ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Панама

Путешествие по Центральной Америке самостоятельно позволило добраться из Коста-Рики в Панама-Сити, чтобы устроиться отдыхать в отеле "Country Inn Panama Canal" с видом на Панамский канал. Хотите знать больше про отдых в Панаме - читайте рассказ о поездке в Латинскую Америку

 

Латинская Америка: разрушая мифы. Глава 12. «Кстати все корабли в мире строятся под общий стандарт шлюза не более 33 метров в ширину и 294 метров в длину.»

 

Второй въезд в Панаму мы ждали уже без какого-либо внутреннего напряжения, совсем не мандражируя, не то что двумя неделями раньше. Тогда мы ещё не знали, какова на вкус Центральная Америка, теперь, после Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики, да и той же Панамы, нам было ясно, что это совсем не Африка, и тем более не Ближний Восток. Само собой, не истёрлась у нас в памяти и та лёгкость, с которой нам в аэропорту Токумен разрешили въезд – вопрос, нужны ли для визы Панамы обратные билеты или бронь отеля даже не поднимался, фактически, пограничник только проштемпелевал паспорта.

 

Как оказалось, благодушествовали мы напрасно: сухопутная граница встретила нас неласково. Я не склонен драматизировать ситуацию, однако в какой-то момент казалось, что в Панаму мы не попадём. То ли смена погранцов попалась озверевшая, то ли ещё что, но всех пассажиров нашего автобуса допрашивали по-взрослому, не щадя даже белых туристов. На наших глазах вышибли с КПП какого-то волосатика-бэкпекера, не сумевшего доказать, что он вскоре уедет из страны; чуть позже канадскую девушку вполне приличного вида отправили в банкомат за справкой о наличии денег на счету. Действительно, правила въезда в Панаму гласят, что прибывший должен продемонстрировать обратный билет и подтвердить наличие как минимум пятисот долларов, так что многие попутчики, те, что поопытнее, без раздумий доставали деньги и совали их в окошки, а пограничники старательно пересчитывали купюры. Мы на эту вакханалию смотрели с нарастающим волнением, потому что за время поездки успели поиздержаться, и пятисот долларов у нас не было даже вскладчину. Решено было сделать по-хитрому: сперва паспортный контроль пройду я, потом с теми же деньгами сунется брат. Учитывая, что граждане, уже получившие штамп о въезде, болтались тут же, возле автобуса, этот финт вполне мог сойти. Тем временем, девушка, отправленная к банкомату, вскоре вернулась и предъявила на экране смартфона фотографию экрана с указанием баланса, после чего от неё отстали. А у нас проблем вообще не возникло, про деньги ни меня, ни брата не спросили, погранец только захотел увидеть билет на выезд. Я предъявил ему распечатку, и на этом формальности завершились.

 

Зато теперь в дело вступила панамская таможня. Двумя неделями ранее мы миновали её не заметив, теперь она явила себя во всей красе. Для начала всех пассажиров автобуса согнали в душное помещение со столами, где мы и проторчали с четверть часа, строя догадки насчёт грядущего обыска. Недоумение рассеяла явившаяся пара жирных таможенников; развалившись за колченогим столиком они принялись выкликать людей, водя пальцами по списку пассажиров, причём принцип отбора для нас остался неясен, ведь попали в него и мы, и какие-то коста-риканцы, и возвращавшиеся на родину панамцы. Лениво забирая декларации, представители власти не переставали болтать между собой и пересмеиваться, вещам они не уделяли вообще никакого внимания. Атмосфера создалась почти сюрреалистическая, потому что сперва-то картина напоминала кадры из «Списка Шиндлера»: все сгрудились вокруг столов и ждут, когда начнётся обыск, а там, глядишь, и до раздевания дойдёт. На самом же деле вышла какая-то профанация, и, как мне показалось, те, что не хотел бы проходить «досмотр», могли бы от него легко уклониться, так как списки с наличием людей никто не сверял.

 

По окончании действа всех опять выгнали на улицу, всё к тем же окошкам КПП, только теперь нас направили в автобус, где у входа пограничник проверял въездные штампы. На этом пересечение границы между Коста-Рикой и Панамой завершилось.

 

От Панама-Сити нас отделяло ещё несколько часов езды, и в принципе можно было бы поспать, но лично я заснуть не смог, будучи взбудоражен мыслью о нашем триумфальном возвращении – в конце концов, мы практически завершили сложную поездку по Центральной Америке и ничто уже не могло подорвать окончательный успех мероприятия. Не помог даже поздний ужин, хотя, по идее, сытый желудок должен клонить в сон. Мы остановились где-то через час езды от пограничья возле какой-то забегаловки в стиле самообслуживания, и я уговорил дремавшего брата пойти пожрать. За 4 доллара нам достались две тарелки фасоли с сосисками, которые мы умяли, сидя за столом под открытым звёздным небом. Определённо, жизнь удалась!

 

С кривым оскалом действительности нам довелось столкнуться чуть позже, поутру. Я ведь когда планировал поездку, неспроста назначил переезд Сан-Хосе - Панама-Сити на полночь, когда из Коста-Рики уходит ночной автобус. По плану мы приезжали на место около четырёх часов дня, кушали в комплексе Альбрук, где полно ресторанов и поесть не проблема, потом ехали в заказанный отель и там размещались на отдых. Теперь, когда на дворе было около шести утра, все заведения Альбрука были ещё закрыты, а ехать в отель смысла не имело, нас всё равно бы не пустили в номер, да и городские автобусы ещё не начали ходить. Оставалось только ждать рассвета, что мы и делали примерно часа полтора. За это время ничего интересного не произошло, разве что брат наконец удовлетворил своё страстное желание сфотографировать какую-нибудь выдающую «цыплятницу». Дело в том, что «чикенбасы» каждый владелец разукрашивает в меру своей фантазии, и порой встречаются такие экземпляры, что дух захватывает. Почти все автобусы имеют собственные имена, а нанесённые на них композиции не поддаются описанию: преобладают не столько кабальерос и красоткос, сколько религиозная тематика. В погоне за изяществом некоторые водители закрашивают даже значительную часть лобовых стёкол, и когда сидишь внутри, кажется, что смотришь на дорогу сквозь смотровую щель высотой сантиметров двадцать. В темноте великолепия, конечно, не видно, так что приходится ставить на «чикенбасы» писалки и прочую подсветку. Пока брат ходил фотографировать стоянку, один из водителей увидел наведённый объектив и специально включил лампочки освещения, чтобы турист смог запечатлеть его «Сан-Педро» во всей красе. Замечу, впрочем, что воображения у панамцев маловато, до картины, встретившейся мне на ночном автобане Германии они не дотягивают: где-то возле Дюссельдорфа нам навстречу выехал грузовик, оформленный лампочками в виде черепа. За океаном подсветка была куда проще…

 

Дождавшись, когда в Панама-Сити начинает ходить транспорт, мы спустились на первый этаж, где в Альбруке находится зал отправления. Если раньше нам была нужна западная сторона терминала, обиталище новых автобусов, теперь приходилось садиться на «цыплятницы» у восточного фасада. Я совершенно справедливо рассудил, что любой «чикенбас», которым можно добраться в La Charrero, Veracruz и другие городки близ столицы, не сможет миновать мост Двух Америк, а поскольку наш отель располагался рядом со знаменитой переправой, все машины станут нам подспорьем – выйдя возле въезда на колоссальное сооружение мы окажемся почти там, где нужно.

 

Так оно и оказалось, с той поправкой, что высаживаться нам пришлось буквально на ходу: автобус исключительно бодро устремился на подъём, и промедли мы ещё несколько секунд, пришлось бы возвращаться в Северную Америку. И то водитель разворчался, что мы застряли в неположенном месте, на повороте, и потребовал доплаты к тому доллару, что мы ему дали. Вообще-то, проезд по Панама-Сити в «чикенбасе» стоит не больше 30-40 центов, и его запрос нельзя назвать иначе как грабежом, однако мы так обрадовались, что скоро сможем расположиться на отдых, что плюнули на ерундовую переплату. Спустя минут десять мы уже входили в фойе роскошной гостиницы «Country Inn & Suites By Carlson Panama Canal» - не путать с «Country Inn & Suites By Carlson Panama», расположенной на северной окраине панамской столицы.

 

Выбирая место, где лучше всего провести несколько дней отдыха в Панаме, я рассматривал разные варианты, в том числе вояж на Жемчужные острова и пару отелей возле Колона. Проблемой стали несусветные цены, выставляемые везде без исключения, причём предлагаемые за 80-100 долларов условия отнюдь не вдохновляли; особенно эти касалось мест, где можно остановиться на Жемчужных островах, там ещё и пляжи выглядели убого. Кончились поиски на спецпредложении от ««Country Inn & Suites»: даром, что купаться в океане не выходило, зато отдых обещал быть безмятежным – хорошие условия, собственный бассейн, лежаки-зонтики, шикарные завтраки, и до цивилизации близко.

 

Правда, сперва дела у нас не заладились, потому что прибывших в семь утра постояльцев отели очень редко соглашаются селить сразу. Нам пообещали найти пристанище не раньше одиннадцати, чего я, собственно, и опасался. Что ж, мы провели время с пользой, а именно скинули вещи за стойку портье и расположились у бассейна, расслабляясь и используя на всю катушку бесплатный WiFi, что предлагает «Country Inn Panama Canal». Потом в фойе сбоку нашлась стойка с бесплатным кофе-чаем-сахаром, и обстановка окончательно пришла в норму.

 

Когда нам выдали ключи от номера, то обстановка привела нас в восторг: нам достались две преогромные кровати, плазменный телевизор, отлично работавший кондиционер, холодильник, микроволновка и просторный балкон. Оставалось пожалеть, что живём мы на восточной стороне здания, а то бы перед нами открывался вид на Панамский канал. Но и так вышло неплохо, ведь на проплывающие через канал корабли мы любовались каждый день по нескольку часов, пока валялись у бассейна.

 

Честно говоря, будь «Country Inn Panama Canal» заполнен хотя бы наполовину, как следует позагорать в Панаме мы не смогли бы, потому что лежаков прислуга выставляет немного, на террасе может уместиться максимум полсотни человек. К счастью, число постояльцев было невелико, хотя поначалу казалось, что это не так: весь утро первого «пляжного» дня по холлу слонялись толпы юных пиндосов. Мы уже представляли, какая кутерьма ждёт нас всю дорогу, а они, видите ли, прибыли на какой-то скаутский фестиваль и как уезжали с утра, так возвращались только поздно вечером. Так что время у бассейна и в нём мы проводили в тишине и покое. Беспокоил нас разве что шум от пролетающих самолётов: глиссада для захода в аэропорт Альбрук проходит прямо над отелем. Но ведь летает там в основном мелочь, каботажники типа «сессны», максимум «бомбардира». Это было даже своего рода развлечением: хотя под солнцем Панамы жарились исключительно туристы, все присутствующие при звуке авиадвигателей дружно задирали голову в небо и выслеживали очередной борт, как будто самолёта никогда не видели. Мы под конец ради развлечения наладились оперативно выяснять по Интернету, откуда прибывает летун и устанавливали его маршрут на ходу.

 

Поскольку на мне всю дорогу висела логистика путешествия, теперь я пребывал в блаженном ничегонеделаньи. А вот не привыкший сидеть без дела брательник организовал «угадайку»: выслеживал, как называются суда, входящие в Панамский канал, и выяснял что они везут, откуда и куда. То прошёл транспорт с японскими машинами для Восточного побережья США, то китайский ширпотреб в контейнерах повезли…

 

Несведущие люди полагают, будто «все корабли в мире строятся под общий стандарт шлюза не более 33 метров в ширину и 294 метров в длину.» Так вот, разоблачая очередную глупость из тех, что написаны про Центральную Америку, я выяснил, что сейчас существует семь градаций судов, и стандарт «Панамекс» всего лишь третий по счёту, в мире полно водоплавающих куда крупнее. Не зря сейчас ведутся работы по расширению Панамского канала, а наиболее радикальные инвесторы из Китая поговаривают о строительстве канала в Никарагуа, который будет рассчитан на супертанкеры.

 

Замечу, что из Атлантики в Тихий океан ходят не только одни контейнеровозы и сухогрузы: вполне реально совершить круиз по Панамскому каналу на пароходике. Такая экскурсия длится порядка 8-9 часов, её участники проходят через шлюзы наравне со всеми, в стоимость поездки включены завтрак и обед, напитки без ограничений и трансфер на автобусе из конечной точки в отель. Цена круиза по Панамскому каналу велика, она колеблется от 175 до 195 долларов, но, как мне кажется, деньги эти уплачиваются не зря…

 

Про пляжный отдых в Панаме сказать особо нечего, это был чистый релакс после двух недель приключений. Мы приходили на террасу отеля после сытного завтрака, занимали зонтик и пару лежаков, загорали, плавали в бассейне, слушали музыку, смотрели кино… Разнообразие в программу внёс только один эпизод, когда я решил стрясти с менеджеров обещанные рекламой пляжные полотенца. Поговорив с портье на эту тему, я получил клятвенные заверения, что заказ вот-вот будет выполнен. И действительно, через четверть часа явился паренёк с тремя полотенцами, всучил их первым попавшимся пиндосам у входа на террасу и убыл, весьма довольный собой. Пришлось ещё раз идти на ресепшн и напоминать про полотенца. Минут через двадцать панамец совершил новый заход: принёс ещё полдюжины полотенец и их сбагрил их местному семейству с другой стороны бассейна; те всё добро сразу брать не хотели, но бой так ловко сбагрил ношу, что диву даёшься. Только после третьего разговора с портье полотенца всё-таки принесли нам, а не кому-то постороннему. Потом мы стали ходить к бассейну со своими полотенцами…

 

Любуясь сквозь пальмы на панорамы Панамского канала, мы одно время вынашивали идею забраться на мост Двух Америк и поснимать оттуда округу. Но так как эта затея требовала карабкаться на верхотуру по жаре, я решил свести наше знакомство с районом к экскурсии вдоль Панамского канала.

 

Судя по карте, южнее отеля простиралась обширная зона Амадор, и мы отправились гулять по ней, сперва держась настороже. Почти сразу выяснилось, что за безопасность нам переживать не приходится: по району проложен весьма приличный променад с пальмами, местами для отдыха, скамейками; имелся даже пункт проката велосипедов. Местное население развлекалось как могло, кто фрисби бросал, кто играл в футбол, кто катался на скейте, кто бегал… Я сразу вспомнил, как отчёты про Панама-Сити стращают путешественников криминальными ужасами…

 

Думаю, через некоторое время прогулки по берегу Панамского канала станут ещё интереснее, потому что на наших глазах велись обширные работы по дополнительному благоустройству территории. Вдалеке, например, росли приспособления для парка аттракционов, а поблизости было уже почти закончено футуристическое здание музея этнографии.

 

Прогулка также принесла нам удивительное открытие, сыгравшее поистине революционную роль в дальнейших планах. Выясняя, как добраться от Альбрука до отеля «Country Inn Panama Canal», я был уверен, что «чикенбасы» не имеют альтернативы; хотя новые автобусы с кондиционерам уже давно ходят по Панама-Сити, район Амадор в их сеть на момент нашего путешествия ещё не попал, по крайней мере так сообщал официальный сайт транспортной системы. Так что мы с искренним удивлением проводили взглядами автобус, пронёсшийся по набережной куда-то на юг. Естественно, мы заинтересовались, что он тут делает и установили, что с января 2014 года началось движение по маршруту Альбрук-Амадор; транспорт проходит каждый час. Это открывало для нас приятнейшие перспективы: появлялась возможность без труда съездить в район Панама-Вьехо и запросто утросить трансфер в аэропорт Токумен, причём за сущие гроши – такси стоит порядка 40 долларов, за поездку автобусом надо отдать меньше доллара.

 

К слову, благодаря расширению транспортной сети теперь также стало можно добраться до шлюза Мирафлорес из Панама-Сити с комфортом и задёшево, ведь автобус с кондиционером стоит всего четверть доллара. При этом надо помнить, что если едешь по какой-нибудь линии «Metrobus» и хочешь сделать пересадку, то платить заново за проезд не надо: всего-то делов как приложить карточку к турникету при выходе, и тогда есть час на посадку в другой автобус, за проход в него деньги не спишутся. Иными словами, едешь через полгорода до Альбрука, там пересаживаешься в часовом зазоре и за 25 центов можешь добраться из Панама-Сити до шлюза Мирафлорес.

 

Брат в итоге устроил себе экскурсию на восток, туда, где находится самая старая часть Панама-Сити; надо понимать, что тот район, где обычно кучкуются туристы, основан существенно позже, чем Панама-Вьехо. От того исторического поселения, что основали первые испанцы, до наших дней дошли только развалины. Правда, сохранился старейший мост Америки, выстроенный пятьсот лет назад. По словам брата, впечатления от Panama Viejo нельзя назвать яркими, но ему было интересно.

 

Что качается меня, то я предпочёл лишний день отдыхать, вознаграждая себя за успехи путешествия по Центральной Америке купанием и солнечными ваннами. Попивая ледяную «кока-колу» на балконе отеля, я чувствовал, что все мечты, касавшиеся заокеанского вояжа, сбылись…

 

Ну, почти всё… Я не отказался бы ещё и от доброй порции мороженого, и когда мы ездили в торговый комплекс «Albrook Mall», то помимо прочего добра в списке покупок холодное лакомство числилось. Однако, купить мороженое в Панама-Сити нам не удалось: к вечеру полки нужного отдела просто опустели. Я изловил местную служащую и отдельно поинтересовался, есть ли у них где-нибудь ещё «хелладо», как звучит «мороженое» на испанском. Тётка лишь показала на пустые холодильники и долго извинялась, предлагая придти завтра. Так что с последним пунктом программы вышел облом…

 

Зато мы тогда отлично наелись мясом; те, кто одолел полный отчёт о центральноамериканской эпопее, должны помнить, что местную пищу мы начали есть не сразу и приспосабливались к ней с опаской. Теперь, через две недели после перелёта через Атлантику, нам уже всё было нипочём. Так что оставалось лишь выбрать, где лучше поесть в Панама-Сити. Комплекс «Albrook Mall» тут служит палочкой-выручалочкой, потому что в северной части зала ожидания сосредоточена пара десятков точек общепита. Там есть и фаст-фуд на западный манер, и закусочные в панамском духе. Среди прочих мы выделили ресторан «El Asador», специализирующися на мясных блюдах. Сделав заказ, мы с интересом проследили, как ловко повара жарят мясо и получили две здоровенные порции на деревянных дощечках; в каждый оплаченный комплект входила тарелка жареной картошечки, напиток и четыре блюдечка с разными приправами. Чёрт знает, что в эти соусы намешали любезные панамцы, но одну плошку пришлось сразу отодвинуть, больно уж сильно она жглась. Однако в целом получилось и вкусно, и дёшево: за две порции мы заплатили меньше 15 долларов. Так что тем, кто ищет, где можно недорого поесть в Панама-Сити, рекомендую посетить  «Albrook Mall», только не тот корпус, где торговля, а транспортный.

 

Возвращались мы в отель насытившиеся и нагруженные покупками, никак не рассчитывая на длительный пеший переход; нам казалось, что как и в прошлый раз высадиться удастся возле въезда на мост Двух Америк. Увы, мы недооценили, какие пробки в Панама-Сити начинаются под вечер. Сперва погрузиться в «чикенбас» нам удалось только «на флажке», договорившись с водителем стоять на ступеньках – салон оказался забит под завязку. Потом наш транспорт застрял на проспекте Arnulfo Arias Madrid, проехав за двадцать минут около трёхсот метров. В принципе, «чикенбасы», которые в Панаме прозвил «красные дьяволы», не так уж плохи, если двигаются с открытыми окнами, тогда и кондиционера не нужно. Если же такой автобус стоит в пробке, то он превращается в форменную душегубку. Мне, стоявшему на средней ступеньке, свежий воздух доставался еле-еле, брат, впущенный на входную площадку, вообще изнывал от жары. Кончилось всё тем, что мы заплатили водиле полдоллара за двоих, сколько стоит проезд по Панама-Сити, и пошли пешком. Замечу, что для выезда на Панамерикану с проспекта Amador, где проходят пригородные автобусы, нужно пересечь встречный поток, а это в сплошной пробке малореально. Словом, когда мы развилку миновали, наш «чикенбас» ещё и не свернул с Arnulfo Arias Madrid…

 

 

Любуясь на виды Панамского канала каждый божий день, поневоле заинтересуешься историей создания этого инженерного чуда. Соединить два океана мечтали ещё испанцы, хотя при тогдашнем уровне техники замахиваться на такое дело было, по крайней мере, неразумно. Даже французы, получившие опыт строительства Суэцкого канала, и то обломали зубы, причём разорение акционерного общества, занимавшегося работами, так сильно ударило по мелким инвесторам, что до сих пор термин «панама» часто служит синонимом грандиозной аферы. Так что история создания Панамского канала берёт отсчёт с начала XX века, когда Латинскую Америку практически подмяли под себя пиндосы. Они вели изыскания в разных местах, участок, где раньше орудовали французы, оказался наиболее привлекательным. Существовала, однако, проблема: правительство Колумбии, владевшее на тот момент Панамским перешейком, хотело получить приличную компенсацию за строительство канала на своей территории. Что ж, тем хуже вышло для колумбийцев, потому что поборники демократии быстренько организовали сепаратистское движение якобы «панамцев», американские ставленники провозгласили независимость и тут же – ходят слухи, что не прошло и часа! – США признали новое государство. А оно, естественно, мигом подписало кабальный договор… Вот так надо делать дела!

 

По мере становления национального самосознания панамцы начали косо смотреть на штатовских гостей. Кому понравится, когда посреди твоей родины устроена экстерриториальная полоса, где американцы делают всё, что заблагорассудится. У них в едь в зоне Панамского канала процветала махровая сегрегация, и вся инфраструктура делилась пополам: получше для граждан США, а местные пусть довольствуются чем бога послал. Само собой, существенно разнились и зарплаты… Неудивительно, что поведение янки вызывало ненависть у панамцев. Осмысленные попытки вернуть канал начались после Второй Мировой войны, с конца 1950-х годов наиболее рьяные патриоты пытались вывешивать в зоне канала флаги Панамы, и некоторые из этих попыток привели к гибели людей от рук охраны. Отправившись на последнюю прогулку перед отъездом, мы в центре Панама-Сити наткнулись на пару памятников, увековечивавших те события: в одном месте фигурировал панамец, перелезающий с флагом забор, в другом стоял флагшток с карабкающимися на него людьми. Ещё мне запомнился жонглёр, ловко орудовавший несколькими мачете перед стоящими в пробке автомобилями. Когда он закончил выступление и пошёл вдоль машин, на его физиономии читалось что-то вроде «подайте на пропитание, а то я ведь ножами не только жонглировать могу…»

 

В последний день путешествия по Центральной Америке нам надо было сделать ряд покупок. Где купить сувениры в Панама-Сити, мы отлично знали: стоит выйти на морской променад Paseo las Bovedas, и найдётся всё, что нужно. Однако, магнитиками и открытками наш грядущий шоппинг в Панаме не ограничивался, хотелось привезти домой из-за океана что-нибудь существенное. Так что мы прочесали уже знакомый проспект Avenida Central, где можно купить недорогие кожаные изделия, аксессуары, одежду, часы и много чего ещё. Когда шоппинг в Панаме завершился, остатки денег были натуральнейшим образом пропиты в славном кафе «Mohito», что составляет компанию городскому собору. Когда мы там впервые делали заказ, перед нами простиралась бездна неизвестности. Теперь, имея за плечами Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, оставалось лишь посмеиваться над прежними ожиданиями и страхами. Да, совсем с другим настроением мы распивали коктейли на том же месте, что и в начале путешествия…

 

 

Ага, напоследок Латинская Америка подсунула нам напоминание о том, что не всё ладно в далёких краях. Мы, понимаете ли, решили срезать угол и пройти из центра города в отель наискось, вдоль морского берега. Дорога завела нас в район Calle Prospero Pinel и Calle 20 de Diciembre, где, как выяснилось, находятся настоящие трущобы Панама-Сити. Это заваленные грязью кварталы обшарпанных домов, совсем не похожих на приятные постройки в колониальном стиле, переполняющие Casco Viejo. И хотя реальной угрозы от местных жителей вроде бы не исходило, я предпочёл убрать фотоаппарат подальше в рюкзак, заодно отправив туда и наручные часы – больно уж пристальными взглядами провожала местная публика иностранных гостей. Также наводили на размышления многочисленные решётки на окнах, стальные двери и прочий антураж а-ля ЮАР. Впрочем, на перекрёстках нам несколько раз попадались полицейские машины, и, как мне кажется, безопасность в районе обеспечена, но всё-таки ночью я бы там ходить не рискнул…

 

Вернувшись в «Country Inn Panama Canal», мы забрали вещи и поспешили на остановку: автобус Альбрук-Амадор минует нашу гостиницу каждый час, за пятнадцать минут до наступления оного. С ним даже небольшая пробка по дороге к автовокзалу показалась несущественной, благо кондиционер работал исправно. Нам оставалось только на автовокзале Альбрук дождаться нужного рейса, и с этим вышла заминка, потому что час пик надвигался и возле большинства остановок уже выстроились очереди. К слову, в автобус, которым можно добраться из Панама-Сити в аэропорт Токумен, сажают ограниченное число людей, и лишь когда все сидячие места заняты, диспетчер приглашает желающих разместиться в проходе, поднимая палец вверх характерным жестом, мол, «стоя н-н-надо?!» - тут, если время поджимает, надо не зевать и смело лезть мимо очереди.

 

Мы предпочли чуть выждать, но устроиться с комфортом, и доехали в аэропорт уже знакомым маршрутом безо всяких приключений. Отмечу, что непосредственно к терминалу автобус из Панама-Сити не подвозит, и нужная авиапассажирам остановка никак не помечена. Разумно в этой ситуации отслеживать, что творится справа по борту и когда покажутся силуэты самолётов, сходить напомнить водителю, чтобы он высадил туриста там, где нужно.

 

Расставание с Панамой прошло в тёплой, дружественной атмосфере. Мы воспользовались моей золотой картой часто летающего пассажира и отлично провели время в бизнес-ложе. Заодно подбили расходы на путешествие по Центральной Америке. Вышло вот что: на отели в среднем у нас уходило 45-50 долларов за ночь, за исключением дорогой Тегусигальпы, где деваться было некуда, и «Country Inn Panama Canal» - для расслабленного отдыха не стоило жалеть денег. Расходы на транспорт оказались также невелики, трансферы между странами на автобусах обходились нам в 15-25 долларов, только длинный переезд из Коста-Рики в Панаму обошёлся дорого. И, конечно, приличную сумму мы сэкономили на перелёте Панама-Сити – Сан-Сальвадор, оплатив его милями «Miles and More». Затраты на местный транспорт во всех странах можно было не учитывать, настолько смешными они оказались. Недорого вышла и аренда машин, значительные суммы мы платили потому, что брали полную страховку. Думаю, если озаботиться страхованием франшизы в одной из европейских фирм, вполне можно взять машину напрокат в Коста-Рики или той же Панаме за 15-20 долларов в день. Опять-таки имеет смысл арендовать авто под конкретную задачу: чтобы добраться из Манагуа в Леон, достаточно поехать на автобусе или маршрутке, а вот посещать национальные парки и удалённые от городов достопримечательности лучше на арендованной машине. Было бы, кстати, идеальным брать автомобиль напрокат в Панама-Сити и сдавать его где-нибудь в Мексике, однако правила проката в Латинской Америки не позволяют делать такие штуки, единственный, очень дорогостоящий вариант такого путешествия, сводится к тому, чтобы сдать машину на границе и получить другую после прохождения контроля – возни не оберёшься. Словом, расходы на путешествие по Центральной Америке оказались невелики.

 

 

Углубившись в воспоминания, мы чуть было не опоздали на посадку, хорошо, что бизнес-ложа Токумена закрывается после 22 часов и всех так или иначе выгоняют наружу. На прощанье нам улыбнулась с плаката панамская модель Кэролайн Дементьева…

 

Непосредственно перед взлётом салон опрыскали из баллончиков стюардессы; я решил, что ради свежести, брат выдвинул версию насчёт затравить проникших на борт москитов. На этом наша первая вылазка на американский континент завершилась. Я всё гадал, когда же принцип равновесия отвесит нам после стольких удач какую-нибудь плюху, но так и не дождался…

 

Всё прошло как по маслу…

 

Страшные сказки про Центральную Америку оказались ерундой. Там всё просто! Просто и чертовски интересно!

Посмотреть фото из Панамы...

Изучить полезную информацию... 

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru