Самостоятельное путешествие в Македонию позволило мне осмотреть достопримечательности Скопье, увидеть старинную крепость, побывать на базаре Чаршие, оценить красивые виды Скопье; хотите знать больше - читайте отчёт про самостоятельное путешествие в Македонию

Направляясь из Тираны в Скопье, мы нервничали немножко, можно сказать, совсем немножечко, вовсе не так сильно, как несколькими днями раньше, перед полётом в Албанию: македонцы охотно пускают к себе туристов, и гражданам России виза Македонии не нужна. Так утверждали все источники, так оно и оказалось на самом деле – проверка паспортов на границе вышла совершенно формальной, и через несколько минут мы обзавелись македонскими штампами. Ничего особенно, обычная форма стран ЕС, только в углу не привычные жителям Петербурга буковки «FIN», а прямо военно-американское «MK»; просто «MK», даже звёздочек вокруг нет…

Брат при виде этих штампов хмыкнул и пространно высказался в том плане, что штампы, которые пограничники Македонии ставят в паспорта, могли бы быть куда более интересными и замысловатыми: местному парламенту как-то раз подкинули идею назвать страну «Кока-Колой», обзавестись соответствующей символикой и загребать деньги от спонсора… А что, достаточно неплохая мысль, ничуть не хуже, чем называться «Бывшая югославская республика Македония», сокращённо «FYROM». Было бы руководство нашей страны поумнее, сейчас бы существовали также «Бывшая советская республика Эстония» или «Бывшая советская республика Грузия», вот потеха вышла бы!

Македония, конечно, с удовольствием избавилась бы от лишних слов в титуле, однако сделать это ей не дают и постараются никогда не дать греки: сыны Эллады довольно справедливо считают, что раз больше половины исторической области Македония принадлежит им, нечего всякому сброду примазываться к чужой славу. Тот факт, что македонские цари покорили Грецию и правили ею как хотели, как-то забывается. Домогается исконно македонских земель и Болгария, ей тоже принадлежит изрядный кусок бывшего царства, подарившего миру Александра Великого – плюс язык и культурные традиции бывшей югославской республики удивительно схожи с болгарскими. Словом, клубок на Балканах сплёлся преизрядный…

Пока греки старательно вставляют северянам палки в колёса, мешая окончательно утвердить название соседней страны, та не менее рьяно пытается вступить в Шенген, Европейский Союз и НАТО, словно не замечая, что всем этим организациям она примерно так же нужна, как мусульманину свинья. Вдобавок, Македония располагает обширной албанской общиной, и сытым европейцам совсем не хочется разгребать ещё один очаг этнической напряжённости. Короче говоря, ехали мы в страну несколько диковинную и малопосещаемую туристами. Тем более интересным обещало стать наше путешествие через Балканы…

Впрочем, первая встреча с Македонией не вышла ни интересной, ни увлекательной. Почему расписание рейсов составлено так, что автобусы из Тираны в Скопье прибывают около четырёх утра, лично для меня загадка, но факт налицо. Без сомнения, правильнее было бы им выезжать не в 7 вечера, а около полуночи, и тогда рейс из Албании приходил бы в столицу Македонии в нормальное время. Увы, выгрузили нас около автовокзала Скопье не в нормальное время, а около 4 утра. Кое-как разлепив глаза, мы вывалились наружу, ёжась от промозглого ветра и сразу попытались спрятаться от холода внутри терминала. Попытка не удалась, так как в помещениях холод обосновался давно и всерьёз. Вообще-то автовокзал Скопье место вполне цивильное, там днём работают кафе и магазины, есть человеческий стенд с расписанием, билеты можно купить заранее – всё, что нужно для путешественника, за исключением, пожалуй, разве что камеры хранения, её на автовокзале Скопье нет. Однако ночью внутри терминала торчат только те, кому нужно ехать рано утром, или такие как мы, только-только приехавшие бедолаги. Постукивая зубами от холода, я вполголоса выбранил себя за то, что накануне, узнав расписание автобусов до Скопье из Тираны и выяснив, что предстоит ночной рейс, отменил одну ночь бронирования, думая, что нам удастся по ходу дела выспаться, а прибудем мы поутру. Теперь же оставалось пытаться согреться – данное братом меткое определение «зал ожидания смерти от холода» было тут как нельзя кстати…

Не околеть нам помогали периодические прогулки по зданию автовокзала, а когда они надоели, я сунул нос на железнодорожный вокзал Скопье, просто для разнообразия. И разнообразия тут же получил, по самое не могу: если автобусный терминал выглядел вполне пристойно, то его соседа оккупировали гнусные бомжи. Они курили прямо внутри здания, плевали  на пол и вообще вели себя безобразно. А если учесть, что на автовокзале имелся охранник, тогда как тут им и не пахло, понятно, что я бодро оттуда ретировался. Наверняка в годы существования единой Югославии железнодорожный вокзал Скопье знавал лучшие времена, но сейчас туда ходить совершенно незачем…

Поочерёдными прогулками мы скоротали примерно час, пытаясь согреться как ходьбой, так и злобными ругательствами по адресу того, что так по-идиотски составил расписание автобусов из Тираны в Скопье. Ругань помогала только отчасти, как и ходьба, в районе половины седьмого мы замёрзли уже окончательно и решили двинуться в отель – была надежда, что нас пустят хотя бы погреться в вестибюле. Правда, я не был уверен, что если нас пустят, мы очень сильно обрадуемся: отзывы про выбранную мной гостиницу «Super 8» отсутствовали в сети напрочь, и я здоров опасался вляпаться как в Иордании, когда на фотографиях отель смотрелся пристойно, а в реальности он выглядел совершенно непристойно. С «Super 8», к счастью, всё вышло иначе, и когда мы осчастливили своим присутствием сонного портье, то интерьеры нас порадовали. Однако куда больше нас порадовало принятое дежурным решение не просто пустить гостей погреться, но пустить их прямо в приготовленный номер!

Ввалившись в аккуратную, хорошо меблированную комнату, мы тут же включили кондиционер на обогрев, из недр рюкзаков были срочно извлечён чайник и бутерброды, и вскоре, напившись чаю, каждый из нас почувствовал себя совершенно разморённым – добил нас всё-таки ночной автобус из Тираны в Скопье, добил… Так что переборов желание идти осматривать македонскую столицу, мы, восхвалив персонал отеля "Super 8", завалились спать и, ей-богу, проспали бы до вечера, кабы около полудня к нам «в гости» не завалилась горничная – достойная девушка собралась прибраться и оказалась крайне удивлена наличием постояльцев…

Отдых пошёл нам определённо на пользу, и все ночные треволнения улетучились как дым; некоторая усталость ещё тяготела над нами, но теперь желание увидеть достопримечательности Скопье перебороть уже не вышло. Перекусив наскоро бутербродами, мы выкатились на залитые солнцем улицы крупнейшего города Македонии…

То есть сперва нам показалось, что мы всё ещё в крупнейшем городе Албании – перед нашим взором почти сразу же предстал конный памятник Скандербегу, точь-в-точь такой, какой стоит на центральной площади Тираны – форменное дежа вю. Тут лично я окончательно проснулся, но на всякий случай поинтересовался у брата, не сплю ли я всё же… Он ответствовал в том плане, что мы всё-таки не спим и, если я помню, уже сумели добраться из Албании в Македонию минувшей ночью. По его словам выходило, что власти страны взялись заигрывать с албанской общиной, и установка памятник Скандербегу была вроде как одним из реверансов в пользу агрессивного меньшинства, составляющего всего около трети населения, но донельзя наглого…

Окончательно убедил нас в том, что гуляем мы всё же по Македонии, визит в такую выдающуюся достопримечательность Скопье, как громадная крепость Кале, возвышающая над городом – ничего подобного в Тиране нет.

Цитадель на берегу реки Вардар заложили где-то в VI веке нашей эры византийцы, желавшие контролировать речную долину. До их появления на Балканах какие-то укрепления, как выяснили археологи, уже существовали, однако ту форму, которую мы нынче видим, крепость Кале приобрела усилиями Византии. Впрочем, археологические раскопки на окружённой стенами территории ведутся и по сей день, так что не исключено, что учёные в будущем порадуют какой-то новой информацией о том, кто и когда основал крепость Кале.

Вход в крепость был бесплатным, что нас немало порадовало, так как завести македонские динары мы покамест не успели – просто не нашли ещё, где поменять валюту в Скопье. Так что отсутствие платы за вход было нам очень на руку и мы бодро полезли на башни и бастионы, с которых открывались отличные панорамы города, расцветающего пол лучами полуденного солнца. Нам, правда, несколько портила удовольствие какая-то странная дымка, скрывавшая дальнюю округу, зато ближайшие кварталы видны было отлично…

Насмотревшись на виды Скопье, мы взяли курс на прилегающий к крепости Кала район Чаршие, который путеводитель по Македонии числит за старый город. Небольшие нации, такие как новомакедонцы, часто грешат преувеличениями собственной значимости в истории, и Чаршие как раз олицетворение такого преувеличения. По сути, речь идёт всего лишь про старый турецкий базар, часто называемый без обиняков «турска чаршийя». Он не раз переживал землетрясения и пожары, так что историческая застройка не сохранилась, и реставраторам пришлось немало попотеть, чтобы привести квартал в надлежащий вид. После того как работы закончились, их результат записали  культурным наследием страны и объявили чуть ли не памятником мирового значения. Нет, я не против того, чтобы «турска чаршийя» была зачислена в наиболее важные достопримечательности Скопье, но всё-таки надо же и совесть знать…

По правде, район Чаршие мне понравился, понравился своими живописными улицами, понравился оживлённой торговлей а-ля Ближний Восток, понравился приятной атмосферой. По всему выходило, что жизнь базара не менялась с XII века, когда его впервые упоминают исторические документы – тогда так же работали чайханы, так же пекари выкладывали на прилавок душистый хлеб, так же торговцы зазывали прикупить искусную чеканку, ювелирные изделия или ковры – всё это район Чаршие готов предложить и сейчас. Современность внесла поправку в виде часов, магнитиков, прочей сувенирной продукции, и если меня спросят, где купить в Скопье оригинальные сувениры, я рекомендую прогуляться по старому базару. Да, в магазинах современной части города цены могут быть пониже, зато тут важна атмосфера Балкан: когда кругом дымят мангалы и пускают пар кумганы, когда рядом выступают артисты в национальных костюмах, то шоппинг уже не шоппинг, а культурное мероприятие…

По ходу дела с нами произошёл занятный эпизод: найдя, где поменять валюту в Скопье и нацелившись на один из обменников – их в Чаршие полным-полно – я оставил брата без присмотра, и он тут же «влип» в историю. А всё из-за привитого родителями воспитания: увидел, что сидящий на улице слепой нищий часть подаяния опустил мимо «кассы», поднял монетки и вручил бедолаге, после чего от решил, что ему щедро подали и взялся благодарить с необычайной прытью, чем привлёк ненужное внимание окружающих. Пришлось нам поскорее завернуть за угол, где наша прогулка продолжилась в прежнем спокойном духе.

Живописные дома района Чаршие манили гулять среди них целый день, но нам хотелось посмотреть и другие достопримечательности Скопье. Возможность пополнить багаж впечатлений нам скоро представилась в лице старого хамама. Здание, построенное в XV веке, и дожившее до наших дней, для неоднократно подвергавшегося землетрясениям города редкость, и потому вроде бы заурядная баня стала ценной достопримечательностью. Снаружи хамам несколько смахивает на мечеть, и немудрено просто пройти мимо – мне подсказал, что к чему путеводитель по Скопье. Осмотреть данный объект культурного наследия непременно нужно, но нужно и зайти внутрь: под затейливой компанией полукруглых куполов с некоторых разместился филиал музея искусств. Изучив экспонаты, получаешь представление о том, как обычно проходило посещение хамама в период, когда над Балканским полуостровом владычествовали османы.

Вход в хамам Скопье бесплатный, чего нельзя сказать про Национальный музей Македонии, угнездившийся в глубине Чаршийи. В стенах здания, сильно смахивающего на те культурно-концертные комплексы, которые любили строить в СССР, собрана обширная коллекция предметов, рассказывающих об истории страны. Поскольку экспозиция создана в 1979-х годах путём укрупнения слияние несколько мелких музеев, то некоторые исторические периоды представлены хорошо, а некоторые так себе. Стоит отметить богатую подборку керамики эллинистических времён, мне также понравились залы, посвящённые партизанской борьбе времён Второй Мировой войны, где выставлено оружие, как советское, так и немецкое. А больше всего удивила карта Великой Македонии с прихваченными кусками Греции и Болгарии – похожую мы видели во время прогулки по Тиране, только там карта изображала Великую Албанию и прихваченные куски касались Сербии, Греции и самой Македонии…

Следующая достопримечательность Скопье лишний раз напоминает гостю страны про те мрачные времена, когда на Балканы пришёл ислам, и не просто пришёл, а стал активно насаждаться. Понятно, что местные жители от такого оборота в восторг, мягко выражаясь, не пришли, и потому завоеватели были вынуждены строить такие здания, как мечеть Мехмет-Паши, больше напоминающая форт. Во всяком случае, массивное здание мечети вызвало у меня ассоциации с укреплениями, усилил их минарет, смахивающий на сторожевую башню.

Куда больше мне понравилась христианская церковь по соседству, храм святого Спаса. Его характерные для Балкан каменная кладка и крыша из красной черепицы появились рядом с городским базаром в середине XIX века. Деньги на строительство и украшение церкви собирали всей общиной, и, если верить путеводителю по Скопье, церковные росписи могут вроде как привести посетителя в восторг. Нам, увы, возможности оценить храмовые интерьеры не выпало, доступ в церковь святого Спаса осуществляется по какому-то мутному расписанию.

Также нам не выпало увидеть те произведения искусства, которыми богата церковь Дмитрия Солунского – она расположена по сути за пределами района Чаршия, однако тесно связана с ним исторической памятью: построили конкретно это здание в XVIII веке, но доподлинно известно, что христианский храм стоял рядом с базаром ещё раньше. Современную версию церкви окончили в конце девятнадцатого столетия, и как раз тогда самые известные художники разукрасили внутренние стены – по крайней мере так утверждает путеводитель по Скопье.

А вот церковь святого Климента Охридского не стала прятать от нас свою красоту за каким-то дурацким расписанием посещений: её раписанными стенами и потолком мы насладились сполна. Не могу назвать себя любителем религиозного искусства, но сцены из жизни святых, которыми покрыты чуть ли не все внутренние поверхности, мне пришлись весьма по душе. Пришёлся мне по душе и внешний вид храма, хотя я сперва не оценил оригинальную архитектуру, и, помнится, сказал брату, мол, такого рода формы сгодились бы где-то в Финляндии или там Дании, где любят модернизьм. А потом, присмотревшись как следует, понял, что автор проекта, архитектор Славко Брезовски на редкость умно использовал традиции византийской архитектуры, придав им новую форму. Огромные полукруги, характерные для куполов времён Византии, он довёл до совершенства и выполнил из них всю постройку. Таким образом, церковь святого Климента Охридского смотрится одновременно и традиционно, и по-современному…

Чтобы осмотреть эту и другие достопримечательности Скопье, мы перебрались с левого берега реки Вардар на правый по одному из современных мостов. Между тем, чуть в стороне от нашего маршрута находился самый известный объект македонской столицы, ставший её символом – Каменный мост. Временем создания этой переправы историки называют XV век, хотя эта дата чисто условна: за прошедшее время конструкцию столько раз разрушали и восстанавливали, что она практически полностью утратила изначальный вид. Тем не менее, как я уже говорил, малые нации постоянно и старательно преувеличивают своё значение в мировой культуре, вот македонцы и утверждают упрямо, что, дескать, Каменный мост скоро отметит шестисотую годовщину постройки, и никак их не переубедить. Ввиду бессмысленности спора на данную тему остаётся только отдать должное переправе: Каменный мост Скопье действительно каменный, действительно довольно симпатичный, и очень красиво смотрится в ночи, когда включается подсветка.

На южной стороне моста расположилась громадная площадь Македонии, образовавшаяся в центре города стихийно, причём в прямом смысле этого слова: ужасающее землетрясение в Скопье образца 1963 года привело к массовым разрушениям; по некоторым данным серьёзно пострадали три четверти всех построек. Когда началось восстановление Скопье, наиболее изуродованные здания снесли, и на их месте образовалась пустая территория, оформленная затем как площадь – она стала местом проведения всякого рода мероприятий и, главное, встреч местных жителей. Судя по информации новостных агентств, недавно на площади Македонии появился колоссальный памятник Александру Македонскому, но на момент нашей поездки горожане пробавлялись покамест малыми формами скульптуры. Так, непосредственно на площади нашлись памятник шоппингу в виде двух девушек с пакетами покупок и памятник купальщицам, ныряющим в воду, причём от одно из них только присутствовали только ноги, торчащие из реки. А рядом, на окрестных улицах, присутствовали злобный бык, парнишка-чистильщик обуви, модная девушка с мобильником, пляшущий на барабане акробат и мужик, до неприличия напоминающий Владимира Высоцкого. Некоторые части скульптур оказались натёрты до блеска, и это доказывало, что с ними связаны какие-то легенды городского фольклора, вот только что это за легенды, мы узнать не смогли, и путеводитель по Скопье тут оказался бессилен. Вообще, прилегающие к площади Македонии кварталы произвели на нас самое благоприятное впечатление своей неброской элегантностью: стильные дома, аккуратные кафе, популярные бутики остались в моей памяти сплошной полосой благополучной жизни, полосой, которая внезапно прервалась на бульваре Македонии, когда нам довелось увидеть воочию незабываемые последствия землетрясения. Перед нами предстал бывший железнодорожный вокзал Скопье, подвергшийся, как и многие другие здания, удару стихии летним утром 12 июля 1969 года. Только в отличие от остальных построек вокзал так и не стали восстанавливать, оставив его напоминанием про землетрясение в Скопье. Часы на башне вокзала как застыли на отметке пять часов семнадцать минут, так и отмечают время по сей день. Да, скорбный вышел памятник, весьма скорбный…

Полуразрушенное здание вокзала меня впечатлило, но поразили меня не зияющие дыры в его стенах и не обвалившиеся бетонные плиты. Поразил меня небольшой музей Тито, устроившийся в одном из помещений. Вот уж кого-кого, а македонцев сложно было заподозрить в большой любви к первому президенту Югославии, возглавлявшего страну на протяжении нескольких десятилетий. Тем не менее, музей Тито в Скопье есть, и бюст маршала в окружении флагов смотрит на округу вполне благосклонно.

Рядом с бывшим вокзалом находится городской музей истории – мимо такой интересной достопримечательности Скопье мы никак не могли пройти, и не прошли. Здание, к слову, огромное, оформленное на современный лад, а экспонатов внутри не очень много; по моим прикидкам, на пяти тысячах квадратных метров площади могла бы разместиться втрое большая коллекция предметов. Я так думаю, что македонцы собираются с течением времени пополнять музей, во всяком случае я бы на их месте непременно отобразил борьбу с турками, которая сейчас отсутствует полностью, да и деяния Александра Македонского в музее прославить не помешало бы, если, разумеется, Македония всё же сможет доказать свои права на наследство великого полководца. Пока же музей истории Скопье интересен только местами: мне, например, понравилась коллекция языческих божков, а брат с интересом изучил археологические находки античной эпохи.

Если следовать исторической правде, то рассказ про достопримечательности Скопье на этом месте надо было бы прервать и отправиться ужинать в расположенный на всё том же бульваре Македонии торговый центр «Рамстор», после чего двинуться в сторону гостиницы. Но я предпочту до того, как осветить вопрос, где недорого поесть в Скопье, перейти к тем объектам, которые нам довелось посмотреть в последующие дни пребывания  в Македонии, чтобы рассказ тёк более плавно. Одним из таких объектов стал памятник матери Терезе на одноимённой площади. Фигурки старушки мы не раз видели по время путешествия по Албании, с которой Македония ведёт борьбу за право примазаться к её светлому лику. В центре Скопье устроен целый музей, рассказывающий историю превращения девушки по имени Агнес Гонджа Бояджиу в знаменитую благотворительницу, причисленную к лику святых, обладательницу Нобелевской премии мира и так далее. Македонцы постарались как следует увековечить память матери Терезы, вот только спохватились они поздновато: дом, где родилась гордость страны, давно снесли, и строить его пришлось на пустом месте, полностью заново. Зато вещи и бумаги, касающиеся деятельности святой, остались, и теперь составили основу музейной коллекции. Не то, чтобы осматривать экспозицию очень интересно, но поскольку вход в музей матери Терезы бесплатный, отчего ж внутрь не зайти…

Свели мы знакомство и с другой по македонским мерка крупной фигурой, деятелем по имени Гоце Делчев. Он на рубеже XIX-XX веков проявил себя видным борцом с турецким владычеством и погиб в бою. Македония увековечила его память множеством улиц и площадей, в Скопье, аккурат перед фасадом здания правительства, стоит памятник партизану. Вот только выглядит монумент несколько странно: Делчев изображён в национальной одежде, тут всё путём, но так как рука героя поднесена к плечу, а за спиной у него стадион, кажется, будто мужик идёт после игры и сетует на проигрыш любимой команды. Кстати, на этом самом стадионе московский ЦСКА в своё время жутко обгадился, продув македонскому клубу «Вардар».

Есть в тех местах и другой памятник, живо напомнивший мне про монументы СССР, Лаоса, Вьетнама и других стран, вставших на путь прогресса и развития. Тут уже не идёт речи про национальные костюмы, тут соцреализм в чистом виде. Достаточно сказать, что в партизанский отряд, которому по идее посвящена скультурная группа, входят крестьяне, рабочие и даже ребёнок. Спора нет, во время Второй Мировой войны местные партизаны серьёзно доставали немцев, но лично я сомневаюсь, что основной вклад в борьбу сделали женщины и дети.

Обе композиции находятся на бульвару Илинден, ближе к его началу. Нам бы, ей-ей, этим началом и ограничиться, однако влекомые жаждой новых впечатлений мы решили добраться до зоопарка Скопье и добрались. Этот ход определённо стал ошибкой.

Я за свою жизнь видел множество зоопарков, и после таких, как сингапурский или мюнхенский их отечественные аналоги кажутся жуткими – стоит сравнить мрачный, затянутый решётками обезьянник в Петербурге с открытой площадкой в Мюнхене, и уже всё станет ясно. И всё же по сравнению с зоопарком в Петербурге зоопарк Скопье не сравнится никак: такого убожества мне видеть ещё не доводилось. И ладно бы фауна сидела по клеткам, так нет: несчастные создания, ободранные и жалкие, бродили по вольерам, грязным и запущенным до полного свинства. Вход в зоопарк Скопье стоит 50 динар, но я не пожалел бы пары сотен, чтобы обеспечить зверям хоть какой-то уют: судя по всему, убирают вольеры этак раз в год, и всё пространство по большей части завалено помётом. Более-менее прилично выглядел обезьянник, однако загородки яков и оленей оказались разворочены, и на наших глазах стайка местных гопников, балакавших на албанском, преспокойно перелезла через ограждение вольера и принялась с гоготом шугать рогатых. Уроды бы, глядишь, и в волкам залезли, однако серых окружала не хлипкая загородка из жёрдочек, а проволока под напряжением. Мы подумали было в свою очередь пошугать гопоту, вот только шушере развлечение быстро надоело, и она куда-то свалила. Между тем, скоты всё-таки отлично смотрелись в вольере, и будь моя воля, в нём бы и оставались. Как было бы хорошо всех гопников посадить в какой-нибудь вольер и показывать за денежку нормальным людям – вот, мол, какие мерзкие шутки с генетикой может проворачивать мать-природа…

В зоологический музей Скопье, примыкающий к зоопарковой территории, мы не пошли, просто уже не было желания после увиденного убожества. Очень хотелось устроить скандал, однако служители зоопарка предусмотрительно не показывались на глаза немногочисленной публике…

Совершенно расстроившись и едва не смахивая слёзы, мы не нашли в себе сил тащиться обратно в центр пешком и там же, на бульваре Илинден погрузились в автобус. Автобус поднял нам настроение, потому как был чистым и аккуратным, пусть и не новым. Вообще, транспорт в Скопье заслуживает одобрение (в отличие от зоопарка): для проезда не требуется всяких там дурацких электронных карточек и прочей так полюбившейся европейцам лабуды. Чтобы ездить по македонской столице, надо просто при входе отдать водителю фиксированную плату и проходить в салон; при нас проезд по Скопье стоил 25 денар. За эту скромную мзду автобус вернул нас в сердце города, где мы рассчитывали сделать покупки и подкрепиться.

И то, и другое удалось блестяще: присмотренные нами накануне точки никуда не делись. Первой ласточкой стал магазин «Echo», расположенный рядом с храмом святого Климента Охридского. Если одолевает дума, где  можно купить сувениры в Скопье, ступайте прямиком на угол бульвара Партизански Одреди и улицы Климент Охридски. Сувенирная продукция там чертовски хороша, потому что аутентична, и оттого чеканка в балканском стиле уходит «на ура», даром что за каждое изделие просят отдать порядка 12-15 евро в пересчёте с денаров.

Ещё хорошее место, где можно купить сувениры в Скопье, находится на восточном выходе из комплекса «Градски Трговски Центар». Это крупное здание видно с площади Македонии, дополнительным ориентиром может послужить отель «Holiday Inn Skopje»; пройти мимо так или иначе будет сложно, ведь народу в комплекс прётся просто море. Там, кстати, можно выгодно поменять валюту, курс македонского денара по отношению к евро и доллару очень выгодный.

Я так основательно рассуждаю про то, как хорош «Градски Трговски Центар» потому, что мне довелось с ним познакомиться всерьёз: что-то меня дёрнуло зайти внутрь, хотя я вовсе не планировал устраивать шоппинг в Скопье, потом то-то меня дёрнуло подняться на верхний этаж, и что-то дёрнуло свернуть в один из магазинов мужской одежды. Там-то мне на глаза и попалась дивная зимняя куртка, в которую я просто влюбился – и тёплая она, и непромокаемая, и стильная, и, что важно, только наружных карманов в ней 14 штук, не считая внутренних и потайных. Учитывая, что куртка осталась в магазине одна и стоила поэтому всего около 50 евро, я понял, что это судьба. Для воплощения её предначертаний мне потребовалось обежать комплекс в поисках обменника, а когда я смог поменять валюту по выгодному курсу на нижнем этаже, то помчался сломя голову обратно, даром что продавцы любезно согласились отложить придержать мою избранницу на целый час…

А вот по части еды «Градски Трговски Центар» не ахти как хорош, и если хочется недорого поесть в Скопье, я рекомендую другой торговый комплекс, «Рамстор». Он находится на бульваре Македонии, рядом с городским музеем, от центральной площади до него всего три квартала. Там полно магазинов, а верхний этаж занимает фуд-корт с заведениями на любой кошелёк. Мы присмотрели ресторанчик под названием "Лесковачка скара", основой меню которого составляют традиционные рецепты балканской кухни. Сперва, когда лавочка только попалась нам на глаза, трудно было поверить, что огромный кусок мяса и большая порция гарнира может стоит всего 160 денар, сиречь 2,5 евро, если брать курс евро и валюты Македонии. И за эти смешные деньги, деньги, на которые в Петерурге далеко не всегда и кофе-то удастся выпить, мы наелись до отвала… Так что если не знаете, где недорого поесть в Скопье, ищите вывеску "Лесковачка скара", благо это целая сеть заведений – в любом случае, наводку на «Рамстор» я дал…

Наевшись мяса, мы перебрались в кафе по соседству, чтобы там промочить горло. Сытая благость ощутимо разливалась внутри нас, и пребывая в хорошем настроении, мы решили побалагурить, тем более был повод: столики рядом с нами занимали чертовски яркие типажи. Например, поскольку мы оба незадолго до поездки по Балканам посмотрели кинофильм "Оружейный барон", то сразу согласились, что толстенький мужик за соседним столом - вылитый "посредник Юрий". "Ба, - сообщил брат, - а вот натуральный сербский полевой командир Мехмет Салихамиджич". И в самом деле, тип, сидевший чуть наискось от нас, был форменный бандит с крючковатым носом и цепкими глазками, так и шнырявшими по сторонам; можно было решить, что их обладатель что-то высматривает или чем-то встревожен. "Что-то имя у него для серба неподходящее, - попенял я, - какая-то нестыковка получается". "А ты американские фильмы про Балканы вообще когда-нибудь смотрел, - вопросил брат. - Там вообще бывают стыковки?" Пришлось признать его правоту и тогда я, в свою очередь, выдал идею: "Они ведь тут не просто так торчат, этот полевой командир и посредник Юрий. Они определённо ждут продажного русского генерала... генерала... генерала Пушкина!" "Гениально! - восхитился брательник, делая добрый глоток кофе, - они хотят купить у генерала Пушкина какое-то оружие!" "Понятно, - давясь от смеха, заявил я, - что именно они хотят купить у генерала Пушкина! Они хотят купить у генерала Пушкина советскую атомную торпеду Х-Й-150У. С её помощью сербские негодяи собираются топить американские суда, двигающиеся по Дунаю, и тем самым лишить косовских албанцев гуманитарной помощи со стороны международного сообщества!"

Тот факт, что международное сообщество при необходимости прекрасно может поставлять гуманитарную помощь в Косово из Албании, и что Дунай в гуманитарной миссии такого рода вообще никаким боком не был бы задействован, мы решили деликатно опустить и некоторое время заливались хохотом, представляя, как можно было бы развернуть действие дальше: сквозь стеклянную крышу здания десантируются "морские котики", полевой командир сигает в лестничный пролёт, посредник Юрий драпает по залу, сметая лотки с мороженым, в общем «сложные» умствования заканчиваются и начинается чистейший action...

Потом я малость пригорюнился: эх, если бы эта идея с киносценарием пришла бы нам в голову лет семь-восемь назад, американские продюсеры оторвали бы задумку с ногами и руками. Теперь-то вся эта ахинея про кровожадных сербов не так актуальна, теперь объявились кровожадные сирийцы и кровожадные иранцы…

Поскольку встреча «посредника Юрия» с «генералом Пушкиным» так и не состоялась, не состоялось и появление спецназа, так что мы покинули «Рамстор» вполне мирно, заложив в память помимо фуд-корта с его огромным выбором еды крупный продуктовый супермаркет на первом этаже торгового центра. Его поистине гигантские площади провоцировали запастись съестным, что мы и сделали, поскольку собирались на следующее утро отправиться в Охрид. Самостоятельная поездка из Скопье на берега Охридского озера заняла весь день, но мы ни на секунду не пожалели о потраченном времени: самый красивый уголок Македонии заслуживал не то, что целого дня, а целой недели…

Скачать путеводитель по Македонии

 Вернуться на главную страницу...