ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Македония

Путешествие по Балканам самостоятельно позволило мне осмотреть достопримечательности Охрида, посетить крепость Самуила, совершить круиз по Охридскому озеру, оценить красивые виды балканской природы; хотите знать больше - читайте отчёт про поездку в Македонию самостоятельно

 

Очередной день пребывания в Македонии было решено целиком отдать под поездку на Охридское озеро. Этот природный заповедник неспроста занесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – уникальность ему придаёт замысловатая экосистема, но среди путешественников озеро славится дивными пейзажами.

 

 

Расписание автобусов из Скопье в Охрид можно найти в Интернете без труда, вот только оно не очень порадует: рейсов вроде как много и ходят они порой часто, иногда каждые полчаса, но утром, в самый нужный период времени, есть громадный зазор, и если не уехать на 10-часовом экспрессе, придётся потом ждать 14:00 до следующего заезда. Так что мы, будучи осведомлены о данном факте, после завтрака сразу поспешили на автовокзал.

 

Билеты на автобусы из Скопье в Охрид стоили чуть больше 10 евро в пересчёте с македонских денаров, вполне пристойная цена за поездку практически через всю страну – как-никак, больше трёх часов в пути. Конечно, жаль было тратить столько времени на дорогу туда и обратно, однако первоначальный план путешествия, предусматривавший визит в Охрид по дороге из Тираны в Скопье, пришлось забросить ещё в Албании. Между тем, пропустить знаменитое Охридское озеро, природное достояние Македонии, было попросту нельзя, вот мы и отправились в путь на юг.

 

Поездка подарила нам немало ярких воспоминания, красивые пейзажи балканской природы мелькали за окном автобуса в Охрид сплошной чередой. Помимо природных красот мне также запомнился дорожный указатель на село с крайне привлекательным названием Грешницы – воображение сразу включилось и принялось выдавать картинки одна другой лучше. Пресёк эти поползновения жутковатого вида плакат, не раз потом встречавшийся нам на дорогах Македонии: улыбающаяся смерть с косой говорит любителям лихачить что-то вроде «езжай быстрее - увидимся скорее!"

 

В бытовом плане поездка на автобусе из Скопье в Охрид вышла ничем не примечательной, в полупустом салоне царила какая-то дремота, и народ оживился только раз, когда мы заехали в городок Кичево, где пассажиры за пятиминутную остановку успели купить разной снеди, чтобы сточить её в дороге. Потом снова пошли пейзажи Македонии, сменившиеся городской застройкой – стало ясно, что автобус из Скопье прибыл в Охрид.

 

Поскольку у меня на руках была карта Охрида, я рассчитывал сразу после прибытия на автовокзал начать осматривать округу: карта гласила, что финальная точка поездки находится рядом с центром города, там, где бульвар Makedonski Prosvetiteli выходит к бульвару Turistichka. Всё шло по плану ровно до тех пор, пока автобус не миновал это пересечение и принялся углубляться в пригород – этого я никак не ожидал и не успел среагировать. Выяснилось, что с некоторых пор автовокзал Охрида отнесён примерно на 2 километра к северо-востоку от центра; если идти из старого города по улице 7 Noembri и никуда не сворачивать, то попадёшь куда надо: сперва будет пригородная застройка, потом слева какие-то склады, потом справа супермаркет «Don» и наискось от него на другой стороне улицы расположен автовокзал Охрида.

 

С другой стороны, то, что мы приехали на автовокзал и не вышли по дороге, облегчило нам дальнейшую жизнь, ведь теперь мы точно знали, куда и как идти вечером, плюс узнали расписание автобусов из Охрида в Скопье. Вообще терминал произвёл не очень хорошее впечатление своей неуютностью, но списки рейсов там имелись, кассы работали, на посадочных платформах грузились именно те автобусы, которые были заявлены, и за это можно было простить автовокзалу некоторые бытовые неудобства.

 

Опять-таки, благодаря этой незапланированной поездке мы не только осмотрели достопримечательности Охрида, что следовало сделать совершенно определённо, но и прогулялись по обычным, нетуристическим районам города. Вряд ли можно сказать, что прогулка обогатила нас массой ярких впечатлений, однако она вышла познавательной: вылизанный для туристов центр и жилые пригороды сильно отличались и стилем, и общим антуражем.

 

Наконец, дорога вывела нас к искомому пересечению двух крупнейших городских артерий, и мы окунулись в живописные кварталы старого города. Первым объектом осмотра стала для нас мечеть Зейн эль Абедин, чей минарет нахально торчал рядом с пешеходной зоной. Мечети для Македонии, страны по большей части православной, дело редкое за пределами населённых албанцами территорий, и эта постройка наверняка раздражает местных жителей. А поделать они ничего не могут: важный исторические памятник, построенный в 1560-х годах, охраняется законом. Вот и торчит над Охридом напоминание о попытках насильственного обращения в ислам мирного населения оккупированных турками Балкан.

 

Архитектурными достоинствами мечеть не блещет, и потому куда более правильно будет обратить внимание на другую достопримечательность Охрида, тысячелетнее дерево. Точных данных о том, когда посадили этого монстра фауны, нет, и остаётся верить на слово историкам. На самом деле, чинар вполне может быть и тысячи лет от роду: обхватить его руками получится только при наличии большой компании, а уж в тени обширной кроны вполне могут укрыться сотня человек.

 

Путеводитель по Охриду утверждает, что выдолбленные в стволе дерева ниши одно время занимала меняльная контора, но сейчас ничего такого в заводе нет – обменники нынче предпочитают чинное расположение в домах по бульвару Македонских Просветителей, и лучше всего менять валюту в одном из заведений на улице (надо только следить за комиссией, особенно там, где курс обмена долларов на денары выглядит слишком привлекательным). На пешеходном бульваре также удобнее всего делать покупки: пока идёшь, насвистывая, в сторону набережной Охридского озера, приглядываешься к ассортименту и ценам на сувениры, на обратном пути делаешь покупки.

 

Пешеходный бульвар, протыкающий старый город, мне очень понравился и по другой причине – обе его стороны выглядели на редкость живописно, а стоило отойти немного в сторону, вправо по ходу движения, как степень живописности удваивалась. Потребовалось немалое усилие воли, чтобы не ринуться в глубину исторических кварталов и дойти до конца дороги. Вело нас твёрдое желание поскорее увидеть берег Охридского озера, всеми признаваемого самым красивым уголком Македонии.

 

Набережная, как мы выяснили, действительно на диво хороша, куда ни брось взгляд. Смотришь, значит, вперёд, и видишь прозрачнейшую воду совершенно необычайной чистоты. Поглядишь влево, так взору откроются горы в дымке… Справа холм украшает старинная крепость, за спиной малоэтажная застройка с черепичными крышами – сплошное удовольствие. Вдоль набережной проложен аккуратный променад, прогулка по нему при солнышке доставляет подлинное наслаждение, а если учесть, что озёрный фасад наполнен ресторанчиками и кафе, то уйти с берега просто невозможно – ну как так уйти и хотя бы не выпить чашечку кофе с видом на озеро, или даже отведать блюда рыбной кухни…

 

Пока мы бродили по набережной и наслаждались жизнью, нам попались на глаза сразу две достопримечательности Охрида. Первым встретился памятник святому Клименту Охридскому, много лет жившему в городе. Видный просветитель, ученик знаменитых Кирилла и Мефодия, он сделал очень много для обращения Балкан в христианство, и память его чтут как в Македонии, так и в Болгарии. Святой, стоящий лицом к озеру, изваян держащим на руках приютивший его город Охрид – я сперва не разглядел подробности и решил, будто на сгибе руки статуи лежит куча книг. Оказалось, просветитель трогательно опекает любимое место…

 

Поблизости от монумента, там же, на набережной, стоит памятник святым Кириллу и Мефодию. Как известно, роль этих подвижников в становлении славянской культуры трудно переоценить, ведь именно они разработали кириллицу. Значительная часть Балкан и, в частности, Македония, до сих пор используют кириллический алфавит, так что установка в Охриде такого памятника понятна. Непонятно только, почему автор проекта не удосужился вложить душу в своё творение – фигуры просветителей выглядят так, словно мастер куда-то спешил и впопыхах позабыл обтесать камень как следует… Лично я предпочёл бы увидеть более величественные статуи…

 

Охридское озеро по праву считается природной жемчужиной Македонии. Между тем, в Охриде есть и другие жемчужины, жемчужины архитектуры, такие, например, как церковь святой Софии, пользующаяся огромным почётом у верующих. Старинная постройка, возведённая примерно в XI веке, через триста лет была расширена и перестроена, став важнейшим храмом всего региона. Вот только турки, захватившие Балканы, не посчитались со святым для христиан местом и превратили церковь в мечеть. Только после изгнания оккупантов святая София смогла вернуться в лоно православия. Сейчас храм действует и те, кто не удовлетворится наружным осмотром характерной для Балкан архитектуры здания смогут зайти внутрь и полюбоваться на восстановленные интерьеры.

 

Церковь святой Софии смотрится тем более впечатляюще, что дорога к ней пролегает через узкие, кривые улочки старого города. И пусть путеводитель по Охриду утверждает, что застройка в центральных кварталах вовсе не старинная, выглядит она старинно, а это главное. Живописный район протирается этаким круассаном вдоль подножья холма, увенчанного укреплениями, и когда взбираешься по мощёным улочкам, то испытываешь чувство погружения в прошлое.

 

Окончательно погрузить гостей Македонии в прошлое старается античный амфитеатр Охрида – он сохранился очень хорошо и стоит практически в неизменном виде; неспроста постройку регулярно используют для проведения концертов и прочих культурных мероприятий. Сооружение, построенное 2300 лет назад, вмещает пять тысяч зрителей, вроде бы немного по сравнению с аналогичными объектами Греции или той же Албании, и всё же для небольшого Охрида более чем достаточно. Акустика, говорят, в амфитеатре совершенно божественная, умели же строить инженеры античной эпохи.

 

Ради следующей достопримечательности Охрида путешественникам придётся попотеть, взбираясь на гору: в крепость Самуила по-другому не попадёшь, фуникулёров туда не проведено. А посетить колоссальную цитадель нужно непременно, это звезда первой величины.

 

Стены крепости словно щупальцы вытянулись в разные стороны, они спускаются чуть ли не к воде, «отпочковываясь» от родительского «тела». Своеобразным прологом к посещение крепостного ядра становятся для восходителя Верхние ворота, приличных размеров конструкция на полдороге к финишу у основных ворот. Пройдя через них нужно будет свернуть на дорогу, уходящую вверх и влево, преодолеть подъём, и тогда над головой вознесутся громадные башни.

 

Македонцы страстно веруют, будто заложил крепость Самуила не кто иной, как царь Филипп, отец Александра Великого. Веруют они страстно и стараются всех убедить в том, что это так. Вот только почему тогда крепость не носит имя Филиппа? Словом, научных подтверждений македонской гипотезе нет, зато ясно, что холм над Охридом долго укрепляли римляне, да и византийцы с ней немало провозились. Несколько позже, уже в средневековье, крепость Самуила расширили, и тогда она обрела тот внушительный вид, которым может похвастаться сегодня. Власти Македонии долго вели реставрационные работы, и теперь цитадель доступна для посетителей, представая перед ними в лучшем виде. Прогулка по бастионам и башням тем более увлекательна, что с высоты смотровых площадок открываются незабываемые виды Охридского озера.

 

Вход в крепость Самуила платный, билеты нам обошлись в 50 македонских денаров. И ещё около сотни монет мы потратили на сувениры, которые продавали с лотков перед входом – частная инициатива каких-то предприимчивых людей. Сувениры из Македонии продаются и в центре Охрида, но тут дело не ограничилось стандартными магнитиками и открытками, хотя и они были. Лично мне приглянулись оригинальная бижутерия и замысловатая вышивка. Замечу, что после пяти вечера, когда мы выкатились из ворот главной достопримечательности Охрида, лотки уже испарились – имеет смысл ковать железо пока оно горячо…

 

С предприимчивостью местного населения мы столкнулись ещё раз позже, уже перед самым закатом, когда спустились по южному склону горы. Туда нас увлекла перспектива увидеть сразу два старинных храма. Первый, посвящённый святому Пантелеймону, когда-то являлся частью крупного монастыря, основанного больше тысячи лет назад. Вот только после прихода на Балканы турецких полчищ от обители монахов мало что осталось, только церковь и уцелела, а всё остальное уже много лет раскапывают археологи, постоянно обнаруживающие новые артефакты и фундаменты зданий. Сама церковь святого Пантелеймона смотрится красиво, будучи оформлена в характерном балканском стиле.

 

Компанию этой достопримечательности Охрида составляет маленькая церквушка святого Иоанна, стоящая на высоком мысу; если снимать её со стороны, то получаются дьявольски живописные кадры. Никто не может сказать точно, когда построили церквушку, то ли в XIV веке, то ли ещё раньше, то ли немного позже, но то, что строившие знали толк в выборе места, ясно как божий день. И как божий день ясно, что кабы храм работал постоянно, а не по какому-то дурному расписанию, то он пользовался бы огромной популярностью у туристов – уникальные росписи церкви святого Иоанна путеводитель по Охриду расписывал на все лады… Собственно, это хвалёные росписи и стали одной из причин, по которой мы предприняли спуск с достигнутых высот, так что после облома нам пришлось собираться с силами, дабы повторить восхождение – дороги вдоль берега нет как таковой. Вот тут к нам приблизился предприимчивый местный и, видимо оценив выражение наших лиц, предложил за скромную мзду отвезти нас в центр города на моторке. Сперва мы подумали было, что это какое-то жульничество, но слышав твёрдую цену в 200 денар за лодку, решили рискнуть. И правильно сделали! Перевозчик по имени Любче оказался мужиком толковым, ненавязчивым и честным: довёз в лучшем виде, притормозил, когда его попросили это сделать для фотосессии, взял сколько было уговорено. От этой прогулки мы получили несказанное удовольствие, рассматривая рыбок сквозь необычайно прозрачную воду и восхищаясь панорамой Охрида с воды.

 

Закат над Охридским озером вышел просто чудесным, а погрузившийся было в темноту город мигом снова ожил и зажёг огни подсветки. Набережная стала смотреться весьма романтично, но больше всего света выдали две параллельные улицы – бульвар Македонских Просветителей, которым мы заявились на берег, и идущая параллельно ему улица Климента Охридского. Мы успели отметить разнообразие закусочных, кафешек и магазинчиков этой парочки, однако вечером изобилие полезных для туриста мест ощущалось особенно сильно. Нам, правда, за недостатком времени пришлось ограничиться мороженым – чересчур загулялись, - и всё же те, кто желает недорого поесть в Охриде, должны самым внимательным образом приглядеться к местным заведениям. Приведу для порядка цены: распространённые на Балканах пироги-буреки в булочных стоят 20-30 денаров, то есть сущие гроши, пиццу можно получить за полсотни денаров, 70 монет стоят крупные сэндвичи. Обеды-ужины в солидных ресторанах выйдет много дороже, тут мысль недорого поесть в Охриде придётся оставить: скажем, найденное нами возле набережной заведение «Суба пичерче» просило 500 денаров за рыбное блюдо.

 

По сувенирной части такого разброса цен нет: ценники различаются, но не шибко; различается, пожалуй, ассортимент – у кого-то он обширнее, у кого-то скромнее. Мы, например, обошли с полдюжины мест, прежде чем купили красивый вымпел с македонским флагом за 120 денаров. Там же, в магазине "Music Shop" можно было купить диски с балканской музыкой, а вот футболку на память о Македонии я предпочёл приобрести у соседей, там она стоила 300 монет, на сотню дешевле. Добавлю, открытки с видами Охрида стоят порядка 30 денар за штуку, любителям собирать магнитики лучше приготовить сотню.

 

На автобусный вокзал мы подтянулись как раз вовремя, минут за 10 до отправления, успев по дороге сунуть нос в продуктовый супермаркет и купив там упаковку сыра, пиво и сок, дабы было чего пожевать на обратном пути в Скопье. Вот только хлеб оказался как-то позабыт, и пришлось мне сломя голову нестись обратно в магазин, а брат в это время нетерпеливо подпрыгивал возле автобуса и складывал в голове фразу «подождите, пожалуйста, с отъездом» на всех знакомых ему балканских языках.

 

Хорошо, что я успел всё же примчаться до отправления, потому что итоги поездки заставили нас усомниться в том, что водителя удалось бы уговорить подождать. Усевшийся за руль македонец по виду напоминал актёра Масюлиса в роли злодея, и смотрел на пассажиров так, словно они были его кровными врагами. Добраться из Охрида до Скопье нам удалось без особых инцидентов, но когда шофёра попросили остановиться в пригороде столицы, он высказался так громко злобно, что содержание речи мы поняли без перевода. Нас такое отношение совсем не устраивало: ехать на автовокзал Скопье нам было не с руки, ведь автобус должен был неминуемо проехать по бульвару Гоце Делчева, то есть совсем рядом с гостиницей. Вызывать на себя поток ругани и портить карму лично мне совершенно не хотелось, и потому когда кто-то из попутчиков весьма кстати попросил остановить автобус возле границы Чаршии, мы ловко воспользовались ситуацией – вся брань повисла на вороту у первопроходца, а для нашей ловкости водительского возмущения уже не хватило. Так что мы расстались с автобусом из Охрида мирно и спокойно.

 

Теперь, когда самые важные достопримечательности Македонии были осмотрены, нам оставалось совершить последний бросок по Балканам – добраться из Скопье в Софию и улететь оттуда восвояси. Дело со стороны смотрится вроде как простым, нехитрым, но так как Болгария на тот момент затеяла какую-то невнятицу про безвизовый въезд для обладателей Шенгенской визы, всё мероприятие могло и накрыться медным тазом.

 

Поэтому садясь в автобус из Скопье до Софии вовсе я не был уверен, что на удастся добраться в Софию

Посмотреть фото из Охрида... Продолжить поездку по Балканам...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru