Поездка в Испанию самостоятельно позволила мне осмотреть достопримечательности Ибицы, увидеть район Далт Вила, посетить замок и бастионы острова, выяснить, как добраться до Форментеры и где можно поесть на Ибице; чтобы узнать больше читайте рассказ о путешествии на Балеары

Пусть это покажется странным, но побывать на Ибице мне довелось ещё давным-давно. Виртуально, конечно, во время просмотра знаменитого фильма про шестерых шведок, решивших отдохнуть в Испании. Само собой, в силу особенностей юношеского восприятия я больше следил за похождениями главных героинь, а пейзажи второго по размеру острова Балеарского архипелага оставались всего лишь фоном. Не могу сказать, что состоявшаяся благодаря безвестному видеосалону экскурсия по Ибице оказалась познавательной, но некоторое представление о красотах Средиземноморья я получил.

Несмотря ни на что, мысль отправиться на Балеары меня не глодала, хотя за время нескольких визитов на Иберийский полуостров не раз имелась возможность посетить острова. Но всё же, видать, память про средиземноморский архипелаг сидела где-то в подсознании, потому что когда настала пора обдумать очередное путешествие в Испанию самостоятельно с обязательным условием совершить как минимум четыре внутренних перелёта, первым делом мне пришла в голову несвятая троица - Ибица, Майорка и Менорка.

Для очередной поездки самостоятельно по Европе в моём распоряжении имелось всего четыре дня, так что рассчитывать на долгое знакомство с Балеарами не приходилось. Словом, я решил ограничиться беглым осмотром, особо не усердствовать и сконцентрировать внимание на крупных городах. По-хорошему, конечно, следовало взять на каждом из островов машину и покататься с недельку сперва там, потом сям, ну а в избранном формате мне ничего не оставалось, кроме как увидеть достопримечательности Ибицы и Майорки, и, возможно, чуток позагорать, если останется свободное время. Забегая вперёд, скажу, что самый большой из Балеарских островов порадовал меня зимним солнышком, а его соседка в этом плане продинамила…

Вообще, тот день как начался бестолково, так и дальше на задался. Сначала задержка рейса «Air Europa» не позволила мне как следует выспаться, затем выяснилось, что выбранный мной отель, который предоставляет бесплатный трансфер до аэропорта Барахас, делает это только по будням, и так как на дворе оказалось воскресенье, мне пришлось топать в терминал своим ходом, благо от него гостиницу отделяло около 2 километров. Дела вроде бы наладились, когда вылет состоялся вовремя, вот только стоило нам покинуть Кастилию, как наш борт нырнул в плотные облака, из которых не выходил до самого снижения. Уже перед посадкой Ибица ненадолго проглянула сквозь серую мглу, и хотя всех присутствующих вдохновило зрелище радуги над островом, наползавшие с востока дождевые облака снова вогнали пассажиров в депрессию.

Первое, что я ощутил, выйдя из терминала, был пронизывающий ветер с моря… О солнышке и +20 градусах, которыми давеча меня радовала Майорка, не шло и речи, оставалось лишь надеяться, что на город не обрушится дождь.

Как выяснилось примерно через полчаса, дождь на города и впрямь обрушился, только стихия не рассчитала время и расплескала накопленную влагу незадолго до моего прибытия. Я, правда, едва не убился, поскользнувшись в кроссовках на мокрой плитке, но этим погодные пакости и ограничились. Больше остров ничем меня не смутил, разве что в самом начале знакомства я по-дурацки попал впросак. Подъезжает, значит, к остановке автобус маршрута L10, которым вроде как можно добраться из аэропорта до города, но на лобовом стекле вместо положенной надписи «Ciudad de Ibiza» красуется какая-то «Eivissa». Спрашиваю водителя, идёт ли транспорт в столицу, он же смотрит на меня как на барана. Оказывается, название Ибицы на каталонском как раз и будет Eivissa – вот оно как…

Замечу, что проезд из аэропорта Ибицы до центра города стоит 3.50 евро, и это многовато для расстояние в 6 километров. Учитывая, что доехать на такси до исторических кварталов, порта и причала, откуда отправляются катера на Форментеру, можно за 15 евро, для компании из 3-4 человек этот способ и удобнее и выгоднее. К тому же, линия общественного транспорта проложена так, чтобы зацепить как можно больше мест в пригороде, и потому автобусная поездка занимает где-то с полчаса, хотя езды там минут десять от силы.

Короче говоря, за время, проведённое в салоне, я успел свести детальное знакомство с районом Сан-Хорхе, выяснить, как живут рядовые островитяне, и, наконец, дело всё же дошло до экскурсии по центру Ибицы. Мы бодро прокатились по Avinguda d’Espanya, центральному бульвару современных кварталов, затем бросили взгляд на элегантный Passeig Vara de Rei и остановились около морского порта.

На первых порах пейзаж мне как-то не особенно понравился, тем более что созерцать округу приходилось в пасмурную погоду. Но стоило ветру разогнать тёмные тучи, как ситуация выправилась, а когда я прогулялся по набережной на север, к причалу, откуда отправляются катера с Ибицы на Форментеру, выяснилось, что старый город и крепость смотрятся очень даже здорово в обрамлении яхтенных мачт местной марины. Кстати, не стоит путать её, находящийся рядом с Estacio Maritima, паромный терминал, куда приходят рейсы из Валенсии, и стоянку катеров – это два совершенно разных места. С другой стороны, как оказалось, чтобы добраться до Форментеры, вовсе не обязательно топать по берегу к морвокзалу: там базируются крупные теплоходы компании «Mediterranea Pitiusa», чьи услуги стоят дорого, больше 40 евро за поездку туда и обратно. Между тем, съездить с Ибицы на Форментеру реально всего за 19, а то и за 17 евро, сколько стоит билет до Форментеры, если покупать его онлайн на сайте конторы «Aquabus Ibiza Ferry». Замечу, что эта фирмы, позиционирующая себя как лоу-кост перевозчик, обладает обширной сетью маршрутов, с помощью которых можно добраться до самых разных уголков Ибицы – тут вам и Санта-Эулалия, и Плайя д'эн Босса, и Плайя Эскана, словом, куда угодно за ваши деньги. Но всё-таки, Форментера остаётся основным и самым популярным направлением для туристов, прикидывающих, куда можно съездить на экскурсию с Ибицы. Ведь остров известен как главный центр нудизма в Испании, куда масса людей приезжает на день, чтобы позагорать голышом. Неудивительно, что катера до Форментеры ходят чуть ли не каждый час – когда я изучил расписание, то засомневался, будут ли отправления при таком волнении и ветре, однако потом, осматривая достопримечательности Ибицы, я убедился, что сообщение налажено будь здорово: шнырявшие между островами кораблики то и дело попадались мне на глаза.

Отсняв достаточное количество приятных кадров набережной, я переждал короткий налёт дождя в одном из кафе: в между портом и старым городом мест, где можно недорого поесть или хорошо провести время, полно. Ну а потом настало время знакомиться с историческим ядром вплотную.

История Ибицы довольно проста: примерно 4000 лет назад на острове появились первые поселенцы, но более-менее планомерное развитие началось где-то в VII веке с приходом в Западное Средиземноморье карфагенян. Чуть позже мореплаватели с берегов Африки заложили возле созданный природой бухты город, ставший впоследствии Ибицей. Падение Карфагена отдало Балеары в руки римлян, которые включили их в состав своих владений, однако навязывать культуру не стали, благодаря чему островитяне сохранили пришедшие из Финикии культы. Вообще, что Ибицей, что Майоркой, что Меноркой Рим слишком интересовался: жизнь провинции кипела вокруг Таррако, нынешней Таррагоны, тогда как от Балеарских островов требовалось поставлять сырьё, и только.

Развал огромной Римской державы отдал её испанские земли в руки вандалов, которых потом сумели потеснить византийцы. Но сил удержать далёкие территории у ромеев недоставало, и в 902 году Ибицу захватили арабы. Берберские переселенцы заполонили остров, выгнать их удалось лишь спустя 3 с лишним века. 8 августа 1235 года войска арагонского короля захватили укреплённый мусульманами замок Далт Вила. Затем все иноверцы были депортированы, их место заняли крестьяне и ремесленники из восточной Испании.

Вероятно, жизнь на материке была для многих тяжёлой, однако, думается, немало новоявленных островитян потом горько пожалело о переезде: несколько столетий подряд Балеары систематически подвергались жестоким атакам арабских пиратов. Кровожадность бандитов привела к полному обезлюживанию Форментеры, доставалось и Ибице, хотя последней было проще: на ней и народа поселилось побольше, и укрепления имелись солидные. Строительство фортов и стен спонсировала испанская корона, отлично понимавшая, что если арабы займут Балеарские острова и сделают их своей базой, разорить пиратское гнездо окажется очень сложно. В общем, холм Далт Вила обзавёлся мощнейшей системой обороны, позволявшей горожанам чувствовать себя уверенно. Те же, кто жил в прилегающих районах, превращали особняки и церкви в этакие мини-крепости, дававшие защиту от налётчиков. Именно поэтому все старые достопримечательности Ибицы обладают толстыми стенами и выглядят в высшей степени солидно.

В отличие от соседней Майорки, на острове не особо сказался переход Балеар под власть испанской короны: если Пальма-де-Майорка потеряла статус столицы королевства, то Сьюдад-де-Ибица как был заштатным городишком, так им и остался. Перемены к лучшему для местного населения произошли лишь после Второй Мировой войны, когда мода на пляжный отдых открыла эру паломничества европейцев в Испанию. К 1970-м годам ночные клубы Ибицы обрели необычайную популярность. Аура уголка, где можно классно «оторваться» не потускнела и сейчас, плюс её подпитывают нудистские пляжи на Форментере.

Я подумывал добраться до Форментеры с Ибицы, разумеется, не чтобы посмотреть на голых людей – какие, к чёрту, нудисты, когда на дворе зима, пусть и испанская! – а, ради тамошних пейзажей, однако, оценив обстановку, понял, что ветер и прохудившиеся небеса никак не будут способствовать приятной прогулке. Меня вот едва не сдуло со стены, когда я изучал замок Ибицы, чего уж говорить про плоскую, открытую всем ветрам Форментеру…

Итак, с трудом отказавшись от мини-круиза по Средиземноморью, я прошёл через прилегающие к историческому ядру кварталы приятных домов, выдержанных  средиземноморском стиле, и оказался у ворот крепости. Они мне понравились с первого взгляда, как оформлением, так и структурой. Нечто похожее, только побольше, мне довелось видеть при входе в цитадель Алеппо. Как обычно делали в старину ворота? Проём в стене, значит, башня над ним или же две по краям, и всё. Стоит захватчику вынести тараном створки, и вот он, беззащитный город. Те, кто строил замок Ибицы, поступили умно: пробившись через первую преграду, враг получал в награду издевательский кукиш, так как оказывался в узком дворике, простреливаемом со всех сторон. Чтобы прорваться к добыче, атакующим требовалось повернуть вправо, пройти под огнём ещё приличное расстояние и разгромить ещё одни ворота, причём умудриться как-то доставить к ним таран в таких неприятных условиях. Словом, фортификация вышла что надо! А ведь я ещё не упомянул длиннющий, вымощенный плитами открытый пандус, ведущий к воротам: идти по нему неприятно даже когда в тебя никто не целится – всё равно ощущаешь себя беззащитной мишенью крепостных стрелков…

Над воротами расположена замысловатая геральдическая композиция; герб Ибицы я опознал, происхождение остальных частей определить не сумел, там, по-моему, присутствовали и арагонские, и каталонские мотивы. Ещё меня удивили античные статуи, установленные в нишах по обе стороны ворот. Занятным оказался и дворик, зажатый между стенами: его оформили в духе мавританских дворцов.

Вырвавшись в итоге на свободу, я затем оказался на распутье. Подъём налево вёл меня на смотровую площадку бастиона Санта-Лючия, дорога вправо сулила лабиринт симпатичных улочек, двинувшись прямо, можно было добраться до высшей точки холма, где находятся главные достопримечательности Ибицы, собор и дворец епископа.

Я всё же свернул влево, рассчитывая поскорее запечатлеть панораму побережья, пока хляби небесные не разверзлись вновь – всё к тому и шло. Решение оказалось в итоге поспешным, можно было и не торопиться, всё равно дождя больше не было, лишь ветер мешал прогулке. Что ж, как говорится, знал бы, где упасть, так соломки подстелили бы, всё равно экскурсия по Ибице вышла на загляденье.

Стоило мне выбраться на обрыв, как передо мной расстелилась городская бухта, обрамлённая отвесными, весьма живописными скалами. Красоту пейзажа дополнили старинные пушки, расставленные по амбразурам.

Чуть позже мне довелось столкнуться с крепостной артиллерией ещё раз. Это случилось на подходах к собору, когда я проходил через длинный тоннель, выводящий на самый верх холма Далт Вила. Мини-экспозиция оказалась довольно невелика, однако хорошо описывала жизнь и быт бойцов гарнизона XVII века.

Что интересно, у входа в музей красовалась табличка с кратким рассказом о достопримечательности Ибицы, с которой кто-то старательно стёр упоминание о том, что средние века остров отбили испанцы; взамен криво нацарапав гвоздём «каталонцы» - этакий местечковый патриотизм. Аналогичные следы вандализма мне встретились и около собора Богоматери Снежной: его типа тоже построили выходцы из Каталонии, хотя, по правде, следовало бы упоминать Арагон, так как именно это королевство владело в XIII веке Балеарами.

В любом случае, храм не сохранил исторический вид, так как его за следующее столетие расширили и оформили в готическом стиле, а ещё одна реконструкция, состоявшаяся между 1712 и 1727 годами, придала ему барочный вид. Здание получилось довольно неплохое, крупное и внушительное, оно доминирует над округой, и как раз на нём задерживается взгляд, когда рассматриваешь исторический центр Ибицы со стороны центральной бухты.

Прилегающая к собору площадь со времён средневековья являлась сердцем города, вокруг которого постепенно были выстроены важнейшие здания, включая Епископский дворец, университет и часовню Спасителя. Можно сказать, что рядовому жителю не было вообще никакой необходимости покидать район, раз рядом имелось всё, что нужно. Пройдя процедуру крещения, горожанин затем учился, получил работу во дворце и, наконец, обретал покой на кладбище, занимавшем часть площади с XIII по XVII века.

Дворец епископа Ибицы нынче превращён в музей, его помещения заполнены ценными произведениями религиозного искусства и найденными археологами предметами старины. Экспозиция, в общем, небезынтересная, да и сам дворец тоже заслуживает внимания. Его первую версию возвели средневековые строители, о том, как выглядела тогда резиденция духовных владык, можно судить по сохранившемуся с тех времён готическому порталу. Впоследствии комплекс был серьёзно перестроен и расширен сперва в XVII, потом в XVIII веках. Казалось бы, у семи нянек дитя без глаза, но творение нескольких архитекторов вышло достаточно неплохим.

Стоит также уделить время осмотру такой занятной достопримечательности Ибицы, как часовня Спасителя. Её заложили в 1364 году, тогда здание были известно как храм Преображения Господня. Спустя почти три с половиной столетия гильдия моряков выделила деньги на реконструкцию церкви, так что изначальный готический облик был ею утрачен. Сейчас внутри размещена часть экспонатов Археологического музея, занимающего также казематы соседнего бастиона Санта-Текла. Туда я не пошёл, зато вылез на бастион Сан-Бернардо, откуда меня чуть не сбросило ветром, когда я вылез не верхотуру снимать панорамы Ибицы. Стоило мне выйти из-под защиты мощных стен цитадели, как напор стихии дал о себе знать, и оставалось лишь возблагодарить небеса, что по крайней мере остров не заливает дождём. Конечно, что ради открывающихся видов можно было бы вытерпеть и мокрую взвесь, дело того определённо стоило, однако тогда бы кадры вышли не такими яркими. А так я заполучил целую россыпь фотографий с солнечными лучами, прорывающимися сквозь тучи. Очень удачными вышли и снимки аэропорта с заходящими на посадку самолётами.

Будь погода ко мне более благосклонна, я бы ещё погулял вдоль защитной стены Ибицы, но при сильном ветре долго на открытом пространстве находиться не хотелось, и я в конце концов спустился в паутину старинной застройки. Исторический центр города порадовал меня множеством приятных картинок, мне хотелось запечатлеть на память чуть ли не каждый дом. А чего удивляться: кругом, куда не взгляни, виднелись брусчатка, зелень, опутанные плющом фасады, сильные уличные фонарики, балконы с цветами, и так далее, и тому подобное. Постепенно спускаясь, я буквально наслаждался окружающей красотой и был искренне огорчён, когда импровизированная экскурсия по район Далт Вила завершилась около площади дель Соль. Хорошо, что меня тут же подхватил богемный бульвар Passeig Vara del Rei, исключительно приятное местечко. Посреди него в окружении пальм и элегантных особняков высится памятник генералу Вара дель Рею, отличившемуся в одном из сражений испано-американской войны. Командуя гарнизоном из 550 человек без единой пушки, он 10 часов противостоял вражескому десанту, имевшему двадцатикратное превосходство и артиллерию. Когда пиндосы взяли-таки позицию испанцев, в живых осталось лишь около 80 защитников. Участь павших разделили как сам генерал дель Рей, так и два его сына.

На бульваре сосредоточены рестораны, в которых вполне можно поесть недорого в центре Ибицы. Большинство местечек пользуется преимуществом выгодного расположения и завышает цены, однако если высмотреть объявления про «Menu del Dia», как по-испански называются дешёвые комплексные обеды, то трапеза из трёх блюд обойдётся в 10-12 евро.

Также имеет смысл в поисках еды прогуляться вдоль набережной, особенно на том участке, что прилегает к Estacio Formentera, потому что именно на нём я встретил несколько вполне достойных кафе, в том числе с рыбной кухней. Да, в этом же квартале находится и местный «McDonald’s».

Шоппинг на Ибице на ахти какой, это всё же курорт и цены тут соответствующие. Прикупить модные вещи за разумную плату можно лишь пару раз в году, когда в Испании начинаются распродажи, да и то на обычный для июля-августа дисконт рассчитывать не приходится. В январе-феврале прикупить остатки свежих коллекций более реально, однако кто же поедет на Балеары зимой?.. Словом, в остальное время года надо следить за объявлениями «descuentos» и «rebaja» - так на испанском будет «скидка», - иначе переплата даже за простые вещи будет очень приличной.

Пожалуй, надо сказать пару слов о том, где можно купить продукты в Ибице. Самым подходящим вариантом для этого я считаю супермаркет «Eroski», расположенный в западном конце Passeig Vara del Rei. Мне также встретился во время прогулки филиал сети «Dia», занимающий дом 8 по Carrer de Cataluna. Ещё на выезде из центра в сторону аэропорта я приметил «Lidl», тоже хорошее место, чтобы купить еду дёшево во время пребывания на Ибице.

Под занавес прогулки я свернул с трассы и, пройдя через район Фигуретес, оказался на берегу моря, близ наиболее популярного места отдыха горожан. Увиденные мной пляжи Ибицы вообще-то не произвели на меня большого впечатления, и этот не был исключением: самый близкий к столице острова участок, на котором можно купаться, оказался покрыт тёмным, не очень чистым песком. Закат с него наблюдать было здорово, сидеть под пальмами тоже, как и слушать шум прибоя, но есть ли возможность летом культурно отдохнуть на сколько узкой полоске земли, большой вопрос. Лично я бы не стал там обитать. По-моему, лучше избрать для отдыха какой-нибудь другой уголок, более отдалённый и уединённый или даже съездить на Форментеру. Впрочем, на рекламных фотографиях все пляжи Ибицы смотрятся классно, включая Фигуретес, который на поверку оказался так себе.

Закат посмотреть я сумел, а с ночным городом вышел полный облом: подсветкой Сьюдад-де-Ибица меня отнюдь не порадовал. Бесцельно бродить в темноте, мне не хотелось, а три оставшихся до вылета часа следовало как-то занять. И тогда я тронулся по променаду вдоль берега, рассчитывая подышать свежим воздухом. Вот так, шаг за шагом, дорожка привела меня в аэропорт. Вскоре настал момент бросить последний взгляд на остров – россыпь огней под крылом напомнила, что ночная жизнь на Ибице не затихает даже зимой. Затем мы проплыли над испанским побережьем и помчались в Мадрид. Самостоятельное путешествие на Балеарские острова завершилось…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...