Поездка на северо-запад Испании самостоятельно позволила мне осмотреть достопримечательности Сантьяго-де-Компостела, узнать, где можно недорого поесть в Сантьяго-де-Компостела и купить сувениры с крестом святого Якова; хотите знать больше - читайте рассказ о путешествии по Галисии

Вопрос, чем лучше перемещаться по Испании во время самостоятельного путешествия, я обычно решаю в пользу автобусов: поездами можно доехать быстрее, но стоимость железнодорожных билетов Renfe выше раза в полтора по сравнению с автоперевозчиками. Кроме того, самая крупная испанская фирма «ALSA», у которой больше всего маршрутов по стране, часто выставляет спецпредложения и тогда разница с железной дорогой становится очень серьёзной. Вот, например, чтобы добраться из Саморы до Сантьяго-де-Компостела поездом мне потребовалось бы три с половиной часа и как минимум 40 евро, тогда как я смог купить автобусный билет по Испании онлайн всего за 22 евро. Правда, дорога заняла целых пять часов, хотя на деле это время можно было бы запросто сократить. С привычкой испанцев устраивать на автовокзалах бардак со множеством касс от разных фирм я уже свыкся, однако ненужные остановки по пути меня просто бесят. Судите сами: если расстояние равно трёмстам шестидесяти километрам, то качество дорог Испании позволяет добраться из Саморы до Сантьяго-де-Компостела меньше чем за четыре часа даже с учётом неминуемой остановки в Оренсе. Спрашивается, на кой ляд делать посреди глуши часовой перерыв на обед?! Понятно, что владельцам комплекса закусочных надо делать свой бизнес, но почему его надо делать за счёт пассажиров, тем более что большинство приехавших просто слоняется по залу и ждёт не дождётся отъезда. Насколько я помню, из двух десятков людей прибывших на нашем автобусе, пошли есть трое, и потом ещё компания страшных американских девок взялась от нечего делать хлебать кофе. Девки эти надоедали мне болтовнёй всю дорогу, а тут вдобавок и часовая задержка – неудивительно, что на автовокзал Сантьяго-де-Компостела я прибыл в крайне раздражённом состоянии.

Место, куда прибывают междугородные автобусы с желающими увидеть достопримечательности Сантьяго-де-Компостела, находится на Praza Camilo Diaz Balino, довольно далеко от этих самых достопримечательностей. Кроме того, нужно помнить, что исторический центр города расположен на холме, и если идти туда от автовокзала пешком, придётся карабкаться вверх по довольно крутым улицам. О том, каков в столице Галисии перепад высот, легко составить впечатление по терминалу автобусов: стоянка внизу, парадный выход наверху, и между ними лучше ехать на лифте или эскалаторе, особенно когда на руках громоздкий багаж. Если придётся ждать отправления, лучше провести время на верхнем ярусе, где есть торговый центр, помимо касс, расписания автобусов по Испании, схемы движения и другой информации. По случаю позднего времени почти вся инфраструктура уже не работала, однако один кассир функционировал и присутствовала охрана. Это меня несколько насторожило, потому что уровень криминала в Испании мне всегда казался низким, и вооружённые охранники на вокзалах мне не попадались ни в Саламанке, ни в Сан-Себастьяне, ни в Памплоне, ни в Сеговии и других городах. Поэтому автовокзал Сантьяго-де-Компостела я покинул в настороженном состоянии, то и дело озираясь по сторонам.

Прибудь мы чуть пораньше, можно было бы без труда доехать до заказанной мной гостиницы  на автобусе – общественный транспорт в Сантьяго-де-Компостела неплохо развит, билеты стоят всего 1 евро и потому, скажем, от автовокзала в центр идти на своих двоих не обязательно: пятый маршрут привезёт прямиком на Praza de Galicia, откуда до собора рукой подать. Я знал, как добраться местными линиями от автовокзала до отеля «Area Central», однако после 22 часов жизнь в городе практически замирает и если днём попасть куда надо пара пустяков, то вечером поездка становится проблемой. Вот она, злосчастная задержка на обед длиною в час…

Хорошо, что идти мне было недалеко, и путь пролегал по широким, хорошо освещённым улицам. Покинув автовокзал Сантьяго-де-Компостела через нижние, предназначенные для въезда автобусов, ворота, я оказался на Avenida de Rodriguez de Viguri, повернув направо прошёл квартал, завидев круговую развязку взял влево и спустившись вдоль уходящей под уклон Rua de Berlin вышел к крупному торговому комплексу – судя по всему, место ночлега находилось внутри него.

Отзывы про гостиницу «Area Central» утверждали, что мало кому удаётся найти отель сразу. Я неблагоразумно наплевал на подобные предупреждения и был наказан десятиминутными поисками: дважды прошёл мимо нужной двери и если бы не помощь охранников, наверняка поплутал бы ещё.

До сего момента в таких местах, как «Area Central», мне бывать не приходилось: отель является частью торгового центра: часть верхних этажей огромного здания отдана под офисы и кое-какие помещения были превращены в номера для постояльцев. Наверх из общего холла ведёт специальный лифт, за которым присматривает со своей стойки портье. Завершив формальности с заселением и забравшись на высоту я обнаружил, что мне досталось приличная жилплощадь, не очень большая, но чистая и с хорошей звукоизоляцией - стеклопакеты окон, выходящих в атриум, успешно гасят большинство звуков за исключением разве что детских воплей, однако семьи с детьми обычно не слоняются по торговым центрам ночь напролёт…

Прекрасно выспавшись, я отправился на завтрак в размышлениях, начать ли сразу осматривать достопримечательности Сантьяго-де-Компостела или отдать первый день поездке в Ла-Корунью. Под омлет с сосисками, выпечку и бутерброды с колбасой ко мне пришло решение сориентироваться по погоде: если на дворе солнце, уезжать смысла нет, если же небо пасмурное, лучше тогда свалить на север.

Определить, что к чему, находясь внутри комплекса «Area Central», невозможно, пришлось одеться «демисезонно» и топать наружу. Столица Галисии встретила меня переменной облачностью и приличной силы ветром, так что ветровка и свитерок под ней мне очень пригодились. Пригодилось и знание, как добраться в исторический центр Сантьяго-де-Компостела: как я уже говорил, автобус линии 5 везёт от автовокзала к Praza de Galicia, и проходит он в паре кварталов от гостиницы.

Успешно решив вопрос с транспортировкой и установив основные объекты, которые нужно посмотреть, нельзя упускать из виду общую картину: особенности путешествий самостоятельно, помимо прочего, в том, что базис знаний об очередном месте нужно формировать самому, никакой гид тут не поможет, да и знания этих самых гидов обычно оставляют желать лучшего. А если всё делаешь сам, то и культурно-исторической составляющей уделяешь столько внимания, сколько требуется. Поэтому чтобы оценить значение Сантьяго-де-Компостела, куда я давно стремился добраться и куда в итоге добрался, следует ознакомиться с историей города, который вплоть до IX века нашей эры был ничем не примечательным поселением. Ситуация кардинально поменялась после того, как набрал силу культ святого Иакова, чьи нетленные мощи были найдены на берегу реки Улья, куда ковчег с ними вроде как принесло морем из Палестины. Легенда гласит, что монах, первым обнаруживший останки апостола, следовал за указывавшей ему путь звездой и город, ставший местом хранения мощей, получил оттого имя «компостелла» - в переводе с латыни это значит «место под звездой».

Постепенно Сантьяго-де-Компостелла стал считаться третьей по значимости святыней христианства, после Рима и Иерусалима, так что через всю Европу на северо-запад Испании пролёг путь паломников, шедших поклониться могиле святого Иакова. Церковные власти засчитывали такой визит наравне с поездкой в святую Землю, а добраться до Сантьяго-де-Компостела было куда проще и безопаснее. Оттого в дорогу пускались на протяжении всего средневековья десятки тысяч людей, стартовавших кто во Франции, кто в Германии, а кто даже в Польше – всем дошедшим полагалось полное отпущение грехов. Перевалив через Пиренеи, паломники посещали Памплону, Бургас и Леон, так что вдоль пути святого Иакова росли и богатели города. Постепенно культ набрал такую силу, что апостол, при жизни на Иберийском полуострове не бывавший и не имевший к нему никакого отношения, стал покровителем Испании в целом и Реконкисты в частности. К слову, его могилу едва не уничтожили арабы во время набега 997 года, но разграбив Сантьяго подчистую, войска легендарного Альманзора по каким-то своим соображениям оставили в покое христианскую святыню. После погрома город обзавёлся надёжными укреплениями, и следующее разорение постигло его только в начале XIX века, когда за дело взялись безбожники-революционеры из французской армии. Останки святого Иакова, опять-таки, уцелели, так как верующие спрятали их в крипте городского собора. Помимо колоссального храма, возведённого над могилой апостола, достопримечательности Сантьяго-де-Компостела насчитывают с дюжину интересных церквей, старинные дворцы, музеи, а вообще всё историческое ядро занесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный пример старинной застройки.

Проникнувшись историей города, я, как и следует делать совершая самостоятельное путешествие, сразу попытался отыскать турофис, чтобы уточнить, что можно посмотреть в Сантьяго-де-Компостела, выяснить время работы церквей и музеев, получить другую полезную информацию. Попытка увенчалась полным успехом: на Rua do Vilar нашлось сразу две нужных конторы. Они принадлежат разным структурам, и речь я поведу про ту контору которую устроил городской муниципалитет. Первый этаж дома 63 буквально переполнен буклетами и рекламными проспектами, сообщающими, где можно недорого поесть в Сантьяго-де-Компостела, куда обратиться за покупками и какие отели предпочесть. Стеллаж с информационными материалами был протянут через всё помещение, и проходя вдоль него, я запасся кучей разных бумаг. Единственное, ради чего пришлось обратиться к помощи персонала, так это карта местности. Её мне выдали без промедления, подробную и с ближайшими окрестностями, причём дали тот вариант, где обозначены все, даже самые мелкие достопримечательности Сантьяго-де-Компостела.

Воодушевившись столь радушным приёмом, я продолжил прогулку по Rua do Vilar, имея целью добраться до собора святого Иакова. И вскоре мой мини-поход по пути Сантьяго завершился…

Признаться, я ждал от встречи с таким святым местом, как наиболее почитаемый храм Испании, более ярких впечатлений. Мне казалось, что перед верующими, сподобившимися проделать сотни километров, должна представать поистине восхитительная постройка. В своих рассуждениях я не учёл того, что католиков всей Европы гнала на северо-запад Иберийского полуострова отнюдь не любовь к архитектурным шедеврам. Соответственно, им достаточно было величественного вида здания и мощей святого Иакова под его крышей. Может, я слишком сильно хотел проникнуться духом средневековья, может, сыграл свою роль недостаток освещения из-за начавшегося хмуриться неба, может ожидания были слишком завышенными, может, сказался разнобой стилистики, но разинуть рот от удивления собор Сантьяго-де-Компостела меня не заставил…

Про разнобой я упомянул не просто так: каждая из четырёх сторон гигантского храма оформлена на свой манер. На облике средневекового здания сказались многочисленные переделки, предпринятые в период с XVI по XVIII века, и первоначальный, исторический вид, сохранился только отчасти.

Наверное, надо быть сильно верующим, чтобы воспринимать собор адекватно, комплексно. Постройка-то на самом деле значимая, чего стоит один только факт, что вскоре она будет отмечать девятивековой юбилей! А ведь храм на месте упокоения святого Иакова существовал и раньше, по крайней мере с конца IX века.

Пока я обошёл махину по периметру, всё изучил и заснял, внутри собора началась служба - пришлось в ожидании её окончания вести себя очень деликатно. Могу сказать, что интерьеры мне понравились, а особенно поразило множество будочек для исповедален, расставленных по стенам; все они пронумерованы и снабжены табличками, на каком языке принимают посетителей. Так, «семёрка» отведена немцам, «восьмёрка» итальянцам и так далее…

Возле собора находятся ещё две достопримечательности Сантьяго-де-Компостела. Место слева от фасада занимает Королевский госпиталь, основанный в первой четверти XVI века для лечения прибывающих паломников. Сейчас бывшая больница превращена в парадор – так называется в Испании отель, занимающий историческую постройку и стилизованный под старину. А напротив собора стоит дворец Рахой, крупный, массивный, вытянувшийся почти на сто метров в длину. Красивое здание в неоклассическом стиле выстроили в 1760-х годах для размещения учеников духовной семинарии, сейчас внутренние помещения заполнены чиновникам городской администрации.

На тылах собора также есть что посмотреть - в центре Сантьяго-де-Компостела исторические объекты встречаются почти на каждом шагу. Стоит находясь на Praza da Inmaculada оторвать взгляд от самого важного храма Испании, как на другой стороне площади проявит себя импозантный фасад монастыря святого Мартина. Он выглядит так, словно какой-то великан играя пристроил ко дворцу церковный декор. Если же свернуть за правый угол ансамбля, то перед глазами предстанет церковь святого Мартина, симпатичный образец религиозной архитектуры XVII века.

Теперь надо повернуться к церкви спиной и пройти чуток вперёд, чтобы продолжением экскурсии по Сантьяго-де Компостела стала Iglesia San-Miguel. Она считается шедевром неоклассического стиля, по крайней мере путеводитель по городам Испании упоминает о ней только в превосходных тонах. На мой взгляд, постройка неплохая, но впечатление от неё сильно портят потёки на фасаде. Лично я думаю, что местные власти должны сперва отреставрировать церковь Сан-Мигель, а потом уж расхваливать её на все лады.

Насмотревшись на обветшавший храм идём на юг по Rua de Xerusalen -Иерусалимская улица приведёт нас к площади Сервантеса, где стоит церковь Сан-Бенито. Признаться, выяснив из взятого турофисе буклета, что этому зданию больше тысячи лет, я проникся духом прошлого и был весьма удивлён, узрев не совсем то, на что рассчитывал. Действительно, скромные размеры и внешний вид постройки никак не позволял заподозрить её в древнем происхождении. Оказывается, этой достопримечательности Сантьяго-де-Компостела пришлось перенести целую серию переделок и они не лучшим образом сказались на его внешности. Вот внутреннее убранство сохранилось, и если его увидеть, что впечатления от храма обязательно скорректируются в лучшую сторону.

Выискивать, что следующее можно посмотреть в Сантьяго, долго не придётся: в радиусе пары кварталов есть минимум три крупных объекта. Стоит сдвинуться чуть к северу и выйти на Rua das Animas, и вот она, церковь Анимас. Её возвели в последней четверти XVIII века, отсюда и громадные колонны, обрамляющие фасад – в то время архитекторы почти поголовно увлекались неоклассицизмом. Разглядывая постройку, следует обратить особое внимание на барельеф, изображающий как души грешников горят в огне чистилища.

Самостоятельная экскурсия по Сантьяго-де-Компостела продолжается коротким переходом на один квартал к востоку, где справа за поворотом прячется на узкой Rua Travesa церковь Санта-Мария дель Кармино. Это тоже неплохой экземпляр испанской неоготики, что снаружи, что внутри. Насмотревшись, надо продолжить путь по улице на юг, чтобы под конец свернуть налево и сразу же направо. Вознаграждением на переход станет церковь святого Августина, живописнейшая постройка середины XVII века. Она настолько изящна, что смахивает на свадебный торт, от которого некие неустановленные лица откусили верхнюю половину. То ли спонсировавший строительство граф Альтамира не додал денег, то ли строители нахимичили со сметой, но левая башня отсутствует полностью, а от правой в наличии лишь половина. Эта недоделанность здания вкупе с потёртостью и обшарпанностью фасада сильно портит впечатления от довольно интересной достопримечательности Сантьяго.

Хорошо бы пройти ещё чуток к югу, чтобы посетить церковь Сан-Физ де Соловио. Она не слишком хороша собой, однако стоит на памятном месте: согласно городским преданиям, тут жил монах, чудесным образом отыскавший мощи святого Иакова. Первоначальное здание в романском стиле сожгли мавры по приказу Альманзора, после их ухода христиане восстановили храм. Переделки XVIII века внесли некоторые изменения в облик церкви, но в парадный фасад Сан-Физ сохранился, в том числе дошли до наших дней фигуры фронтона над входом, изображающие поклонение волхвов Иисусу.

Говоря про достопримечательности Сантьяго-де-Компостела, нельзя упустить из вида церковь дель Пиляр, украшающую парк Аламеда; ориентиром будет Avenida de Xoan Carlos I, уходящая из центра города на запад. Здание стоит несколько в стороне от обычных туристических маршрутов и потому наплыва зевак не испытывает. Между тем, в его лице мы имеем необычное для города произведение барочного стиля, интересное и симпатичное. На мой взгляд, строителям, занимавшимся проектом в первой половине XVIII века, следовало бы несколько вытянуть окаймляющие фасад башни – то, что они коротковаты, малость портит впечатление от церкви, но лично мне Iglesia do Pilar понравилась больше, чем некоторые объекты, которые нахваливал путеводитель по Галисии.

Лестных слов заслуживает и парк Аламеда, где я приятно провёл некоторое время. Бывшие графские владения были к XIX веку усилиями искусных садовников превращены в популярное место отдыха. Гулять по ухоженным аллеям чертовски приятно, равно как и любоваться на украшенный клумбами и скульптурам пейзаж. И если бы не начавший моросить дождь, я получил бы от парка ещё больше впечатлений. А так прогулка оказалась прервана и мне не довелось добраться до расположенного в центре зелёного массива холма, откуда можно посмотреть на панораму Сантьяго-де-Компостела.

Как водится, после экскурсии поговорим о хлебе насущном. Самым подходящим местом для поиска точек общепита я считаю окрестности турофиса, то есть Rua do Vilar, параллельную ей Rua Raina, и соединяющие их улочки. Там, в частности, я отыскал приятный ресторан «Camilo», где можно недорого поесть, причём в самом центре Сантьяго-де-Компостела. Заведение стилизовано под испанскую таверну и специализируется на кухне региона Галисия. Большинство позиций в меню снабжены цифрами в 15-25 евро, однако наличие спецпредложений позволяет поесть, как я упоминал, недорого. Так, на момент моего визита клиенты могли уплести комплект из 6 устриц, уплатив всего 8 евро. Словом, рекомендую при поисках обеда сунуть нос в дом 24 по Rua Raina, глядишь, и удастся прихватить что-нибудь стоящее за скромную плату.

Ещё меня заинтересовал ресторанчик «Marisquerias», превративший свои витрины в аквариумы со всякой морской живностью и привлекающий ими посетителей не хуже рекламы по ТВ. Рыбная кухня занимает меню заведения практически полностью, и лучше места, где можно попробовать, как готовят морепродукты в Галисии, кажется, не найти. Всё хорошо, но цены, к сожалению аховые, и блюд дешевле 15 евро я так и не смог найти, тогда как кое-где мелькали цифры и 40, и 50 евро. Иными словами, дёшево пообедать в этом ресторане Сантьяго не получится, но если кто заинтересовался возможностью отведать рыбки, вот адрес: Rua do Franco, 29.

Что тут нужно высматривать, как и везде в Испании, так это «menu del dia», сиречь комплексный обед из нескольких дежурных блюд. Благодаря такому подходу ресторанам не нужно много времени возиться со стряпнёй, тогда как клиенты получают полноценный обед за фиксированную стоимость в 10-15 евро. Где-то спецпредложение действует в определённое время дня, где-то им воспользоваться дают лишь по будням, словом, надо пройтись по центру города и непременно удастся найти место, где можно поесть в Сантьяго-де-Компостела недорого.

Могу назвать ещё закусочную «Agarimo», угнездившуюся под боком у церкви Сан-Бенито, справа от её фасада. Там реально разжиться простой и сытной едой: стоят сэндвичи с хамоном всего два с половиной евро, а ощущение голода изгоняют как нормальный ланч.

Для полноты картины стоит, пожалуй, упомянуть про точки низкого ценового сегмента. Кофе в Сантьго стоит от 1 до 2 евро, за сладкую булку, пирог с яблоками или другую выпечку надо обычно отдать меньше евро.

Что мне запомнилось настолько, что я внёс адрес в путевые заметки, так это булочная «Molette» на Rua do Doutor Teixeiro. Моё внимание к дому семь привлёк поток людей, то заходивших внутрь, то выходивших с довольными лицами. Как выяснилось, благодаря искусным пекарям заведения в нём можно купить кексы и печенье, на которые нанесён характерный крест святого Иакова.

Вообще, этой символ встречается по время прогулки по городу очень часто. Им украшены церкви, дома и, кажется, почти все сувенирные магазины. На их ассортименте также сказывается местная специфика: зайдя в контору «Atrio» на Rua de San Francisco, я обнаружил богатый выбор фигурок святых, снабжённых табличками, кто есть кто. Каждый миниатюрный человечек стоил 5 евро, за полтора евро можно было купить какой-нибудь оберегающий амулет.

Амулетами активно торговали и в других магазинах, хотя там религиозная тематика разбавлялась продукцией заурядной - кружками и магнитиками. Приобрести магнитики с красивыми видами не проблема, они стоят порядка 2.50-3 евро. Ещё могу порекомендовать приобрести копии собора и церквей, выполненные довольно искусно. Отдельной похвалы заслуживает магазин «Bordon» в доме 70 по Rua do Vilar – это место, где можно купить сувениры в центре Сантьяго-де-Компостела занедорого. Например, видовые открытки, как я помню, стоили всего 30 евроцентов, футболки с видами собора продавались за 6 евро против 9-12 евро в других торговых точках.

На случай, если потребуется во время экскурсии по столице Галисии разжиться мелкой снедью и напитками, могу подсказать адрес супермаркета «Gadis» - это Calle Doctor Teixeiro, дом 18. Другие крупных магазинов, где можно купить продукты мне в исторических квартала Сантьяго как-то на глаза не попалось.

Местный шоппинг, как и почти везде в Галисии, не блещет выбором и ценами. Если уж хочется пополнить гардероб, то лучше по моим следам съездить из Сантьяго-де-Компостела в Ла-Корунью, хрустальный город, располагающий аутлетами и бутиками. Меня-то интересовали главным образом тамошние достопримечательности, но и по магазинам я успел пройтись.

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...