Канди влетела тоже не в слишком большую сумму, парень согласился довезти нас до гостиницы за 300 рупий.

Итак, номер был занят, вещи брошены и, значит, обретена свобода. Теперь требовалось добраться из Канди до ботанического сада, причём как можно скорее. Скорее, к нашему огорчению, не получилось, потому что городской центр практически замер в одной большой пробке. Я в итоге не выдержал бессмысленной траты времени и предложил пройти от озера до почтового офиса, где в Канди находится автовокзал пригородного сообщения, пешком. Идея оказалась здравой, мы управились очень даже бодро, даром что топали по жаре.

Надо сказать, что как таковых автобусов из Канди в Перадению нет, все до единого проходящие, и потому самый разумный способ добраться до Королевского ботанического сада – спрашивать местное население, лучше всего обслугу. Слово «Пераденья» понимают даже те водители и кондукторы, кто не владеет английским, а уж пальцем указать нужную остановку сумеет каждый. Не прошло и пары минут с начала расспросов, как мы уже сидели в автобусе, державшим курс на запад, в какой-то богом забытый уголок. Проезд в междугородном транспорте стоил больше, чем мы платили за переезд из отеля в центр, но и то вышли гроши, 32 рупии за двоих. Не прошло и получаса, как кондуктор дал нам знать, что пора выходить. Спустя минуту, пройдя чуть вперёд, мы оказались у входного павильона, за которым простёрлась цель нашей экскурсии из Канди.

Если взять любой список, где перечислены самые популярные достопримечательности Шри-Ланки, те, которые обязательно нужно посетить, то там непременно найдутся Ботанические сады. Хорошим доказательством их значимости является огромный поток туристов, жаждущих увидеть роскошную коллекцию тропической флоры – каждый год Перадению посещает по крайней мере 1200000 человек.

Читая описание, что из себя представляют Королевские Ботанические сады Шри-Ланки, я представлял тропический рай, с обилием цветущих растений, дивными пейзажами и всяческой экзотикой. Меня, помнится, вдохновили сады Кью в Ричмонде, украшенные оранжереями, виллами и другими изящными постройками, так что на Цейлоне ожидалось нечто похожее, тем более что к оформлению территории приложили руку англичане. То есть сады Перадении основал в 1371 году король Викрамабаху III, перенёсший столицу из Полоннарувы в верховья реки Махавели. Спустя четыреста лет заложенный предшественником дворцовый ансамбль распорядился значительно расширить король Шри Раджа Сингх. Позже завоевание острова англичанами привело к разрушению резиденции ланкийских монархов, и, казалось, их бывшей столице пришёл конец. Однако, кое-кто из руководства оккупационной администрации неровно дышал к ботанике, и потому попытки собрать все растения Шри-Ланки предпринимались постоянно. В 1810 году был организован прообраз ботсада на Рабском острове рядом с центром Коломбо, потом коллекции флоры располагались в Калутаре. Наконец, в 1821 году видный исследователь, настоящий специалист по экзотике Александр Мун убедил чиновников, что лучше места под Ботанический сад, чем район Канди, не найти – там и климат подходящий, и условия самые лучшие. Вот так дворец королей Цейлона ушёл в прошлое, а прилегавший к нему парк возродился…

Огромный вклад в развитие главной достопримечательности Перадении сделал учёный Джордж Гарднер. Его стараниями в 1844 году начались обширные работы по преображению округи. Рабочие окультурили местность, проложили новые дорожки, выкопали пруды, пока сам ботаник занимался перемещением растений из разных концов острова. С той поры сады Перадении приобрели вполне цивилизованный вид. Причём настолько, замечу, цивилизованный, что их во время Второй Мировой войны забрал под свою штаб-квартиру командующий войсками союзников в Южной Азии лорд Маунтбеттен, а уж он-то в силу происхождения понимал толк в парковых ансамблях.

В общем, история Королевского ботанического сада наводила на мысль, что нам выпал шанс увидеть нечто сногсшибательное, запоминающееся на всю жизнь, и мы без сожаления отдали в кассу по 1500 рупий, сколько стоит билет в Перадению для иностранцев; по местным меркам это целое состояние. Настало время насладиться чарующим ароматом экзотических растений и незабываемыми пейзажами…

Поскольку заходили мы с южной стороны, где находится главный вход в Ботанический сад Шри-Ланки, то первым делом было решено отправиться к расположенным неподалёку оранжереям. Нас больше всего интересовал павильон орхидей, и уж он-то оправдал ожидания: яркие, диковинные цветы поражали как формами, так и запахами. В общем, лично я после осмотра теплиц находился в приподнятом настроении и рассчитывал, что дальше дела пойдут ещё лучше.

Увы, лучше они не пошли… Да, безусловно, было интересно разглядывать аллеи пальм, таращиться на диковинные корни тропических деревьев, удивляться плотности зарослей бамбука и т.п. Мне, к примеру, очень понравилось местечко под названием Great Circle, огромное пространство в центре парка, покрытое идеально подстриженной травой. Но всё это были частности, а цельного образа Ботанические сады Перадении создать не могли. Если от посещения Королевских садов Кью у меня осталась куча захватывающих воспоминаний типа кувшинок размером с колесо трактора, то здесь ничего уникального или запоминающегося не было в помине. Ну, разве что встретилось дерево, посаженное Николаем II в 1891 году, когда он, будучи наследником престола, совершал своё Восточное путешествие. Высаженный им тогда в Королевском ботаническом саду саженец железного дерева прижился, и за сто с лишних лет вымахал будь здоров. Кстати, на памятном месте установлена табличка, что, дескать, растение находится под опёкой посольства России на Шри-Ланке. Значит, тем, кто хочет увидеть незаурядный образец экзотической флоры, подскажу, где находится дерево, посаженное Николаем II: ищите на восточной стороне Great Circle; официальная карта Ботанического сада обозначает нужное место цифрой 19.

Стоит отметить, что на северной стороне парка, около выхода Gannoruwa, устроен занятный мост. Вантовая конструкция вроде как надёжна, раз простояла много лет, однако выглядит она настолько хрупкой, что при прогулке по ней дух захватывает. Перца подсыпает и тот факт, что на мост людей пускают ограниченными группами, за чем строго следят охранники. Словом, получается двойное удовольствие: виды берегов реки Махавели, открывающие с моста, дополняются нетривиальными ощущениями.

Изучив растительность в восточной и северной частях Ботанического сада, мы решили обратно на юг идти вдоль его западной кромки. Там нас встретили заросли бамбука и целые шеренги араукарий, ну и пейзажи озера оказались хороши, как и Большая лужайка, пользовавшаяся огромной популярностью. Правда, непосредственно на открытом солнце народа не было, но многие местные жители устроили пикники под ветвями обступивших Great Lawn деревьев. Заодно по дороге нам удалось выяснить, можно ли поесть в Ботаническом саду Перадении. Оказалось, рестораны на территории есть, хотя стоят они дорого. Ей-богу, если желудок сводит, проще полчасика потерпеть до Канди, где пообедать дёшево совершенно не проблема. Мы, например, затратили на дорогу в город всего 25 минут, считая ожидание транспорта на остановке возле выхода. Рядом, кстати, можно купить сувениры из Перадении, однако наша фрустрация была слишком сильной, чтобы заниматься практическими вопросами....

Вообще-то, разумнее всего было бы совместить экскурсию в Перадению из Канди с посещением фабрики чая, которая расположена чуть дальше по той же дороге. Увы, я тогда не знал, что к чему, и оттого выстроил план поездки не самым оптимальным образом, отрезав слишком много времени у шестого по величине города Шри-Ланки. Впрочем, почти всё, что нужно увидеть в Канди, мы в итоге увидели…

Скачать путеводитель по Шри-Ланке 

 Вернуться на главную страницу...