ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Норвегия

Отправившись в путешествие путешествие по Норвегии самостоятельно, я смог увидеть достопримечательности Осло, посетить парк скульптур Вигеланда, подняться на трамплин Холменколлен, добратья до острова Бюгдой, совершить круиз по Ослофьорду - все подробности содержит отчёт про поездку в Осло

 

Идея совершить путешествие по Норвегии самостоятельно витала в воздухе не один год, а в жизнь ей было суждено воплотиться лишь когда совпали сразу несколько факторов: у меня осталась неделя от прошлогоднего отпуска, количество въездов в Финляндию по финской мультивизе в кои-то веки перекрывало отметки других стран Шенгена, и нашлись недорогие билеты из Хельсинки в Осло. Их распродавала популярная в Скандинавии компания «Blue1», и улетали они как горячие пирожки: вечером я зашёл, места были, пока думал и прикидывал, к утру тариф из продажи исчез. Пришлось несколько сдвинуть сроки поездки, и в путь я отправился ближе к середине марта.

 

 

После того как билеты были мной выкуплены, встал вопрос о том, как лучше спланировать поездку по Норвегии. Контрольные отметки в виде дат вылета и прилёта в моём распоряжении имелись, теперь следовало оптимальным образом распределить шесть дней путешествия. Само собой, мне хотелось побывать помимо Осло также на фьордах и увидеть Берген – это, так сказать, обязательная программа. В произвольную можно было включить что угодно, и одно время я рассматривал, стоит ли ехать в Тронхейм и прокатиться по дороге Троллей. Наполеоновские планы пришлось сократить после знакомства с местной транспортной системой: цены на поезда и автобусы Норвегии никак нельзя назвать гуманными. Скажем, стоимость железнодорожного билета из Осло в Берген была на тот момент равна как минимум семистам кронам, то есть переезд влетал где-то в 80 евро. Сколько стоит перелёт из Осло в Берген, я и вспоминать не хочу, потому что примерно ту же сумму я заплатил за вояж из Хельсинки в Норвегию и обратно. Не лучше обстоят дела и с автобусами: когда рассматривались варианты поездки по берегам Согнефьорда, выяснилось, что поездка из Осло до Согне будет стоить 500 с лишним крон. И это ещё цветочки, потому что путешествие на север Норвегии обойдётся ещё дороже…

 

Выход нашёлся: надо покупать билеты на переезды между норвежскими городами заранее по специальному тарифу. Он называется «minipris» и как нельзя лучше подходит для экономно путешествующего люда, так как по нему можно доехать из Осло в Берген, Ставангер и другие места по фиксированной цене в 199 крон. Более того, если заплатить 299 крон, то можно добраться поездами аж за полярный круг, до самого Боде, хотя придётся ехать почти сутки и совершать пересадку в Тронхейме. Тариф «minipris» имеет ряд ограничений, купленный билет, в частности, нельзя вернуть, и в день отправления низкие расценки не действуют, их найти можно только при предварительной продаже. Впрочем, даже за несколько суток до выезда найти «minipris» почти нереально, ибо желающих сэкономить хоть отбавляй: чуть ли не все мои соседи по вагону ехали по этому тарифу.

 

Сведя плотное знакомство с сайтом норвежских железных дорог, я изучил, чем могут порадовать остальные виды транспорта Норвегии и засёк распродажу билетов на катера, курсирующие вдоль побережья. Правда, англоязычная версия сайта паромной компании не работала, но с помощью гугл-переводчика я решил эту проблему. Получалось, что совершить мини-круиз по Северному морю можно всего за 200 крон вместо 640, сколько обычно стоит катер из Бергена в Ставангер. Не желая при бронировании на норвежском нарваться на какой-нибудь сюрприз, я всё же списался с фирмой-перевозчиком и получил исчерпывающие разъяснения, что надо делать и в какой последовательности.

 

Теперь маршрут путешествия по Норвегии вырисовывался в деталях. Первый день я собирался потратить на перелёт из Хельсинки, и короткое знакомство с Осло. Второй день целиком уходил на столицу и вечером в 23:11 я по плану должен был выехать в городок Восс. Третий день начинался в 5:35 с прибытия в край фьордов, в 8:20 я рассчитывал сесть на автобус до городка Гудванген и после прогулки по окрестностям отплыть оттуда в 11:30. Тогда прибыв во Флом около часу дня можно было успеть на отправление очередного состава Фломской железной дороги в 14:40 и через час стартовать в Берген. Четвёртый день я полностью отдал второму по величине городу Норвегии, равно как и часть пятого, до полудня, так как в 12:45 меня ждал катер до Ставангера. После прибытия в предпоследний пункт путешествия я собирался несколько часов погулять и поездом в 22:35 уехать в Осло. Там меня ждали утренняя экскурсия (как пишут в программах турфирмы «по желанию») и отлёт.

 

Всё, что можно, я оплатил заранее, потому что следовать идиотскому совету ничего не бронировать загодя означает в условиях Норвегии жуткую переплату. Мне-то всё путешествие обошлось всего в 460 евро, с учётом переезда из Петербурга до Хельсинки, а возьмись я подыскивать отели и билеты на месте, дешевле 700-800 евро не получилось бы никак. Мало того, что мои принципы самостоятельного путешествия снова оправдали себя на все сто в этом вопросе, так ещё я уложился в сумму, меньшую, чем турфирмы. Найдите-ка среди предложений авиатур в Норвегию с посещение фьордов? Сколько он стоит? Ась? Как насчёт доплаты за одноместное размещение? Ведь даже поездка по Скандинавии на автобусе с тамошними бессмысленными концами в тысячу километров требует отдать порядка 600 евро, а у меня расходы куда меньше…

 

Порадовавшись, какой хорошей и разнообразной вышла моя программа путешествия по Норвегии, я договорился с начальством насчёт отпуска, и мартовским вечером стартовал из Петербурга автобусом, до отвала набитым барыгами; они полночи увлечённо обсуждали, где можно в Хельсинки продать сигареты и что на вырученные деньги лучше купить, чтобы извлечь максимальную прибыль при перепродаже дома. Не передать, с какой радостью я отделался от них после раннего приезда в финскую столицу…

 

Перелёт скандинавским дискаунтером оказался скомкан из-за облаков, плотно накрывших север Европы, снова заполученное мной вожделенное место у окна не доставило никакого удовольствия. Что интересно, «Blue1» почему-то взялась кормить пассажиров сэндвичами и давать напитки; желающие могли взять вино и даже миниатюрные бутылочки с виски. Я такого сервиса от компании не ожидал, по опыту зная, что на рейсах других лоу-кост перевозчиков питание предоставляется только за плату, причём немалую…

 

Через полтора часа, сколько длится перелёт из Хельсинки в Осло, состоялась моя встреча с Норвегией. Аэропорта Гардемоен оказался современным, светлым, просторным комплексом без каких-либо видимых излишеств. Уюта в терминале ни на грош, всё подчинено функциональности. Воздушная гавань как бы говорит: «Не задерживайся, дорогой пассажир, двигай  куда нужно» и направляет гостей по стрелкам. Делается так не без умысла, поскольку самая заметная надпись в зале прилёта рекомендует доехать от аэропорта до Осло на аэроэкспрессе. Ага, ещё бы мне посоветовали ехать из Гардемоена на такси… Нет, аэроэкспресс, безусловно, удобен, вот только его цена его билета вдвое превышает стоимость проезда на обычной электричке, чем удобнее всего добраться от аэропорта до Осло. Так что не поддаваясь совету незабвенной госпожи Простаковой с её принципом «извозчики есть, довезут куда надо», я перебрался на соседнюю платформу, откуда отправляются поезда в норвежскую столицу. За билет я заплатил банковской карточкой в автомате, и сделал в памяти зарубку, что лучше всего платить в Норвегии по безналичному расчёту. Карточки принимают повсеместно, а если приспичит иметь на руках некую сумму, разумно снять её в банкомате, поскольку курс обмена евро на норвежские кроны не очень выгоден даже в Осло, не говоря уже про аэропорт Гардемоен. Даже с учётом комиссии банку за съём наличных с дебетовки пластиковая карта всё равно полезнее, чем еврокупюры.

 

Поездка до главного города Норвегии из аэропорта длится примерно час, и всё то время я с интересом разглядывал окрестности. Новая для меня страна радовала аккуратными, ухоженными домиками и почти нетронутой природой. Огорчало разве что огромное количество снега: я надеялся, что с учётом мягкого климата обогреваемой Гольфстримом Западной Скандинавии в середине марта снег уже успеет сойти. И если спустя два дня в Берегене мои чаяния оправдались, то Осло оказался натурально завален снегом…

 

Высадившись на Центральном вокзале норвежской столицы, я первым делом постарался отыскать туристический офис, где взял бесплатную карту города и купил «Oslo Pass», позволяющий не платя ни копейки ездить на всех видах общественного транспорта и посещать все важные достопримечательности Осло совершенно бесплатно. Задействовать карточку я намеревался утром следующего дня, а остаток текущего провести в прогулках по городу. Но для начала нужно было избавиться от вещей: есть ли на вокзале Осло камера хранения, я тогда не знал, и потому поспешил в отель.

 

Заказанная мною гостиницы «Carlton» располагалась к западу от исторического центра, и по уму мне следовало бы либо покинуть электричку позже, на станции «Nationaltheatret», либо оставить рюкзак в камере хранения центрального вокзала и отправляться гулять налегке. На деле получилось ни то, ни сё, и хотя груз за моей спиной был не так уж тяжёл, всю дорогу по главной улице Осло, знаменитой Karl Johans gate, я проделал под нагрузкой. Так что импровизированная экскурсия оставила у меня не слишком радостные ощущения…

 

Нынешнюю столицу Норвегии основали в X веке нашей эры, и тогда на месте будущего города располагалась всего лишь торговая фактория. В следующем столетии город стал епископской резиденцией, что сразу повысило его статус, а уж когда в эти края переехал королевский двор, и наладились тесные связи с Ганзейским союзом, местные жители смогли задрать нос прямо в небеса. Однако взлёт средневекового Осло оказался коротким, и с наступлением Нового времени всё изменилось. Довершил падение в экономическую пропасть грандиозный пожар 1624 года, спаливший деревянные здания подчистую, от поселения по сути остались пепелища.

 

Новый этап истории Осло начал король Кристиан IV, которому тогда принадлежали сразу и Дания, и Норвегия. Он основал город заново, сдвинув его центр под защиту крепости Акерсхус. Строительство велось по заранее разработанному плану, дома возводились из камня, им по возможности придавался единообразный вид. Вместе с новым обликом населённый пункт получил и новое названия, став в честь монарха-заступника Христианией. Прежнее имя Осло вернул себе только в 1924 году, успев к тому времени побыть ещё и Кристианией тогда, когда норвежскими землями завладели шведы. После обретения Норвегией независимости столица быстро разрослась и в итоге стала крупнейшим экономическим и культурным центром всего региона.

 

 

Выбравшись из недр огромного вокзала, я сразу оказался на главной улице Осло, служащей напоминанием про короля Карла Йохана. Она протянута через центр города, упираясь западным концом в Королевский дворец. Километровой длины дорога обставлена приятными зданиями, чьи первые этажи как правило заняты кафе и магазинами. Как следствие, путь, который можно без труда проделать за четверть часа бодрой ходьбы, обычно растягивается надолго, поскольку гуляющий неизбежно отвлекается на витрины и красивые виды, да и посидеть с чашечкой кофе в одном из многочисленных заведений мало кто откажется. Кроме того, вдоль улицы сосредоточены многие важные достопримечательности Осло. Например, уже на первых порах прогулки, едва покинув Oslo Sentralstasjon, путешественник видит справа по ходу движения величественный собор. Его строительство началось после того, как средневековая версия исчезла в огне, и тогда было решено, что новый храм должен по всем параметрам превзойти старый. К концу XVII века работы завершились, но внушительные размеры оказались не подкреплены подобающим декором, и ярких впечатлений от собора Осло ждать не приходится. Трудно сказать, протестантская ли традиция религиозной архитектуры сыграла свою роль или та перестройка, которую местные власти затеяли в середине девятнадцатого столетия, однако массивынй Domkirken существенно отличается от других европейских соборов не в лучшую сторону. Можно сказать, что в его облике запечатлелся типичный норвежец – стойкий, упорный и крепко стоящий на ногах.

 

К этой достопримечательности Осло примыкает площадь Сторторгет, посреди которой стоит фигура короля Христиана IV. Тем самым горожане увековечили память человека, столько сделавшего для развития норвежской столицы, даром что он был датчанином.

 

Далее по пути в сторону Королевского дворца слева высится Парламент Норвегии. Здание больше похоже на театр или музей, и это при том, что изо всех проектов депутаты выбрали наиболее скромный, который разработал шведский зодчий Эмиль Ланглет. Его стараниями уже через шесть лет, в 1866 году Парламент распахнул свои двери и сразу стал очень приметным объектов, одним из тех, что можно посмотреть в Осло.

 

Парой кварталов далее на запад стоит Национальный театр, который вполне можно принять за парламент. Его возвели в конце XIX века, хотя раз постройка приняла эстафету от предыдущей, норвежцы считают, что историю создания театра надо отодвинуть к самому началу столетия. Так или иначе, местный уроженец архитектор Генрих Булл, вложил в проект весь свой талант и сумел придать своему детищу не только солидный вид, но и известную толику норвежского колорита. Здание справедливо считается настоящим украшением столицы и её главного променада. К слову, достать билеты в Национальный театр Норвегии весьма проблематично, там идут главным образом пьесы отечественных драматургов и народ валом валит на представления, совершенно не взирая на стоимость билетов: 40 евро за местечко на балконе считается почему-то нормальной ценой. Думается, ради посещения спектакля разумно будет сделать предварительный заказ через Интернет, и озаботиться данным шагом следует как можно более заблаговременно.

 

Сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет: заканчивается всё, даже длиннющая Karl Johans gate, и заканчивается она у фасада Королевского дворца. Забавно, но строили здание для королей Швеции, и это не шутка: после того как Дания была вынуждена отказаться от своих владений на западе Скандинавии из-за поражения Наполеона, чью сторону она неосмотрительно приняла, Норвегией завладели шведы. Новая резиденция нового монарха была призвана показать, как богато заживёт свежеобразовавшаяся держава. Строительство, начатое в 1824 году, однако, затянулось, и от лесов Королевский дворец Осло смог избавиться только ближе к середине столетия. Казалось бы, за столь длительное время можно было бы соорудить настоящий шедевр архитектуры, но датский зодчий Ганс Линдстоу по части шедевров был, очевидно, не мастак. Получилось у него простецкая, незамысловатая постройка, без какой-либо вычурности. В Скандинавии, где в почёте сдержанность, дворцовый ансамбль, пожалуй, пришёлся ко двору, а вот французские или русские монархи наверняка засмеяли бы коллегу, живущего в подобных условиях…

 

Когда моя первая экскурсия по Осло завершилась, я оказался в паре кварталов от гостиницы, куда и добрался спустя 10 минут после фотосессии у Королевского дворца. Готовя путешествие по Норвегии самостоятельно, я долго колебался между отелями "Carlton" и "Thon Munch", выбрав в итоге первый за благородное название; имя Мунка для меня, как и для многих людей ассоциируется с его жуткими полотнами. На самом деле я, пожалуй, дал маху, так как "Thon Munch" и к центру поближе, и условия проживания там получше. Мне же досталось местечко не лишённое обаяния, но находящееся в цепких лапах бесхозяйственности. Так, сонный портье не прекратил болтать по телефону даже при моём появлении и прошла добрая четверть часа, прежде чем мне достались ключи; я уж и в колокольчик звонил, и руками махал, а он знай себе кивал в ответ, мол, сейчас, сейчас, вот-вот… Дальше – больше, и хотя ключ от комнаты мне выдали, сама она ещё не была готова, отчего некоторое время мы «сожительствовали» с горничной: она прибиралась в ванной, я тем временем распаковывал рюкзак. Когда места общего пользования освободились, выяснилось, что они далеки от идеала: например, пластиковая панель душевой кабинки имела трещину и оттого вода периодически благополучно заливала пол. Второй, куда более серьёзный недостаток я выявил позже, вечером, когда вместо горячего потока душ выдал едва тёплую струйку. Но к тому времени я так устал и замёрз, что мечтал лишь поскорее лечь в постель и оттого жаловаться не пошёл…

 

А усталость на меня навалилась после продолжительной прогулки по городу, на которую ушло время между 15 и 19 часами. Тут надо сразу сказать, что от того, как выглядит Осло зимой, оторопь берёт: фото, сделанные в норвежской столице летом, представляют её куда более приятной и ухоженной. Мне же поначалу досталось форменное безобразие, увидеть сплошной гололёд на тротуарах я никак не ожидал. Иду, значит, по тихой улочке, гляжу, торчит из стены палка с нацепленными флажками разных цветов, чуть дальше ещё одна и поодаль тоже. Ну, думаю, не иначе как индийский ресторан так себя обозначает… Однако, индийской кухней вроде как и не пахнет, палки торчат из какого-то блочного дома типа отечественной хрущёвки - жильё эконом-класса в Осло встречается часто даже рядом с центром. Так вот, пока я размышлял, что означают эти украшения, чуть не загремел на внушительной толщины наледи; кабы не сноровка, выработанная годами прогулок по зимнему Питеру, непременно грохнулся бы, а так, считайте, отделался лёгким испугом. Тут до меня дошло, что флажки и палки обозначают участки, где в Осло ходить опасно, то есть либо «украшенные» сосульками, либо с наросшим льдом. Осталось непонятным, почему в столичные улицы норвежцы не убирают: может, забастовка у дворников, или, может, местные жители решили посильнее слиться с природой? Причём гололедицу на тротуаре я засёк даже под боком у Королевского дворца, не говоря уже про другие достопримечательности Осло – знаменитая набережная Акер Бригге вообще местами напоминала каток…

 

 

Между тем, это модное местечко, пользующееся громадной популярностью у молодёжи. Сейчас трудно даже представить, что всего три десятилетия назад эту территорию, где сосредоточены клубы, магазины и рестораны, занимали заводы и верфи – ничто в облике района не напоминает про неприглядное прошлое. Обустройство берега бухты Осло заняло немало времени, зато столица получила отличную рекреационную зону: старые здание власти снесли и сформировали очень привлекательный облик морского фасада. Выстроенные в современной манере домики приютили развлекательные заведения и ресторанчики, где можно в Осло поесть блюда норвежской кухни или хотя бы выпить чашечку кофе, любуясь видом на залив. Новый вариант Акер Бригге предоставляет все возможности для беззаботного отдыха…

 

Прогулявшись по набережной, нетрудно заметить стоящие в разных местах скульптуры. Одна композиция изображает влюблённых, другая посвящена нелёгкой доле рыбаков, фигура женщина на одном из причалов всматривается вдаль, словно ждёт мужа из плавания и так далее. Снимать эти небольшие достопримечательности Осло было весьма интересно.

 

Что мне не понравилось во время осмотра района Акер Бригге, так это городская ратуша. Я как-то видел в Интернете высказывание, автор которого назвал постройку шедевром современной архитектуры. Лично меня от неё с души воротит, и вдобавок «современным» здание, чей проект был подготовлена в 1930-е годы, может называться весьма условно. По-моему, столь красивый уголок, как набережная Осло, достоин более приятного ансамбля, хотя бы отвечающего общему стилю местного зодчества. Перед наблюдателем же предстаёт угрюмая конструкция, больше всего напоминающая заводские корпуса. Я тут ещё вычитал, что вроде как при строительстве ратуши Осло была перепутана ориентировка и парадный фасад оказался развёрнут в другую сторону от набережной, оттого, мол, и смотрится постройка неприглядно. Что ж, на мой взгляд, что в лоб, что по лбу, и такой хрени определённое не место в центре норвежской столицы.

 

 

Отворотив нос от неприятного объекта, я поспешил к приятному: старинная крепость Акерсхус смотрится совершенно дивно. Её строительство началось в конце XIII века, и не так уж много существует европейских городов, где полностью сохранились средневековые укрепления. С течение времени цитадель Осло, конечно, утратила военное значение, и всё-таки она выглядит готовой к бою. Воинственный вид её придают и пушки на бастионах, и прогуливающиеся по территории патрули гвардейцев: посещение крепости Акерсхус возможно, но надо помнить, что она по-прежнему находится под юрисдикцией министерства обороны Норвегии, отчего для осмотра доступна только часть помещений. Куда стоит непременно заглянуть, так это в Военный музей, занимающий один из казематов – вход туда бесплатный

 

План осмотра Осло предусматривал ещё одно мероприятие, мне следовало ввечеру добраться до парка скульптур Вигеланда, однако перспектива мёрзнуть ещё часа полтора-два меня не вдохновляла, и я предпочёл отправиться в отель, греться и спать…

 

Новый день начался для меня с прыжка к окну: раздёрнув шторы, я с опаской выглянул наружу и очень обрадовался, увидев вместо давешних облаков синее небо. Стало быть, день обещал сложиться удачно, и плотно позавтракав сосисками с салатом, бутербродами и выпечкой, я сдал ключи, оставил рюкзак на попечение портье и поспешил прежним маршрутом выйти к набережной. При солнце район Акер Бригге и берега Ослофьорда заблистали новыми красками, и оттого снимки гавани вышли куда лучше вчерашних. Вдохновившись, я наделал кучу фото и стал решать, какие достопримечательности Осло надо смотреть в первую очередь. Мой выбор пал на трамплин Холменколлен, и я уселся в трамвай двенадцатого маршрута, рассчитывая потом совершить пересадку на электричку. В принципе, до северо-западных пригородов норвежской столицы, туда, где находится трамплин Холменколлен, добраться можно прямой электричкой с центрального вокзала, но мне хотелось, во-первых, прокатиться по центру города и, во-вторых, испробовать, каково это, пользоваться транспортом Осло.

 

Оказалось, трамваи, автобусы и поезда метро ходят как часы, скрупулёзно придерживаясь расписания. Вместе с пригородными электричками они образуют весьма густую сеть маршрутов, с помощью которых легко добраться хоть до Холменколлена, куда было нужно мне, хоть куда. Нужно только помнить, что город и его ближайшие окрестности разделены на пять зон, и оплачивать проезд нужно в зависимости от пункта назначения. Правильнее всего, пожалуй, купить проездной на 24 часа и кататься сколько влезет, не ломая голову: он стоит меньше, чем обойдутся пассажиру три отдельные поездки. Лично я вообще задействовал «Oslo Pass», полезность которого просто неоценима. От меня потребовалось всего лишь активизировать карточку Осло, сунув её в компостер, один из тех, что установлены на каждой площадке наземного транспорта. Умная машина проставила время начала использования и я преспокойно уселся у окна, чтобы полюбоваться улицы норвежской столицы. От этого занятия меня отвлекло лишь появление контролёров: они возникли в салоне как по волшебству, потому что до начала акции никак не выделялись в толпе, пряча свои бляхи под повседневной одеждой. Так что ездить без билета я не рекомендую, штрафы многократно перекроют стоимость билета на общественный транспорт Осло.

 

Расставшись с трамваем на кольце маршрута, я направился прямиком ко входу на станцию Майорстунен: если в центральных районах T-bahn упрятан под землю, за их пределами пути проложены на поверхности. Увидев, что до поезда ещё остаётся время, я, озабоченный вопросом, где лучше купить в Осло сувениры, сунулся в местный магазин, и хоть не нашёл ни магнитиков, ни фигурок троллей, обнаружил в продаже отечественные «Аргументы и факты» и, что вообще удивительно, «Литературную газету», которая, как мне казалось, давно почила в бозе…

 

Хоть по карте от станции Майорстунен до района Холменколлен насчитывается аж 13 остановок, на деле это расстояния преодолевается меньше чем за полчаса. Однако, поездка вполне может затянуться, если невнимательно отнестись к выбору поезда: как в Париже, Лондоне, Милане и ряде других мест, линии метро в Осло то сходятся, то разбегаются и чтобы добраться до трамплина Холменколлен, следует выбрать состав с конечной остановкой Фрогнерсетерен.

 

Оказавшись возле самой высокой достопримечательности Осло за 20 минут до её открытия, я с толком использовал свободное время для прогулки по окрестностям. Дойти до трамплина помогают указатели: сперва надо двигаться  в гору, потом дойти до развилки, где стоит красивый красный дом из дерева, и далее проследовать по правой от него дороге. По пути мне удалось сфотографировать огромного каменного тролля, сделать несколько снимков норвежской природы и запечатлеть, как выглядит лыжный стадион Холменколлен. Ровно в 10 утра я оказался у входа на трамплин и был там первым посетителем. Так что все экспонаты, что представляет гостям Музей лыж Норвегии достались мне одному. Одиноким волком мне пришлось побыть и в лифте, отправляющем на смотровую площадку: там всего две кнопки, верх и низ. Похоже, что когда подъёмник строили, он выводил на самую макушку сооружения, но так как в ходе серии переделок трамплин Холменколлен изменил как свою форму, так высоту, теперь к его вершине приходится карабкаться по довольно крутым ступенькам; ума не приложу, как проделывают подобный путь спортсмены с лыжами…

 

 

К сожалению, окна смотровой площадки были наглухо запечатаны и открыть их без специального ключа не представлялось возможным, из-за чего я был вынужден снимать панорамы с характерными отблесками от стёкол. Зато мне повезло в том плане, что никто не мешал выбирать ракурсы съёмки и наслаждаться видами: стоило мне закрыть крышкой объектив, как на площадку вывалилась гомонящая толпа школьников – экскурсия на трамплин Холменколлен занимает видное место в местных учебных программах. Удачно разминувшись с этой оравой, я смог избежать её докучливого соседства и позже, когда спустился с 60-метровой высоты на грешную землю и стал изучать аттракцион, предлагающий желающим ощутить себя в шкуре прыгуна с трамплина. За удовольствие следовало заплатить 50 крон, и тут почти бессилен был даже мой «Oslo Pass», позволяющий здорово сэкономить на входных билетах в достопримечательности Осло; его владельцам полагалась только 20-процентная скидка. Но уж больно заманчивым казалась возможность получить необычный опыт, и я решился на эксперимент. Оказалось, что свои кровные гости Холменколлена отдают не просто так: сидя в затемнённой кабинке на самом деле переживаешь полёт с трамплина. Трансляция фильма на экране задаёт общий настрой, а главную нагрузку на вестибулярный аппарат даёт хитрая система гидравлики, подобная тем, что трясли меня в парижском Диснейленде и на сингапурском острове Сентоза. Так вот, когда сиденье под тобой дёргается в такт изображению, создаётся полное ощущение прыжка. Сперва видны кончики лыж и безумная бездна впереди, потом «Ski simulator» наклоняется и начинает вибрировать, пока не замирает в невесомости, и вот он, взлёт! Остаётся выдержать удар от приземления и можно победно вскидывать руки, пока едешь через всю чашу стадиона к трибунам зрителей. Но самое интересное ждёт впереди, потому что дальше начинается фильм про перипетии скоростного спуска. Трамплин-то что, несколько секунд разгона и полёт, тогда как вторая лыжная дисциплина подразумевает пять минут бешеной гонки по сложной трассе с приличным перепадом высот. Во время заезда кабинку так мотает и трясёт, что чувствуешь себя натуральным слаломистом… Ей-ей, гвозди надо делать из таких людей: я с трудом успевал засекать указывающие направление флажки, про управление лыжами речь вообще не шла! Никогда не терял ориентацию в пространстве, а тут под конец меня едва не одолел приступ морской болезни. Словом, когда финишная черта оказалась позади, я искренне обрадовался окончанию поездки. Зеркала около аттракциона не оказалось, но, видно, приключения в горах Норвегии отразились на мне самым недвусмысленным образом, потому что молодёжь, мявшаяся у кассы, при моём появлении из кабинки расцвела и все ребята единодушно завопили: «Едем! Конечно едем!»

 

Да уж, раз мой помятый внешний вид так вот сразу вдохновил людей, значит «Ski simulator» Холменколлена просто чудовищно реалистичен…

 

На обратном пути в центр столицы Норвегии я долго решал дилемму, куда направиться, и выбрал музей истории города. Поскольку он открывался в полдень, у меня образовался приличный зазор, как раз достаточный для визита в парк скульптур Вигеланда. Вообще-то настоящее имя этой достопримечательности Осло парк Фрогнера, но весь мир знает его по композициям, созданным Густавом Вигеландом. Тот решил серией фигур изобразить человеческие эмоции и преуспел в своём начинании. Перед зрителями, пришедшими поглазеть на вигеландовские творения, то предстают капризные детишки, то натуральная драка, то задумчивые старушки, то кольцо из тел. Лично мне парк скульптур Вигеланда не очень понравился, однако уважения его старания определённо заслуживают.

 

 

Музей истории Осло во всех подробностях раскрывает перипетии основания города, его гибели во время пожара и возрождения на новом месте трудами датского короля. На трёх этажах представлено множество занятных экспонатов, включая мебель, одежду, предметы повседневного быта, карты, фотографии и т.д. Я с неподдельным интересом просмотрел англоязычный видеофильм про историю Осло и в целом остался доволен проведённым временем.

 

Время меж тем неумолимо утекало, а мне ещё надо было добраться до острова Бюгдой, где находится сразу несколько ценных музеев. Летом попасть на музейный остров Осло легко, потому что из гавани туда регулярно курсирует прогулочный кораблик, поездка на котором, кстати, входит в число бенефиций «Oslo Pass». Приехавшим в Норвегию зимой водный путь заказ, остаётся лишь один путь доехать до Бюгдоя, автобус тридцатого маршрута. Он ходит не очень часто, но мне повезло, и уже через несколько минут после посадки я стоял у ворот Музея истории культуры, известного также как Норвежский народный музей. Он состоит из двух частей, собственно экспозиции и этнографического парка под открытым небом. Парк лучше всего посещать весной или летом, когда его улицы оживают, и специально нанятые люди начинают изображать сельскую жизнь, проводятся культурно-развлекательные шоу, можно купить как сувениры из Осло изделия народных промыслов. Зимой бродить по территории не так увлекательно, хотя образцы деревянного зодчества, собранные изо всех уголков Норвегии, заслуживают пристального изучения. Я с удовольствием осмотрел множество деревенских построек, здорово напоминающих отечественные Кижи…

 

А вот что мне совершенно не понравилось, так это музей викингов. По-моему, туда вообще не стоит идти, потому что норвежцы удосужились историю скандинавских мореходов представить только тремя более-менее сохранившимися драккарами, полдюжиной топоров и парой дырявых котлов. Экспонаты смотрятся просто несерьёзно, если учесть, какой богатой на события была эпоха викингов. Ни тебе карт походов, ни картин, Хоть бы тематические фильмы, что ли, в музее показывали…

 

 

Куда более продуктивным оказался мой визит в Норвежский морской музей. Я вообще-то перебрался на восточный край острова ради осмотра знаменитых «Кон-Тики» и «Фрама», но так как первый из намеченных музеев был закрыт на ремонт, пришлось заменить его. Читая в детстве о приключениях Фритьофа Нансена, отправившегося покорять Северный полюс, я и представить не мог, что когда-нибудь побываю на его легендарном судне. Оно специально было выстроено для походов через полярные моря и благодаря яйцевидной форме корпуса льды выталкивали его на поверхность вместо того чтобы раздавить. Установленный в ангаре «Фрам» я излазал вдоль и поперёк, заглянув во все доступные места, и составил полное представление о том, как жили и отважные покорители Арктики.

 

Что касается Norsk Maritimt Museum, то последней на тот день достопримечательности Осло удалось порадовать меня видовым фильмом, снятым с вертолёта. Машина с оператором, очевидно, долго носилась вдоль побережья Северного моря и её головокружительные манёвры заставляли организм не по-детски вырабатывать адреналин. Красота норвежской природы просто не поддаётся описанию, и я очень обрадовался грядущей перспективе вскорости, уже завтра, попасть в край норвежских фьордов. Мне также запомнился экран радара, отображавший, как обстоят дела в Ослофьорде. Как я понял, на дисплей дублировалась информация из диспетчерской порта и движение кораблей шло в реальном времени. Смотришь, значит, на экран и видишь, как паром отчалил от набережной, а навстречу ему движется другое, которого пока не видно – от глаза его закрывает стопка контейнеров на причале, но от техники ему не скрыться…

 

Напоследок, Морской музей Норвегии раскрыл для меня удивительную загадку насчёт крепления нефтяных платформ: я-то думал, что они намертво скреплены с дном и всё гадал, как умудряются люди забивать в дно свои на такой глубине. Оказалось, что конструкцией платформы напоминают корабли, и на заданном месте их удерживают специальные винты, управляемые компьютером. Поистине, век живи, век учись…

 

Довольно интенсивное движение в столичной бухте напомнило мне о мечте совершить круиз по Ослофьорду, вроде бы на тот момент неосуществимой: прогулочные кораблики функционируют только в период с мая по сентябрь. Тем не менее, надежда на поездку оставалась, потому что полезность «Oslo Pass» не исчерпывается бесплатным проходом в музеи, и я в сопутствующем буклете вычитал, что по карточке Осло также можно переправиться паромом в какой-то Несодден. Когда автобус всё того же тридцатого маршрута, которым удобнее всего добраться до музейного острова Бюгдой, вернул меня в центр, оказалось, что паромы действительно ходят, и, что важно, ходят они на другой конец залива. Одно из приземистых судов как раз причалило в сотне метров от меня, и я молниеносно принял решение, рассудив, что если там, куда идёт корабль, ничего интересного не найдётся, я всегда смогу вернуться тем же путём, а круиз по Ослофьорду по-любому состоится.

 

Как это часто случается, внезапное озарение принесло удачу: водная прогулка оставила у меня исключительно приятные воспоминания. Солнце как раз начинало опускаться за горизонт, и под его закатными лучами окружающий пейзаж окрасился в мягкие тона. Снег островов, мимо которых мы проплывали, искрился миллионами огоньков, а виднеющиеся вдалеке холмы казались стадом огромных мамонтов, бредущих вслед за угасающим светилом…

 

 

Круиз из Осло до Несоддена занял примерно полчаса и завершился у причала, заставленного автобусами; как я понял, оттуда наземный транспорт развозит народ по пригородам. Норвежские работяги, отпахавшие полный день в столичных офисах, быстро расползлись по машинам, а вместо них паром принял на борт несколько компаний молодёжи, не иначе как собиравшейся навестить популярные клубы Осло. Я, впрочем, предпочёл вечерние приключения другого сорта и когда паром причалил возле ратуши, постарался из оставшихся до отправления поезда четырёх часов хотя бы половину занять чем-нибудь полезным. Достопримечательности Осло к тому времени почти поголовно закрылись, и я решил добраться до парка скульптур Вигеланда, который доступен для публики даже ночью. Бродить там в темноте оказалась не так увлекательно, как я думал, но при свете луны произведения норвежского скульптора обрели новый, необычный вид…

 

Подводя итоги дня по дороге в отель, я пришёл к выводу, что программа в целом оказалась выполнена. Основные музеи Осло мне удалось посетить, я также сумел подняться на трамплин Холменколлен, дважды погулять по Фрогнер-парку, совершить круиз по Ослофьорду, осмотреть другие достопримечательности Осло. Чего не вышло, так это купить сувениры в Осло, как-то не попались на глаза нужные магазины. И с едой вышла проблема: посетовать на отсутствие в норвежской столице точек общепита нельзя, одно лишь перечисление ресторанов на улице Карла Йохана потребует пары страниц текста, однако тамошние ценники отбивают всякий аппетит. Стало быть, несложно найти, где поесть в Осло, сложно найти, где можно поесть дёшево. Местные жители наверняка знают, куда надо пойти, а экономным путешественникам остаются лишь забегаловки с кебабами и шавермой, либо фаст-фуд. Тем, кто не готов выкладывать по 40 евро за обед, рекомендую забраться в подземелья главного железнодорожного терминала, набитые заведениями разного ценового уровня, вот уже где можно поесть в центре Осло дёшево. Там также есть магазины и куча удобных мест для ожидающих пассажиров – отличная возможность скоротать время перед отъездом. Есть на вокзале Осло и камеры хранения, их автоматические ячейки доступны круглосуточно.

 

До остановки Sentralstasjon от гостиницы «Carlton» можно было добраться и трамваем, но я предпочёл проехаться под землёй, мне казалось, что там будет теплее. Ни фига подобного, огромные каверны станций продуваются будь здоров как, и к тому же я потратил столько времени, что, кажется, пешком дойти до вокзала было бы быстрее. Оказалось, что станция «Nationaltheatret», расположенная почти под королевским дворцом, заложена на приличной глубине и доступна лишь посредством спуска по трём длиннющим эскалаторам. Я ехал-ехал, ехал-ехал, ехал-ехал и малость устал под конец вояжа. Громадное подземелье пустовало, и к тому же приходившие поезда занимали в длину от силы половину платформы, лишний раз подчёркивая безлюдье вечернего часа. Тем более удивительным было появление контролёра, успевшего за пару перегонов, отделявших меня от места назначения, проверить почти весь состав – кого он собирался наловить в такое позднее время, когда пассажиров считанные единицы?

 

Воспользовавшись вокзальной инфраструктурой, я основательно подкрепился сэндвичами и принялся разбирать материалы про край фьордов, на который моя программа путешествия по Норвегии отвела весь завтрашний день. До встречи с потрясающей норвежской природой оставалось всего несколько часов…

Посмотреть фото из Осло...

Отправиться к фьордам...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru