ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Португалия

Самостоятельная поездка в Португалию позволила мне добраться до Порту, увидеть кварталы Байрру да Се, осмотреть церковь Клеригуш и другие достопримечательности Порту,  выяснить, где можно недорого поесть в Порту; хотите знать больше - читайте рассказ про путешествие в Португалию

 

Во время очередного вояжа по Иберийскому полуострову я собирался осмотреть главным образом север Испании. Однако, так как жеребьёвка Лиги Чемпионов отправила питерский «Зенит» играть в Лиссабон, мне показалось заманчивым ради матча с «Бенфикой» слегка перепланировать поездку. Так из программы выпали Леон, Оренсе, Луго и Овьедо, зато появились португальские города. После того как я двинулся из Галисии на юг и с удовольствием обошёл красивый центр Браги, настала очередь Порту.

 

Следы древних кельтских поселений археологи нашли на месте, где нынче раскинулся второй по величине мегаполис Португалии, давно, и с тех пор ведут споры, с какого момента начинать отсчёт истории Порту. Многие полагают, что речь нужно вести про IV век до нашей эры, другие возражают, мол, тогда была какая-то невнятица, а город как таковой основали римляне. Кстати, от данного римской администрацией имени Порту Кале произошло название всей страны Португалии. Через выгодно расположенный новый порт сразу пошла активная торговля, например, сюда свозили товары из Бракары Августы, известной нынче как Брага, и Олиссипона, ставшего впоследствии Лиссабоном. Распад Римской империи подорвал благосостояние Порту, ещё больше на его экономике сказалось вторжение арабов, воспользовавшихся раздорами в среде вестготов, чтобы захватить Пиренейский полуостров. Только во второй половине IX века нашей эры войскам христиан удалось отогнать врага на юг и на освобождённых землях создать Португальское графство. Город на берегах реки Дуро начал постепенно расцветать, несмотря на политические перипетии Реконкисты. Находясь достаточно далеко от границы противостояния с арабами, он превратился в прочную экономическую базу Португалии, продолжая исполнять функции крупного порта. Были налажены прочные торговые связи Порто с Англией, на экспорт шёл портвейн, обратно купцы привозили добротную шерсть. Благодаря притоку денег Порту смог обзавестись многочисленными памятниками архитектуры, городские кварталы, первоначально сосредоточенные на берегах реки, расплескались по округе. Исторический центр тем не менее сохранился, и был внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как участок застройки с двухтысячелетней историей.

 

Мне уже довелось свести мимолётное знакомство со вторым по значению городом Португалии, и те несколько часов, которые составлял промежуток между прибытием автобуса из Лиссабона и вылетом рейса до Германии, оставили у меня тягостное впечатление. Ночной Порту показался мне угрюмым, неприветливым, весьма грязным городом. К тому же мы тогда встретили бомжей и наркоманов, так что осадок остался ещё тот. Добравшись до чистого, современного аэропорта лично я вздохнул с облегчением, и когда впоследствии увидел картинки из Порту, не поверил своим глазам. Пришлось перепланировать путешествие по Иберийскому полуострову так, чтобы отвести берегам реки Дуро побольше времени.

 

Когда электричка, которой я решил добраться из Браги в Порту, миновала городскую черту, выяснилось, что местность в лучах солнца смотрится очень даже неплохо. А уж когда мы выехали на один из мостов, раскрывшаяся за окном панорама просто очаровала меня! Моё отношение к городу сразу изменилось, и укрепил эти изменения вокзальный комплекс Порту. Думаю, любой, кто взглянет на фотографии вокзала Сан-Бенту, сперва не поверит, что перед ним железнодорожная станция, а не дворец или хотя бы музей. Всё дело в огромных декоративных панно, покрывающих стены от пола до потолка. Их целиком составляют португальские изразцы, и многие туристы оказываются поражены красотой помещений. Словом, если видишь, что кто-то посреди терминала стоит с открытым ртом, значит, человек решил в первый раз добраться до Порту поездом.

