Самостоятельное путешествие в Марокко позволило мне осмотреть достопримечательности Касабланки, посетить квартал Хобус, навестить медину, оценить архитектуру самой большой мечети страны; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Марокко

Поезд из Феса в Касабланку преодолевает изрядное расстояние, и пассажиры могут скоротать время изучением пейзажей. Я тоже баловался этим делом, пока над Марокко не сгустились сумерки - хорошо хоть удалось посмотреть на округу и даже бросить взгляд на город Рабат, который мы проезжали. Одно время я планировал его посетить, возможно даже в промежутке между отбытием из Феса и прибытием в Касабланку. Теперь же, оказавшись на местности, я эту идею забросил: перспектива бродить с рюкзаком за спиной по жаре меня совершенно не вдохновляла - пусть-ка разные ненормальные развлекаются подобным образом, а мне здоровье дорого.

Вообще, по личному опыту могу сказать, что строить планы надо так, чтобы они поддавались оперативной корректировке. Скажем, дождь в одном городе не должен портить поездку, поскольку всегда есть возможность что-то поменять и уехать в другое место; мы, в конце концов, в самостоятельном путешествии, и жёсткие планы, какие составляют турфирмы, не для нас. Это у них выезд утром из Гамбурга дополняется переездом в Голландию с осмотром Амстердама и Роттердама, вечерней прогулкой по Антверпену и ночёвкой где-нибудь под Лиллем. Если я пожелаю, то составлю себе аналогичную программу, только полечу, к примеру самолётом, и тот отрезок, на который у туристического автобуса уходит десять часов, преодолею за час, даже не заметив. Аналогично, мне нет никакого резона бродить по тому же Рабату, когда на дворе неимоверная жара - я приехал не только осматривать достопримечательности, но и отдыхать, вот и отдохну по итогам дня в кондиционированном номере отеля "Barcelo Casablanca".

Правда, до этого кондиционированного номера надо было ещё добраться. В другой ситуации я бы без труда поймал такси и доехал, куда нужно, однако у меня по-прежнему не было ни гроша местной валюты, отчего пришлось идти пешком. Хорошо, что у меня была под рукой карта Касабланки, с помощью которой мероприятие выглядело сущей ерундой: двигаемся от вокзала чуть влево, затем отсчитываем перекрёстки и на определённом из них доворачиваем опять-таки влево, после чего оказываемся на широком бульваре, откуда рукой подать до гостиницы.

Так это выглядело в теории, тогда как на практике всё оказалось очень плохо. Начать надо с того, что на имевшейся в путеводителе карте - как выяснилось по ходу дела, - имелась хорошо если пятая часть всех наличных улиц. В нём нашлось место для рассуждений о замечательном гостеприимстве арабов, в нём нашлось место для каких-то кулинарных рецептов, в нём нашлось место для мутного изложения истории Марокко, однако отвести страницу-другую для подробных карт его создатели не удосужились. Тут мне снова пришла мысль: "А кто вообще надоумил авторшу писать путеводитель?" С ней сожительствовала другая мысль: "И чего я не распечатал нужные странички из "Lonely Planet", "Dorling Kindersley" или "Rough Guide", которые имеются у меня на жёстком диске?" На этот вопрос было легко дать ответ - собирался я несколько впопыхах, так как до последнего момента не было понятно, дают мне отпуск или нет. С первым же вопросом было сложнее...

Много лет назад я смотрел фильм "День командира дивизии", где колонна красноармейцев шла через минное поле, имея впереди сапёра с миноискателем. И лишь на полпути, аккурат среди открытого пространства выяснилось, что миноискатель не работает. Вот в положении этих солдат я и почувствовал себя, вступив на улицы Касабланки якобы с картой, а на самом деле без таковой. Приходилось держать направлении "на глазок", и, глядишь, дело бы сладилось, однако я допустил ошибку, обратившись за помощью к местным жителям.

И дело тут не в том, что арабы отказали мне - они как раз зажглись стремлением помочь чужестранцу, после чего ударились в совещание насчёт наилучшего маршрута. Местного языка я, конечно, не понимаю, но по жестам было ясно, что мои "помогальники" не уверены, что досконально знают, куда мне нужно: что в Касабланке есть бульвар Анфа, им было известно, но как туда попасть, они объяснить затруднялись.

Потом-то я определил по нормальной карте, что мне нужно было продолжать движение на запад, и в конце концов я вышел бы на нужную артерию в её "среднем течении", а так меня отправили на авеню Мохаммеда V, которая в итоге с искомым бульваром соединялась, но в самом его начале. Таким образом, мне пришлось сделать здоровенный крюк в добрых три лишних километра.

Понятно, что на такую "прогулку" я никак не рассчитывал, и в гостиницу заявился в отвратительном настроении. Хорошо, что я опять угадал с выбором, и обстановка отеля "Barcelo Casablanca" подействовала на меня умиротворяюще.

Другое дело, что отель, как выяснилось много позже, благополучно списал оплату за проживание дважды, и даже спустя полгода, несмотря на мои многочисленные просьбы, лишние деньги обратно не вернул. А в тот момент об этом неприятном инциденте ещё и речи не было, так что я радовался жизни: номере был обустроен как нельзя лучше, и даже досадный недостаток в виде вспучившегося перед входом линолеума не испортил мне настроения. Способствовал релаксу и неплохой вид из окна: передо мной открывалась панорама одной из самых оживлённых улиц Касабланки, так что огни большого города лежали, можно сказать, как на ладони...

Утреннюю трапезу я совершал, можно сказать, в гордом одиночестве, поскольку в заставленном яствами отельской ресторане помимо меня не было ни души; пара проверяющих самого европейского вида в счёт не идут - они были заняты делом, то есть проверяли, судя по всему, счета и прочую документацию. Таким образом, ничьё присутствие не мешало мне сполна насладиться завтраком, во время которого я умял пару тарелок вкусненьких котлет вкупе с омлетом, напился соков, отдал должно выпечке и на закуску оставил арбуз с дыней - поверьте, на "шведском столе" отеля было где развернуться по части питания...

После такого мероприятия следовало бы, по-хорошему, завалиться спать где-нибудь в холодке, однако моя программа пребывания в Марокко не предусматривала такой роскоши: следовало взяться за дело с умом и осмотреть столицу страны подобающим образом. Во исполнение этого решения я сдал вещи в комнату хранения багажа и, напутствуемый вежливой улыбкой портье, вывалился на залитую солнцем улицу.

Несмотря на довольно ранний час, Касабланка уже полыхала жарой, несколько смягчаемой, к счастью, океанским бризом. Разумно рассудив, что дальше при таком безоблачном небе с погодой будет только хуже, я решил, что к набережной выйду уже после полудня, когда на улицах станет совсем уж нестерпимо, а под ветром с Атлантики можно будет как-то дневное время пережить. Вдобавок, мне требовалось ещё приобрести железнодорожный билет до Марракеша - я бы это охотно сделал ещё предыдущим вечером, но тогда у меня не имелось ни копейки местных денег, так как в Фесе валютообменные операции были остановлены из-за Рамадана. Даже сейчас, в следующей точке маршрута, я не располагал столь необходимыми дирхамами, и это тоже меня беспокоило. В целом, поход к вокзалу оказалось можно совместить с визитом в пределы Новой медины, после чего по карте получилось, что я ловко могу попасть прямо в центр города и осмотрю все достопримечательности как следует - получался вполне продуманный и организованный план...

Забегая вперёд скажу, что он удался практически на сто процентов, хотя и не без некоторых шероховатостей...

Дорога к тем кварталам, что называются Новой мединой, пролегала по современным бульварам, где мне долгое время удавалось укрываться от палящего солнца в тени зданий: буквально с каждой минутой небесное светило раскочегаривалось всё сильнее, и в итоге даже несмотря на все мои ухищрения, я всё-таки обгорел гораздо сильнее, чем следовало бы. Зато прогулка того стоила, так как я увидел вполне европейский облик Касабланки с её широкими бульварами, достаточно ухоженными газонами и пальмами, которые создают неплохую тень. В отличие от довольно тесных и бедных улочек Старой медины, и в отличие от каких-то колониальных магистралей исторического центра, тут царил дух современности, что мне пришлось очень по душе. В этой связи нужно упомянуть про храм Лурдской божьей матери, который очень хорошо вписывался в окружающий пейзаж. Церковь эту построили сравнительно недавно, в 1956 году, и, как следствие, она не обладает древней и загадочной историей, зато обладает оригинальным внешним видом. При взгляде на здание складывается такое ощущение, будто стандартную храмовую постройку смешали с местными строениями. Во всяком случае, и белоснежным обликом, и формами она больше напоминает окрестные касабланкские здания, нежели католическую церковь. Ещё одной оригинальной чертой здания являются огромные витражи, занимающие площадь в более чем восемьсот квадратных метров.

Между тем, путь мой продолжался, и чтобы попасть к нужному мне месту, следовало сдвинуться на пару кварталов к югу, отчего я решил срезать путь через обозначенный на карте парк Арабской лиги. Решение это оказалось на редкость удачным, хотя посещение данного места не вполне оправдало ожидания: я думал, будто увижу нечто похожее на манильский Парк азиатского сотрудничества, с памятниками и лужайками. Увы, ничего такого в наличии не имелось, но зато можно было отдохнуть от забот под колыхавшимися от ветра листьями пальм, дававших тень. Сад был разбит ещё в начале XX века, конкретно в 1918 году, и с тех пор исправно работает местным вариантом оазиса. Заодно с отдыхом можно посмотреть различные растения и оценить их колорит.

Наконец, я попал в район Новой медины, называемой официально кварталом Хобус. Этот район начал застраиваться в 1923 году, когда городские власти решили реализовать новый проект по развитию Касабланки, По замыслу авторов идеи возводимые ими кварталы должны были напоминать традиционную восточную Медину, но быть в отличие от последней распланированными, чистыми и аккуратными.

Прошло вот уже почти девяноста лет, и при взгляде на улицы квартала Хобус становится понятно, что распланировать квартал удалось, а вот сделать чистым и аккуратным, увы, не вышло. Налицо всё та же грязь, всё та же толкотня и суета, всё тот же воспроизводимый из поколения в поколение образ жизни. Желающие окунуться в этот жаркий, дымный мир приглашаются пройтись по улицам и потолкаться в лавочках, торгующих всякой всячиной. При некоторой сноровке тут даже удастся купить сувениры и текстильные изделия по невысоким ценам.

Правда, в заслугу кварталу Хобус можно поставить наличие в нём сразу несколько банков, с одним из которых мне даже удалось заключить сделку по обмену валюты. Само-то отделение было по случаю очередного рамадана закрыто, но работал обменный автомат, у которого не было перерыва на празднование в отличие от его фесских коллег. В силу этого мероприятие прошло успешно, хотя подлая машина благополучно зажилила сдачу, поменяв к тому же евровую купюру по весьма заниженному курсу. Впрочем, мне деваться было некуда, так как я с ужасом представлял своё появление на вокзале без копейки местных денег - невозможность приобрести билет сулила полный провал всего марокканского проекта. В общем, я наплевал на финансовые потери, зато с увесистой пачкой дирхамов можно было чувствовать себя гораздо увереннее. Почти тут же я приобрёл упаковку апельсинового сока, и после того как она опустела на треть, жизнь стала гораздо лучше...

Это благостное настроение мне, надо сказать, довольно быстро обломали на подходах к Королевскому дворцу. Сделав удачные кадры аналогичного здания в Фесе, я было вознамерился проделать тот же номер в Касабланке, но потерпел неудачу: завидев фотоаппарат, охранники, до того лениво курившие в тени, подскочили как ужаленные; среди них были как гвардейцы в форме и при оружии, так и непонятные личности в штатском. В общем, внешними красотами дворца мне с грехом пополам удалось полюбоваться, а снимать так и не выгорело.

Понятно, что внутрь дворца попасть никому не светит, но уж кадры-то вроде как можно было бы разрешать делать - хоть бы для иностранцев сделали исключение, ан нет: всё серьёзно прямо не по-детски...

Напротив, последующий визит в здание главного вокзала Касабланки, что носит название "Casa Voyageurs" настроение мне поднял. Внутри терминала мало того что было прохладно, так ещё и купить билеты мне удалось без малейшей задержки. Я, не полагаясь на свои скромные знания во французском, сверился с вывешенным на стене расписанием, после чего написал все ключевые данные поездки на специально припасённом листке бумаги и сунул его в окошечко кассы. Там имелось указание "Марракеш", там упоминалось про "первый класс" и там было указано время отправления поезда, на котором мне было желательно уехать. Практически не пришлось произносить ни слова, а дело было сделано. И, раз уж речь зашла о вокзале, вкратце скажу, что он выглядит вполне достойно как внутри, так и снаружи. Зал ожидания, увы, крохотный, зато можно устроиться на скамейках платформ - чем дальше от центра, тем они свободнее. Правда, навес закрывает как раз центральную часть перронов, так что на оконечностях придётся жариться под солнцем.  Внутри вокзала можно обменять валюту, но обменный пункт работает ограниченное время, да и курс невыгодный, лучше поискать варианты непосредственно в Касабланке.

После того как билет до Марракеша был куплен, можно было вздохнуть более свободно, и я пустился в дорогу до центра города с лёгким сердцем. Путь мой в значительной части лежал по уже пройденным накануне местам, ведь только из-за дебильного путеводителя я сбился тогда с курса: при том раскладе попадать на бульвар Мохаммеда V мне не было никакого резона... Теперь же, наоборот, эта артерия, связывающая район железнодорожного вокзала Касабланки со старыми кварталами, мне очень пригодилась. Во-первых, это одна из наиболее популярных торговых улиц, на которой можно купить различную одежду, обувь, ювелирные украшения, промтовары и продукты. Во-вторых, на бульваре перед путешественником открывается оригинальная и причудливая смесь европейских зданий, исполненных с использованием восточных мотивов. Я далёк от мысли утверждать, будто все постройки бульвара хороши, но те, что привлекают взгляд, заслуживают обязательного внимания - таких больше нигде не встретишь. Бульвар был оформлен ещё до Второй Мировой войны, в 1930-х годах, от которых сохранил некоторый налёт патриархального колониализма. Словом, непременно необходимо насладиться его очарованием...

Попутно к тому же можно посетить много полезных мест, среди которых надо в первую очередь назвать отличный продуктовый супермаркет "Acima" - я его приметил ещё накануне, когда благодаря помощи аборигенов заблудился и пытался выбраться на путь истинный. На следующий день та нечаянная встреча с магазином очень пошла мне на пользу, так как при марокканской жаре требовалось очень много пить, а в супермаркете и выбор продуктов был отличным, и цены низкими. Манговый сок в литровом пакете я купил за 12 дирхамов, коробку фиников за 15 дирхамов, вода стоила вообще сущие копейки. Были также нормальные европейские продукты типа пицц, полуфабрикатов, сосисок и т.п. Чтобы получше сориентировать интересующихся, упомяну, что торговая точка расположена на пересечении упомянутого бульвара с улицей Карачи.

Буквально на том же углу можно припомнить и другой магазин, развенчивающий миф о Марокко как о бедной и задрипанной стране: контора под названием "Even", торгующая мужской одеждой, выглядит вполне достойно, прямо как европейский бутик. Покупать там, на мой взгляд, следует мужские рубашки фирмы "Carlo Belucci", которые стоят примерно 12 евро, если вести пересчёт с дирхамов. Есть в продаже также хлопковые белые футболки по 6 евро, что достаточно приемлемо для данного качества.

И раз уж речь пошла о вещах практических, следует упомянуть про место, где можно выгодно обменять валюту в Касабланке: лавочка под названием "Sarf Baida Exchange" расположена на перекрёстке Boulevard Mohammed V и Rue Resistance. Там и курс повыше, чем в других местах, 10.88 дирхама за евро, и обслуживание вежливое, и денежки дают все до копейки, а то местные менялы всё норовят мелочь зажилить. Да что там говорить, когда даже обменный автомат, как вы помните, и то слямзил почти целый динар - не денег в данном случае жалко, а не хочется чувствовать себя обманутым.

Следуя по бульвару Мохаммеда V дальше на запад я плавно прибыл к зданию Центрального рынка, где желающие могут не только купить свежих продуктов, но и запастись свежими впечатлениями от Марокко. Буйное, шумное торжище Marche Central занимает собой целый квартал, ограниченный упомянутым бульваром, улицей Бен Абдаллы, улицей Абдуллы Меджуни и улицей Чайуя. Внутри данной территории чуть ли на каждый метр занят лавками, лотками или ковриками, на которых разложено всякое и всяческое добро. Преобладают тут продукты, и их в основном и покупают; главным образом спросом пользуются яблоки, персики, финики. В продаже есть также промтовары, включая товары для дома, одежду и обувь. Цены очень низкие, но только если покупатель сумеет поторговаться, ведь ценников на товарах нет и продавец, видя европейца, сразу старается заломить цену повыше.

Зато в кафе "Soleil", что находится по соседству, вам не придётся торговаться, так как цены тут фиксированные; за 20 дирхамов тут можно получить вполне съедобный кекс, а круассан, тот вообще стоит лишь 3 дирхама. В ассортименте присутствуют также торты, пирожные и разнообразная выпечка - очень рекомендую попробовать местные сладости, и пусть далеко не все из них отвечают вкусам европейцев, кое-что вполне достойно восхищения...

Вот так, глазея на витрины, прицениваясь к товарам и записывая впечатления прямо на ходу, я прибыл по уже проторенному маршруту прямо в сердце Касабланки, на площадь Объединённых Наций. Собственно, с её ансамблем мне довелось свести краткое знакомство ещё накануне, во время поиска отеля, однако там была лишь мимолётная встреча, и к тому же я был с дороги, уставший и злой. Теперь же обстановка изменилась кардинально, и я находился в полной готовности оценить пространство по достоинству.

Я помнится, днё ранее оценил, что местная жизнь на Place des Nations-Unies кипит даже вечером, невзирая на позднее время:  потоки пешеходов и транспорта не затихают тут ни днём, ни даже ночью. Ради этих самых потоков, между прочим, площадь в середине XX века была реорганизована, потому что, судя по отзывам, до этого она была несколько уютнее, но не отвечала потребностям растущего транспорта столицы. А так формирование ансамбля площади относится к началу двадцатого столетия, и тогда территорию окружали, судя по старинным фотографиям, вполне неплохие с виду дома. Сейчас всё гораздо приземлённее, и на смену тем довольно скромным постройкам пришли современные здания, а небоскрёбы уж маячат поблизости.

Впрочем, на саму площадь они вроде бы не покушаются, и наиболее заметным зданием оттого является часовая башня, обозначающая вход в касабланкскую медину - здание как бы принадлежит сразу обоим частям города, поскольку оно кажется и вполне современным, и в то же время носит ярко выраженные туземные черты. Эта высоченная конструкция с часами на самой верхотуре украсила Касабланку в 1911 году; построил её французский архитектор, сумевший придать довольно тривиальной постройке вполне арабский облик.

Теперь пришло время познакомиться со старыми кварталами марокканской столицы, носящими по традиции, имя "Медина". Кварталы эти формировались на протяжении многих лет, и теперь представляют собой этакий классический арабский район, с толкотнёй, шумом, грязью и узенькими улочками. Повсюду открыты лавки, кафе и прочие заведения сферы облуживания: стоит приостановиться, и ты уже становишься мишенью продавца; торг обязателен.

Главное во всём этом мероприятии - не запутаться в разветвлениях, потому что без карты получается так, что планируешь выйти в одно место, а попадаешь совершенно в другое, причём непонятно, как так получилось... Со мной такой фокус повторялся несколько раз, и хотя я обычно неплохо ориентируюсь в городской застройке, найти обозначенную на карте мечеть Члеу мне удалось с большим трудом. Это довольно скромное по размерам здание запрятано в узеньких улочках старой медины Касабланки так, что её не вдруг и обнаружишь. Вроде бы на плане она была совсем рядом, а переулки и проулки всё время уводили меня куда-то в сторону. В конце концов, найти мечеть стало для меня делом принципиальным, и я всё-таки одолел мединскую паутину, за что наградой мне стал неплохой вид на здание. Своё название Chleuh Mosque получила в честь одного из берберских племён, сыгравших важную роль в формировании местной культуры - эта народность дала марокканцам множество танцоров и музыкантов. Не знаю, как там с песнями и танцами, а лично мне очень понравился минарет, украшенный геометрическими орнаментами.

