Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне увидеть достопримечательности Гвадалахары, добраться до городка Алькала-де-Энарес, посетить дом-музей Сервантеса, отведать блюда испанской кухни; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Испании

Наша экскурсия по Алькала-Энаресу началась, как ни странно, с вокзала: приехав из Гвадалахары, мы обнаружили, что слева от выхода на улицу со станции, находится филиал местного турофиса. Сунувшим нос в окошко хорошо заметной будочки достаётся бесплатная карта Алькала-де-Энарес, позволяющая спланировать прогулку оптимальным образом; если ещё раздобыть бумагу, где перечислены основных достопримечательности с актуальным расписанием их работы, то жизнь окончательно наладится.

Благодаря полученным материалам мы, например, сразу определили, где находится главная достопримечательность города, дом, в котором родился и вырос знаменитый писатель, так сказать, «наше всё Испании», Мигель Сервантес. Это историческое здание числится под номером 43 на Calle Mayor, туда-то и рекомендует отправиться в первую очередь любой путеводитель по Алькала-де-Энарес.

Но для меня затравкой всей прогулки стал дворец Ларедо – этот мавританский замок с зубчатыми стенами задал тон нашему пребыванию в городке; стало понятно, что нас ждёт много чего интересного. Сооружение этой постройки началось в последние десятилетия XIX века, когда снова стал модным широко использовавшийся средневековыми зодчими стиль "мудехар". Поскольку он представляет собой смешение европейской готики и арабских традиций, то оформленные таким образом здания выходят на редкость живописными. Я уверен, что если автор проекта, архитектор Мануэль Ларедо желал привлечь внимание к своему детищу, то стилистику он избрал совершенно правильную.

Дом-музей Сервантеса смотрится далеко не так живописно, но изрядное внимание туристов ему обеспечено по-любому, и даже если неизвестен точный адрес этой постройки, её местонахождение любой определит без труда: перед входом замерли на лавочке фигуры самых значимых персонажей писателя, Санчо Пансы и Дон Кихота. Советую непременно сфотографироваться в обнимку с ними, как это делают все экскурсанты, а потом смело заходить в дом, вход в музей Сервантеса бесплатный, и это, я считаю, правильно. Неправильно то, что фотографировать внутри постройки нельзя, и потому не удастся снять, допустим, колыбельку, где отдыхал будущий литератор, равно как и кукольный театр, которым его развлекали – служители внимательно следят за посетителями. Придётся всецелом полагаться на память, а она может и подвести, потому что помещений в доме немало, там есть и спальня, и кухня, и жилые комнаты с заботливо воспроизведёнными интерьерами тогдашней эпохи. Отдельно стоит сказать про богатейшую коллекцию изданий Сервантеса, начиная от самых старинных и заканчивая современными. В этой связи я вспомнил, как в Петербург несколько лет назад приезжал писатель Роберт Шекли и был поистине поражён, как много его книг издано в России – он, оказывается, и не подозревал о своей огромной популярности, равно как и о том, что издают его произведения безо всякого уведомления автора…

Из-за дурацкого запрета на фотосъёмку нам пришлось ограничиться видами аккуратного дворика, и на этом дом-музей Сервантеса мы покинули. Однако память о Сервантесе пропитывает весь городок Алькала-де-Энарес, и вскоре мы вступили на площадь Сервантеса, украшенную памятником в его честь. Ещё недавно эту территорию занимал городской рынок, и только относительно недавно городские власти сообразили облагородить округу. Сейчас площадь, обставленная симпатичными домами в типично испанском духе, оснащена множество скамеек, клумбы и газоны радуют глаз, равно как и ажурная беседка, летом дающая вожделенную тень. На всю эту красоту благосклонно взирает вознесённая на постамент фигура Сервантеса…

Там же на площади стоит мэрия Алькалы, бывшая ранее обителью монахов. Превращение монастыря Сан-Карлос в административный комплекс вдохнуло новую жизнь в эту постройку XVII века. Конечно, мероприятие на обошлось без основательных переделок, однако получившийся ансамбль определённо украсил центр города. Информационный буклет также на все лады расхваливал интерьеры мэрии, но так как внутрь здания мне попасть не удалось, оставляю эти утверждения на совести составителей книжечки.

За углом мэрии, на стыке Calle Santa Ursula и Calles Escritorios стоит церковь августинцев, про возраст которой местные учёные спорят до хрипоты: одни считают, что храму 340 лет, и точка, другие ссылаются на найденные остатки более древнего фундамента и приписывают постройке лишний век. Мне кажется, что если ни вид здания XVI века, ни его архитектор не известны, будет довольно странно говорить о правопреемственности. Во всяком случае, насчёт Convento de Agustinas есть и так о чём говорить, ведь церковь выстроена в нехарактерной для Испании манере, с куполом в виде барабана, а этом само по себе достойно внимания.

Двигаясь дальше по Calles Escritorios на запад, попадаешь прямиком к главному храму города. Вот тут нет сомнений насчёт возраста, и собор Алькала-де-Энарес смело может писать в анкетах, дескать, мне 1700 лет. И действительно, возвели огромную постройку над могилой святого Хусто, захороненного в 305 году нашей эры. Фундамент того здания послужил и новому варианту собора, обогатившему собой городскую застройку в 1497 году. Впоследствии к громадине пристроили башню, которая хоть и выдержана в стиле ренессанса, всё равно гармонично смотрится, и весь собор Алькала-де-Энарес выглядит очень красиво.

Налюбовавшись собором, мы повернули на север, надеясь посетить Археологический музей; заодно нам удалось увидеть мужской монастырь Сан-Фелипе Нери. Эту обитель основали в конце XVII века хлопотам епископа Эчеверрии; сам вдохновитель строительства не дождался завершения работ и был похоронен на территории монастыря. У архитекторов получился аккуратный фасад, декораторы постарались больше, и пышное оформление внутреннего убранства, выдержанного в лучших традициях барокко, контрастирует с наружной скромностью здания.

Сложно сказать, как выкручивались бы люди, создававшие Археологический музей Алькала-де-Энарес, если бы не римляне: фактически, вся экспозиция держится на артефактах римских времён. Тут вам и многочисленные предметы быта, и огромные коллекции мозаики, так что все остальные периоды просто задавлены античностью, и, например, искусство визиготов, не говоря уже про разные палеолиты-неолиты отодвинуто на задний план.

Вход в Археологический музей Алькала-де-Энарес, стоит отметить, бесплатный; что интересно, внутри можно фотографировать экспонаты, только без вспышки, из-за чего кадры, получаются несколько смазанными от недостатка освещения.

Помимо осмотра археологических находок оцените также само место, где раньше жили монахи: музейные коллекции размещаются в здании бывшего доминиканского монастыря, созданного рубеже XVII и XVIII веков.

Рядышком с бывшим доминиканским монастырём, с 1979 года превращённым в музей, стоит цистерианский монастырь, основанный в 1618 году и посвящённый святому Бернарду. За реализацию замыслов архиепископа Толедо взялся архитектора Хуан Гомес де Мора, выбравший образцом для подражания здания итальянского барокко. Вышел у него достаточно яркий ансамбль, барочный, но с кастильским уклоном.

Пройдя по Calle Santiago, мы вернулись в район главной площади Алькалы, и добрались до основанного в 1499 году университета. Это учебное заведение стало своеобразной новой вехой в истории Испании: после многих веков борьбы с арабами страна наконец могла перейти к мирной жизни, и университет задумывался как олицетворение наступившей эпохи. Как заведено на Иберийском полуострове, денег на украшение университетских построек не пожалели и в период с 1537 по 1553 годы был под руководством архитектора Родриго Жиль де Хонтаньон был оформлен сногсшибательный фасад, выполненный из мрамора и обильно уснащённый декоративными деталями. Не меньшей пышностью отделки могут похвастаться и внутренние посещение университета, включая часовню святого Ильдефонсо.

Соседство ВУЗу составляет церковь иезуитов, при встрече с которой у меня случился приступ "дежа вю": отчётливое ощущение, что я уже видел это здание, преследовало меня довольно долго. Храм и в самом деле напоминает об Италии, буквально крича насчёт своего происхождения плавными чертами и высокому фасаду с колоннами. Собственно, ничего удивительного, ведь в первой четверти XVII века, когда иезуитскую церковь Алькалы строили, заимствование итальянских достижений зодчества было стандартным ходом испанских архитекторов.

Чтобы увидеть оригинальные идеи испанцев, надо добраться до Plaza de los Doctrinos, тогда перед взглядом предстанет церковь слуг Христовых, приятный храм, что выстроил Альберто де ла Мадре де Диос. Он соорудил великолепный экземпляр барокко по-испански, с экспрессивными фигурами святых – я даже порадовался, что мне довелось увидеть такую красоту, ведь к зданию основанного в 1599 году монастыря мы вышли несколько случайно, просто прогуливаясь по округе.

Алькала-де-Энарес ведь так устроен, что где-то народа полно, а стоит отойти чуть в сторону от центра, и попадаешь в безмолвные, безлюдные кварталы. Потом снова пара поворотов, и опять перед глазами туристы, кафе, магазины. Это в первую очередь относится к Calle Mayor, хотя и ближайшие окрестности наполнены жизнью. Но ни одна другая артерия городка не переплюнет главную улицу, самую протяжённую из числа оснащённых портиками во всей Испании. Я так думаю, оживлённость придаёт ей как раз возможность прогуливаться по магазинам не выходя под палящий зной.

Археологи утверждают, что местом торговли алькальская Calle Mayor стала в незапамятные времена, а уж когда квартал облюбовали местные евреи, то коммерция забила ключом. Сейчас все дома на улице заняты или магазинами, или кафешками, или частными лавочками. По пешеходной зоне взад и вперёд фланируют гуляющие, под арками нашли место музыканты, кое-где стоят «живые скульптуры» - получается этакая Рамбла на кастильский лад.

Цены на еду, отмечу особо, довольно высокие, и в мороженице "Dell'Agnese" с нас за пару шариков холодного лакомства запросили 3 евро; пользуются, так сказать, центральным расположением. Недешёвыми оказались и заведения на Plaza Cervantes, где комплексный обед стоил 25 евро вместо обычных 12-15. Конечно, главная площадь города есть главная площадь города, и всё же заламывать такие цены достаточно бессмысленно, если у туристов есть альтернативы. А они есть, надо только прошвырнуться по соседним улицам. Мы, например, нашли в доме 6 на Calle Santiago ресторанчик "Don Hose Meson", выставлявший на комплексные меню ценник в 15 евро, причём зал наполняли главным образом местные жители, и это своего рода показатель качества – аборигены где попало сидеть не станут…

Высокими цены оказались и в магазинах на Calle Mayor, так что вопрос, где купить сувениры в Алькала-де-Энаресе, имеет ответ – в стороне от центра. А то посетишь что-нибудь типа «Recuerdos de Alcala», и оставишь там полкошелька, потому как за открытки здесь требуют евро, кафельные плитки идут по 12 евро, футболки по 15 монет, словом, грабёж средь бела дня. Правда, выбор вариантов отменный, и такого разнообразия сюжетов для тарелочек да магнитиков нам больше нигде не встретилось.

Я настоятельно рекомендую высматривать надписи «oferta», тогда, по спецпредложениям, шоппинг окажется выгодным. В одном магазинчике, устроившем распродажу, мы нашли такие ценники, что закачаешься: блузки, на которые тут же нацелилась моя половина, стоили всего 5 евро, яркие сарафаны шли по 4 евро.

Нашлось и где купить недорогие продукты в Алькала-де-Энаресе, отличный супермаркет «Carrefour», на Via Complutense, в паре шагов от местного автовокзала. Дело было уже под вечер, когда мы устали от хождений и жары, так что встреча с насквозь кондиционированным комплексом оказалась как нельзя кстати – пока снаружи людей мучили +35 градусов, внутри воздух охлаждался до +22, и каждый входящий человек на несколько секунд как бы погружался в нирвану… Мы там набрали сыра и багетов, чтобы сделать вечером бутерброды к чаю, и приценились к вину, представленному разнообразно и по большей части недорогому.

Супермаркет в центре Алькала-де-Энарес мне запомнился также интересной системой распределения покупателей: все становятся в очередь, а потом их распределяют к очередному освободившемуся кассиру – пропадает скрежетание зубами, когда выбранная тобой касса застревает из-за транзакции по кредитке или неправильно оформленного товара. Похвальная, чертовски похвальная идея…

Словом, экскурсия по Гвадалахаре и Алькале вышла запоминающейся во всех отношениях, и вообще общий градус поездки вышел в этот раз высоким. Дополнительно эту высоту накала впечатлений поддержал визит в Толедо, город старинный и удивительный…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...