Путешествие по Черногории на взятой в аренду машине позволило мне увидеть достопримечательности Подгорицы, выяснить, где находится памятник Высоцкому, нанести в визит в старый город; чтобы узнать побольше, читайте отчёт об поездке в Подгорицу

Закончив осматривать монастырь Острог, я недолго колебался, куда ехать дальше: конфигурация дорог в регионе делает  шоссе E762 единственным разумным выбором, и выбор этот приводил нас к Подгорице. Теоретически, можно было съехать с трассы на дорогу P23 и, покрутившись по горным дорогам, попасть в районе Цетинье, но я с утра уже сполна нахлебался просёлков, и предпочёл ровную, гладкую трассу в сторону столицы Черногории.

Вообще-то, городок, расположенный на берегах реки Морача, начал исполнять столичные функции сравнительно недавно, а до этого всё время главным городом Черногории являлось Цетинье. Там располагались резиденция епископов, дворец князей, почитаемый монастырь, посольства иностранных держав и прочие атрибуты власти. А Подгорица, основанная примерно в XIII веке славянами, почти всю жизнь была центром коммерции, через который шли торговые пути, соединявшие побережье Адриатического моря с Никшичем, Белградом и другими городами в глубине Балканского полуострова. Неподалёку от Подгорицы учёные раскопали несколько поселений античной эпохи, принадлежавших иллирийцами и римлянам, однако Бирзиминиум и Диоклея, как назывались городки, имеют к городу весьма отдалённое отношение.

Как ни парадоксально, а в развитии Подгорицы большую роль сыграла турецкая оккупация Балкан. Завоеватели быстро оценили географическое расположение городка, находящегося на пересечении торговых маршрутов. Они выстроили крупную крепость, ставшую их основным опорным пунктом в Черногории. Под прикрытием укреплений начала расти торговля, число жителей постепенно увеличивалось, и эта тенденция сохранилась даже после того, как Османскую империю лишили большей части её европейских владений. В1878 года Подгорица стала частью независимого черногорского княжества. Спустя 40 лет горожане проголосовали за присоединение к Королевству сербов, хорватов и словенцев, прообразу будущей Югославии.

Вплоть до окончания Второй Мировой войны численность населения Подгорицы не превышала 15000 человек. Эту цифру примерно на треть сократили военные действия, отличавшиеся на Балканах особой жестокостью. Городская застройка пострадала во время боёв очень серьёзно, почти все исторические достопримечательности Подгорицы оказались уничтожены.

13 июля 1946 года югославские коммунисты переименовали в Титоград и сделали столицей союзной республики Черногории. За следующие 50 лет количество горожан увеличилось десятикратно, были построены новые кварталы, создана необходимая инфраструктура. Казалось бы, живи да радуйся, ан нет: все поголовно республики Югославии почему-то считали, будто соседи их объедают. Распад страны в 1990-х годах показал, что всем по отдельности живётся куда хуже, чем вместе, и всё же центробежные процессы не остановились даже после серии гражданских войн. Их финальная точка была поставлена в 2006 году отделением Черногории от Сербии. Подгорица, которой за 14 лет до этого жители на референдуме вернули прежнее имя, стала столицей независимого государства. Ныне в ней живёт каждый четвёртый черногорец, но если не считать карликовых государств типа Андорры и Сан-Марино, то Подгорица является самой маленькой столицей Европы.

Город довольно сильно размазан по местности, плотность застройки невелика, дома в основном низенькие, хотя по дороге в центр мы видели много новостроек, главным образом высотных, однако и они стоят вовсе не впритык. Впечатления от первого знакомства у меня были примерно такие же, как после прогулки по российскому Краснодару: центр с офисными зданиями и торговыми комплексами дополняли по окраинам пейзажи почти сельской местности. По ходу дела, когда мы стали осматривать достопримечательности Подгорицы, ощущения поменялись: историческое ядро здорово смахивает на Сараево и Мостар. То есть судить о столице Черногории по первым попавшимся на глаза картинкам не стоило…

Соваться в сердце Подгорицы я не решился, разумно предвидя, что припарковаться там будет проблематично. Мы тогда «чиркнули» по краешку центрального района, и свернули на север, туда, где по моим прикидкам найти бесплатную парковку было реальнее. Расчёт оказался верным, стоило нам попасть на Bulevar Dzordza Vasingtona, как по обеим сторонам дороги замелькали стоящие авто. Спустя минуту мне на глаза попалось вообще идеальное место, стоянка возле храма Воскресения Христова. Так что мы начали изучать достопримечательности Подгорицы сразу по прибытии.

К слову, есть вариант встать ещё более удачно: мы расположились у парадного фасада здания, а в его тылу, вдоль улицы Moskovska можно оставить машину ещё ближе к центру Подгорицы, благо там бесплатная парковка, которой все охотно пользуются.

Возвращаясь к собору, могу сказать, что он смотрится на редкость величаво. Здание начали возводить в 1993 году, строительные работы отняли более 20 лет. Сложно точно описать стиль архитектуры храма, потому что налицо сочетание разных черт. Крупные тёсаные камни оснований башен сочетаются с элегантной, покрытой декором аркой, тут же и византийские апсиды, и типично балканская колокольня «на прялках», причём своеобразная, довольно приличной толщины, и две квадратные башни по бокам фасада, и много других деталей. Входной портал украшен искусным мозаичным панно, многие поверхности дополнены декоративными элементами. Словом, собор Подгорицы оформлен весьма замысловато.

Двинувшись далее на восток, мы вышли к набережной реки Морача, и сразу узрели мост Миллениум. Открытая в 2005 году переправа длиной около полутораста метров выглядит как натянутый нерв, потому что её держит на вантах один-единственный пилон. Всё-таки мне больше импонируют традиционные конструкции вроде моста Нормандии возле Онфлёра, где вес распределён равномерно.

По записям путешественников выходило, что возле одной достопримечательности Подгорицы должна была располагаться другая, но монумент в честь Высоцкого мы, побродив по округе, так и не нашли, а подробной карты у нас не было. Как выяснилось позже, нас дезинформировали, и если вам интересно, где в Подгорице находится памятник Владимиру Высоцкому, то имейте в виду, что он стоит возле восточного края Московского моста.

Закончив съёмку набережной, мы выкатились к парку Негочева, и далее улица Bokeska привела нас на площадь Республики. Откровенно говоря, место мне совсем не понравилось, даром, что это самый центр города. Куда приятнее официоза смотрелись одно- и двухэтажные домики в балканском стиле, во множестве разбросанные по округе. Вот от них у меня остались самые лучшие впечатления.

Двумя кварталами дальше на восток расположен Городской музей Подгорицы, возле него есть небольшой, симпатичный парк Карагеоргиевичей. Тут же рядом, чуть южнее, на другой стороне бульвара привольно раскинулся Королевский парк, в котором хорошо проводить время в полной праздности. Мне зелёный массив запомнился, помимо сочных пейзажей, также конным памятником, который я сперва принял за монумент царю Николаю I. На самом деле постамент украшает фигура первого короля Черногории Николы I, правившего страной с 1910 по 1918 годы.

Смутившись невольной ошибкой, я через пару минут не поверил своим глазам, когда узрел на другой стороне бульвара вроде бы статую Пушкина. Кое-как перебежав трассу, мы неподдельно изумились, узрев и впрямь великого русского поэта, читающего стихи сидящей на скамейке даме, видимо, Наталье Гончаровой. Установленная рядом с композицией табличка гласила: «Черногорцы? что такое?// Бонапарте вопросил.// - Правда ль: это племя злое,// Не боится наших сил?». Надо же, оказывается эти строчки из цикла «Песни западных славян» обеспечили Александру Сергеевичу любовь граждан крохотной страны!

Замечу, что на туристических картах данного объекта нет и потому стоит сообщить, где находится памятник Пушкину в Подгорице – это перекрёсток бульвара Svetog Petra Cetinjskogo с улицей Negoseva, дополнительным ориентиром может служить галерея «Centar», у фасада которого с 2002 года стоит монумент.

Вернувшись в парк и погуляв по нему ещё некоторое время, мы решили, что пора бы нанести визит в Старый город, отделённый от новых кварталов речкой Рыбницей. Западный мост через неё записан в достопримечательности Подгорицы, но так как ради его посещения нам пришлось бы спускаться по косогору почти к воде, мы предпочли воспользоваться другой переправой, носящей имя короля Николы. Следующие минут сорок нас больше всего занимал вопрос, когда же можно будет увидеть старинную застройку?

Да, на поверку вышло, что почти весь район Stare Grad занимают вполне современные домики. Многие из них выглядели ничего, многие стоило мягко называть «живописными», кое-где на верёвках сушилось бельё. За всё время прогулки нам довелось увидеть лишь три более-менее заслуживающих упоминания объекта – пару мечетей да Часовую башню.

Последняя нас буквально обманула, так как ни малейшего следа часов мы, пристально изучив её восточную и северную стенки, не обнаружили. Часы, однако, имеются, они установлены с западной стороны и обращены к центру старого города, границу которого обозначает сооружения. Часовая башня Подгорицы была построена в 1667 году и стала одним из немногих старинных зданий, переживших бомбёжки, которым немцы подвергли город.

От площади, на которой стоит башня, широкий бульвар Октябрьской революции выводит прямиком на площадь, где в Подгорице находится железнодорожный вокзал. Если же стать к артерии спиной, то перед глазами предстанут два пути, прямо как в сказке. Вправо наискось пойдёшь – минуты через три попадёшь прямиком к Стародоганской мечети, построенной в XV веке. Двинувшись влево, примерно через то же время окажешься на стыке улиц Sava Lubard и Spasa Nikolica, рядом с минаретом другой исторической достопримечательности Подгорицы, мечети Османагича. Это образец исламской архитектуры конца XVIII века, выстроенный на средства богатого местного семейства. Здание, получившее серьёзные повреждения во время Второй Мировой войны, недавно отреставрировали на средства турецких бизнесменов. Уже, по-моему, наладилась некая тенденция постепенного возвращения Турции на Балканы – то в Ульцине мы встретили продукт турецких инвестиций, то вот здесь опять турки отметились. Мало того, в столице Черногории есть даже отделение «TIKA», агентства, чьими целями являются расплывчатые «сотрудничество и координация», а, по сути, я думаю, создание сети влияния в республиках бывшей Югославии.

Завершили мы прогулку скорее на минорной ноте. Может быть, когда-то район Подгорицы Стара Варош и был застроен здания в турецком духе, ныне он и в подмётки не годится кварталам Чаршие в Скопье или Сараево.

Раз уж мы находились неподалёку от моста Union, было глупо не воспользоваться им, чтобы вернуться к месту бесплатной парковки. Подгорица напоследок подарила нам виды города с набережной и несколько картинок с современными зданиями, отснятыми на пересечении бульвара Revolucije с шоссе Cetinjski Put. Вокруг круговой развязки возведено несколько крупных торговых и офисных центров, а вообще это место показалось мне средоточием городской жизни; во всяком случае, народу по округе слонялось немеряно. Думаю, изучать, какой шоппинг в Подгорице, лучше именно тут. Что касается вопроса, где лучше покушать в Подгорице, то я бы рекомендовал присмотреть к заведениям в районе площади Республики – тамошнее разнообразие кафе внушило мне во время экскурсии здоровый оптимизм.

В машину мы погрузились, когда солнце уже начало клониться к закату. По плану нам надо было ещё успеть посетить Цетинье и, возможно, дело бы выгорело, кабы не ошибка, совершённая мной при выезде из города. Я собрался по дороге на юго-запад заглянуть в главный аэропорт Черногории, чтобы собрать о нём полезную информацию на будущее. Всё вышло как задумывалось, вот только на радостях я не заметил, что мы едем по трассе M2, а чтобы добраться из Подгорицы до Цетинье, нужно использовать шоссе M2-3  мне казалось, что раз курс проложен на юго-запад, проблем не будет. Лишь потом, когда мы укатили чуть ли не в район Шкодерского озера, выяснилось, что рокадных дорог между двумя магистралями нет и в помине…

Пришлось чесать по горному серпантину, дабы вывалиться к побережью над уже хорошо знакомым нам Петровацем. Был, правда, ещё вариант проехать напрямик до Сутоморья по тоннелю Созина, через который проходит единственная платная дорога Черногории. Цена вопроса 2.50 евро, и будь подземный ход ориентирован по-другому, я бы воспользовался им, однако подсчёт показал, что дистанция с учётом крюка с юго-востока, будет одинаковой – что в лоб, что по лбу, минус немножко денег из кармана. Пришлось малость покрутить рулём, зато потом настала расслабуха, ибо прибрежную трассу я уже изучил как свои пять пальцев. Спустя часа мы ввалились в родной отель, прихватив по дороге кое-какую снедь – времени ужинать по-цивилизованному уже не было. Экскурсию в Цетинье пришлось перенести на последний день, по возможности совместив её с визитом в древний Котор.

Скачать путеводитель по Черногории

 Вернуться на главную страницу...