 

Местные жители всю красоту вокзала Сан-Бенту игнорируют, у них свои задачи. Так что лучше всё-таки не зевать и сперва занять очередь в кассу – пассажиропоток велик, перед кассовыми окошечками, равно как и возле пункта информации вечно толчётся народ; лучше сразу по прибытии схватить в автомате билетик с номером очереди, а потом уже разглядывать отделанные кафелем стены.

 

Поделюсь информацией о том, что на вокзале Сан-Бенту есть камера хранения, её услуги стоят 1 евро за каждый час из первых двенадцати, за остаток суток берут фиксированную плату в 3.50 евро.

 

Хотя большинство городских гостиниц расположены к северу от вокзал, и там же находятся многие достопримечательности, я рекомендую сперва закрепить первые впечатления коротким походом на юг, к мосту Луиша I. Через реку Дуро устроено несколько переправ, но эта выделяется и конструкцией, и открывающимися с высоты видами. Один ярус сооружения находится почти у воды, тогда как второй вознесён наверх, и как раз с него можно полюбоваться панорамами. Русло реки и живописные набережные Порту видны как на ладони, то есть фактически перед нами этакое бесплатное колесо обозрения. Мост Луиша I и сам смотрится чертовски красиво, неспроста ажурная переправа, недавно отметившая 125-летний юбилей, считается символом города; стало быть, когда дело дойдёт до прогулки вдоль речных берегов, надо заснять «ветерана» со всех ракурсов…

 

Набережные Порту, застроенные целой кучей симпатичных домиков, смотрятся настолько великолепно, что просто слов нет. Именно поэтому круиз по реке Дуро является одним из популярнейших местных аттракционов. Колорита поездке добавляет оформление прогулочных корабликов, которые сами по себе выглядят как достопримечательность. Широкие, пузатые судёнышки, украшенные разноцветными флагами, манят туристов как огонь бабочек, и желающих совершить круиз по реке Дуро не отпугивает даже его высокая цена: за часовую прогулку надо отдать не меньше 10 евро, а более длительные вояжи стоят ещё дороже. Тем не менее, как я уже сказал, туристы прут на палубы беспрерывно, и в сезон лучше забронировать место заранее на сайте компании "Porto Tours", даром что отправления идут каждые полчаса с 10:30 до 17 часов – ближайшие круизы вполне могут оказаться забиты под завязку, и пришедшим к месту отправления на Cais da Estiva придётся горько переживать, видя, как живописный пароходик уходит в плавание без них.

 

Другая услуга, которую оказывает туристам "Porto Tours", востребована куда меньше: экскурсионный автобус, наматывающий круги по центру Порту, ажиотажа не вызывает. Между тем, гулять по городу пешком хоть и приятно, но сложно из-за постоянных перепадов высоты – то вниз надо спускаться, то вверх карабкаться. Следовательно, от местного «даблдеккера» так сразу отмахиваться не надо, даром что стоит билет на экскурсию по Порту дороговато, 13 евро, если речь идёт про 1 день и 15 евро, когда планируется ездить по городу вдвое дольше. Само собой, ездить сутками напролёт не обязательно, на маршруте предусмотрена куча остановок, где можно выходить, осматривать достопримечательности Порту и потом продолжать путь. Интервал движения равен сорока минутам, мест в салоне, насколько я понял, хватает всем.

 

Все эти подробности насчёт экскурсий по Порту я разузнал в городском туристическом офисе, что находится на северном конце Rua Clube dos Fenianos. Он как раз попался мне по дороге в гостиницу, и я деловито нахапал разных буклетов с информацией, не говоря уже про бесплатную карту, которую там выдают всем кто заглянет на огонёк. Также я с интересом изучил рекламный проспект, рассказывающий про достоинства «Porto Card», дающей своим обладателям многочисленные скидки. Вообще, заглянуть в турофис надо обязательно, его сотрудники охотно принимают заказы на экскурсии, продают билеты на туристический автобус, помогают снять жилье, если кому надо, короче, решают насущные вопросы.

