Самостоятельная поездка в Португалию позволила мне осмотреть достопримечательности Лиссабона, попасть на стадион Да Луш, узнать, что можно посмотреть в Лиссабоне, выяснить, где недорого поесть и каков шоппинг в Лиссабоне; хотите знать больше - читайте отчёт про поездку в Португалию

Предыдущая поездка в Лиссабон познакомила меня с массой интересных мест, и я тогда увидел почти все основные достопримечательности. Однако, тогда совершались мои первые шаги на ниве самостоятельного туризма, и далеко не всё вышло гладко, как хотелось бы. Новый вояж был призван восполнить некоторые пробелы, но сделать это следовало ненапряжно, без лишней суеты и беготни. Поэтому, оценивая места, которые можно посмотреть в Лиссабоне, я в первую очередь обращал внимание на объекты рядом с историческим центром – и красиво, и далеко ходить не надо.

После того фиаско, которое случилось во время первого путешествия по Португалии, когда выбранный мной «Suico Atlantico» оказался той ещё дырой, я взялся за поиск гостиницы в Лиссабоне со всем усердием. Все доступные варианты были тщательно проверены, и выяснилось, что жить в историческом центре мне не суждено: места с хорошими отзывами выставляли дикие тарифы, а если встречались спецпредложения на гостиницы Лиссабона, то сразу обнаруживался подвох с условиями размещения. К слову, мне попался на глаза всё тот же «Suico Atlantico», вроде как недавно прошедший ремонт. Но, естественно, с ним я связывать не стал.

Кончились поиски гостиницы в Лиссабоне банально: отель «Travel Park» мог похвастаться исключительно положительным реноме, и просил всего лишь 45 евро за ночь с учётом завтрака. Сперва меня несколько смутила удалённость здания от центра португальской столицы, но тут же обнаружилось, что рядом есть станция метро «Anjos», так что оперативно перемещаться по Лиссабону мне не составило труда. Прибыв на место, я сразу оценил высокий уровень комфорта, приятные интерьеры, чёткую работу портье. Стоит отдельно упомянуть классную звукоизоляцию: хотя моё окно выходило на оживлённую трассу Avenida Almirante Reis, уличный шум практически не был слышен. Добавлю, что по утрам постояльцев кормят отличным, сытным завтраком, то есть «Travel Park» хорош по всем статьям. Не то, что «Suico Atlantico», будь он неладен – в тамошний номер совершенно не хотелось возвращаться, тогда как теперь мне не хотелось выходить на улицу, настолько сильно комната обволакивала уютом.

Тем не менее, покинуть отель мне пришлось, не зря же я торопился добраться до Лиссабона из Порто. Меня ждал футбольный матч между питерским «Зенитом» и местной «Бенфикой», и прежде чем начать рассказ про достопримечательности Лиссабона, надо сказать несколько слов о португальском футболе.

Ногомяч в Португалии обожают, и пусть сборная страны не добивается больших успехов, игры чемпионата проходят на высоком уровне. Кроме того, общее экономическое положение заставляет португальские клубы постоянно продавать ведущих игроков, чтобы пополнить бюджет, и это сильно ослабляет составы. О том, как страстно болеют местные жители, складывают легенды, и мне, конечно, хотелось увидеть своими глазами, что к чему. Вот я и отправился на домашнюю арену «Бенфики»…

Чтобы добраться до стадиона «Да Луш», лучше всего воспользоваться метро. Ветка «чайки», синяя на плане подземки, привозит аккурат куда нужно. Рядом со спортивным комплексом устроены две станции, «Alto dos Molinhos» и «Luz» - прежде чем выходить, хорошо бы понять, где находится нужная трибуна. У меня вот билета не было, и, не зная нюансов, я выбрался на противоположном от касс участке местности. Как назло, четвертью часа ранее при пересадке я вывернул голеностоп, и теперь, прихрамывая, шкандыбал вдоль стадиона, ругаясь на чём свет стоит…

Билеты на матч Лиги Чемпионов стоили приличных денег, я выложил 35 евро ради сектора за воротами. И это была моя крупная ошибка, потому что трибуна оказалась плотно забита португальскими болельщиками. И ладно бы они просто орали и прыгали, так почти все курили, и мне постоянно приходилось менять дислокацию, когда соседи начинали дымить. Правильнее было бы выбрать местечко на втором ярусе, где люди почти что отсутствовали. Там как раз и кучковались зенитовские фаны, отделённые от остальных плотной сеткой. Она окружала участок для гостей плотной пеленой, мешая швырять добро в стороны и на поле.

Замечу, что красавец стадион, способный принять более 65 тысяч зрителей, выстроили всего за 2 года, серьёзный укор петербургским властям, канителящимся с возведением новой арены для «Зенита» уже 8 лет, и конца-края хлопотам, что интересно, вообще не видно.

Результат встречи петербургского клуба и «Бенфики» всем хорошо известен, так что перипетии матч я лучше опущу. Вместо «трансляции» лучше рассказать о разных мелочах, нигде не упоминающихся. Например, если в Италии на стадион не пускают без паспорта, то пройти на футбол в Португалии можно запросто и без документов. Предъявить корочки придётся только если хочется купить льготный билет на фанатскую трибуну, заплатив в 2 раза меньше денег. Вот тогда потребуется клубное удостоверение. Вход на арену осуществляется через автоматические турникеты, всяк сверчок знает свой шесток, но поменять место реально, в определённых пределах; скажем, выкупившие кресло за воротами, могут перемещаться от одного виража до другого, хотя на главную трибуну им не попасть, и этажом выше не подняться. Перед турникетами стоит охрана, всех болельщиков внимательно досматривают на предмет колюще-режущих предметов и любых жидкостей, фотоаппараты можно проносить безо всяких проблем. Места для зрителей расположены не очень плотно, локтём в соседей тыкать не придётся. Обзор отовсюду хороший, стадион «Да Луш» спроектировали настоящие мастера…

Когда игра завершилась и поток народа хлынул в метро, я со своей больной ногой, конечно, оказался в хвосте, о чём потом горько сожалел: ждать отправления всем припозднившимся пришлось почти полчаса. Сначала на платформу было банально не выйти из-за скопившихся толп, потом пару поездов пропустили без остановки, чтобы нагрузить их на «Alto dos Molinhos». На пересадке я не смог пробежаться и упустил пришедший состав, следующий явился только через 10 минут. Как следствие, я вернулся в район отеля очень поздно и получил для комплекта последний удар: тот выход, где устроен единственный эскалатор станции «Anjos», оказался недоступен – его после 23 часов закрывают. Пришлось ковылять через весь вестибюль и сжав зубы выбираться наверх по ступенькам…

Вообще-то, я склонен дать положительную характеристику метро в Лиссабоне, это удобный и недорогой вид транспорта. Он ещё и развивается, не так давно город пересекали всего три ветки подземки, теперь их уже 4, плюс «красная» ветка продлена и нынче с её помощью можно добраться до аэропорта. Линии обозначены, как водится, разными цветами, плюс каждая имеет свой символ – где каравелла, где чайка. Большинство станций снабжены лифтами и эскалаторами, инфраструктура продумана и понятна, однако в паре мест сделаны столь длинные переходы, что на смену ветки уходит порядка 5 минут. Обычно поезда в метро Лиссабона ходят полупустыми, толпы заполняют их разве что в час пик, около 5-6 вечера. Днём и ближе к ночи при желании можно без труда найти сидячее место в любом вагоне, но стоит помнить, что после 21 часа интервалы движения растут и могут достигать 10-12 минут. И вот ещё: вне периода пиковых нагрузок лиссабонцы периодически пускают укороченные составы из трёх вагонов, так что завидев на станции объявление «3 carruages» или что-то в подобном духе, лучше сразу двигать в начало платформы, а то потом придётся бежать за поездом вприпрыжку.

Говоря про особенности использования транспорта в Лиссабоне, нельзя упустить из вида билетную тему. С некоторых пор город отказался от нормальных одноразовых билетов и теперь проезд оплачивается исключительно по смарт-картам. До парижан с их пятью евро за носитель «Navigo Decouverte» португальцы пока не доросли, карточка стоит всего пол-евро. Её, соответственно, надо сперва купить, а потом магнитить в кассе или автомате. Если планируется много перемещаться по Лиссабону, имеет смысл уплатить 6 евро за проездной на 24 часа, одиночные поездки стоит 1.40 евро за каждую. Оплаченный билет действителен и на автобусы системы «Carris» и на метро, и на фуникулёры, и на трамваи, с его помощью можно, в частности, добраться от центра Лиссабона до Белема.

Стоит упомянуть, что транспорт португальской столицы неплохо организован, практически везде висят указатели, надписи дублированы на английском. Затруднения порой случаются, но главным образом на крупных пересадочных узлах типа комплекса «Cais do Sodre». Он объединяет сразу кучу всего – и паромный терминал, и железнодорожный вокзал, откуда отправляются электрички в Кашкайш, и станцию метро, и кольцо нескольких автобусных маршрутов. Многообразие задач привело к появлению множества переходов, и хотя направляющие надписи присутствуют в изобилии, ка КрАЗ это изобилие создают путаницу. Я, например, так и не смог понять, как оказался почти на платформе поездов вместо кассового зала. Вот ещё: планируя добраться до Кашкайша или Эшторила самостоятельно, надо помнить про обильный пассажиропоток этого направления и учитывать, что даже к билетным автоматам могут выстраиваться приличные очереди, не говоря уже про столпотворение возле касс.

Помимо вокзала Кайш-ду-Содрэ, откуда отправляются электрички в Кашкайш, туристу может быть интересен вокзал Россиу, исходная точка для поездок в Келюш и Синтру самостоятельно. Я видел это внушительное здание затянутым в строительные леса и теперь не поленился полюбопытствовать, что вышло у реставраторов. Вышло у них неплохо, как снаружи, так и внутри, не зря старались ребята. Понравилась мне и местная инфраструктура: где нужно, поставлены эскалаторы, и лифты тоже имеются, есть на вокзале Россиу и камеры хранения; чтобы оставить там вещи, надо заплатить полтора евро за первый час использования ячеек, 2 евро за следующие два часа, ещё столько же за часы начиная с четвёртого и заканчивая седьмым, остальное время суток стоит два с полтиной. Иначе говоря, можно оставить вещи в камере хранения на вокзале Россиу, но обойдётся это в копеечку – за сутки, значит, накопится 8.50 евро.

Поскольку мне также довелось посетить автовокзал Sete Rios, скажу немножко и о нём. Комплекс неплох, однако в комфортных условиях ждать отправления там вряд ли получится, больно уж мало посадочных мест и больно много народа. А чего ещё ждать от места, откуда отправляются автобусы из Лиссабона в Мадрид и другие города Испании, не говоря уж про местное сообщение. Для удобства пассажиров к автовокзалу пристыкованы метро и станция пригородных электричек. Вот только переходы там аховые, в одной точке вообще лифт стоит, его приходится ждать и терять драгоценное время. Лично на мой взгляд, было бы правильнее более плотно слить основной терминал Sete Rios с городским транспортом. Ну а если время не поджимает и его, напротив, навалом, рекомендую не сидеть на автовокзале, благо рядом находится зоопарк Лиссабона.

В португальской столице полно интересных достопримечательностей, с непривычки можно и растеряться, не зная, куда сперва пойти. Чтобы знакомство с городом вышло как можно более полноценным, я рекомендую для начала раздобыть карту местности либо в отеле, либо в туристическом офисе. Вообще, турофис Лиссабона стоит посетить в любом случае, даже если карта уже на руках. Там ведь можно узнать время работы музеев и дворцов, получить актуальную информацию про культурные мероприятия, решить почти любые практические вопросы, хоть с транспортом, хоть с заказом гостиниц, взять бесплатные буклеты с описанием всех объектов, что можно посмотреть в Лиссабоне. И, что немаловажно, в турофисе продают «Lisboa Card», полезнейшую карточку, дающую право бесплатного прохода во все интересные места. Филиалы конторы раскиданы по всему городу, один из них расположен в центре, по адресу Rua do Arsenal 23, почти рядом с красивейшей Praca do Comercio. Заодно и знакомство с Лиссабоном начнётся осмотром потрясающего архитектурного ансамбля.

Раньше площадь Комерсиу называлась Королевской, и на ней стоял дворец португальских монархов. Облик всей территории изменился сразу и навсегда в ноябре 1755 года, когда жуткое землетрясение разрушило почти всю историческую застройку. Когда за восстановление города взялся знаменитый маркиз Помбаль, его проект превратил бывший политический центр города в центр коммерции. Освободившееся пространство обступили корпуса правительственных учреждений, отвечавших за торговлю и налоги, так что площадь получила новое имя, Праса ду Комерсиу. Три её стороны оформлены в едином, пышном стиле, четвёртая открывает выход к заливу Тежу. Тамошняя набережная заслуживает самых лестных слов, с неё открываются замечательные панорамы Лиссабона.

Севернее Praca do Comercio простираются колоритные кварталы, расчерченные чёткими прямоугольниками – это район Байша. Прогулявшись по таким улицам, как Rua Augusta, Rua da Prata, Rua Correeiros, получаешь сказочное наслаждение, особенно если дело происходит в солнечную погоду. Особенно хороша руа Августа, вымощенная узорной плиткой. Округа заполнена магазинами и лавочками, здесь полно симпатичных кафе, где можно недорого поесть в центре Лиссабона, периодически на глаза попадаются бродячие артисты и жонглёры, нередки уличные музыканты, короче говоря, по старым кварталам португальской столицы можно ходить долго.

Северную границу исторического центра обозначает ещё одна просторная площадь, официально названная в честь короля Педро IV. На самом деле всем она известна как Праса ду Россиу, именно так надо говорить местным жителям, если вдруг заплутал. Площадь издавна служила средоточием культурной жизни, на ней не одно десятилетие проводились парады, фестивали, казни и другие публичные мероприятия. Традиция сохранилась и поныне, однако расправы над преступниками сейчас не практикуются, концерты другое дело, и если не повезёт, то красоту Praca do Rossio могут испортить динамики и конструкции разборной сцены. Площадь искусно замощена волнистыми линиями плитки, порой голова начинает кружиться от её бесконечного узора. В этом случае лучше всего быстренько занять столик одно из кафе, что занимают первые этажи почти всех окрестных зданий и слегка передохнуть за чашечкой ароматного кофе. Замечу также, что в окрестностях Праса ду Россиу полно сувенирных магазинов, но делать покупки в них не комильфо, всё тамошнее добро реально купить куда дешевле.

Северную сторону площади украшает Национальный театр, который не сразу признаёшь за таковой. Скажем, в Вене, Париже, Будапеште и других европейских городах театры более компактны, португальский же вытянут по фасаду. Своим обликом он очень напоминает австрийский парламент, тот же громадный портик, схожий фронтон, короче говоря, архитектура неоклассицизма во всей красе. Здание выстроили в середине XIX века, и одно очень удачно вписалось в пейзаж. Сейчас Национальный театр имени королевы Марии II служит площадкой для выступления известнейших деятелей культуры.

Справа от весьма заметной достопримечательности Лиссабона стоит достопримечательность незаметная: церковь Сан-Доминго буквально «утоплена» в квартал, она стоит заподлицо с соседними домами, при виде её фасада даже не сразу понимаешь, что это храм. Внешний облик здания кардинально изменился после разрушительного катаклизма 1755 года, до него церковь, выстроенную в первой половине XIII века, отличали характерные для средневековой архитектуры черты. Когда потребовалось воссоздать Сан-Доминго, для оформления был избран стиль барокко, причём барокко сдержанного. Получилось странно, и не экспрессивно, и не слишком вызывающе, как-то блёкло. Лично на мой взгляд, храм только выиграл бы от добавления декоративных элементов.

Увлёкшись осмотром столь красивой достопримечательности Лиссабона, как Праса ду Россиу, нетрудно прозевать соседний ансамбль: стоит чуть сдвинуться на восток, и перед глазами предстанет по соседству Праса да Фигейра, ещё одно место из тех, что можно посмотреть в Лиссабоне. Площадь фигового дерева сформировали после землетрясения 1755 года по проекту маркиза Помбаля и обставлена она домами в характерном для того времени стиле, названном впоследствии «помбалино». Примерно так же оформлен весь исторический центр, но тут здания очень похожи друг на друга, примерно как на парижской площади Вогезов, чем достигается неординарный эффект.

Характерной чертой стиля «помбалино» является широкое использование изразцов, и гуляя по улицам Лиссабона, постоянно встречаешь украшенные плиткой постройки. Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: после природной катастрофы, оставившей значительную часть Португалии лежать в руинах, потребовалось много строительных материалов, и недорогие плитки оказались палочкой-выручалочкой. С той поры много воды утекло, однако изразцовая отделка не только не ушла в прошлое, но и приобрела ещё большую популярность. Местами изразцы составляют картины…

Одним из объектов, жестоко пострадавших от землетрясения 1755 года, была церковь святой Магдалены. Правда, для неё подобные невзгоды стали уже привычными, стихийные бедствия разрушали храм минимум четыре раза – то обвал произойдёт, то пожар случится… Определённо, у церкви нехорошая карма, раз с момент постройки в XII веке её столько раз карало Провидение. Думаю, лучше держаться от этой достопримечательности Лиссабона подальше, или хотя бы осматривать издалека: учитывая, что с момента последнего разрушения прошло уже немало лет, следующая поруха, похоже, может случиться в любой момент.

За церковью святой Магдалены начинается обширный район Альфама, где находится городской собор, замок Сан-Иеронимо и другие интересные места, что можно посмотреть в Лиссабоне. Я их уже видел, о чём есть отдельный рассказ, поэтому сейчас речь пойдёт про территории к западу от района Байша.

Один из наиболее примечательных объектов округи носит пафосное имя Elevador de Santa Justa, хотя на самом деле представляет собой просто лифт, правда, очень красиво оформленный. Поскольку кварталы Лиссабона расползлись по холмам, наличие фуникулёров и лифтов сильно облегчает жизнь горожан. Ажурную конструкцию башни Санта-Жушта выстроили в 1900-1902 годах, и с тех пор заслуженный лифт каждые несколько минут поднимает пассажиров на 45-метровую высоту. По большей части ездят в нём местные, но так как аттракцион пользуется огромной известностью, к нему постоянно таскают тургруппы. Если вы видите очередь перед входом, знайте, что надо всего занять чем-нибудь несколько минут, и можно будет сесть в кабинку без давки и толкотни, когда участники экскурсии отбудут восвояси. За поездку в лифте Санта-Жушта надо платить, для этого годится стандартный билет общественного транспорта, многоразовые карточки Лиссабона, из тех, которыми пользовался я, тоже годятся. Отдельно оплачивается подъём на смотровую площадку, венчающую крышу башни, здесь пригодятся 5 евро или «Lisboa Card».

С высоты Elevador de Santa Justa открываются редкостно красивые панорамы: тут и весь район Байша, и залив, и замок Сан-Иеронимо. Можно созерцать округу долго, и всё равно не насытиться зрелищем…

Водя взглядом над португальской столицей и отмечая интересные места Лиссабона, трудно не заметить церковь ду Кармо. Один из наиболее занятных объектов города стоит почти рядом с лифтом Санта-Жушта, на Rua do Carmo. В своё время огромная церковь, выстроенная в 1389 году, спорила по своему значению, размерами и оформлению с кафедральным собором. Вот только он стоит и поныне, а от соперницы остались главным образом руины. Этот факт не бросается в глаза, если глядеть на храм с высоты, но вообще-то размах разрушений впечатляет. Постройку специально оставили в подобном виде, слегка укрепив оставшиеся конструкции, чтобы они не обвалились окончательно. Так церковь ду Кармо превратилась в памятник лиссабонскому землетрясению. Сейчас жутковатые развалины используются для проведения концертов на открытом воздухе.

От бывшего католического храма идём к храму настоящему, всамделишному. Церковь Сан-Рок построили в 1574 году по распоряжению иезуитов, и пусть относительно скромный вид здания никого не смущает: известность оно получило из-за роскошных интерьеров. На их оформление король Жуан V потратил поистине баснословные суммы. Особенно много денег ушло на капеллу Иоанна Крестителя, где были использованы, как говорят сейчас, эксклюзивные стройматериалы. Так что не поленитесь добраться до Largo Trindade Coelho и увидеть детище иезуитов.

Короткая прогулка по Calcada da Gloria позволит замкнуть кольцо вокруг района Байша и выведет нас на современные достопримечательности Лиссабона, если не возникнет желания навестить кварталы Байру Альту. Они славятся своей живописностью, здесь полно старых домов, покрытых характерной красной черепицей, атмосфера прошлого буквально переполняет округу. Добавляют колорита и трамвайчики, исполняющие роль фуникулёров. Я там с удовольствием провёл несколько часов в предыдущий приезд, и район Байру Альту оставил о себе самые наилучшие воспоминания, не то, что Альфама…

Так вот, современные достопримечательности Лиссабона сосредоточены к северу от городского центра. Для начала надо оценить, как хороша площадь Реставрации. Её так называли в память об важнейшем событии в истории Португалии: 1640 год стал вехой окончательного избавления страны от властей соседей-испанцев. Через 246 лет португальские власти решили достойным образом увековечить эту дату и воздвигли посреди Праса ду Рештаурадореш обелиск с фигурами Победы и Свободы. Что удивительно, под площадью устроен гараж, и это лично меня здорово покоробило - всё равно, что соорудить стоянку под Дворцовой площадью…

От внушительного ансамбля на север тянется самый красивый проспект Лиссабона, Авенида да Либердади. Его устроили в конце XIX века и он сразу прослыл местом фешенебельным. С той поры в элегантных зданиях по обе стороны проспекта обосновались банки, офисы, бутики. Новая широкая дорога сразу стала важной транспортной артерией, однако гуляя по ней, не ощущаешь себя в потоке машин: по всей длине Елисейские поля Лиссабона плотно засажены деревьями, что твой парк, фактически, получаются два параллельных бульвара. Повсюду на территории расставлены скамейки, так что есть возможность отдохнуть на Avenida da Liberdade с комфортом, последовав примеру множества местных жителей.

Проспект Свободы заканчивается на круглой площади имени маркиза Помбаля. Как нетрудно сообразить, в центре территории стоит памятник этому выдающемуся государственному деятелю. Самый известный министр короля Жозе I заслужил почёт и уважение земляков по многим причинам, и одна из наиболее веских – масштабный план восстановления Лиссабона после катастрофы 1755 года. Талант и энергия, которые проявил маркиз Помбаль, позволили ему в кратчайшие сроки восстановить город в ещё более привлекательном виде.

Сразу за Praca do Marques de Pombal начинается парк имени Эдуарда VIII. Его назвали так в честь английского короля, заключившего в начале XX века союзный договор с Португалией. Раньше, кстати, обустроенная зелёная территория была известна как Парк Свободы, но португальцы, очевидно, решили подлизаться к новому могущественному союзнику. Добавлю от себя, что парковые пейзажи выглядят очень симпатично, я отметил и аккуратно подстриженные шпалеры кустов, и наличие множества скамеек, и плитку, выложенную на редкость искусными узорами.

Пригревшись на солнышке в самом большом парке португальской столицы, трудно было себя заставить куда-либо идти. Город вообще не располагает к беготне и суете, он достоин неторопливых прогулок, перемежаемых ленивыми посиделками. Мне ещё доставляла немало хлопот вывихнутая давеча нога, и потому далеко не всё то, что можно посмотреть в Лиссабоне, я увидел. Остались без моего внимания, например, такие объекты, как Морской музей, Музей старинного искусства, Музей Востока. Хорошо было бы ещё сунуться в Национальный пантеон, где похоронен известнейший мореплаватель Васко де Гама. И ещё мне не удалось добраться до статуи Христа, что украшает южный берег реки Тежу. Монумент восьмидесятиметровой высоты вознёсся над Лиссабоном в 1969 году, и сразу превратился в наиболее узнаваемый символ португальской столицы. Фигура малость поменьше, чем в Рио-де-Жанейро, но стоит в удачном месте, на холме, и видна издалека.

Соображая, как добраться до статуи Христа в Лиссабоне, я решил, что самым оптимальным вариантов будет поездка из центра города на электричке. Насколько я выяснил, надо сесть в один из составов в сторону Сетубала и высадиться на станции Pragal, сразу за мостом 25 апреля. Этот мост, кстати, тоже принадлежит к числу мест, что непременно нужно и можно осмотреть в Лиссабоне. Он отчётливо напоминает известную переправу «Золотые ворота» в Сан-Франциско, даром что выстроен намного позже. Работы по соединению берегов реки Тежу начались в 1960-х годах, и конструкция оказалась сделанной на совесть: когда в конце XX века на мост навесили дополнительный ярус с железнодорожными путями, сооружение выдержало нагрузку без проблем.

Стоит упомянуть и ещё одну переправу через реку Тежу, знаменитый мост Васко де Гама. Сооружение длиной 11 километров выстроили всего за полтора года. Лично я ожидал увидеть при переезде через мост нечто неординарное, а получил довольно унылую картинку. Конечно, можно восхититься искусством инженеров и строителей, однако в интересные достопримечательности Лиссабона я бы мост Васко де Гама заносить не склонен.

Насытившись духовной пищей, надо поговорить про пищу телесную. Искать места, где можно поесть в Лиссабоне, незачем, стоит всего лишь пройтись через квартал Байша раз-другой, и ресторанчики сами попадутся на глаза. Цены почти везде примерно одинаковы, порция рыбки с гарниром обойдётся примерно в 12-15 евро, прибавка салата утяжелит счёт где-то на 8-10 евро. Недорого поесть можно, если найти спецпредложения: часто по будним дням с полудня и до вечера рестораны готовы попотчевать гостя набором из дежурных блюд, и тогда вся трапеза обойдётся в 10-12 евро, без учёта напитков. Реально найти и более низкие цены, однако это будут забегаловки, и хорошо если португальские, а не что-нибудь китайское или арабское.

Желающим посидеть в кафе Лиссабона занедорого могу рекомендовать мороженое. Столики морожениц стоят повсюду, есть они и на площади Россиу, причём цены там не особо завышены. На мой взгляд, отдать чуть больше двух евро за пару шариков совсем не жалко даже если бы пришлось есть лакомство на ходу, а тут ведь можно посидеть со вкусом в самом сердце португальской столицы. Также неплохо выглядят ценники и на кофе, который западная часть Иберийского полуострова очень уважает и ценит. Примерная стоимость чашечки благородного напитка в кафе Лиссабона - полтора- два евро. Обратите также внимание на божественную выпечку местных кондитерских, это просто сказка наяву, особенно когда она тёплая, только что выложенная на прилавок. Порой в кафе встречаются предложения типа 5.50 евро за сэндвич с беконом, пару булочек, кофе и сок, так что если завтрак лиссабонский отель требует оплачивать отдельно, вот он, подходящий выход – такая утренняя трапеза даст заряд на целый день. В общем, добро пожаловать на замощённую плиткой Rua Augusta.

Там же, в квартале Байша, лучше всего делать мелкие покупки. Но прежде чем хвататься за кошелёк, нужно сравнить цены на сувениры в разных местах Лиссабона. Скажем, в магазине «Stop turist» на Rua Augusta открытки стоят дешевле, чем везде, тогда как за магнитики с видами достопримечательностей продавцы хотели почти 4 евро, при том, что такое добро реально приобрести в два и даже три раза дешевле у соседей. Что имеет смысл привезти из Португалии помимо обычного туристического набора, так это красивую кафельную плитку. Как известно, дома страны повсеместно украшены изразцовыми узорами, и приобрести подобную красоту хотят очень многие. От себя посоветую навестить «King of Filigree» по адресу Rua Da Prata 58, это возле церкви святой Магдалены. Это, кстати, то место, где заодно можно недорого купить магнитики и другие сувениры из Лиссабона.

И ещё одну торговую точку стоит взять на заметку. Магазин «Napoleao» в доме 68 по Rua dos Fanqueiros торгует спиртными напитками. Его полки заполнены не только портвейном из разных уголков Португалии, но и настойками, наливками, всевозможными видами виски. Так что если вы планируете порадовать друзей и соображаете, где лучше купить портвейн в Лиссабоне, вот она, нужная информация. Цены на бутылку португальского портвейна стартуют от 3.95 евро и уходят в бесконечность.

Что касается одежды и обуви, то ради них лучше прочесать Avenida da Liberdade, где находятся основные бутики Лиссабона. Цены там довольно высокие, но всегда есть шанс зацепить какой-нибудь дисконт. Мне пару раз встречались ценники в 20 евро за пару неплохой обуви, и я едва не купил очень симпатичный костюм за 90 евро, жаль, что размер оказался неподходящий. Добавлю, что серьёзный шоппинг в Лиссабоне лучше всего вести в январе-феврале и августе-сентябре, когда в Португалии проходят распродажи.

Возможно, следовало бы уделить португальской столице побольше времени, пустив на неё и последний день путешествия, но так как много ходить мне было тяжело, я решил дать себе отдых и отправился на побережье Атлантики, сперва в Кашкайш, потом в Эшторил. Этим вояжем была поставлена финальная точка в поездке через всю Португалию, и точка преизрядно жирная…

Скачать путеводитель по Португалии

 Вернуться на главную страницу...