Во время поездки по Румынии я смог увидеть всё, что нужно посмотреть в Бухаресте - Атенеум, Военный музей, королевский дворец, Piata Romana, и посетил дворец Парламента, символ эпохи Чаушеску; чтобы узнать больше, читайте румынский отчёт

Желая сделать румынский отчёт более удобоваримым, я изменил обыкновению следовать хронологии. Поэтому первая часть рассказа посвящена общей информации о путешествии, тогда как во второй подробно освещены объекты, что нужно обязательно посмотреть в Бухаресте. Итак, приступим к знакомству с музеями, церквями и дворцами.

Раз предыдущий этап экскурсии завершился на площади Революции, с неё и начнём поход. Интересные места долго искать не придётся: стоит оглядеть местность, и сразу отыщется памятник жертвам этой самой революции, в честь которой названа площадь. Теоретически, эта композиция должна олицетворять объединение масс перед лицом коммунистической диктатуры, но в реальности у скульптора получилась какая-то каракатица, больше всего похожая на двух сплетшихся телами гимнасток. Я так и не понял, отчего память людей, отдавших свои жизни ради нищенского существования на побегушках у Западной Европы, не увековечили более приличным способом…

Ещё одним заслуживающим внимание объектом является Королевский дворец, который строили столько же, сколько монархи в нём обитали. Действительно, резиденцию возводили с 1927 по 1937 годы, а в 1947 году Михая I вытурили из страны взашей. К слову, весь процесс свержения правителя отнял у депутатов парламента ровно 45 минут, из которых энное количество ушло на бурные и продолжительные аплодисменты, переходившие в овацию 19 раз, если верить протоколу. Ну и, спрашивается, на кой чёрт было столько времени ждать окончания строительства, если толком обжиться во дворец не удалось?! М-да, вот она, тщета человеческих надежд…

Нынче бывший Королевский дворец Румынии занят экспозицией Национального музея искусства, который, по большому счёту, можно игнорировать. Поэтому вспомним, что в здании под конец Второй Мировой войны король подписал указ о переходе страны на сторону СССР, чем полностью перевернул обстановку на Балканах. Это деяние было оценено по достоинству вручением ордена «Победа», который более никому из иностранцев не достался. С другой стороны, монарху-перебежчику предательство не помогло, и уже через два года он лишился трона. Получился явно неравный обмен - орден на власть в государстве…

Окончив размышления о крутых поворотах мировой политики, двигаемся дальше и через пару минут видим красивое здание с небольшим сквером. Это Атенеум, который возвел в 1888 году на средства Общества изучения культуры Румынии. Средства собирали по всей стране, устроив кампанию с девизом "Пожертвуйте хоть лей". Предполагалось, что элегантный особняк станет рассадником просвещения. Правда, как и многие другие добрые дела, это завершилось крахом, хорошо, нашлась возможность приспособить постройку под концертный зал.

Идём дальше по Calea Victoriei, и тогда вскоре выйдем к Piata Victoriei, уникальное место, которое надо посмотреть в Бухаресте. У Триумфальной арки Парижа сходятся 12 улиц, румынская столица сосредоточила целых восемь. Не то, чтобы ансамбль завораживал, но в час пик площадь выглядит весьма впечатляюще, давая представление о числе жителей в крупнейшем города Румынии. Здесь, кстати, гнездится румынское правительство, оккупирующее громадную резиденцию в неоклассическом стиле.

Да, и улиц на столь оживлённой площади в Бухаресте поменьше, и Триумфальной арки нет. Последнее, впрочем, легко исправить, пройдя на север с небольшим отклонением к востоку по шоссе Киселёва. Кроме шуток, так трасса так и называется, ведь ей дали имя графа П.Д. Киселёва, русского дипломата, командовавшего войсками империи в Придунайских княжествах, когда те состояли под протекторатом России. Этот человек проделал поистине титаническую работу для становления Румынии как независимого государства, его трудами Валахия и Молдавия получили первые конституции. Даже странно, что до сих пор память о нём благодарные славяне не стёрли…

Значит, идём по шоссе, делящее надвое парк Киселёва, пока Триумфальная арка Бухареста не станет хорошо видна. Ей соорудили почти сразу после обретения страной суверенитета, и была она деревянной. Памятник стал каменным в 1936 году и приобрёл тот самый внушительный вид, который мы сейчас можем оценить. Аналогичную громадину во Вьентьяне мне удалось посетить, а здесь, к сожалению, я не смог выяснить, реально ли подняться на 27-метровую высоту.

Когда я завершил съёмку достопримечательности, то обнаружил поблизости Этнографический музей под открытым небом. Учитывая, что цена его билета всего 6 лей, было глупо пройти мимо и не посмотреть, как живут простые румыны в деревнях и Бухаресте. Я, например, плодотворно провёл время, разглядывая всевозможные дома, мельницы и хозяйственные постройки, привезённые из разных уголков страны. Гуляя по дорожкам, можно за один мин перенестись из Буковины в Трансильванию, а оттуда попасть в Добруджу. Отмечу, весьма небезынтересно узнать, чем и почему отличаются здания с учётом региональных особенностей.

Этнографический заповедник надёжно отгорожен от халявщиков внушительным забором с трёх сторон, но не стоит думать, будто четвёртое направление лишено защиты. Там, там простирается свободное пространство, однако пробраться по нему не получится: помешает озеро, часть большого парка Херэстрэу. Я во время экскурсии по музею настолько проникся его видами, что позже навестил и с удовольствием прогулялся по аллеям. Наибольшее впечатление на меня произвели произведения искусства садовников, умудрившихся заурядные кусты превратить в птиц, рыб и зверей. Особенно запомнился тот участок зелёных насаждений, из которого вышел дельфин, сигающий сквозь обруч. Представьте, скольких усилий потребовало его создание!

Кроме приятных пейзажей парк готов предложить гостям прогулки на лодках и катамаранах, которые в жаркую погоду наверняка востребованы. Если же времени кататься по водной глади нет, тогда просто оцените, как ведут себя местные жители в естественной, так сказать, среде обитания.

Я с удовольствием задержался бы подольше среди зелени, но вынужден был возвращаться, дабы успеть посмотреть всё, что наметил в центре Бухареста. И всё бы хорошо, однако для переезда я надумал использовать метро, а не привычные уже автобусы. Знакомство с подземкой доставило мне мало удовольствия, ибо пока в Москве или Санкт-Петербурге поезда ходят каждые пару минут, румыны составили десятиминутные графики. Ей-богу, я бы лучше прошвырнулся пешком, чем терять время попусту в ожидании поезда. И проехать-то требовалось всего пару остановок, от "Aviatorilor" до "Piata Romana" – дольше ждал, чем двигался.

Римскую площадь я решил посетить неспроста: её власти захотели превратить в символ якобы существующей связи Румынии с Древним Римом. Ради этого была установлена статуя римской волчицы, да и название не с бухты-барахты взялось. Словом, камлание на чужую культуры в полный рост…

При всём этом Piata Romana ничуть не похожа кварталы вечного города, какой ни возьми. В то же время представляет собой занятный образчик эклектики: её окружают нетривиальные особняки, чей облик позволяет проследить эволюцию румынской архитектуры. Некоторые выглядят очень даже стильно.

Время уже подпирает, чтобы посетить дворец Парламента, придётся ускориться, поэтому по дороге мы с вами успеем посмотреть только русскую церковь, появившуюся в Бухаресте благодаря императору Николаю II. Он выделил 60 тысяч золотых рублей, и на эти деньги в 1909 году был возведён симпатичный храм, выдержанный в непривычных для православного ока рыжеватых тонах. Ну, ладно, ещё чуть отклонимся от генеральной линии и сдвинемся вбок с бульвара Братяну ради церкви святого Георгия. Под сводами этого здания образца 1706 года покоится прах правителя Валахии Константина Браковяну, казнённого турками за попытку свергнуть чужеземное иго; вместе с виновным пошли на плаху его четыре сына…

Любуясь белоснежным храмом, попробуйте предположить, как здорово, должно быть, смотрелся исчезнувший монастырь, частью которого он являлся. Вообще, за последние столетия румынская столица утратила великое число архитектурных памятников. Особенно удручающим стала эпоха Чаушеску, когда исторической застройке нанесли поистине чудовищный ущерб. Так, ради сооружения нового административного комплекса пришлось переселить более 40 тысяч человек – один данный факт заставляет задуматься о масштабах строительства. Планировалось возвести целый район с общим названием «Победа социализма», включающий Президентский дворец, Министерство внутренних дел, Национальную библиотку, Дом науки и техники, государственный архив и много чего ещё. Венцом замысла являлась резиденция президента Румынии, второе по величине общественное здание Земли, пропустившее вперёд только колоссальный Пентагон. Чтобы подчеркнуть размеры махины высотой 86 метров и длиной фасада 276 метров, был проложен бульвар а-ля Елисейские поля, только длиннее и шире. Но и на этом неугомонный генсек не остановился, он постоянно вносил коррективы в чертежи, отчего здание разрасталось и в итоге заняло площадь 6,3 гектара. По замыслу Чаушеску, стройка показывала всему миру, каких высот достигла страна под его руководством…

Как я уже сказал, ради воплощения президентского замысла пошли под нож бульдозера многие исторические здания, среди которых почти три десятка храмов. Протесты общественности (разумеется, иностранной) не дали никаких результатов, стройка велась ударными темпами и была в основном завершена… к декабрю 1989 года, поэтому Чаушеску насладиться новой резиденцией не сумел, его эпоха как раз завершилась. После революции новые правители подумывали снести символ проклятого прошлого, однако, едва выяснилось, во что обойдётся затея, мигом к ней охладели. Наконец, комплекс превратили во Дворец парламента, принялись использовать по прямому назначению, и зарабатывать, устраивая для желающих экскурсии.

Да, в гости к румынскому правительству можно заглянуть, но так просто, с бухты-барахты, посетить дворец Парламента не удастся. Во-первых, необходимо заранее записаться, и сделать это сильно заранее: конкурентов хоть отбавляй и, когда я впервые заявился на площадь Конституции, то, выражаясь образно, стукнулся лбом о закрытую дверь. На следующий день я подошёл к вопросу с умом, да и то ухватил одно из последних мест в составе англоязычной экскурсии, которая планировалась – та-да-да-дам! – только через четыре часа! Нетрудно сообразить, что приди я чуть позже, скажем, к полудню, и о планах насчёт крупнейшей достопримечательности Румынии пришлось бы забыть.

Во-вторых, с собой нужно принести паспорт, который охранники заберут при входе, выдав взамен бейджик. Растяпам, забывшим документы в отеле, лучше сразу идти восвояси.

В-третьих, вход платный, билет стоит 15 лей; даже визит в замок Бран обошёлся мне дешевле. И, что немаловажно, право вести фотосъёмку тоже нужно оплачивать – семь евро вынь да положь. Я советую раскошелиться, внутри громадины действительно очень интересно. У меня перед глазами долго стояли лица тех туристов, кто не запасся разрешением снимать, полагая, что удастся пощёлкать кадры из-под полы. Как бы не так: всех «экономов» охранники заставили сдать аппаратуру в камеру хранения, и ничего не попишешь…

Однако, как выяснилось, суровость правил временами с лихвой компенсируется румынской безалаберностью. Я, загуляв, малость просрочил время, отчего последние сотни метров до цели пронёсся аки скаковая лошадь. Спрашивается, зачем надо было бежать, коли в назначенное время ровным счётом ничего не произошло? Гид соизволил появиться только спустя двадцать минут после моего бодрого появление на точке сбора, и даже не подумал извиниться. На мой взгляд, за прошедшее время румыны могли бы прогнать толпу через металлоискатели, но они предпочли предаваться сладостному безделью. Как следствие, часть нашего законного времени пребывания оказалась истрачена на формальности.

Когда процедура отбирания опасных предметов и фотоаппаратов завершилась, последовал инструктаж о правилах поведения. В сущности, от нас требовалось держать кучей, не отставать и вести себя цивилизованно. Затем настала пора посетить Дворец правительства, знакомства с которым мы, ей-богу, уже заждались.

Ход самой экскурсии описывать бессмысленно: все 45-минут, пока она шла, гид вываливала нам на голову различные факты. То упоминалось, что дворец парламента целиком выстроен из отечественных, румынских материалов. То сообщалось, какой конкретно регион пошил оконные портьеры 60-метровой длины. То назывались карьеры, выдавшие на-гора такие и этакие сорта мрамора для облицовки. Поскольку информация льётся водопадом, разумнее всего действовать вдвоём, и пока ин ведёт фотосъёмку, второй записывает наиболее интересные факты. А снимать, поверьте, есть что, даже если учесть, что посетителям доступны только два процента помещений дворца…

По правде говоря, лично у меня восторга экскурсия не вызвала. Наверное, я ожидал большего, или же оказался пресыщен румынской гигантоманией. Ну вошли, вышли, всё колоссальное, всё пафосное. Даже туалеты вроде как пафосно оформлены, даром, что в них не пускают посторонних. Тем не менее, кое-кто из членов нашей группы умудрился отбиться от рук и опробовать парламентский сортир, чем осталась крайне недовольна гид, которая, пока искали беглецов, громко высказывала недовольство самоуправством иностранцев. Видимо, возле отхожих мест депутатов следовало бы повесить табличку: «Быдлу вход воспрещён».

Основная задача дня – посетить Дворец парламента Румынии была выполнена и, по большому счёту, я мог с чистой совестью вернуться в отель, особенно с учётом хмурящегося неба. Однако я решил ещё кое-что посетить в Бухаресте и потопал к Военному музею, что гнездится на улице Mircea Vulcanescu. Дорога пролегала через канал Независимости и парк Чишмиджиу, старейшую зону отдыха столицы. Зелёный массив разбили в 1845 году и поначалу он был закрыт для публики, но спустя полтора десятилетия стал доступен всем. Название парку дал впечатляющий фонтан, а вообще уголок этот очень приятен на вид – как-никак, садовники высадили 30 тысяч деревьев и кустарников, сформировав приятные глазу пейзажи. Пока я шёл, повсюду отмечал праздную публику, гуляющую, катающуюся на лодках, играющую в шахматы. Короче, будь погода более благоприятной, я мог бы вечерней порой насладиться отдыхом. Увы, дождь снова принялся накрапывать, и я поспешил найти укрытие под крышей Muzeul Militar National.

Военный музей Румынии основали в 1923 году. На трёх этажах особняка разместились богатые коллекции оружия, амуниции и военной формы, которые за прошедшие годы основательно пополнились. История армии ведётся натурально от царя Гороха, заканчивается же на «триумфальном» вступлении страны в блок НАТО. Переходя из зала в зал, я искренне изумлялся, как можно настолько искажать действительность. Кроме шуток, всю дорогу экспозиция утверждала, будто румыны всегда славились выучкой и боевым духом, не зная, по сути поражения в борьбе с врагами, будто то римские легионы или полчища турок. Например, перипетии противостояния даков с Римом описывались очень подробно вплоть до определённого момента, сиречь полного подчинения Балкан чужеземцам. Данный факт не был упомянут никак, выходило, что два народа стали мирно жить-поживать. Факт покорения страны Османской империей также умалчивался, а основной упор залы, посвящённые средневековью, делали на походах Влада Цепеша. В связи с этим оставалось непонятным, зачем Румыния провозглашала независимость после очередной русско-турецкой войны, коли её никто не захватывал? И, кстати, роль Российской империи в возвращении балканским народам  своих государств как бы ненароком затушёвана…

Зато, в отличие от соседей, румыны честно повествуют о своём сотрудничестве с нацистской Германией. Военный музей Венгрии ловко перескакивает от событий Первой Мировой к 1946 году, Военный музей Румынии с достоинством демонстрирует фото на тему «Сражения 1941 года», «Сражения 1942 года» и так далее. Тем удивительнее становится для неподготовленного посетителя метаморфоза, случившаяся на исходе лета 1944 года, когда румыны внезапно повернули оружие против бывших союзников. Советские историки полагают, что король Михай I и его присные просто пытались вытурить немцев из страны, но так как последние попытались занять Бухарест и всерьёз его бомбили, армии пришлось воевать, причём кое-где всерьёз. Общее число потерь в конфликте было невелико: 5 тысяч немцев и 8 тысяч румын. Вроде, немного, однако потом Румынию пристроили участвовать в освобождении Восточной Европы, и, побывав в Венгрии с Чехословакией, она заплатила 50 тысячами убитых и раненых.

Разглядывая стенды, я всё никак не мог выбросить из головы язвительный немецкий анекдот: «К начальнику Генштаба вбегает взволнованный адъютант и заявляет: «Румыния вступила в войну». Тот меланхолично отвечает: «Подумаешь! Пошлите две дивизии, чтобы с ней покончить…» Адъютант вносит уточнение: «Она вступила в войну на нашей стороне!». Тут генерал выходит из себя: «О, чёрт! Придётся отправиться 10 дивизий, чтобы защитить горе-союзника!»

Однако, похоже, прежние распри забыты, Румыния нынче числится полноправным членом НАТО и регулярно проводит совместные с другими странами учения. Зал, где размещены снимки «боевого братства» вполне можно пропустить, тем паче, что рядом красуются куда более интересные фото, запечатлевшие события декабря 1989 года. Сцены братания штатских с военными трогают душу; остаётся пожалеть, что никто не удосужился тогда заснять процесс создания новой власти, ведь в здании Центрального комитета румынской компартии, по меткому определению очевидца, собралось аж 14 правительств, практически, по одном на каждый этаж…

Завершив осмотр памятного зала, на чьих стенах высечены имена граждан, погибших при свержении Чаушеску и его эпохи, я внезапно обнаружил, что идти больше некуда. Только своевременное вмешательство смотрительницы помогло мне отыскать в углу неприметную дверь, ведущую в главный вестибюль. Там меня встретила уже знакомая бабулька, проверяющая билеты, которая принялась жестами отправлять меня на второй круг осмотра. Оказалось, добрая старушка призывала выйти во двор музея, плотно заставленный различной техникой. Поэтому я настоятельно рекомендую отыскать заветный путь и, подковавшись военной теоретикой, уделить время практике. На самом деле, где ещё удастся воочию лицезреть почти игрушечные танки времён Первой Мировой и фанерные бипланы?!

Хотя я наметил вечернюю прогулку, надеясь посмотреть в Бухаресте подсветку зданий, мероприятие пришлось отменить из-за непрекращающегося дождя. Я счёл, что противостоять природе бессмысленно и отправился в отель греться, отдыхать и отсыпаться. Завтра мне предстояло совершить важнейшую вылазка за тридевять земель в замок графа Дракулы…

Скачать путеводитель по Румынии...

 Вернуться на главную страницу...