 

Лично я всё-таки предпочитаю заказывать отель заранее, и редко когда даю маху с этим делом. Вот и в этот раз действительность подтвердила правильность моего образа действий: явившись на ресепшн гостиницы «Malaposta», я обнаружил, что человеку со стороны пришлось бы выложить за одноместный номер 56 евро без учёта стоимости завтрака, тогда как я заплатил 32, и завтрак был включён в тариф. Правда, мой выбор отеля в Порту оказался не идеален: в номере ощутимо пахло табаком, и за доступ в Интернет взимали плату. Были и плюсы, как-то безукоризненная работа персонала, прекрасная звукоизоляция и удобное расположение в 10 минутах ходьбы от вокзала Сан-Бенту.

 

Достопримечательности Порту также находились недалеко от гостиницы; пройти в одну сторону квартал, и уже видна церковь Нуэстра-Сеньора ду Карму, в другом направлении буквально за углом высится здание городской администрации.

 

Ратуша Порту так здорово замыкает перспективу длиннющей площади Алиадос, что невозможно представить ансамбль без неё. Однако, всего несколько десятилетий назад постройки не было и в помине: строительство, тянувшееся сорок лет, закончили только в 1957 году. Проволочки тем более удивительны, что касались не детского сада и не больницы, а резиденции чиновников – эта братия обычно даёт собственным интересам приоритет… Не будем, впрочем, ломать голову над причинами долгостроя, лучше полюбуемся красотой ратуши Порту и её впечатляющим шпилем, достигающим 70-метровой отметки. Лично я оставил здание на первом месте в собственном рейтинге местной архитектуры даже после того как посмотрел все основные достопримечательности Порту.

 

Так вышло, что церковь Тринидад я встретил в сумерках, да ещё и вышел к нему с востока, отчего сразу испытал чувство дежа вю. Вроде бы городская ратуша только что мелькнула сбоку, и вот опять она передо мной… Оказалось, я в темноте спутал две постройки, стоящие друг за другом – храм святой Троицы тоже длинный, как и городская администрация, у обоих фасад украшен высоченной башней. Потом-то я разобрался, что почём, и воздал должное церкви, построенной в середине девятнадцатого столетия, а выглядящей так, словно она продукт средневековья.

 

А вот знаменитая церковь Клеригуш ни на что другое не похожа. Она была выстроена в середине XVIII века после двух десятилетий напряжённой работы. Барочный облик здания изобилует архитектурными деталями, порой кажется, что их излишне много. Также запоминается отдельно стоящая колокольня, выглядящая как маяк и бурном море людей; основной фасад церкви смотрит в другую сторону, и кажется что башня стоит сама по себе. Громадная конструкция, перемахнувшая отметку 75 метров, два с половиной века удерживала звание самой высотной постройки Португалии. Постепенно строители современности превзошли своих старинных собратьев, но башня Клеригуш оставила себе статус символа Порту.

 

Вроде бы на смотровую площадку колокольни можно забраться, преодолев две сотни ступенек, однако лично я так и смог установить, сколько это дело стоит.

 

Кратко скажу ещё про упоминавшуюся выше церковь ду Карму, поскольку это тоже важный объект. Храм выстроили в промежутке между 1756 и 1768 годами, он, как и Клеригуш, оформлен в стиле барокко. Богато украшенный декором фасад привлекает к себе внимание в первую очередь, и налюбовавшись им не забудьте обойти здание сбоку, чтобы оценить красивейшие узоры из кафельных плиток.

 

Данную церковь не надо путать с храмом кармелитов, это две разные достопримечательности Порту. Монахи обзавелись собственным местом поклонения на излёте первой четверти XVII века, окончательной отделки им пришлось ждать до середины столетия. Здание вышло неплохим, и всё же в его облике заметны черты архитектуры прошлого, тогда как набиравшее силу барокко едва-едва ощущается.

 

От башни Клеригуш до церковной парочки можно дойти через неплохую Лиссабонскую площадь, однако я бы рекомендовал путь в обратную сторону проделать сквозь сад Жоана Шагаша. Личность португальского политика сама по себе не очень интересна, названный в честь него зелёный оазис ценен другим: это образец ландшафтного дизайна второй половины XIX века. Для оформления сада португальцы специально наняли немецкого специалиста Давида Эмиля, который сделал всё как надо. И хотя прошедшее время оставило отпечаток на внешнем виде его детища, сад Жоана Шагаша по-прежнему хорош донельзя…

 

Пора теперь с площадей и открытых пространств уйти, нырнув в узкие улочки и переулки, которыми славится старый Порту. Конечно, широкие проспекты и архитектурные ансамбли производят благоприятное впечатление, однако душа города скрывается в кварталах, объединённых под именем Bairro da Se. Это настоящий лабиринт, напоминающий про средневековье. Высокие дома старинной постройки смотрятся чертовски живописно, колоритность пейзажу добавляет сушащаяся прямо на проводах одежда, там и сям встречаются красочные изразцы. Гулять по историческому центру можно часами, даром что придётся всё время плутать, кружить и постоянно двигаться по наклонным плоскостям – холмистая местность быстро заставляет ноги гудеть… От усталости спасает только регулярная смена картинок…

 

В глубине Байрру да Се скрываются кое-какие интересные достопримечательности Порту. Скажем, крупная церковь Сан-Бенту напоминает про старинный монастырь бенедиктинцев, давно канувший в Лету. Она довольно неплоха, но соседние здание так её стиснули, что по достоинству оценить её архитектуру удастся только если отойти даже не к стене противоположного здания, а ещё дальше, вглубь него. По идее, хорошо бы храм, построенный в начале XIX века, сдвинуть куда-нибудь на открытое место, чтобы гости города могли бы рассматривать здание с приличного расстояния, обеспечивающего полный охват. Всё же церковь Сан-Бенту навестить надо, хотя бы ради его культурной ценности.

 

Тут же, почти рядышком, находится церковь Богоматери. Её строительством горожане занялись в первой половине XVI века, однако та постройка была деревянной и сгинула в огне пожара. Новую версию храма решили сделать каменной, и в 1769 году она была сдана в эксплуатацию. Фасад, оформленный в соответствии с канонами классицизма, не гармонирует с общим обликом района, и тем он занимательнее. А если хочется местного колорита, добро пожаловать внутрь, под своды, где посетителя ждёт пышный декор и масса украшений.

 

Характерная достопримечательность старого Порту – церковь святого Франциска. Монахи-францисканцы собирались увековечить память своего патрона ещё в XIII веке, при основании обители, однако тогда строительству помешали распри духовных иерархов. Нормальным, крупным зданием братия обзавелась только через двести лет. К тому времени архитекторы средневековья уже как следует овладели секретами готического стиля, и францисканский храм выстроен в соответствии с лучшими канонами жанра. Поскольку его облик и структура не претерпели впоследствии существенных изменений, церковь считается лучшим примером готического зодчества по-португальски.

 

Отмечу от себя, что здание, в отличие от многих других объектов района, стоит наособицу, его фасадом можно любоваться с некоторого расстояния и без помех, что не так уж часто удаётся сделать в Байрру да Се…

 

Церковь Сан-Франциско стоит почти рядом с набережной, и при виде панорам, открывающихся с берега, хочется забыть про все другие достопримечательности Порту, чтобы отдаться созерцанию. Действительно, кварталы вдоль реки Дору требуют неторопливых прогулок, вдумчивого подхода и длительного изучения. Они живописны донельзя, и оттого снимать можно всё подряд, что с левого берега правый, что с правого левый. Особенно славно выглядит тот участок берега, что прилегает к мосту Луиша I ниже по течению: там устроены десятки ресторанчиков и кафе, есть магазины, установлены скамейки, с которых можно полюбоваться на виды Порту. Туристов, понятное дело, тут хоть отбавляй, и оттого с утра до вечера набережные оглашает весёлый гомон разноязычных толп. Свою лепту вносят и зазывалы, караулящие гостей Португалии с предложениями совершить круиз по реке Дуро, купить сувениры или отобедать очень-очень выгодно. Оно, конечно, многим нравится окунаться в половодье жизни, но лично я нашёл набережную Cais Estiva слишком многолюдной, пусть там и прослеживаются хорошие перспективы…

 

Порой над речным руслов проплывают кабинки подвесной дороги – это без устали трудится Teleferico de Gaia. Новый вид общественного транспорта, ставший также оригинальной достопримечательностью, власти Порто запустили в 2009 году. Канатная дорога соединяет правый берег реки с левым в районе станции метро «Jardim do Morro». За время пятиминутной поездки пассажиры могут сполна насладиться панорамами города за вполне разумную плату: поездка в одну сторону стоит 5 евро, за вояж туда и обратно надо отдать 8 евро.

 

Есть в Порту и другой необычный вид транспорта, фуникулёр. Им пользуются не только туристы, но и местные жители, не желающие тратить силы на восхождение от набережной Дуро к району вокзала Сан-Бенту – это ведь 60 метров перепада высоты. Конструкцию создали ещё в 1891 году, вот только вскоре случилась крупная авария, и про возможность добраться механической тягой от реки до центра Порту забыли почти на столетие. Новую жизнь в него вдохнул 2004 год, когда город готовился принять чемпионат Европы по футболу. С тех пор Funicular dos Guindais исправно выполняет свои обязанности без малейших нареканий.

 

Билет на фуникулёр Порту стоит всего 2 евро, и оттого туристы охотно идут на расходы. Между тем, пешее восхождение хоть и потребует определённых усилий, будет вознаграждено знакомством с интересными кварталами, что лепятся по склону холма, увенчанного епископским дворцом и собором. Их улочки и крытые галереи кажутся настолько запутанными, что вроде и выбраться оттуда нельзя, ан нет, каждый новый поворот открывает ещё один тайный ход, а итогом всех трудов становится прекрасный архитектурный ансамбль Terreiro da Se.

 

Старый городской собор справедливо считается жемчужиной романской архитектуры. Его строительство началось в 1110 году, и прошло больше двухсот лет, прежде чем огромное здание удалось закончить. Махина смотрится не очень выигрышно, и путешественники, привыкшие к богатому декору португальского барокко, могут изумиться простоте фасада и внешнего убранства – а ведь перед их глазами ещё несколько осовремененный вариант, получивший дополнения к главному порталу. Всё же не стоит забывать, что строители раннего средневековья предпочитали строгость красоте, и главным украшением считали розу над входом. Вот позже идеалом стал пышный декор, и по этой части интерьеры Se do Porto кому угодно дадут фору. Их оформили в стиле барокко, и там есть на что посмотреть…

 

Тут же, сбочку, стоит Епископский дворец, бывшая резиденция духовных владык Порту. Это тоже барокко, только уже позднее, зрелое. Внушительный комплекс стали строить в 1730-х годах на тот месте, где раньше стояло здание XII века, основательно перестроенное в шестнадцатом столетии. Его неоднократно расширяли и реконструировали, пока епископам не надоело жить на стройплощадке. Они пожелали раз и навсегда решить вопрос, заказав поистине огромный дворец. Вот только возможности церковников XVIII века сильно отличались от желаемого, и хотя ансамбль удалось всё-таки сдать в эксплуатацию, это только потому, что изначальный проект существенно ужали и сократили в размерах. Думается, если даже в таком минимизированном виде дворец епископов смотрится так солидно, то наверняка полномасштабная реализация проекта вывела бы его в первые достопримечательности Порту…

 

Заканчивая экскурсию по историческому центру, я заглянул напоследок к церкви Сан-Ильдефонсо. Она мне запомнилась ещё в первый визит, и даже в утренних сумерках выглядела величаво; нельзя сказать, что в данный храм я влюбился с первого взгляда, однако приятное впечатление он на меня произвёл. Теперь, когда торопиться мне было некуда, я смог как следует полюбоваться красотой постройки: если не дать ей определение «шедевр португальской архитектуры», тогда непонятно, что есть шедевр… Словом, церковь Сан-Ильдефонсо хороша и оформлением, и стилистикой, да плюс к тому перед ней простирается обширная площадь, дающая панорамный вид. Запечатлев идеальную симметрию здания, надо подойти поближе и оценить прекрасные изразцы, характерное для Португалии явление.

 

Как водится, после пищи духовной надо подумать о хлебе насущном. Португалия небогата, и цены в ней пониже, чем у соседей-испанцев, так что поесть недорого можно даже в самом центре Порту. Я рекомендую перво-наперво во время прогулки по набережной Дуро присмотреться к тамошним ресторанчикам. Они, само собой, стараются завышать стоимость блюд, пользуясь удачным расположением, однако порой на их стендах попадаются спецпредложения в 12-15 евро за обед. Мне вспоминается заведение «Mercearia», где можно пообедать дёшево, заказав, к примеру, традиционный суп «калду верде» за 4 евро и сочный стейк. Есть в ресторане и меню специально для туристов: в него входят типичные блюда португальской кухни, плюс полбутылки вина и кофе. В других местах также встречаются вполне гуманные ценники, ну а если с деньгами проблема, гости Португалии приглашаются выпить кофе или, скажем, пропустить стаканчик местного портвейна – это вам не отечественные «Кавказ» и «777», это благородный напиток…

 

Немного сэкономить позволит посещение тех кафешек, что разбросаны по кварталам вокруг исторического центра, Там цены пониже как минимум на треть, и, допустим, чашечка кофе будет стоить уже не 2 евро, как возле набережной Дуро, а всего 1.20 евро и даже меньше. Несколько раз я видел в приятных на вид заведениях Порту предложения поесть недорого, вроде пяти евро за кофе и сэндвич. Только не надо планировать посиделки на утро, потому что португальцы валом валят в кафе дабы побаловаться перед работой кофейком. Лучше дождаться, пока эта волна схлынет и спокойно наслаждаться отдыхом где-то после одиннадцати.

 

От себя порекомендую посетить замечательное местечко в доме 71 по Rua Sa da Bandeira, практически за углом от вокзала Сан-Бенту. «Cafe di Roma» по сути ресторан, причём солидный, и поесть недорого в центре Порту у посетителя не получится. А вот кофе выпить можно, отдав всего 1.60 евро за чашку или даже взять комплект кофе с булочками за 2.40 евро. Оно, конечно, напитки подают во многие заведениях города, однако тут речь не столько про еду, сколько про интерьеры: «Cafe di Roma» славится великолепным оформлением, и одно дело хлебать кофе в забегаловке, и совсем другое за столом, покрытым белоснежной скатертью, чувствуя себя если не королём, то уж точно маркизом…

 

Одним кофе сыт не будешь, и дёшево поесть в Порту можно, если посетить какую-нибудь закусочную. Они встречаются часто, даже поблизости от достопримечательностей и вокзала. Цены в них как правило умеренные, за порцию рыбы с гарниром с желающих подзакусить берут 4-4.50 евро. Примерно в такую же цену обходится меню «Макдональдса», куда уж без него… Иными словами, голодным гость Португалии, даже стеснённый в средствах, не останется. На крайний случай он может приобрести сыр,  колбасу, хлеб и смастерить сэндвич самостоятельно, или взять готовые салаты. Не могу сказать, что в центре Порту полно мест, где можно купить продукты, но пару точек засек. Мне довелось покупать снедь в супермаркете «Minipreso» на Rua de Sa da Bandeira 335 – неподалёку церковь святой Троицы, от вокзала минут 10, контора находится аккурат на полпути между станциями метро «Bolhao» и «Aliados». Если я правильно помню цены, то 200 грамм сыра стоили 1.49 евро, литровый сок шёл по 0.69 евро, недорого стоили свежие багеты. Пришлось немного постоять в очереди, но потом купленная еда очень мне пригодилась по ходу длинного переезда в сторону Лиссабона, так что потерю нескольких минут я магазину простил…

 

Пора перейти к освещению вопроса, где лучше купить в Порту сувениры. Многочисленные магазины на Cais da Estiva непременно попадутся на глаза гуляющему по городу человеку, вот только я советую перебороть искушение тамошних витрин и покупки не делать. Оно, конечно, лавочки типа «Artesanato» манят огромным выбором добра: тут и кафельные плитки с узорами и картинками, и кружки, и открытки, и магнитики – так и хочется полезть за кошельком. Вот только цены на магнитики с видами Порту переваливают за 3 евро, португальские изразцы обойдутся как минимум в 3.50 евро. При виде таких цифры я счёл расценки завышенными и правильно сделал, что воздержался от покупок: поблизости от вокзала Сан-Бенту нашлись местечки с низкими ценами и более обширным выбором. Так, по адресу Praca da Batalha 97 бы обнаружен магазин «Eruo Bangla», где заправляют выходцы из Бангладеш. У них точь-в-точь такой же ассортимент, как и везде, но ценники куда более приятные. Скажем, яркие открытки, стилизованные под акварельные рисунки, шли по 3.95 евро, купить магнитики с видами Порту можно было за 2.50 евро и даже дешевле, если брать оптом. Отмечу также, что выбор сюжетов был куда шире, чем у конкурентов.

 

Почти рядом, на Rua de Santa Catarina нашёлся магазин «Ouro», торгующий фигурками святых. Статуэтки отличаются высоким художественным уровнем и достоверностью: все причисленные к лику святых изображены в каноническом виде с причитающимися атрибутами вроде ключей, сетей и прочего имущества. Помимо таких вещиц на витринах найдутся миниатюрные копии местных достопримечательностей, тарелочки, открытки, магнитики; некоторые из последних стоят всего 2 евро, однако это предложение касается только ограниченного числа, выставленного на специальном стенде, все остальные варианты стоят дороже.

 

Возможности шоппинга в Порту мне показались не слишком обширными. В Байрру да Се преобладают мелкие частные магазинчики, ради бутиков надо прочёсывать новые кварталы. Неплохо смотрятся витрины на торговой улице Via Catarina, туда добраться можно если приехать на станцию метро «Bolhao». Имеет смысл посетить крупный комплекс «Centro Comercial Porto Gran Plaza» на перепендикулярной Rua de Fernandes Tomas, ну и про «Mercado de Bolhao» не стоит забывать, это огромный рынок в традиционном португальском стиле.

 

Жаль, что формат поездки не позволил мне более детально изучить достопримечательности Порту, увидеть романтическую обстановку дворца Кинта-да-Масиейринья, навестить Военный музей и музей Вина. Что ж, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное… Впрочем, полученных мной впечатлений было достаточно, чтобы пересмотреть отношение к городу. Так что уезжал я с грустью…

 

Добраться из Порту до Лиссабона можно как автобусами, так и поездами. Первый вид транспорт предпочтительнее, потому что рейсов больше. В остальном же разницы практически никакой, цена колеблется в районе 20 евро, время в пути около трёх с половиной часов. В пользу железной дороги говорит большая вместимость составов, уехать удастся всегда, тогда как количество кресел в автобусах ограничено, значит, свободных билетов на ближайший рейс может не оказаться. Зато с автовокзала транспорт в столицу уходит порой каждые полчаса. В общем, я решил добраться до Лиссабона из Порту автобусом.

 

Ночной облик автовокзала Порту мне, мягко говоря, не очень понравился, и я тогда отметил его нелюдимость и мрачность. По сути, это несколько расширенная подворотня, через которую в замкнутый двор въезжают автобусы. Инфраструктуры по сути нет, окошечки касс, пара скамеек, и на этом всё. Хорошо хоть на автовокзале Порту есть камера хранения, совмещённая с центром перевалки багажа. Благодаря этому путешественники могут гулять по городу налегке, заплатив 2.50 евро за день хранения. Именно за день, а не за сутки: контора работает с 9 до 13 и с 14 до 17:45, о чём нужно помнить всем, планирующим уезжать поздним вечером или ночью. Замечу также, что местный персонал очень плохо изъясняется по-английски, и если речь идёт о кассах, лучше всего сперва наведаться в крохотный зал ожидания, где есть автомат, печатающий по запросу расписания. Когда на руках распечатка с подчеркнутым нужным рейсом, тогда дела с покупкой билета пойдут как по маслу – по себе знаю… Мне ведь надо было не просто добраться из Порту до Лиссабона, но провести день с пользой. В конце концов, на трассе между крупнейшими городами Португалии находятся такие интересные места, как Авейра, Коимбра, Лейрия, Фатима. Было бы глупо проехать мимо них, так что я решил для начала наведаться в старинную Коимбру…

Посмотреть фото Порту...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru