ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Никарагуа

Путешествие через Центральную Америку без турфирм позволило мне добраться до Никарагуа, осмотреть Старый и Новый соборы, Малекон и другие достопримечательности Манагуа,  увидеть жизнь простых никарагуанцев; хотите знать больше - читайте отчёт про поездку в Никарагуа

 

Латинская Америка: разрушая мифы. Глава 6. «Для человека знакомого с элементарными санитарными нормами, будет не лишним одеть закрытую обувь, закрытую одежду и прихватить гель для дизинфекции рук!»

 

На границе Гондураса и Никарагуа царила форменная неразбериха; народ бродил взад и вперёд, шныряли какие-то детишки, пытавшиеся помогать пассажирам. Они и наши рюкзаки предлагали тащить, хотя те были размером больше самих носильщиков.

 

С пограничниками дела сладились быстро, мы наравне со всеми получили штампы, а вот потом упёрлись в хвост очереди на таможенный досмотр. Однако контроль за ввозом в Никарагуа, как выяснилось, касался только местных жителей или тех, кто на них смахивал – все белых выудили из толпы и пропустили напрямую.

 

Первое, что мы отметили, когда поездка возобновилась, так это изобилие флагов правящей партии и плакатов с изображением Даниеля Ортеги: Сандинистский фронт за национальное освобождение снова пришёл к власти - видимо, проамериканское правительство надоело гражданам до невозможности. Сандинисты ведь уже руководили страной, и довольно долго, с 1979 по 1990 годы, пользуясь поддержкой СССР. Само собой, США поощряли отряды контрас, и те были большими борцами за демократию против нелегитимного правительства, тогда как в Сальвадоре, наоборот, захватившая власть военная хунта была вполне законным правительством и боролась за демократию против запятнавших себя кровью мирных жителей мятежников из Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти. Словом, пора бы дополнить трактат Николо Макиавелли «Государь» постулатом типа: «Какие бы ты зверства не творил, дорогой правитель, заявляй о приверженности демократии вообще и лично Соединённым Штатам, и будешь жить припеваючи, всё сойдёт тебе с рук»…

 

Лично мне Никарагуа показалась вполне приличной страной, небогатой, как и вся Центральная Америка, но и не бедной. В том же Гондурасе порой дороги было впору называть «столбовыми» - за транспортом поднимался столб пыли. Качество дорог в Никарагуа оказалось существенно выше.

 

Чтобы добраться от Тегусигальпы до Манагуа, потребовалось порядка 10 часов с учётом задержки на границе. Но в город мы въехали ещё засветло, и он показался нам очень даже мирным. Мимо проплывали витрины магазинов и супермаркетов, часто попадалась реклама ресторанов, виднелись логотипы банков. Иными словами, жизнь в Никарагуа текла своим чередом.

 

Прикидывая, где лучше ночевать в Манагуа, я выделил два места, одно в районе Zona Rosa, другое около Barrio Martha Quezada. Первый вариант был дешевле, зато далеко от центра города и, что важно, от того места, где в Манагуа находится автовокзал компании «Ticabus». «Art Hotel Managua» стоил дороже, 45 долларов за ночь, но в цену входил завтрак и удобно было добираться до всех нужных нам точек. Так что по прибытии в столицу Никарагуа нам оставалось пройти не больше километра, чтобы попасть к месту ночёвки. И тут, на радостях, что переезд из Гондураса в Никарагуа закончился успешно, мы сделали крупную ошибку, не стали стоять в очереди на автостанции. Нам ведь потом нужно было добраться из Никарагуа в Коста-Рику на автобусе и следовало бы сразу озаботиться данным вопросом. Но мы предпочли поскорее оказаться в отеле, передохнуть, помыться, поужинать и расслабиться. Так что билеты до Сан-Хосе оказались отодвинуты назавтра, о чём пришлось пожалеть очень скоро…

 

Никарагуа оказалась единственной страной, карту которой не удалось закачать в навигатор, и мы слегка поплутали, когда разыскивали нужную гостиницу; пришлось даже пару раз спросить прохожих. Всё-таки, «Art Hotel Managua» нашёлся и встретил нас буквально с распростёртыми объятиями. Нам не только выделили приличную комнату с кондиционером и прочими удобствами, но и помогли обзавестись пачкой кордоб, причём по вполне удобоваримому курсу. Впрочем, мы вскоре выяснили, что менять валюту в Никарагуа вовсе не обязательно, закусочная, куда мы направились вскорости, принимала доллары только так.

 

Места, где можно недорого поесть в Манагуа, мы приметили из окна автобуса, пока еле ползли по пробкам на Carretera Panamericana. До ближайшей точки общепита от 19 Avenida Suroeste, где находится «Art Hotel Managua», было, по нашим прикидкам, не более полукилометра. Другое дело, что над городом уже сгустилась ночь, а мы всё ещё верили в те рассказы про Латинскую Америку, которые живописали ужасно высокий уровень преступности. Поэтому до приезда в Никарагуа мы старались завершить свои дела при свете дня, чтобы не рисковать лишний раз ночной прогулкой. Всё же надо было окунуться в темноту…

 

Приготовившись к неприятностям и поминутно озираясь, мы сперва миновали парк Лас-Пальмас, заполненный людьми - там параллельно шли сразу два футбольных матча и тренировка бейсболистов. Такой оборот событий нас приободрил, а уж когда за углом показался широкий, освещённый проспект, стало ясно: россказни про опасности Манагуа есть просто бред, и ничего больше. Достаточно сказать, что простые люди спокойно стояли себе на остановках и, не подозревая о кошмарности родного города, ждали общественный транспорт (!), да и, в конце концов, возле банков и правительственных учреждений торчали автоматчики охраны. Тут у нас с братом возник спор: я утверждал, мол, надо быть больным на голову, чтобы пытаться ограбить туристов прямо на глазах человека с ружьём, он возражал, что часовой отвечает только за свой объект и вмешиваться ему не с руки.

 

Так или иначе, до закусочной на углу Carretera Panamericana и 21 Pasaje Suroeste мы дошли без приключений и культурно отужинали, заплатив за двоих 12 долларов. Тут же нам пригодились и кордобы, когда мы засекли на другой стороне проспекта огни супермаркета. Купить продукты в Манагуа не проблема, этого добра на каждом шагу, и, например, филиалы сети «Pali» встречаются постоянно; один есть вообще на углу Calle Colon и 11 Avenida Suroeste, то есть почти там, где в Манагуа находится автовокзал «Ticabus», а другой стоит ближе к южному концу Avenida Bolivar, откуда отправляются маршрутки в Гранаду и Леон. Цены на еду в Никарагуа оказались низкими, хотя и не на все позиции. Так, килограмм бананов стоил 5 кордоб, зелёные так и вообще отдавали за 2 кордобы, тогда как за кило картошки требовалось выложить больше 20 кордоб, фактически, 1 доллар. Мы уволокли из супермаркета запас воды, кое-какую мелкую снедь и – йо-хо-хо! - бутылку рома «Flor de Cana» пятилетней выдержки; за всё, про всё сто с небольшим монет…

 

Завтрак в этот раз нас порадовал, хотя после Гондураса, пожалуй, любая сносная еда сошла бы за деликатес, только бы не жареные бананы и не бобовая паста. «Art Hotel Managua» потчует гостей по хитрой системе. Сок и кофе выдаются по чашке, отдельно надо делать заказ на омлет либо толстенные блины, и всем сразу приносят национальное блюдо Никарагуа и Коста Рики под названием «галло пинто», сиречь рис вперемешку с бобами. Всю следующую неделю мы ели эту смесь по утрам и под конец стали назвать её «галоперидоло», так она нам надоела…

 

На тот момент «галло пинто» ещё нам не приелась, и, основательно подкрепившись, мы вывалились в никарагуанскую жару. Чтобы не смущать читателей подробным описанием, куда мы пошли и что делали дальше, я объединю события нескольких дней, на протяжении которых мы осматривали достопримечательности Манагуа, в один рассказ.

 

От места нашей ночёвки до исторического центра совершенно несложно дойти пешком, что и было проделано. По дороге мы с интересом осмотрели граффити Никарагуа, по большей части напиравшие на борьбу с империализмом. В одном месте фигурировал вечно живой команданте Чавес, по соседству с ним Че Гевара помогал народу Кубы разорвать цепи американского рабства. Также на нам несколько раз встречались патриотические памятники: то рядовые бойцы с автоматами Калашникова, то бюсты политических деятелей, а перед входом на бейсбольный стадион торчал лично национальный герой Аугусто Сандино. Это его предал генерал Агугусто Сомоса в обмен на покровительство американцев, которым надоело, что в Никарагуа мутят воду какие-то повстанцы –они совсем не уважают демократию, раз требуют от компаний из США платить налоги в местный бюджет. На то, как клан Сомосы несколько десятилетий насиловал родную страну как хотел, Америка мило не обращала внимания; расстреляли мирную демонстрацию и убили 400 человек – боролись за демократические принципы; сожгли сотни деревень – ради процветания народа; бомбили мирных граждан без разбору ещё задолго до Герники – все жертвы ради демократии. Не зря президент Рузвельт сказал про Сомосу примерно так: да, это сукин сын, но он наш сукин сын…

 

Торжество демократии закончилось в 1979 году, режим к тому времени уже дискредитировал себя полностью. Важной вехой стало ужасающее землетрясение 1972 года, почти полностью разрушившее Манагуа. Тогда всю присланную из-за рубежа помощь расхитил клан Сомосы, его представители также прибрали к рукам землю под развалившимися домами и продали её под застройку. Всё это, ясен пень, делалось ради демократии и пиндосы до самого последнего момента всячески поддерживали семейку диктаторов…

 

Из-за землетрясения исторический центр Манагуа лишился старинных зданий, зато ориентироваться стало удобно – городское ядро рассечено на аккуратные квадраты, ни тебе загогулин, ни трущоб. Если же хочется осмотреть достопримечательности Манагуа, надо всего-то выйти на Plaza de la Revolucion, и от важных объектов начнёт рябить в глазах. Мы туда попали следуя широкой магистрали Dupla Norte и покинули её там, где стоит памятник неизвестному партизану. Далее нас встретил Центральный парк с могилой одного из руководителей повстанческого движения Карлоса Фонсеки, которую брат, ответственный за культурную программу, выдал за надгробье известного поэта Рубена Дарио. Далее мы выяснили, как выглядит Национальный театр и хотели было выйти на главную площадь никарагуанской столицы, как оказалось, что все подходы к ней перекрыты. Пришлось отложить знакомство с ансамблем Plaza de la Revolucion на другое время, а пока пройти к городской набережной.

 

Малекон Манагуа как раз находился в стадии реконструкции, и вместо красивых панорам мы получили главным образом снимки туч пыли и строительной техники. Работяги уже успели кое-где замостить дорогу и установить на соответствующий пьедестал розовый (!) самолёт, но общий ход стройки не внушал оптимизма. На просьбу пропустить нас непосредственно к воде охрана ответила отказом, и увидеть, как выглядит озеро Манагуа, мы смоглинам удалось лишь много восточнее, где перестраиваемый участок Paseo Xolotlan переходит в 8 Calle Noreste. Запечатлев себя на грудах камней, готовых лечь в основание будущей набережной, мы снова натолкнулись на бейсбольный матч; далась же никарагуанцам эта бестолковая зараза…

 

От береговой черты хорошо просматривались башни старого собора, ценной достопримечательности Манагуа; здание не следует путать с новым собором, стоящим гораздо южнее. Храм, выстроенный во второй четверти XX века, сейчас не используется, так как его конструкции жестоко пострадали при упомянутом землетрясении 1972 года. Тем не менее, выглядит он неплохо, заметно, что постройку постепенно реставрируют.

 

На Plaza de la Revolucion также расположено ещё несколько объектов из тех, что можно посмотреть в Манагуа. Её северную сторону занимает бывший президентский дворец, нынче Дом народов. На его фасаде прописаны государства Латинской Америки и Карибского бассейна, а сбоку стоят фигуры видных политиков, боровшихся с режимом Сомосы. Я сперва решил, что здесь и квартировала кровавая династия «своих сукиных сынов», но путеводитель по Манагуа подсказал, что семейство Сомос устроило свою резиденцию южнее, на склонах холма Тискапа. Туда мы тоже добрались, но позже. А пока нас заинтересовало импозантное здание со множеством колонн, обозначенное на картах как Национальный дворец Никарагуа. Внутри сейчас квартирует музейная экспозиция, раскрывающая перед посетителем всю историю страны, от доисторических времён через керамику доколумбовой эпохи в современность. Чтобы осмотреть внутренние помещения, надо заплатить 50 кордоб, то есть 2 доллара, однако контроля как такового нет, и, смешавшись с толпой посетителей, вполне можно посетить Национальный музей бесплатно.

 

Я подробно рассказываю про ансамбль главной площади потому, что нам в итоге удалось на неё проникнуть – в один прекрасный момент заграждения исчезли, и на Plaza de la Revolucion стали пускать всех желающих без разбора, чем мы и воспользовались, чтобы осмотреть важнейшие достопримечательности Манагуа и отснять всё, что хочется.

 

Перейду теперь к парку Тискапа, занимающему склоны бывшего вулкана примерно в километра на юг от исторического центра. Во времена диктатуры Casa Presidencial была мрачным местом, в подвалах здания пытали противников власти. После катаклизма 1972 года импозантный ансамбль восстанавливать не стали, и резиденцию президента вообще перенесли. Сейчас в парк Тискапа ломятся главным образом туристы, желающие не столько приобщиться к жутковатой ауре места, сколько

 

Насколько нам удалось выяснить, удовольствие доступно ежедневно с 9 до 17 часов и стоит 400 кордоб, вот только удовольствие ли это, осталось непонятным. Отзывы про канопи-тур в Манагуа отнюдь не источали бурный восторг, и мы решили отложить путешествие по воздуху до национального парка Аренал. Будущее подтвердило правильность выбора, ведь канопи-тур по-костарикански уделывает никарагуанский во всём…

 

Осматривая достопримечательности Манагуа, мы не забывали, что у нас нет ещё билетов на следующие этапы путешествия. Тут стоит отметить, что купить билеты на автобус из Никарагуа в Коста-Рику оказалось сложнее, чем нам представлялось: заявившись на угол 9 Avenida Suroeste и 9 Calle Suroeste, где в Манагуа находится автовокзал компании «Ticabus», мы получили натуральный щелбан по лбу, когда выяснилось, что мест на нужный день нет. Вообще нет. И на следующие сутки тоже. Дело начинало скверно пахнуть, так как автобусов на маршруте из Никарагуа в Коста-Рику раз, два и обчёлся. Хуже того, теперь нам надо было как-то найти офисы тикабусовских конкурентов, а куда идти, мы совершенно не представляли – нужен был Интернет. Решено было выбраться для начала в какие-нибудь цивилизованные места типа университета, рядом с которым стоит крупный торговый комплекс «Metrocentro Mall» - уже где-нибудь связь имеется. Второй удар поджидал нас тут же, на автовокзале «Ticabus»: когда мы попросили продать билеты на рейс из Коста-Рики в Панаму, кассир, порывшись в интерфейсе, объявил, мол, алкаемый вам ночной автобус заполнен до отказа, есть только дневной. Это здорово подрывало наши планы посмотреть Сан-Хосе в последний день перед отъездом, но учитывая ситуацию, капризничать не приходилось, и мы взяли то, что есть, уплатив за двоих 92 доллара.

 

Двойная неудача показалась нам тревожным звонком: до сего момента наши дела шли вполне прекрасно. Я даже вспомнил про принцип компенсации и предположил, что это расплата за давешние успехи. Как оказалось вскоре, Латинская Америка всё таки относилась к нам благосклонно, но пока мы огибали парк Тискапа с запада и юга, то бранились почти беспрерывно. Замолчать нас заставила неожиданная встреча при выходе в створ Paseo Ruben Dario: предпочтя двинуться по восточной, затенённой деревьями стороне, мы внезапно натолкнулись на автостанцию компании «Transnica», второго по значению перевозчика региона. Именно этот терминал и был нам нужен…

 

Вопреки ожиданиям, народа внутри одноэтажной постройки не было совсем, кассы работали, и никакого подвоха мы не нашли. На вопрос, можно ли прямо сейчас купить билеты на автобус из Никарагуа в Коста-Рику на определённую дату, кассир, сносно говоривший по-английски, ответил утвердительно, и мы бестрепетно отдали по 29 долларов с носа; никто и не заикнулся про местную валюту…

 

У нас, ей-ей, гора спала с плеч: теперь весь маршрут путешествия по Центральной Америке устаканился окончательно, сбить нас с расписания могло разве что землетрясение или иная глобальная катастрофа. Правда, оставались ещё неясными подводные камни, связанные с арендой машины в Сан-Хосе, но о них мы предпочли пока не размышлять. На чёрный день у нас были запланированы четыре дня отдыха в конце поездки, они составляли резерв, своего рода неприкосновенный запас на случай неприятностей.

 

То, что мы быстро нашли, где находится автостанция перевозчика «Transnica», позволило нам высвободить массу времени важных дел: мы собирались предпринять поездки в Гранаду и Леон, старинные города, сохранившие колониальный облик. Удачно вышло и то обстоятельство, что место отправления нужных маршруток находилось неподалёку. Тем, кто хочет самостоятельно добраться до Леона и Гранады, не стоит искать на Pista Juan Pablo II цивильный терминал, ориентиром скорее послужит скопище транспорта на другой стороне от комплекса зданий Центральноамериканского университета. По большому счёту, автобусы до Гранады реально поймать и возле ротонды Рубена Дарио, но кольцо важно тем, что транспорт уходит с него заполненным, и всем вошедшим по пути придётся стоять. Так что я рекомендую всё-таки добраться до стартовой точки, откуда отправляются маршрутки в Гранаду и Леон.

 

По дороге на юг мы, кстати, обнаружили ещё один объект из тех, что можно посмотреть в Манагуа, а именно Новый собор. Когда слева по ходу движения показалась какая-то крупная постройка, лично я сперва решил, что это промышленный комплекс типа завода «Кока-колы». Проект храма непорочного зачатия, который предложил мексиканский архитектор Риккардо Риголетта, и впрямь вызвал немало споров, однако сторонники новшеств взяли верх. Строительство заняло два года, и Новый собор Манагуа, призванный заменить разрушенную землетрясение старую постройку, в 1993 распахнул двери для верующих. Увы, задуманный церковными иерархами как место молитв и благочестивых размышлений, Catedral Metropolitana получил среди паствы ехидное прозвище «сиськи» за множество куполов характерной формы.

 

Новый собор Манагуа нам совсем не понравился, и мы сделали несколько фото чисто для проформы.

 

Если на Ближнем Востоке посетивший автовокзал турист сразу подвергается преследованием жуликоватых арабов, то во время путешествия по Латинской Америки ничего подобного мы не заметили; местным жителям как будто и дела нет до белых людей. Пришлось нам самим начать приставать, и первый же спрошенный никарагуанец сразу указал нам место, откуда отправляются маршрутки в Гранаду и Леон. Фортуна, только недавно почти отвернувшаяся от нас, похоже, сменила гнев на милость…

Посмотреть фото из Манагуа...

  Изучить полезную информацию...   

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru