Решив посетить Румынию я смог добраться до Брашова, совершить экскурсию в замок Дракулы и увидеть такие небезынтересные достопримечательности Брашова, как ратуша, Белая башня и Чёрная церковь, а потом отбыл из аэропорта Банеяша восвояси; чтобы узнать больше, читайте румынский отчёт

Как я и подозревал, экскурсия в замок Дракулы закончилась гораздо раньше, чем предполагалось – Бран не так уж велик, чтобы возюкаться с ним целый день. Этот факт похоже, стал сюрпризом для основной массы туристов, и потому во второй половине дня наши с ней пути кардинально разошлись: стоило любителям вампирской экзотики добраться до Брашова, как большинство приехавших ринулось к остановке, откуда отправляются автобусы в Бухарест, я же улизнул с автостанции и двинулся по улице Lunga на юго-восток, рассчитывая очутиться в историческом центре города. Пусть основная цель, ради которой я надумал посетить Румынию, была достигнута, остаток дня следовало потратить с толком.

Мой замысел удалось реализовать с блеском, и, забегая вперёд, я ничуть не пожалел, что вернулся в румынскую столицу очень поздно, да ещё и с приключениями – достопримечательности Брашова стоили как потраченного времени, так и некоторых испытанных мною неудобств.

Вообще, тотальное игнорирование попутчиками столь известного населённого пункта выглядело странно. В конце концов, это самый популярный город Румынии после, конечно, Бухареста. Его основали в XIII веке на месте античного поселения даков, как ни удивительно, немцы. Казалось бы, что им делать на Балканах, вдали от родных мест, ан нет – трудолюбивых колонистов пригласил венгерский король, который тогда владел Трансильванией. Более того, конкретно брашевскую цитадель строили по лекалам рыцарей Тевтонского ордена, да-да, того самого, который малость позже получил сочный щелчок по носу от русского князя Александра Невского. Планировалось, что румынские земли станут их оплотом и на границе с Византией появится мощный заслон из ревностных католиков. Вот оттого на средневековых картах и появился Кронштадт, сиречь «город короны», как раньше назывался Брашов.

Хотя большинство исторических событий сказывались на судьбе местных жителей не лучшим образом, каждый раз после очередного нашествия они умудрялись оправиться довольно скоро, ибо оседлали перекресток важнейших торговых путей. По той же причине община не была однородной: помимо немцев и венгров значительную долю населения составляли болгары и румыны, прибивавшиеся в ходе пертурбаций. Как ни странно, наиболее сильный ущерб городу нанесли не войны, а пожар 1689 года, спаливший практически всю застройку, включая укрепления. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы сгладить раны, нанесённые огнём.

Напоминанием о непрочности построенного человеком служат две достопримечательности Брашова, Белая и Чёрная башни. Раньше они обе выглядели одинаково, но после того, как в одну из товарок попала молния, вспыхнувшее пламя закоптило некогда белоснежные стены. Правда, позже громадину отреставрировали, поэтому прежний колорит оказался утрачен. Я всё же советую, несмотря на это досадное недоразумения, забраться на холм, увенчанный фортификационными сооружениями и осмотреть их. Кроме того, с высоты открывается незабываемая панорама окрестностей. Оно, конечно, с ближайших холмов вид ещё лучше, однако туда попробуй доедь фуникулёром, тогда как Чёрная и Белая башня – вот они, рядышком с историческим ядром, всегда под рукой и, чтобы оказаться возле них, требуется преодолеть всего несколько десятков ступенек.

Запечатлев виды города с высоты, я затем спустился через выглядящий диковато парк, разбитый подле стен крепости Брашова, и вышел к городским воротам, одним из двух сохранившихся из пяти существовавших. Размеры проёмов заставили меня присвистнуть: сразу стало ясно, как внушительно выглядели городские стены, чья высота местами превышала двенадцать метров. К слову, общий периметр обороны составлял три километра, а чтобы заполнить пространство войсками, военное руководство распределило обязанности между гильдиями. По названиям участков можно судить, кто занимал их в случае тревоги: бастион кузнецов соседствует с бастионом ткачей, тут же бастион оружейников и так далее. В принципе, путеводитель по Румынии расписывает весь расклад подробненько, с нюансами, поэтому, чтобы избежать многословных объяснений, отправляю заинтересовавшихся читать его.

Когда с воротами и стенами было покончено, я быстро оказался близ следующей достопримечательности Брашова, площади Сфатулуи. При немцах и венграх она носила название Marktplatz; почему - понятно даже сейчас, когда торговые палатки и ларьки отсутствуют как класс. Они отсутствуют, а рыночный колорит нет-нет, и ощущается. То попадутся на глаза лотки, где можно купить типично румынские сувениры, то какие-то скоморохи затеют представление прямо под стенами ратуши. Последняя, кстати, занимает своё законное место посредине открытого пространства аж с 1420 года. Ранее внутри заседали городские чиновники, затем помещения приспособили под музей. Поскольку надобность держать караульных на смотровой площадки ратуши давно отпала, верхотура доступна для праздных зевак, желающих обозреть историческое ядро.

Стоит отметить, что администрация, несмотря на более чем почтенный возраст, вовсе не является самым старым зданием Брашова. Этот почётный титул носит расположенная неподалёку Чёрная церковь. Прошло более шести веков, как в землю лёг первый камень её фундамента, и пусть по длительности работ кёльнский с пражским соборы уделывают румынскую постройку в одну калитку, та тоже вполне заслужила звание долгостроя – дело, начатое в 1383 году, тянулось до 1477 года; задержку вызывало очередное вторжение османов. Тогда Чёрная церковь устояла, но на исходе XVII века накал австро-турецкой войны едва её не доконал: начавшийся пожар достиг такой силы, что стены этой достопримечательности Брашова покрылись копотью, дав ей новое прозвище.

Внимания также заслуживает церковь святого Николая, оспаривающая, так сказать, право первородства. Дело в том, что это здание построили в 1292 году, и оно, стало быть, могло бы считаться самым старым, однако первая версия была через триста лет заменена второй, каменной – подлинная старинность, таким образом, утрачена. С другой стороны, было бы ошибкой пройти мимо такого милого храма, изящного и симпатичного; его облик напомнил мне Тынский собор Праги.

Если верить путеводителю, основные достопримечательности Брашова я осмотрел, а прочие сильно уступали по интересности уже посещённым, поэтому оставшееся до отъезда время ушло на неторопливую прогулку по старым кварталам без особой цели. Очень удачно вышло, что пути-дороги привели меня на улицу Республики, превращённую в пешеходную зону. Практически каждый дом на этой артерии выглядит на ять, многие превращены в магазины и кафе. На мой взгляд, лучше места, чтобы поесть в Брашове нет, тем паче, что здесь можно попробовать блюда румынской кухни по вполне умеренным ценам. Рекомендую двигаться вдоль улицы расслабленно, любуясь пейзажами и заодно подбирая заведения дл ужина.

Будь в моём распоряжении ещё часа два, глядишь, удалось бы пройти ещё дальше, за пределы городских стен и одолеть подъём на холм со смотровой площадкой фуникулёром, но план испортила острая потребность вернуться в Бухарест – от места ночёвки меня отделяло более полутора сотен километров.

К сожалению, я сильно обмишулился, не позаботившись насчёт обратного пути, полагая, будто раз удалось запросто добраться до Брашова, удастся запросто и уехать из него. Как бы не так: к моменту моего появления последний автобус уже заполнился под завязку теми, кого экскурсия в замок Дракулы волновали больше, чем цитадель крестоносцев, и собирался отбывать, тогда как удобный вечерний поезд румыны почему-то отменили. Мне лишь чудом удалось приобрести за 10 евро билет на проходящий экспресс из Будапешта, причём без места. Оставалось уповать на удачу, иначе пришлось бы стоять в тамбуре больше трёх часов…

Ясное дело, сразу после посадки я, как и бедолаги-попутчики, принялся искать свободные кресла, и даже преуспел, узрев искомое в самом последнем вагоне. Увы, долго своим проворством у меня не получилось, явились законные владельцы сидений, отлучавшиеся в ресторан. Однако одно местечко с краешку всё-таки отыскалось, чему я был несказанно рад. Возможно, мне даже удалось бы испытать удовольствие от поездки, кабы соседка оказалась более общительной и хоть на секунду оторвалась от ноутбука. И ладно бы она смотрела что-то путное, так нет: всю дорогу на экране крутился гнусный «Доктор Хаус», которого я не перевариваю. А девушка таращилась во все глаза на дегенерата Лори, у неё, похоже, сериал заполнял весь диск…

Ничем интересным переезд не запомнился, разве что даже в темноте стало ясно, когда поезд подъезжал к Плоешти: гнусный химический запах мигом проник во все окна и щели. После короткой остановки железную дорогу снова окутала ночная мгла, с трудом рассеявшаяся только после приезда в Бухарест.

Хотя мне всё-таки удалось вернуться в столицу Румынии, большой радости я не испытывал. Во-первых, легко одевшись с утра по случаю погожего дня, я теперь натурально продавал дрожжи. Во-вторых, предстояло как-то доехать в отель, расположенный на другом конце города, и меня терзали сомнения, что это удастся сделать. Представьте мою радость, когда к привокзальной остановке вдруг подкатил автобус хорошо мне знакомого маршрута 123! С его помощью я смог достаточно быстро оказаться около «Rin Grand» и, окончательно умиротворённый, уснул крепким сном.

Выспаться, впрочем, у меня не вышло: следовало кровь из носу оказаться в аэропорту не позже половины девятого, сиречь встать максимум около семи. И то, как показала практика, я успел едва-едва, чуть не просрочив отлёт. С другой стороны, кабы я отказался от завтрака, глядишь, и дорога до Банеяш прошла бы без нервотрёпки. Но я, памятуя, какой долгий путь предстоит проделать, без одной минуты семь замер как штык подле двери в отельский ресторан и таки сумел по-скорому перекусить. За удовольствие пришлось платить нервными клетками. То есть поначалу дела шли хоть куда, автобус маршрута 123 быстро доставил меня к Piata Unirii, где я через несколько минут отловил его 783-его коллегу. На тот момент запас времени выглядел более чем солидно, однако пробки на Nicolae Balcescu быстро выбили меня из колеи. Как выяснилось, некие умные люди затеяли ремонт на единственной магистрали, которой можно добраться из города до обоих аэропортов Бухареста. Второй отрезок поездки, без преувеличения, повис на тонком-тонком волоске, однако, к моему неописуемому облегчению, мы сумели продраться через бутылочное горлышко участка с реверсивным движением, а там и характерное здание авиатерминала замаячило сбоку.

В отличие от оформленного на более-менее современный лад Отопени вторая (точнее, первая, раз её устроили раньше) воздушная гавань румынской столицы смотрелась откровенно убого. Вероятно, в 1950-х годах новый комплекс Банеяша слыл ультрамодернистским, но спустя 60 лет его инфраструктура явно не выдерживает наплыва пассажиром, притом, что основной их поток принимает более новый аэропорт. Публика с одного рейса создаёт практически непроходимую толпу, если бы параллельно грузился второй, глядишь, часть людей затоптали бы. А куда деваться: терминал считается памятником архитектуры, и перестраивать его нельзя, расширять же попросту некуда из-за подступающей застройки. Вот и приходится мучиться любителям экономить, ведь вылеты из аэропорта Банеяша осуществляют главным образом бюджетные компании. Внутри зала ожидания попросту негде присесть, ведь пара десятков железных кресел на круглое тридцатиметровое помещение – это всё, чем может порадовать клиентов румынский транспорт.

Я забежал малость вперёд, начав повествовать про ожидание и внутренние помещения. До них после выгрузки из автобуса требовалось добраться, использовав с толком те семь минут, что оставались до конца регистрации. Положим, я довольно бесцеремонно распихал каких-то залётных англичан, однако упёрся с стену из дредатых мужиков явно негритянской внешности, притащивших с собой кучу музыкальных инструментов. До чего же здорово, что прямо посреди препирательство данной шайки с усталой румынкой о правилах провоза в самолёте негабаритных грузов завершилась регистрация на рейс «Wizzair», и сотрудник за ближайшей стойкой освободился. Мало того, что парень здорово облегчил мне жизнь, он ещё и подобрал место, как я просил, у окна. Лишь потом обнаружилось, что место он мне подобрал в седьмом ряду, где окно «замуровано». Пришлось пересаживаться, благо носовая часть борта ныне почившей в бозе "Sky Europe" оказалась совершенно пуста, в отличие от хвостовой части, куда людей набили аки селёдок в бочку, и ещё не позволяли пересаживаться. Короче говоря, в отсутствии малолетних детей и любителей пинать впередистоящее кресло двухчасовой перелёт до Вены прошёл как нельзя лучше. Одно только обстоятельство портило мне настроение: разговор, состоявшийся при пересечении границы. Румын, проверявший мой паспорт, с проставлением штампа не медлил, как давеча его коллега в Отопени, зато решил меня пожурить. По его словам, я нарушил закон, устроив транзит столь странным маршрутом. Я, естественно, принялся возражать, что правила транзитного проезда через Румынию не подразумевают кратчайшего пути, а раз путешественник прилетел из государства Г, улетает же в государство А, то всё тип-топ. Мой визави придерживался иной точки зрения, считая, что из Германии в Австрию можно добраться напрямую и, значит, речь «транзит» через третьи страны недопустим. Разумные аргументы он вообще не хотел воспринимать, и я понял, что с таким дуболомом каши не сваришь. Хорошо, не он проверял документы при въезде… А я-то, помнится, катил бочку на пограничника три дня назад… Что ж, всё познаётся в сравнении…

Подводя итог поездки, скажу, что в следующий раз, коли соберусь посетить Румынию, во избежание недоразумений выберу иную траекторию. К примеру, можно пересечь страну, направляясь в сторону Балкан или, наоборот, двинуться на юг, в Турцию через Болгарию. Короче говоря, нас так просто не возьмёшь, мы сами с усами, и никакие заскорузлые пограничники нам не указ…

Скачать путеводитель по Румынии...

 Вернуться на главную страницу...