ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Марокко

Самостоятельное путешествие в Марокко позволило мне осмотреть достопримечательности Феса, узнать, чем живёт фесская Медина, увидеть природу Марокко, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Марокко

 

Выехав с просёлочной дороги на шоссе мужик ловким движением ногами основательно прибавил скорость и, можно сказать, помчался по правому ряду. То есть это он так думал, что помчался, тогда как владельцы автомобилей были на сей счёт другого мнения: ехал-то мужичонка на ишаке.

 

При виде этой картины стало ясно, что под крылом самолёта проплывает Марокко.

 

Я ведь решил, что мы уже прилетели часом раньше, когда гладь Средиземного моря вдруг сменилась сушей. Помнится, мне ещё пришла в голову мысль, что африканский берег как-то уж больно зелен и аккуратен. Только немного погодя, с появлением за бортом всё той же средиземноморской лазури, стало ясно, что пролетали мы Майорку.

 

Тем не менее, в конце концов праздник, как говорится, пришёл и на нашу улицу, хотя и в несколько омрачённом виде: капитан велел всем пристегнуться и объявил, что погода в Фесе прекрасная, 37 градусов по Цельсию...

 

Тут я волей-неволей насторожился, полагая, что произошла ошибка или я просто ослышался. Ничуть не бывало: стоило "Боингу" с эмблемой "Ryanair" на борту распахнуть свои двери, как в салон потёк горячий воздух. Стало ясно, что на местности и впрямь жара, хотя солнце уже почти что село. Я прикинул, какая погода в Фесе будет завтра днём, и стал понемногу жалеть, что нелёгкая принесла меня в Марокко ранней осенью - польстился, понимаете ли, на низкие цены перелётов. А ведь мне тогда ещё не было известно что на дворе у марокканцев рамадан...

 

До поры до времени, впрочем, дела шли вполне нормально: попав в терминал, я ответил пограничнику у входа, что прибыл из России, после чего он направил меня в одну из очередей, где стояли исключительно местные жители. Оно, собственно, было к лучшему, так как эта очередь двигалась быстрее других, и не прошло пяти минут, как мой паспорт проштамповали, разодрали заполненную мной в самолёте иммиграционную карточку пополам и велели ступать с богом.

 

Про аэропорт Феса я ничего дурного сказать не могу, хотя встречал в Интернете далеко не лестные его характеристики; в частности, одну из путешественниц там сильно обсчитали во время обмена валюты. Я сам менял в аэропорту деньги, и остался вполне доволен - поскольку зал прилёта содержит как минимум три обменника, возможно, мне просто повезло или, напротив, не повезло коллеге-туристке.

 

Кроме того, в аэропорту есть бюро туристической информации, где могут помочь и словом, и делом - дадут, например, хороший совет или пособят с выбором гостиницы. Девушки-марокканки очень хорошо говорят по-английски, так что проблем с общением не будет. Вообще, здание аэропорта мне показалось не очень большим и не слишком уютным, но всё что нужно, там есть, а чего же требовать больше?

 

Выйдя из здания аэропорта, я сразу приметил, что помимо таксистов, с лживыми улыбками предлагающих доехать "до города недорого", в окрестностях имеется рейсовый автобус маршрута номер 16. Оставалось только уточнить, сколько стоит проезд, и в этом деле мне помогла специальная табличка на лобовом стекле, утверждавшая, что проезд стоит 20 дирхамов или 2 евро; платить водителю, евровые монетки принимаются. Увы, у меня в кармане нашлась только откровенная мелочь, так что пришлось возвращаться в здание аэропорта и менять там деньги. Перед этим я поинтересовался у водителя, когда он собирается тронуться в путь и получил, в полном соответствии с арабской традицией, конкретный ответ в виде задумчивого пожимания плечами - минут этак через двадцать, возможно.

 

Пришлось возвращаться в терминал прилёта: обменник, мимо которого я протопал, не заметив, располагается аккурат после пустующей стойки таможенного контроля, до выхода в объятия встречающих и таксистов. Те стоят на отгороженном верёвкой пространстве, но я, как белый человек, презрел все препоны. Как результат, мне удалось обменять двадцать евро по курсу 10.840 дирхамов, и, я ещё вроде бы сетовал, что наверняка найду в городе наверняка есть и более выгодное предложение.

 

Ох, как я потом жалел об этой ошибке...

 

Автобус всё это время терпеливо ждал моего возвращения, но и после того, как в салоне помимо меня оказалось ещё с полдюжины пассажиров, никуда не тронулся. Зато такси отправлялись с аэропортовской стоянки почти постоянно, и кроме меня общественным транспортом воспользовался только один из прилетевших туристов, а именно какой-то по башке трахнутый то ли немец, то ли англичанин; судя по потрёпанному внешнему виду и общей умственной отсталости, это был автостопщик...

 

Было, было в нём что-то неуловимое, что выдавало в нём профессионального лоха, готового экономить буквально на всём, и в первую очередь на собственном комфорте - разумеется, в ущерб общему результату: пока он, невыспавшийся и грязный, будет ползать с рюкзаком по сорокаградусной жаре, нормальный человек спокойно всё осмотрит в лучшем виде. В лице этого типа лично я имел наглядный пример, как не надо ездить, потому что к нам обоим подходил вежливый помогальник, и в обоих случаях итог был совершенно разным.

 

Я сразу заподозрил, что хорошо говорящий по-английски мужчина, торчавший на переднем сидении и болтавший с водителем не просто так заботится о туристах. Так оно и оказалось: марокканец первым делом деликатно поинтересовался, как дорогой гость страны долетел, после чего перевёл разговор на отели. Я-то его сразу "порадовал" сообщением, что у меня бронь гостиницы есть, а когда араб узнал название, то пал духом и даже выразил уверенность, будто я не первый раз в Марокко. Да, стоит признать, что с гостиницей в Фесе я маху не дал, выбрав один из наиболее лучших вариантов. Дело в том, что "Ibis Fez" а) находился рядом с вокзалом; б) имел хорошие отзывы; в) давал спеццену в 40 евро за ночь в комнате с кондиционером. Я к этой цифре добавил ещё 4 евро и получил возможность позавтракать, чему на следующее утро был очень рад.

 

А что мой невольный попутчик? У него брони не имелось, а было только название какой-то ночлежки, где он рассчитывал найти свободную койку. Марокканец, соответственно, вцепился в бедолагу мёртвой хваткой и принялся предлагать ему свои, "прикормленные" варианты. Перебирая пальцами с обгрызенными ногтями выдаваемые арабом визитки, паренёк терпеливо выслушивал всю ту лапшу, что вешал ему на уши самозваный помощник и только кивал головой, словно лошадь на водопое. В конце концов его вывели из автобуса где-то ближе к концу маршрута, и эта сладкая парочка отправилась в Медину подбирать жильё подешевле. Я же через несколько минут входил в гостиницу, поскольку автобус из аэропорта останавливается прямо напротив железнодорожного вокзала, а как вы помните, именно в этом месте мой отель и располагался.

 

Сравнительно недавно я вычитал мнение одного автостопщика, что, дескать, заранее заказывать себе ночлег не надо, потому как неизвестно что за отзывы опубликованы в Интернете - а вдруг они заказные? Этот определённо больной на голову товарищ предлагал альтернативу: по прибытии в город обходить гостиницу за гостиницей и везде расспрашивать портье на предмет достоинств и недостатков вверенных им отелей. По-моему, глупее идеи трудно придумать, ибо кто же из сотрудников, заинтересованных, между прочим, в наполнении родного заведения постояльцами, возьмёт, да и выложит ни с того, ни с сего всю правду?

 

Это не говоря уже о том, что в приличных местах цена "на стойке" будет в несколько раз дороже, нежели при предварительном заказе. "Ibis" в этом плане стал хорошим примером, потому как приди я с улицы, пришлось бы мне платить почти сотню евро вместо сорока. Опять-таки, надо думать головой и соображать, что мнение человека с парой дюжиной отзывов по различным отелям - это одно дело, а хвалебные реляции никому не известного ника - совсем другое. Да, на www.tripadvisor.com порой встречаются заказные похвальбы, однако их легко вычислить даже простеньким вышеописанным способом. Вдобавок, ничто не мешает заглянуть на "Booking.com", где отзывы могут писать исключительно те, кто непосредственно жил в данной гостинице - уж там-то, при тамошней массовости в сотни заметок об одном месте, подделывать впечатления совсем затруднительно.

 

Опять-таки, таскаться с рюкзаком по марокканским улицам при температуре под сорок градусов, наверное, то ещё удовольствие. Я-то пошёл гулять почти сразу как прибыл, но пошёл налегке, попив к тому времени чаю и приняв душ. Радости же от перспектив бродить часами в поисках приемлемого ночлега, ночёвок на крыше или в чужих парадных, я не понимаю и понять, вероятно, никогда не смогу...

 

Лишь одно омрачало мне мысль о том, как я удачно добрался до Марокко: рамадан. Я сообразил, что за времена на дворе лишь тогда, когда портье выскочил откуда-то из внутренних помещений, моментально выдал мне ключи, попросил заполнить анкету и оставить её потом на стойке, с извинениями объяснил ни к селу ни к городу, что нынче в стране пост, после чего вновь быстренько исчез в служебной комнатке. Ах, что тебя: действительно на дворе стоял рамадан. Непонятно было только поведение портье - куда он помчался, ведь до заката была ещё уйма времени и есть, пить, курить и сношаться всё ещё было запрещено.

 

Так или иначе, я успешно заселился и даже, как было сказано выше,  успел принять душ перед тем как отправиться знакомиться с городом.

 

Первым объектом, привлекшим моё внимание, стал, разумеется железнодорожный вокзал - не знай я точно, что передо мной именно он, можно было бы принять его белоснежное здание за отель или что-то в таком духе - больно уж величественно выглядит постройка. Внутри вокзала обстановка также смотрится очень импозантно, так как посещения просторные, чистые и почти безлюдные: пассажиры не очень стремятся находиться внутри терминала, потому что тамошние скамейки можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато всё остальное выглядело вполне удовлетворительным, так как справа от входа находится билетно-кассовый центр и рядом на стенде есть полный список составов с указанием, какие из них проходящие, а какие нет. Слева же расположены почтовое отделение, обмен валюты и небольшая кондитерская. Их я покамест проигнорировал, торопясь разведать, когда мне завтра лучше уехать в Касабланку и как на этот счёт обстоят дела с поездами и билетами.

 

Дела обстояли довольно неплохо: во-первых, на стене у касс имелось подробное расписание на английском, указывавшее, помимо прочего, какие поезда проходящие, а какие отправляются из Феса. Во-вторых, кассы не только работали, но и была возможность купить в них билеты на завтра. Более того, марокканец за стойкой даже узнав, что я покамест ничего покупать не собираюсь, не изменил своего вежливого отношения и растолковал мне, сколько будет стоить билет первого класса, а сколько - второго.

 

Вооружившись этими знаниями, я получил пищу для размышлений, вкушая которую как-то незаметно по rue Laila Asmaa добрался до высоченного минарета близлежащей мечети. К ней как раз стекались на вечернюю молитву верующие, так что мне пришлось уклониться в сторону, чтобы не мешать общему потоку. Оказалось, передо мной была мечеть имама Малика, построенная в 1994 году и призванная большой городской район, носящий название Fez Nouvelle. Мечеть вышла огромная, вторая по размерам во всём городе после знаменитой Кайруанской, но и её помещений порой не хватает, так что во время молитвы многим прихожанам приходится оставаться на улице. Странно, что когда здание строили, то не сообразили, сколь большое количество людей будет сюда ходить.

 

Уклоняясь от потока верующих, я вышел на улицу Abi Hanufa - как выяснилось вскоре, очень удачно. Мне аккурат пришла в голову мысль перекусить, и я опасался, что сделать это будет трудновато, поскольку все заведения были вроде как закрыты по случаю рамадана; мусульманам ведь нельзя есть, пока в темноте можно отличить чёрную нитку от белой (тут не очень ясно, как поступать в городе, где из-за электрического освещения всё отлично различается даже заполночь). "Вроде как" я написал потому, что за многими столиками сидели арабы, совсем не торопившиеся на молитвы - они беседовали, курили и пили кофе.

 

Вот к этим компаниям я и "присоседился", разумно полагая, что в общей куче я не слишком буду выделяться. Из целой россыпи кафешек, чьи фасады выходят на упомянутую улицу, я наитием выбрал заведение под названием "Cocktailino", где посетителям всегда рады и готовы оделить их пирожными, мороженым, кофе, свежевыжатыми соками и прочими яствами; угощение из трёх шариков сладкого лакомства обошлось мне в 12 дирхамов, то есть чуть больше евро. В продаже имелись также апельсиновый сок за 10 дирхамов, фруктовый коктейль за 13 дирхамов и прочие вкусные вкусности. Я сидел на террасе, потягивал напиток, ковырял ложечкой отменное мороженое и прикидывал планы на завтра - мне предстояло свести знакомство со знаменитой мединой Феса.

 

Представляя, что лучше подготовиться к такому походу заранее, я практически напротив кафе приобрёл всё необходимое, а именно воду и сок. Улицы Феса вообще полнятся маленькими частными лавочками, в которых торгует или сам хозяин, или его родственники, и вот в такой магазинчик я и забрёл. Литровая коробка апельсинового сока стоила 8.5 дирхамов, а мой любимый манговый сок шёл по 13 дирхамов. Также следует отметить дешёвые фрукты и разные орехи, продающиеся вразвес. Обслуживали меня вежливо и не без некоторого подобострастия - видать, не каждый день в заведение забредают белые...

 

Пожалуй, ещё меньше белых посещает рынок импровизированный рынок, что заполнил собой территорию между rue Abu Hanifa и автовокзалом, выплеснувшись на тротуары и проезжую часть. Лавируя между разложенными на лотках и прямо на земле продуктами и промтоварами, можно найти не только разный ширпотреб, но и кое-какие старинные вещи. Местные жители в основном покупают фрукты, а именно финики, яблоки, персики и прочую еду - цены очень низкие, килограмм фиников стоит вообще три динара. Правда, я бы не стал там делать покупки из-за антисанитарных условий, в которых хранится и продаётся снедь...

 

Нельзя сказать, что за "ибисовским" завтраком я наелся от пуза, но ассортимент там оказался достаточно приемлемым; определённо имеет смысл заплатить деньги в случае, если утренняя трапеза не включена в счёт. Я-то бронировал отель по спецпредложению, и оттого наслаждался жизнью без помех. Поел, значит, и отправился осматривать достопримечательности Феса.

 

Фесскую Медину занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не за красивые глаза: это прекрасно сохранившийся район древнего города, основанного ещё в конце VIII века нашей эры. Никакие политические события и войны не смогли поколебать сложившуюся, кажется, раз и навсегда структуру узких донельзя улочек, малюсеньких двориков и живописнейших зданий - вся эта катавасия вместе с заполняющими её людьми представляет собой настоящий котёл, "вариться" в котором очень интересно.

 

То есть интересно час-другой, а потом наступает некое пресыщение, отчего очень хочется поскорее вдохнуть немного тишины и покоя. Для этого следует быстренько выйти за пределы Медины и там малость отдохнуть от сутолоки, ну а потом снова можно окунаться в её жизнь.

 

Замечу, что местное правительство всячески поддерживает и поощряет тех жителей, что согласны жить в старых домах, так как без людей медина, вне всякого сомнения, потеряет значительную долю своего очарования.

 

Стоит добавить, впрочем, что далеко не все жители придают медине очарование: там полным-полно попрошаек, а также самозваных "проводников" - те за мзду обещают отвести туриста куда угодно, не договаривая "туда куда угодно этому проводнику". Лучше таких граждан игнорировать... Они, конечно, подобному обращению не очень рады и даже осмеливаются что-то шипеть вслед, но брошенный через плечо злобный взгляд мигом поставит их на место. В общем? не позволяйте разным балбесам портить впечатление от прогулки.

 

Знакомство с мединой Феса лучше всего начать от Голубых ворот - они по праву считаются самыми запоминающимися во всём городе, и не зря их называют голубыми, поскольку оформлены они и впрямь в этом цвете. Туристы просто обожают фотографироваться на фоне ворот, полагая, что они очень древние и пропитаны историей. На самом деле ворота были построены французами в 1913 году, а находящийся по соседству оригинал XII века, что характерно, выглядит куда скромнее и не вызывает такого ажиотажа.

 

По многовековой традиции ворота в Медину на ночь закрывали, спасаясь тем самым от разбойников и воров. Теперь, возможно, хорошим ходом было бы как-нибудь оградить туристов от разбойников из медины, поскольку возле ворот толчётся целая орава самозваных гидов и проводников, желающих "помочь" европейцу разобраться в хитросплетениях улиц, хотя любой здравомыслящий человек и сам прекрасно сориентируется, да и я ему сейчас помогу.

 

Значит, от ворот Bou Jeloud есть две основные дороги, назовём их северная и южная. Южная постепенно заводит путешественника в лабиринты переулков, и хотя выбраться оттуда не так уж сложно, мне кажется, знакомство с мединой лучше начать походом по rue Talaa Kebira - среди всех прочих артерий старого города она выделяется своей относительной прямотой, поскольку способна довести гуляющего через череду арок, нависающих балконов рынков и уличных кафе прямо в сердце района. Фактически, на ней можно наблюдать весь срез местного общества, так как по этой трассе идёт основной поток людей. Само собой, степень живописности в этих местах достигает своего максимума, ведь то и дело на глаза попадаются то интересные персонажи, то старинные дворики, то набитые разным скарбом прилавки. Есть на улице и занимательные здания, и вообще чего там только нет.

 

Одним из интересных зданий является медресе Бу Инаниа; даже если отбросить в сторону его старинную историю, побывать возле этого здания стоит хотя бы ради лучшего на весь Фес минарета, украшенного по всей своей высоте тонким орнаментом и увенчанного небольшой башенкой. Этот минарет, как и весь комплекс зданий в целом был построен в середине XIV века по приказу султана Абу Инана, желавшего превратить Фес в центр изучения ислама. Уникальным для постройки было наличие минарета: жилые помещения, учебные залы и мечеть имелись у подобных комплексов и в других случаях, а вот минарет у медресе был один на всё Марокко.

 

Ещё обязательно нужно посетить затерянный в лабиринте фесской медины мавзолей древнего правителя Марокко Идриса II - это самая важная святыня города. Монарх, правивший страной более двадцати лет, начиная с 807 года, основал Фес, и жители ему до сих пор за это благодарны. Строительство мечети на месте упокоения правителя началось в первой четверти XVIII века и продолжалось более столетия из-за политических неурядиц, раздиравших Марокко в то время. Получившаяся постройка вполне отвечает традициям исламской религиозной архитектуры, и очень жаль, что немусульманам не удастся по достоинству оценить её изящества: вход во внутренние помещения разрешён только последователям Магомета. Что ж, оцените масштабы работ снаружи и будете приятно удивлены геометрической выверенностью минарета.

 

Другой занятной достопримечательностью медины является интересный дворец, когда-то принадлежавший министру обороны короля Абдельазиза; бедняга вряд ли предполагал, что в построенном им дворце вскорости разместится глава оккупационного режима Марокко, однако именно так дела и сложились: в начале двадцатого века дворец был закончен, а в 1912 году французский маршал Лиотей, руководивший подавлением местного национального движения, обосновался в здании после того как Марокко стало протекторатом Франции. Потом генерал-резидент перебрался на жительство в Рабат, а дворец отдали под ресторан местной кухни, так как он весьма удачно расположен примерно на полпути от главных ворот Старого города к Кайруанской мечети. Ныне все желающие за нескромную мзду в 50 динар могут погулять по устланным коврам помещениям, подивиться искусной деревянной резьбе и бросить взгляд на город с открытой террасы.

 

И раз уж была упомянута Кайруанская мечеть, то вот и она: до того момента, когда в Касабланке возвели поистине гигантский храм Хасана II, Фес мог похвастаться наличием самого большого религиозного сооружения Марокко. Мечеть, впрочем, и по сей день держит пальму первенства в другой категории, как самый почитаемый и уважаемый храм страны. Основали её в 857 году на деньги Фатимы аль-Фихри, дочери богатого изгнанника, бежавшего с семьёй из тунисского Кайруана. Девушка всё своё наследство израсходовала на постройку мечети для тунисской общины Феса. Нынешний вид мечеть приобрела после двух крупных реконструкций: первая состоялась в X веке по приказу Абд-эль-Рахмана III, правителя Кордобского халифата, вторую двумя веками спустя провели при династии Альморавидов. Немусульманам вход в мечеть запрещён, однако никто не мешает изучить те виды, которые открываются с порога здания.

 

Пока я предавался благочестивым размышлениям, дальнейший плавный путь моего движения был нахально прерван местной "Газелью": как в России эти грузовички без зазрения совести паркуются во втором ряду поблизости от магазинчика, где им приспичило выгрузить товар, так и тут пара ослов с газовыми баллонами на боках наглухо перекрыла узкий проход. Пришлось наравне с наливающимися нетерпением марокканцами ждать, когда хозяин животных соизволит освободить дорогу.

 

Наконец, перемещения в тесных закоулках вывели меня к так называемой Андалусской мечети. Jamaa Andalous, была построена в IX веке и своё название получила в память о беженцах, изгнанных из Кордовского эмирата, владевшего тогда Андалусией; случилось это в 818 году. Изначально здание было достаточно скромным, но со временем его неоднократно расширяли и улучшали; в частности, появились часы, канделябры, минбар, и даже фонтан, который устроили во дворе библиотеки. Постепенно мечеть разрослась в целый комплекс зданий, ныне являясь одним из важнейших центров исламской культуры. Многие ученики, изучающие ислам, считают за честь обучаться в школе при мечети. А мы должны обратить особое внимание на орнаменты, которыми украшен минарет, и на оформление входных дверей.

 

На холме неподалёку от Андалусской мечети виднелись вполне современные дома, и я направился в ту сторону, полагая, что медина заканчивается где-то неподалёку: мне требовался перерыв, чтобы придти в себя от местного гама и общей суеты. Соответственно, я выбрался за пределы старинных стен, сделал небольшой крюк и оказался на возвышенности, откуда открывался замечательный вид на исторические кварталы Феса; сделать за минуту дюжину фотографий не составляло труда, так симпатично смотрелась панорама...

 

Второй заход в медину оказался менее продуктивным по части достопримечательностей, зато я сполна насмотрелся местной жизни: где-то резали баранов и кровь текла прямо под ноги проходящим, где-то сворачивали голову курицам, а в одном месте чуть не устроили поножовщину, причём стоявшие неподалёку полисмены взирали на свару вполне безразлично.

 

Случилось это происшествие незадолго перед тем как я покинул пределы медины, и, возможно, на воинственное состояние умов повиляла близость фесской цитадели: даже сейчас смотрится грозно и средневеково, так что можно представить, как солидно она выглядела в XVII веке, когда её возвели для того чтобы в должное мере контролировать дорогу в Танжер. Приказ о строительство цитадели отдал султан Мулай Рашид, правивший Марокко с 1666 по 1672 год и сумевший распространить свою власть на основные города страны. Это сейчас внутри крепости находятся самые что ни на есть мирные учреждения, а именно факультеты местного университета, а в то время цитадель представляла собой мощный опорный пункт - чтобы оценить её размеры и толщину стен, не обязательно совершать длительную прогулку, достаточно просто при выходе из медины свернуть от мединских ворот Bou Jeloud не влево, к Королевскому дворцу, а вправо, и выйдя на площадь оценить крепость во всём её великолепии.

 

А вот Королевский дворец во всём великолепии оценить, к сожалению, не удастся, так как вход в него запрещён; ладно хоть снаружи здание можно фотографировать, чем я и воспользовался в полной мере. На этом культурная программа, можно сказать, была закончена...

 

Возвращаясь в район вокзала, я подумал, что до поезда в Касабланку у меня было ещё примерно два часа, и в моей голове тут же родился изумительно простенький, но достаточно разумный план: сейчас я поменяю валюту, культурно пообедаю и вдобавок куплю в дорогу коробку сока.

 

Памятуя, что во время прогулки накануне мне попались на глаза сразу несколько подходящих магазинов и кафе, я бодро заявился на знакомые с прошлого вечера улицы в радужной надежде быстренько поменять валюту. Расчёты мои оправдались, но лишь отчасти: банков в округе было хоть отбавляй, но все они оказались закрыты по случаю рамадана.

 

Причём закрыты были не только те банки, на дверях которых явно значилось "В рамадан работаем до 14:00", но и те, которые обещали работать до шестнадцати часов. На всякий случай я порасспрашивал местное население и получил пару адресов обменных пунктов, которые должны были работать, но, как выяснилось чуть позже, не работали.

 

Счастье для меня едва не наступило в тот момент, когда на одном из банкоматов я обнаружил надпись "Change". На негнущихся ногах я добрался до этого агрегата, трясущимися руками перешёл на английский язык, выбрал нужную опцию и уже приготовился доставать свои евро, как оказалось, что аппарат на обмен не работает...

 

У него, видать, тоже был рамадан...

 

Не могу сказать, что при таком раскладе я остался в рамках приличий; самой мирной моей фразой в следующие четверть часа, пока я брёл к гостинице, была такая: "Двадцать первый век, блин, на дворе, а они тут рамаданами развлекаются..."

 

С треском провалилась и попытка расплатиться в одном из магазинов  европейской валютой: хозяин, которого позвал продавец, шарахнулся от евро так, словно я ему предлагал продать душу в обмен на волосок из хвоста шайтана. А между тем счастье было так близко...

 

В отеле мне также не смогли помочь с обменом, и, воспользовавшись услугами компьютера с бесплатным выходом в интернет, что стоит в лобби отеля сразу за лестницей, я перебрался к бассейну, где не первый (и далеко не последний) раз пожалел, что не захватил купальные принадлежности. Что ж, хоть удалось позагорать на одном из многочисленных пустующих лежаков, и на том, как говорится, спасибо.

 

Когда настала пора двигаться на вокзал, я забрал вещи и проделал короткий, в сотню метров путь по раскалённой площади, причём в конце этого пути вспомнил, что в здании терминала есть кафе и обменник. Увы, вокзальный обменник также был закрыт, равно как и кафе - предыдущим вечером они работали, а теперь нет. Так и пришлось мне, понуря голову, топать на платформу.

 

Поезд в наличии имелся один, и перепутать его никак было нельзя. А вот вагон перепутать оказалось можно запросто, так как марокканцы не удосужились пронумеровать состав. Самое занятное, с их точки зрения, было то, что первый от локомотива вагон вовсе не был первым по нумерации - первым был второй по счёту. Вдобавок, номера мест в купе распределялись вообще несколько хаотично: наш отсек, например, содержал места с одиннадцатого по шестнадцатое, а в следующем номера мест начинались с чисел второго десятка.

 

Тем не менее, с этим борделем все без исключения пассажиры как-то справились и разместились. Замечу, к слову, что если вагон первого класса делился на купе, которые, в теории, были кондиционированы, то, насколько я понял, во втором классе об этом речь не шла, а сиденья располагались квадратом по четыре - два места напротив двух других. Я, помнится, не так давно ехал подобным образом скоростным экспрессом из Флоренции в Рим и тогда натурально оттоптал ноги сидевшей напротив дамочке: нам обоим некуда было деть свои длинные ноги, и всякий раз при попытке переместить конечности мы сталкивались. При этом в выигрыше так или иначе оставался я, поскольку на мне были тяжёлые кроссовки, а на ней сандалии. И то мне с трудом удалось выдержать поездку, длившуюся чуть больше часа, а в Марокко пришлось бы так ехать добрых пять часов, причём в далеко не самой лучшей компании. Таким образом, я ничуть не пожалел, что заплатил побольше и выбрал первый класс - мы тоже сидели друг напротив друга, однако места для ног у нас в купе было больше, и к тому же сиденья несколько раскладывались, так что можно было ехать почти полулёжа, если напротив никого не было. А напротив меня и впрямь никого не было, так как на шесть мест имелось всего четыре пассажира, отчего поездка прошла довольно комфортно.

 

Только одно меня раздражало: отсутствие кондиционера. Теоретически, он имелся и должен был работать, но когда я попенял пришедшему с проверкой билетов проводнику на чересчур высокую температуру в купе, тот лишь извинился и сказал, что ему очень жаль, и что оборудование работает еле-еле. Пришлось ехать в Касабланку так, без кондиционера, по жаре...

Посмотреть фотографии Феса...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru