Во время поездки по Норвегии без помощи турифирм я совершил круиз по Северному морю, увидел собор, башню Вальберг, парк Брейаватнет и другие достопримечательности Ставангера, узнал, как добраться до памятник Три меча; чтобы узнать больше, читайте отчёт о путешествии в Ставангер

Закончив осмотр Бергена, я сразу после полудня четвёртого дня путешествия по Норвегии самостоятельно явился на западный берег местной бухты, откуда отправляются скоростные катера в Ставангер, Согне и другие города Норвегии. Купленный мной в Интернете билет грозно подчёркивал, что пассажирам следует прибыть на причал по крайней мере за полчаса до отплытия. Ну и зачем, спрашивается, запугивать людей, если пускать на борт стали только в 12:40? И ведь это не только я припёрся спозаранку, морской вокзал Бергена оккупировала масса народа, по большей части не знавшей, чем себя занять. Действительно, терминал Страндкай располагает лишь залом ожидания, никаких развлечений внутри него не имеется. Из удобств есть только камера хранения, да и то если где оставить багаж в Бергене, то на железнодорожном вокзале, потому что там аренда ячеек для вещей обойдётся вдвое дешевле, чем в терминале Страндкай.

Пришвартованный к причалу корабль мне сразу очень понравился, он отчасти напоминал отечественные «Метеоры», но был оформлен куда современнее, имея два киля и напоминая обтекаемой формой ракету. Приняв на борт человек двести и притом не заполнив салон даже на две трети, скоростной катер отвалил от пристани. При посадке, что удивительно, не потребовалось предъявлять билеты, зато всех проходящих мимо вахтенного матроса просили сказать в диктофон место назначения. Я всё ждал, когда начнут проверку пассажиров, как это было в ночном норвежском поезде, однако максимум, на что сподобился экипаж, так это собирать проездные при выходе с судна. Пару раз по трансляции напомнили, что билеты на катер из Бергена в Ставангер можно купить у кассира на нижней палубе. Кстати, там, помимо кассы, располагался бар, предлагавший купить мороженое, сэндвичи, напитки. И там же находились стеллажи для громоздкого багажа, куда всех обладателей рюкзаков и чемоданов вежливо направляли при посадке. Мой заплечный друг тоже оказался на одном из таких стеллажей, и я даже подумывал насчёт сходить проверить, не увели ли его, но сообразил, что раз данный участок палубы просматривается отдельно установленной телекамерой, то кража багажа на норвежском пароме маловероятна.

Впрочем, долго сидеть в занятом кресле у окна на верхней палубе я не мог, потому что постоянно таскался на открытую корму делать снимки, благо было что фотографировать. Выбравшись из Бергена, наш катамаран выдал полный ход, который я оценил узлов в 40, и помчался на юг, выдавая сзади белые буруны. На крейсерской скорости мы шли почти всю дорогу, сбавляя темп перед остановкой в крохотных городках, разбросанных по фьордам. Насколько я понял, добраться из Бергена в Ставанген на катере стремятся очень немногие, весь путь проделывают главным образом туристы, тогда как местные используют рейсы компании «Fjord1» для коротких переездов между населёнными пунктами. В любом случае, круиз вдоль побережья Норвегии мне понравился, польза была даже от остановок, ведь каждый заход в устье фьорда радовал нас очередным приятным пейзажем. А когда мы снова выруливали на морской простор, мимо опять неслись скалистые острова и снежные вершины. Едва ли не каждую минуту поездки мне приходило на ум название старого советского фильма «И на камнях растут деревья» - это был как раз тот случай, живая иллюстрация фразы.

Жаль, что телевизоры внутренней сети показывали какую-то американскую белиберду вместо подобающего случаю фильма про жизнь викингов. Ещё мне постоянно портили настроение курильщики, концентрировавшиеся на корме, где разрешалось курить на открытом воздухе, без их присутствия всё было бы вообще здорово. Но в целом поездкой я остался доволен, четыре часа, требующиеся чтобы добраться на катере от Бергена до Ставангера, промелькнули совершенно незаметно, и когда настало время высаживаться, я очень пожалел, что круиз вдоль берегов Норвегии закончился. Сожаление об утраченном уюте было тем более искренним, что в четвёртом по величине городе страны у меня не было никакого пристанища, только перспектива отправиться ночным поездом в Осло через пять с половиной часов.

Вообще, Ставангер не так посещаем туристами как Берген и Осло, он больше известен как крупный экономический центр, некоронованная столица норвежской нефти. Чаще всего на юго-запад Скандинавии люди приезжают ради посещения Лисефьорда, рассчитывая подняться на знаменитую гору Прейкестулен. Я, когда версталась программа путешествия по Норвегии, одно время прикидывал, не выкроить ли время на скалу Проповедника, однако вовремя выяснил, что добраться из Ставангера на Прейкестулен можно только летом, затею оставил. Так вот, замыкаться только на природных красотах края и Лисефорде неразумно, ведь история Ставангера уходит в средние века, его основали по крайней мере 1000 лет назад, и в 1125 году он уже был городом. Местные жители не сумели сохранить средневековую застройку, как бергенцы, но всё же от стародавних времён им в наследство достался собор и несколько кварталов деревянных домов.

Выкатившись на причал, я первым делом выспросил, как пройти в центр города, где находятся главные достопримечательности Ставангера. Оказалось, что до нужного места рукой подать, и вскоре передо мной предстало величественное здание тёмного камня, построенное в XII веке. Надо заметить, что собор Ставангера вовсе не выглядит как девятисотлетний. С другой стороны, и современным его называть нельзя. Облик огромного храма складывался на протяжении нескольких столетий, став итогом серии последовательных реконструкций.

Выигрышный вид самой известной достопримечательности Ставангера во многом обусловлен также её удачным расположением: рядом озеро и большой приятный парк Брейаватнет. По его аллеям расставлены скамейки, горожане с удовольствием отдыхают на них после праведных трудов. Прогулка через зелёный массив непременно подарит множество приятных впечатлений, особенно когда в поле зрения попадут озёрные панорамы.

Пока солнце ещё не зашло, я успел сделать несколько кадров, однако потом допустил ошибку. Вообще, надо было сразу покинув терминал, куда приходят катера из Бергена в Ставангер, перейти на другую сторону бухты и углубиться в старую часть города. А я увлёкся собором и упустил нужное время. Правда, мне удалось посмотреть другие достопримечательности Ставангера, в том числе Петрикирхе и башню Вальберг. Первый объект находится восточнее центра города и чтобы попасть к нему, нужно сделать небольшой крюк. За это поход гость Норвегии будет вознаграждён необычным зрелищем, потому что в стране, где скромность и умеренность весьма почитаются, автор проекта церкви святого Петра выстроил поистине вызывающее здание. Свою роль сыграл и нетрадиционный материал, красный кирпич, и смесь неороманского стиля с неоготикой тоже производит впечатление.

Что касается башни Вальберг, она стоит почти что рядом с набережной, там, где находится паромный терминал Ставангера, всего в квартале от него. Из-за внешнего вида эту постройку вполне можно принять за чудом уцелевшую часть древней крепости, однако подобный вывод будет в корне неправильным. Во-первых, столь заметной достопримечательности Ставангера едва исполнилось полтораста лет, во-вторых, её предназначение чисто мирное, со смотровой площадки, находящейся на высоте тридцати метров, местные власти планировали высматривать пожары, этот бич старинных городов. А нетривиально выглядит башня Вальберг потому, что её строил настоящий мастер своего дела, известный архитектор Грош, сделавший себе имя работой над Королевским дворцом Осло.

Когда я добрался на западный берег гавани, где находится историческое ядро Ставангера, уже начинало темнеть, отчего фотографии у меня откровенно не получились. Что ж, так  или иначе, а местная деревянная застройка смотрится неплохо, но по всем статьям уступает району Брюгген в Бергене. К тому же, значительная часть зданий на самом деле выстроена в XIX веке и только стилизовано под старину. Видимо осознавая, что с бывшей столицей Норвегии им не тягаться, горожане одно время планировали снести район Gamle Stavanger подчистую и застроить освободившуюся территорию новыми домами – не правда ли, странная идея?! Всё-таки здравый смысл тогда возобладал, и старая часть Ставангера осталась на своём месте.

С набережных Лисефьорда открываются неплохие виды на окружающую местность, и если бы можно было добраться из Бергена в Ставангера катером с утра, в моём распоряжении наверняка оказалось бы множество панорамных кадров, но так как я уже знал, что от съёмок вечерней порой мало что выходит, даже и браться за это дело не стал. Между тем, бродить по улицам просто так мне не хотелось, и я решился на форменную авантюру: не имея представления, как доехать до памятника «Три меча», постараться его посетить.

Всё, что мне было известно, это его примерное местонахождение: монумент стоит на берегу Хафрсфьорда, где-то к западу от центра города. Прочитанные в Интернете отчёты о самостоятельных путешествиях по Норвегии говорили, что, дескать, нужно ориентироваться на торговый центр Мадла и оттуда забирать южнее. Вооружившись этими обрывками информации я тронулся в путь…

Поначалу всё шло хорошо (как заметил упавший с крыши мужик, пролетая мимо седьмого этажа), потому что я интуитивно выбрал дорогу для велосипедистов, вдоль которой стояли указатели на район Мадла. Потом столбики как-то резко закончились аккурат на очередной развилке и мне пришлось спрашивать дорогу. Наилучшей кандидатурой выглядел дородный норвежец, заправлявший машину на бензоколонке в сотне метров поодаль, и с ним у нас состоялся любопытный диалог. Я сразу озадачил водителя вопросом, какая из дорог ведёт к торговому центру Мадла, он указал на нужную и в свою очередь поинтересовался, что иностранный турист забыл в тех местах. Я объяснил собеседнику, что сам комплекс мне не нужен, а нужен памятник «Three swords»; мне казалось, что название известной достопримечательности Ставангера должно быть местному жителю хорошо знакомо. Меж тем он вылупился на меня с удивлением и переспросил: «Что-что вы ищете? Что за слово «суорд», я его не понимаю… » Только помахав руками в попытке изобразить битву викингов, я смог донести до ставангерца смысл моих поисков – откуда мне знать, что спрашивать следовало «Sverd i fjell», как называют памятник Три меча горожане. «Стало быть, вам нужны «сри суордз», - задумчиво протянул водитель, - так это довольно далеко…», после чего, поколебавшись предложил меня подбросить. Тут уж грешно было отказываться, и я второй раз в жизни ощутил себя в шкуре автостопщика. Не лучшая, надо сказать, роль, мне всё-таки стыдно пользоваться за просто так чужим гостеприимством.

На этот раз мне выпало ехать в сверкающей «BMW», почти новёхонькой, с приятно пахнущим кожей салоном. Дорога заняла примерно четверть часа, которые мы заняли болтовнёй. Норвежец зачем-то старательно пытался выяснить, что из себя представляет его невольный попутчик, я вёл себя в полном соответствии с песней из «Иронии судьбы»: «…навру с три короба, пусть удивляются». В результате мой водитель узнал что его пассажир устал от офисной жизни (полуправда), после чего решил проверить, можно ли путешествовать по Норвегии самостоятельно (правда) и вот ездит по городам и весям автостопом (полное враньё). Приняв сказанной мной за чистую монету, владелец «BMW» всерьёз спросил, ночую ли я в палатке на природе. «Вы что, шутите, - удивился я. – Надо быть больным на голову, чтобы жить в лесу норвежской зимой». «М-да, -протянул он, - климат у нас не очень хороший». «А у нас он вообще гадкий, - продолжил я диалог». «У нас – это где?» «В Санкт-Петербурге». «О-о-о, - поддержал диалог норвежец, - один мой знакомый посещал ваш город и до сих пор восхищается его красотой». «Угу, - поддержал я честь родной страны, - Питеру есть чем гордиться» (отошёл бы его знакомый на пару сотен метров от Невского проспекта, и, глядишь, увидел бы такое, чего век не забыл бы)… Тут абориген настолько расчувствовался, что ради меня изменил свои планы; ему надо было ехать прямо по трассе 509, но он свернул на юг, чтобы я мог побыстрее оказаться возле той достопримечательности Ставангера, близости с которой добивался. Помахав мне на прощанье, мужик отъехал, а я возблагодарил судьбу за то, что его встретил: ещё минут пятнадцать-двадцать, и солнце бы зашло. А так я как раз успел запечатлеть на берегу фьорда знаменитые Три меча и себя, любимого, в обнимку с ними…

Снимки у меня получились, что надо, три колоссальных клика, охваченные оранжевым пламенем заката, вышли так, словно их много веков назад воткнули в землю легендарные великаны-йотуны. На деле памятник Три меча появился на берегу Хафрсфьорда в 1983 году, знаменуя 110-летний юбилей кровавой битвы, покончившей со средневековыми междоусобицами. Тогда король Харальд I Прекрасноволосый сумел разделаться с другими претендентами на норвежский трон и распространил свою власть на всю страну.

Поболтавшись по берегу фьорда где-то с полчаса, я решил вернуться обратно в город. К слову, добраться до памятника Три меча из центра Ставангера несложно даже без карты. Надо просто держаться трассы Madlaveien, покинув её только возле ТЦ «Amfi Madla», да и то чтобы срезать путь, обойдя здание слева – потом всё равно придётся топать по загнувшейся к югу всё той же Madlaveien. А ещё проще доехать до монумента объединения Норвегии на автобусе маршрута 29, его остановка находится почти рядом с нужным местом.

Мне, однако, торопиться было некуда, ведь как щедро я ни расходовал время, всё равно до отправления поезда оставалось ещё порядка трёх часов. Так что часть времени было разумно потратить на пешеходную прогулку и я двинулся в путь, ориентируясь по засечённым ранее зданиям. Сперва мой маршрут пролегал мимо торговых центров, где лучше делать покупки в Ставангере, потом дорога провела меня сквозь парковую зону, а там и собор показался. Я брёл неторопливо, наслаждаясь чистым зимним воздухом, и всё время меня не покидало ощущение, что за моей спиной кто-то крутит регулятор мощности света: закатное зарево постепенно сменялось тьмой, Норвегия определённо со мной прощалась, и делала это с грустью. Ну как было не ответить ей взаимностью…

Мест, где можно поесть в центре Ставангера, немало, но цены подавляющем большинстве ресторанов, как и по всей Норвегии, аховые. Выручило меня кафе на вокзале, предлагавшее за разумные деньги отведать курочку с овощами. Насытившись, я занял место на одной из скамеек зала ожидания и стал просматривать отснятый материал, заново оценивая достопримечательности Ставангера. Я уже подошёл к кадрам, дающим представление, как выглядит памятник Три меча, когда случилось неслыханное происшествие, наверняка всколыхнувшее весь город: терминал обгадил пьяный в хламину шведский турист. Мне было хорошо слышно его мутную речь, с которой он пристал к сидевшей за моей спиной парочке, постеснявшейся с ходу послать алкаша. Прорыв в их отношения случился лишь минут через 10 - выкрикнув что-то вроде: «На полицию мне наплевать!» швед непринуждённо опорожнил мочевой пузырь в пространство между двумя билетными автоматами. Двух его невольных собеседников как ветром сдуло, они, как выяснилось, рванули за полицией. Спустя пять минут появились стражи порядка, и началась форменная комедия…

Основываясь на просмотренных и прочитанных скандинавских детективах я полагал, будто местное МВД работает быстро, чётко и организованно. В реальности полисмены вместо того, чтобы взять пьянчугу под микитки и утащить его в «обезьянник», принялись с ним объясняться. Как и всякий гопник в минуту опасности, швед мигом сдулся и принялся, судя по интонациям, униженно оправдываться, совершенно забыв про обещание наплевать на полицию.

Одно время мне казалось, что полицейские всё же возьмутся за дело решительно, один из них даже надел служебные перчатки, готовясь транспортировать алкаша, но их намерения так и остались намерениями. Вместо исполнения своих обязанностей норвежцы зачем-то стали опрашивать свидетелей, действительно ли имел место факт правонарушения. Его подтвердили вызвавшие наряд ребята, нервно переминавшиеся неподалёку, подтвердил и я, когда один из патрульных подошёл ко мне с вопросом. Да только все мы старались понапрасну, так как показания трёх свидетелей ничуть не перевесили в глазах закона утверждения пьяницы, что это, мол, не он. Когда подали поезд и я пошёл грузиться, скандал всё ещё продолжался и, я думаю, память об этом вопиющем правонарушении надолго осталась в душах ставангерцев, хотя чего проще было упечь любителя отливать где попало за решётку на раз-два…

Условия в ночном поезде норвежских железных дорог, следовавшем из Ставангера до Осло, были ничуть не хуже тех, которыми я наслаждался по дороге в Берген. Мне особенно повезло, потому что соседнее кресло пустовало три четверти пути, кто-то заполнил его собой, кажется, только около Драммена. Подниматься спозаранку я не люблю, однако тут выбора не было, и когда минула половина восьмого утра, пришлось высадиться из тёплого нутра вагона на перрон центрального вокзала в столице Норвегии. К собственному удивлению, я чувствовал себя вполне выспавшимся…

Поскольку мне ещё предстояло добраться до аэропорта Осло, я разумно купил билет на электричку заранее и смог спокойно прикидывать, на что можно потратить оставшиеся норвежские кроны. В итоге почти все наличные средства ушли на кофе с огромным куском торта. Подкрепившись, я отправился малость побродить по городу, чтобы занять несколько часов перед отлётом. Под конец прогулки мне довелось создать повод для археологической сенсации, когда в воду Ослофьорда улетела российская монетка – представляете, какой будет фурор, когда через тысячу лет на норвежском шельфе найдут денежку с двухглавым орлом.

В мирном, сонном Осло приключения найти можно, если постараться, но напоследок приключение нашло меня само: я вдруг спутал Лиллехаммер с Лиллестрёмом и очутился в поезде, который шёл не туда, куда мне было нужно; любая электричка до Гардемоена изначально направляется в столицу XVII зимних Олимпийские игр, делая промежуточную остановку возле аэропортовского терминала. Хорошо, что Лиллестрём тоже по пути, рельсы расходятся после него, так что имелся неплохой шанс пересесть по дороге, хотя я слабо представлял, как отнесутся норвежские контролёры к подобной эскападе. Некоторое время меня занимали последствия вынужденной пересадки, но так как контролёры всё никак не приходили, я постепенно воспрял духом в надежде, что всё обойдётся. Причина отсутствия контроля открылась мне только на подъезде к Лиллестрёму: я по незнанию уселся в тот вагон, где имеют право ехать только обладатели сезонных проездных, о чём на стенах имелись соответствующие надписи. Естественно, что проверка билетов тут не проводилась – какой же норвежец станет садиться не на своё место?

На промежуточной станции я простоял минут двадцать, нежась в лучах разгулявшегося солнца и наслаждаясь лёгким ветерком. Так, надо заметить, славно пригрелся, что когда прибыла электричка из Осло в Гардемоен, которой я изначально рассчитывал добраться до аэропорта, мне совершенно не хотелось в неё садиться. Сжав зубы и собрав всю волю, я всё же подошёл к составу и нажал кнопку возле дверей – если не знать, что к чему, вполне реально проторчать у вагона, бесплодно ожидая, когда машинист распахнёт створки – и оказался внутри. Вот тут контролёр заявился почти сразу, ведь теперь я выбрал стандартный вагон. Я предъявил билет, и тут норвежца заклинило. Он для начала взглянул на графу с датой, где всё было в ажуре, а потом на исходный и конечный пункты поездки, и на этом шаге он едва не завис. Я прямо чувствовал исходящее от своего визави жужжание: почему пассажир, собравшийся добраться из Осло до аэропорта садится в Лиллестрёме, если билет он купил на Oslo sentralstasjon? Что помешало ему как всем нормальным людям ехать напрямую? К счастью, я недооценил самообладание контролёра и он, покачав головой, всё же проделал компостером нужные манипуляции.

В Гардемоене я оказался как раз перед началом регистрации, и без труда обнаружив, где находятся нужные стойки, узрел к своему крайнему неудовольствию приличные очереди перед ними. Что ж, для этого случая существуют киоски самостоятельного оформления посадочных талонов, которыми я пользуюсь всегда, когда есть такая возможность. Через пару минут я уже являлся счастливым обладателем посадочного талона и багажной бирки, пока участники очереди всё ещё топтались посреди зала.

Напоследок я расплатился кредиткой в "Duty free", купив там бутыль норвежской сорокаградусной настойки. Заодно заглянул в соседнюю секцию, но цены на сувениры в аэропорту Гардемоен оказались очень высокими. На всякий случай я всё же прошёлся вдоль стеллажей, припоминая, не забыл ли чего: для мамы у меня были запасены шерстяных носки, свету моих очей предназначался стильный шарф, в подарок брату я выбрал компанию забавных троллей, друзьям и коллегам планировалось отдать фигурки викингов. Себя я порадовал макетом драккара и местной монеткой с дырой посередине – норвежские деньги выглядят нетривиально.

Небольшое, всего в 15 минут, опоздание рейса я счёл событием ерундовым, не заслуживающим внимание, и совершенно напрасно: эта задержка стала косвенной причиной колоссального провала на пути домой. Казалось бы, что сложного в том, чтобы доехать из Хельсинки в Петербург – вроде как десятка полтора крупных фирм предлагают на этом маршруте свои услуги. Ан нет, не всё так просто… Звоню в одну, там отвечают, мол, автобус на сегодня отменён.» В другой вообще никто трубку не берёт… В третьей, не дослушав меня до конца, начинают плести, что места есть и если придти на Лиговский проспект к половине десятого…» Я ору, что мне надо уехать ИЗ Хельсинки, и тогда моя собеседница уныло отвечает, что помочь ничем не может. Ещё в одной конторе вроде как микроавтобусы есть, но мест вроде как нет; пятнадцать минут назад они договорились с человеком из Котки, забронировавшим последнее кресло в салоне. Наконец, я дозвонился до перевозчика, чья реклама русским языком утверждает, что есть рейс из столицы Финляндии до Петербурга с отправлением в 20:00 по Москве. «Ага, - отвечают там, - вечерний автобус у нас имеется, но он уже уехал. Что значит, «почему уехал»? Собрал, понимаете ли, к четырём дня достаточное количество людей и отчалил…» «Вот здорово, - думаю я, когда волна злобы спадает, - приезжаешь ты в аэропорт на регистрацию, а тебе говорят, что рейс улетел, потому что собралось много пассажиров и экипаж решил не терять понапрасну время на земле…»

Можно, блин, хоть весь земной шар проехать и всюду прибывать точно по плану согласно расписанию, но как свяжешься с отечественными тупагентствами да дурфирмами, пиши пропало…

Пока я объяснялся с транспортными уродами, вечерний поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург уже успел отбыть, о чём я узнал когда появился на железнодорожном вокзале через десять минут после его отъезда. А пока я ходил на станцию, международные кассы автобусного терминала Kamppi, откуда отправляются автобусы из Финляндии в Россию, закрылись на обед и вплоть до десяти вечера мне пришлось находиться в полной неизвестности, удастся ли вообще уехать на родину. Хоть тут мне повезло, места на рейс в 23:00 были, однако мне не хватало денег на оплату проезда – помня, что привезённые из отпуска деньги означают неполученные в отпуске удовольствия, я потратил всю валюту за исключением 15 евро, ровно сколько стоят маршрутки в Питер из Хельсинки. Кончилось дело поисками банкомата и снятием наличных. Около семи утра я прибыл, наконец, домой и был вынужден почти сразу отправиться на работу. Только следующим вечером, выспавшись и более-менее придя в себя я взялся подводить итоги поездки…

В целом, путешествие по Норвегии самостоятельно прошло гладенько. Единственный срыв с круизом по фьордам произошёл вовсе не по моей вине: в деловых бумагах Запада подобные случаи проходят как «god's will», в российских контрактах соответствующая формулировка звучит как «обстоятельства непреодолимой силы». Так что составленная мной программа поездки по Норвегии без турфирмы была выполнена практически полностью. Другое дело, что многие интересных достопримечательностей Скандинавии остались неохваченными, и осознание этого факта заставляет меня потихоньку разрабатывать соответствующие планы. На мой взгляд, из того, что следует обязательно посетить в Норвегии, наиболее доступны круиз по Лисефьорду и восхождение на гору Прейкестулен – стоит устроить базу в Ставангере, дело фактически сделано, но только ехать нужно летом . Кроме того, стоит совершить поездку катером из Бергена по Согнефьорду, посетить заповедник Йотуйхаймен и проехать тот участок шоссе между Олесунном и Тронхеймом, который известен как Дорога Троллей; там и Стена Троллей есть. Хорошо бы также добраться до Боде, и переправиться на Лофотенские острова, где, говорят, пейзажи просто ошеломительные. Ну и уж если забираться так далеко на север, нельзя обойтись без визита на мыс Киркенес, он ведь самая северная точка Европы.

Воплотятся ли в жизнь эти планы, покажет время. По крайней мере, я накопил приличный опыт путешествия по Норвегии самостоятельно, запас кучу информации, собрал адреса сайтов и, если сложатся звёзды, буду полностью готов снова побывать в суровой и гордой стране воды и скал…

 Вернуться на главную страницу...