Другой интересной достопримечательностью медины является мечеть Дар-эль-Махсен, чей минарет нахально высовывается над крышами и демонстрирует всем желающим свою оригинальную конструкцию: окон как таковых нет, но проёмы для них вроде как имеются. Построили здание в XVIII веке по заказу султана Мухаммеда бен Абдаллы. Постройка, надо сказать, довольно неплохо вписалась в окружающий пейзаж, и является одним из самых интересных зданий Медины.

Наконец, слоняться по улицам мне надоело, и я решительно взял курс на север, надеясь выбраться к океанской набережной. Спустя короткое время она замаячила перед мои взором, однако, насладиться видами Атлантики сразу у меня не вышло: строительство нового порта начисто отсекает кромку воды от желающих к ней подобраться. Пришлось двигаться вдоль набережной в надежде всё- таки океан увидеть. нет худа без добра: во время этого пути мне попалось на глаза ещё одно занятное местечко, а именно бастион Скала. Любой, кто ознакомится с историей Марокко, сразу поймёт, что крупные города страны никак не могли обойтись без многочисленных укреплений, и Касабланка, даром что стала столицей сравнительно недавно, также располагала мощными фортами. Bastion Sqala, кажется, единственный из них дожил до наших дней; выстроили его в XVIII веке по приказу Сиди Бен Абдаллы, желавшему надлежащим образом защитить портовые постройки. После реставрации комплекс смотрится очень здорово: одновременно и грозно из-за стоящих на карауле пушек, и стильно благодаря своему старинному виду.

Сделав надлежащее количество кадров с жерлами пушек, я продолжил поход вдоль берега, и вскоре передо мной открылся вид на гигантскую мечеть, самую большую в мире. Мысль выстроить такую громадину осенила султана Хассана II в 1980 году. Правда, понадобилось шесть лет, чтобы утрясти все вопросы и приступить к строительству; часть этого времени ушла на то, чтобы согнать с насиженных мест тех, кто жил на облюбованном султаном месте и, естественно, никто из этих людей никаких компенсаций не получил. Освободившуюся территорию отдали в безраздельное владением французскому зодчему Мишелю Пинсо, который стал автором проекта. На строительство ушло порядка восьмисот миллионов долларов по официальным данным, а неофициальные источники называют сумму вдвое большую. За эти деньги султан получил огромную постройку, способную вместить сразу 25 тысяч молящихся, а минарет громадины достигает высоты в 210 метров. Над оформлением интерьеров трудились одновременно 6000 рабочих, но даже этого количества оказалось недостаточно: открыть мечеть должны были в 1989 году, но отделочные работы продолжались вплоть до 1993 года.

Внутрь здания можно попасть, заплатив 100 дирхамов, после чего появляется возможность прогуляться под высоченными сводами. От посетителей требуется обязательно снять обувь.

Арабскую религиозную архитектуру лично я недолюбливаю, считая её однообразной и примитивной, но тут был, признаться, поражён объёмами здания и его размахом, отчего провёл возле комплекса почти час, то гуляя вокруг и запрокидывая голову в попытках охватить взглядом как можно больше, то сидя в тени возле колонн и наслаждаясь морским бризом. Вот тут, кстати, была отличная возможность искупаться в океане, так как территорию по соседству с мечетью местное население активно использует как пляж. Мысль искупаться в самом что ни на есть Атлантическом океане у меня была, только вот реализовать на практике её я всё-таки не решился: ладно бы там просто отсутствовала инфраструктура в нашем понимании этого слова - не было ни зонтиков, ни шезлонгов, ни кабинок для переодевания, но не было никакой гарантии, что те марокканцы, что сейчас весело резвятся в волнах, не упрут все мои вещи, если я последую их примеру. Было бы хоть там всё обустроено, ещё можно было бы о чём-то думать, а так вышло бы одно расстройство...

Для отхода от мечети я выбрал южное направление, и не прогадал, так как наилучшие панорамные снимки здания получаются именно с этой стороны. Ну а дальнейший путь в этом направлении плавно привёл меня к уже хорошо знакомой площади ООН, где я счёл необходимым подзакусить перед дорогой в Марракеш. Тут, как говорится, во весь рост передо мной встал выбор: то ли идти в одну из местных забегаловок, то ли воспользоваться услугами "Макдональдса". Признаюсь, что в этот раз я смалодушничал и предпочёл проверенный фастфуд; в принципе, я не против местной пищи, но только не перед дальним переездом. Вообще, лучше всего посещать точки общепита с кем-нибудь проверенным: до сих пор я сохраняю наилучшие воспоминание о какой-то "тошниловке" в центре Алеппо - я сам по доброй воле в такое место ни за что бы не зашёл, но так как с нами был сопровождающий друг-араб, то и визит окончился обильной трапезой из вкуснейших блюд сирийской кухни. Иными словами, аборигены знают, куда ходить надо, а куда не надо, и без такого знания соваться в первую попавшуюся едальню весьма неразумно...

До той поры, когда я прибыл в отель и забрал вещи, всё шло, в общем, хорошо. Неприятности начались позже, буквально с ровного места. Я ведь мог бы за полчаса дойти до железнодорожного вокзала пешком, однако тащиться по сорокаградусной жаре с рюкзаком за плечами мне совсем не хотелось, отчего я решил воспользоваться услугами такси. По итогам прогулки эти машины характерной окраски мне довольно-таки сильно примелькались, и я никак не предполагал, что с ними случатся какие-то затруднения. Увы, первая дюжина остановленных мной машин оказалась ехать к вокзалу наотрез. Меня также смутило то, что на мою вытянутую руку реагировали в основном уже располагавшие пассажирами машины. Оказывается, в отличие от многих других городов, в Касабланке, как и во всём Марокко, тот факт, что кто-то взял такси, вовсе не означает, что машина принадлежит ему безраздельно - таксист вправе подбирать попутных пассажиров. У него даже счётчик устроен специальным образом: подсаживая кого-нибудь, марокканец за рулём переключает режим, и счёт идёт параллельно сразу за двоих пассажиров или троих, это уж как повезёт. При этом далеко не факт, что того, кто сел первым, первым отвезут на место: таксист может посчитать, что ему удобнее построить маршрут по-другому.

Порой такая практика может быть даже удобна, если под рукой нет свободной машины, а попутное такси готово взять путешественника на борт за компанию с уже имеющимися клиентами. Однако, иногда подобный финт грозит бедой, если не предупредить водителя, что торопишься. Я, например, когда всё-таки нашёл шофёра, ничего не имевшего против поездки на вокзал, никак не ожидал, что мы будем кого-то подсаживать, и едва не опоздал на поезд, потому что пришлось неожиданную попутчицу отвозить к её дому.

То есть в итоге мы всё-таки опоздали - и оттого, что возились с этой попавшейся на пути девушкой, и из-за несусветных пробок, порой наглухо останавливавших движение по центру города. Я ещё по дороге пытался вспомнить, когда отправляется следующий поезд, и сложись ситуация чуточку иначе, пропал бы мой билетик, потому как за пару минут перед тем как такси выбралось на привокзальную площадь как раз пробил час отбытия моего состава.

Тут мне пришлось вознести хвалу небесам за то, что марокканские дороги, в отличие от французских, расписания придерживаются не шибко пунктуально: несколькими месяцами ранее я примчался на парижский Gare du Nord примерно также через пару минут после официального времени отправления и был ужасно огорчён видом пустой платформы; пришлось покупать билет заново, и эта пара минут влетела мне больше чем в сотню евро. Здесь же я не только успел на поезд, но и сподобился перевести дух и осушить добрую половину запасённого в дорогу сока - когда я влетел на территорию вокзала, то мой порыв рвануть прямо на платформу сразу пресёк проверявший билеты марокканец, без запинки известивший меня, что спешить, дескать, некуда, так как поезд задерживается на четверть часа...

Поистине благая весть...

Переезд первым классом прошёл так же удачно, как и в предыдущий раз, и вдобавок теперь кондиционер поезда исправно работал. Таким образом, к девяти часам вечера я уже шёл по мостовой Марракеша в сторону заказанной гостиницы. Наутро мне предстояло познакомиться с городом, а вечером плавно отбыть в Европу. Я и не предполагал, какую грандиозную свинью завтра подложит мне судьба...

Скачать путеводитель по Марокко...

 Вернуться на главную страницу...