Путешествие по Индокитаю позволило мне посетить Потусай, Военный музей, музей Кайсона Фомвихана  и другие достопримечательности Вьентьяна, выяснить, годятся ли поезда в Таиланде, чтобы добраться до границы Лаоса, увидеть панорамы Меконга; чтобы узнать больше, читайте лаосский отчёт

Проанализировав самостоятельное путешествие по странам Индокитая, я сообразил, что Таиланд и Лаос напоминают мне семью из двух сестёр. Одна, неказистая, но отзывчивая, пользуется огромной популярностью, на другую, более застенчивую, почти никто не обращает внимания. Иными словами, в Бангкок, в Паттайю, на Самуи и прочие тропические острова Таиланда народ прёт со страшной силой, а соседнему Лаосу достаются только крохи от общего турпотока в ЮВА.

Причина подобного перекоса, в общем, понятна: пляжи в Лаосе отсутствуют, нравы достаточно строгие, не чета тайским, с транспортом сложности – лететь куда-либо очень дорого, наземный транспорт движется очень долго. Кроме того, до недавнего времени большинство желающих совершить путешествие по Лаосу сталкивались дополнительно с визовой проблемой. Вероятно, местные власти заподозрили неладно, поэтому смягчили режим въезда. Как следствие, начав с 14 тысяч туристов в 1990 году, спустя 15 лет страна заполучила в пятьдесят раз больше народа. Хорошо, что общий ветер либеральных тенденция коснулся россиян: сначала обладатели краснокожей паспортины получили право пребывания в течение недели, потом срок был увеличен вдвое, а теперь виза в Лаос для граждан России уже не требуется.

Также отчасти выправилась ситуация с транспортом: цены на перелёты «Lao Airlines» по-прежнему держит высокими, однако нынче есть возможность сесть на рейсы «Air Asia» и добраться из Бангкока хоть до Вьентьяна, хоть до Луанг-Прабанга за приемлемые деньги. Я, когда готовил маршрут поездки по Индокитаю, видел, что стоимость перелёта в Лаос из Бангкока на некоторые даты не превышает пятидесяти долларов. Если же отважиться на подвиг и двигаться к северной границе Таиланда по земле, то проезд будет стоит сущие гроши.

К сожалению, мне не удалось купить авиабилеты до Лаоса, в нужный момент банально не оказалось билетов за разумные деньги. Оно и к лучшему, ведь иначе мы бы серьёзно влипли, так как нас угораздило добраться в Таиланд из Камбоджи аккурат в разгар забастовок и демонстраций. В связи с этим аэропорты Бангкока были закрыты, все вылет отменены.

Я было возблагодарил судьбу за то, что она отвела от нас беду с несостоявшимся полётом, но, как оказалось, радоваться было рано. Заявившись на вокзал Хуалампонг, мы столкнулись с совершенно непредвиденными трудностями. Я-то предполагал, что мы поедем на поезде из Таиланда в Лаос с комфортом, основываясь на воспоминаниях о составе, следовавшем из Куала-Лумпура в Сингапур. Тогда в моём распоряжении имелось больших размеров спальное место, выглядевшее как индивидуальная ячейка: залез на полку, закрыл занавеску и делай, что хочешь, хоть спи, хоть читай, хоть глазей в окно. Именно в таком духе я расписал брату наше будущее, и вот, нате, полный облом. Вообще-то, купить билеты на поезда в Таиланде не проблема, но в данном случае из-за остановки авиасообщения туристы прыснули из страны во все стороны, как тараканы, питая надежду улететь от соседей. Поэтому второй класс оказался забит полностью. Надежда получить спальные места в тайском поезде окончательно угасла, когда выяснилось, что в первом классе тоже нет мест ни на нужную дату, ни на ближайшие дни. Отпуск у нас с братом ограничен, мы оттого чётко рассчитали маршрут путешествия по ЮВА, и сбой в графике грозил серьёзными последствиями. Пришлось брать то, что предлагали – третий класс.

Давненько нам не приходилось испытывать подобных ударов судьбы, с того, наверное, чёрного дня, когда мы попытались добраться в Египет из Иордании. Перспектива провести десять-двенадцать часов ночью в сидячем вагоне здорово отравила нам пребывание в Таиланде. Даже визит на пусси-шоу не поднял нам настроение в должной мере.

Чем ближе придвигалось время отправления, тем сильнее нас терзали мрачные предчувствия. Масштабы бедствия стали ясны непосредственно на месте: нам не понравилось абсолютно всё. Начать с того, что вагон был попросту грязен. Грязный пол вызывал страстное желание как можно меньше к нему прикасаться. Грязный потолок заставлял отводить взор и больше внимания уделять окну, благо грязные рамы были заблаговременно опущены. Моё грязное кресло, будучи откинутым, застряло в нижнем положении и ни за что не желало вернуться на исходный рубеж. Грязное кресло брата оказалось сломанным. О кондиционере оставалось мечтать, а жара в Таиланде, надо заметить, стояла такая, что от неё не спасали ни многочисленные потолочные вентиляторы, ни полностью открытые окна. Только по ходу дела, когда состав набрал скорость, внутри стал ощущаться какой-то ветерок. Я лично опасался комаров, однако они не пожелали явиться, прислав себе замену в виде тараканов. К счастью, обычных, кухонных, сиречь рыжих и небольших, не тех крупных, которые обычно жарят в Камбодже. Тараканы, впрочем, составляли наименьшую проблему: прибив авангард из трёх особой, мы недвусмысленно отказали остальным в гостеприимстве, и те, я думаю, занялись более толерантными еврогейцами.

К слову, туристов разных сортов хватало. Обычно третий класс поезда в Таиланде оккупируют местные жители, а белых представляют разве что бекпэкеры и прочая шваль. Но экстренная ситуация привела к тому, что в вагоне присутствовала вполне почтенная публика. Особенно меня поразило зрелище пары старичков, сидевших в конце вагона с совершенно потерянным видом. Имей я альтернативу, выбрал бы, пожалуй, для вылета в Европу Камбоджу или даже Вьетнам, где всё-таки вариантов побольше. С нами ехали те, кто выбрал для бегства из страны миллиона улыбок северный маршрут и теперь костерил судьбу за неверное решение.

Лично меня пугали не столько грязь и неудобства, сколько яркий свет, заливавший вагон. Мне доводилось в армии спать в таких местах, что не приведи господь, но я всегда старался обеспечить темноту. Внутри меня теплилась надежда, что после полуночи ослепительные лампы вырубят – ха, ничуть не бывало! Кроме того, меня страшно раздражало броуновское движение по составу, сопровождавшееся хлопаньем дверьми. Сначала появились торговцы. Они постоянно таскались туда и сюда, предлагая купить разнообразную дрянь, включая энергетический напиток М-150", практически абсолютный российского "Ягуара". Путеводитель по Таиланду характеризовал пойло как мерзейшую пакость, определённо подпадающую под действие Конвенции о запрещении химического оружия из-за обилия всяких нехороших веществ. Потом в дело вступили два полисмена в чёрном обмундировании, являвшиеся через неравные промежутки времени. Передвижения действующих лиц брат сравнил с игрой «Pacman», предположив, что требуется провести по вагонам торговцев, не попавшись на глаза полицейским. Позже правила усложнились: ряды персонажей пополнил страж порядка в белом мундире. Играть стало ещё сложнее…

Короче говоря, безопасность в поездах Таиланда обеспечена разве что от мелких воришек, но от назойливого торгового люда пассажиров никто спасать и не думает, им докучают всю дорогу. Во всяком случае, первое, что я увидел, разлепив глаза поутру, была согбенная фигура с корзинкой, причитавшая нечто вроде: «Миста, блоужоб, файф дола! Сэкс анал, миста, файф долла! Олтугеза дискаун, миста, ван долла! Олтугеза, онли ван долла, миста!" А, это он канючит, чтобы покупали «ягу» и шоколадки…

За окном светило солнце, мы подъезжали к границе...

Как оказалось, напряжённый график путешествия по Индокитаю и давешние треволнения скверно отразились на нас и, явно ради сбережения энергии, организмы погрузили нас в живительный сон. Выходило, что, несмотря на враждебную окружающую среду, мы проспали около восьми часов. Отдых немного поднял нам настроение, которое тут же опять было испорчено появившейся за окном станцией. Прочтя её название, мы сообразили, что состав отстаёт от расписания почти на два часа. Опоздания поездов в Таиланде привычное дело, но разрыв был, на мой взгляд, чрезмерно велик. Как известно, фантастическим задержками славятся железные дорогие Индии, там два часа вообще не считаются за проблему, однако мне казалось, что на маршруте длиной 10 часов потерять двадцать процентов времени малореально.

Последствия не заставили себя ждать: вместо восьми утра мы смогли добраться до пограничного пункта Нок Хай лишь около половины одиннадцатого, то есть время, выделенное на достопримечательности Вьентьяна, сильно сократилось. А ведь нам ещё предстояло, как песенным самураям, «перейти границу у реки». К счастью, сделать это оказалось проще простого. Мы, правда, допустили ошибку, связавшись с тук-тукерами. Не то, чтобы утрата 40 бат пробила большую брешь в нашем бюджете, но, как я считаю, незачем поощрять спекуляцию там, где можно обойтись своими силами. Пройди мы около десять минут по дороге вдоль железнодорожных путей, и КПП предстал бы перед нами. С другой стороны, заплатив водителю, мы избежали перехода по жаре, сэкономив силы для запланированной экскурсии по столице Лаоса. Наоборот, в дороге нас радовал приятный зимний ветерок, прервавшийся только во время короткой остановки, которую везший нам таец сделал ради своего небольшого бизнеса. Ему, видите ли, почудилось, будто нам нужна лаосская виза, вот он и подкатил к знакомым «помогальникам», рассчитывая, что они слупят с глупых иностранцев две цены, а ему достанутся комиссионные. Его печаль после нашего категорического отказа оказалась совершенно бездонна. Мне пришлось трижды повторить, что оформить визу Лаоса для граждан России уже давно не требуется, и хотя таец ещё какое-то время пытался нас смягчить умоляющими взглядами, мы остались непреклонны. Наконец, он вновь завёл свой драндулет и двинулся к реке.

Граница Таиланда и Лаоса была охвачена, как и следовало предполагать, обычным азиатским бардаком. Там и сям мотались машины вперемешку с тук-туками, гомонили орды тайцев, бродили в изумлении ошарашенные европейцы, а пограничники так долго оформляли документы и столь пристально изучали каждого туриста, будто им прислали на осмотр диковинных зверушек с другой планеты. Наконец, очередь дошла до нас, и мы расстались с тайской землёй.

Не совсем расстались: штампы о выезде были получены, но требовалось переплыть Меконг. Билеты на проезд мы купили сразу, но автобусы из Таиланда в Лаос ходят как бог на душу положат – можно уехать моментально, можно застрять в ожидании очередного рейса. Ну а коли удалось занять место в салоне, достаточно преодолеть Мост Дружбы, и вот уже за колючей проволокой виднеется земля соседнего государства.

Виза в Лаос для граждан России, как я упоминал, давно не требуется, и мы грешным делом полагали, что формальности будут сведены к минимуму. Как бы не так: потребовалось заполнить анкеты и ещё какие-то бумаги, и, пока брат занимал очередь, я успел поменять тайские баты на кипы, как называется валюта Лаоса; деньги, впрочем, обменивать было не обязательно, как выяснилось позже, местное население охотно принимает как доллары, так и деньги сопредельных стран.

Казалось бы, раз въездные штампы проставлены, ничто не мешает туристам следовать своим курсом, но лаосцы организовали милое вымогательство под названием «сбор за обслуживание». Пожертвование пограничникам следует вносить в отдельной будке. Тамошний вымогатель совсем не обрадовался бумажке в 10 бат, исключавшей махинации с «отсутствием» сдачи, однако его проблемы остались его проблемами. Мы же, наконец, прибыли в последнюю страну маршрута путешествия по Юго-Восточной Азии, государство Миллиона слонов и белого зонтика, как звучит в переводе на русский название Лаоса…

То есть, я малость погорячился: в страну мы прибыли, а заказанная гостиница во Вьентьяне находилась от нас в 35 километрах. Из-за обилия стоящих поблизости машин дело выглядело ерундовым, пока мы не пообщались с их владельцами; те, по собственным словам, готовы были ради дорогих гостей ехать почти задаром – «недорого», по их мнению, было 200 бат. Или, хотя бы, 150. Едем, разумеется, прямо сейчас… вот только дождёмся ещё каких-нибудь пассажиров. Ах, белые туристы не хотят ждать? Тогда цена проезда от границы с Таиландом до Вьентьяна будет немного выше. Совсем чуть-чуть. 200 бат с человека. И мистеры, разумеется, добавят столько же, чтобы попасть прямо к дверям отеля…

К удивлению собравшихся водителей мистеры согласия не изъявили. Мистеры обозвали наглого тук-тукера жуликом, и, не медля ни секунды, полезли из кузова наружу. Лаосцы, получившие разрыв шаблона, принялись гурьбой нас убеждать, будто ниже цены не будет, и, дескать, нехорошо пользоваться добротой несчастных туземцев. Лично у меня начало заканчиваться терпение, и неизвестно, чем бы закончились «переговоры», кабы не осторожный дядька, невесть как затесавший в толпу. Он фактически «на ушко» предложил отвезти нас в гостиницы за 200 бат, и мы тут же согласились. Вот так вместо денег тук-тукеры получили пару искренних пожеланий (исполнить их они, увы, не сумели бы из-за особенностей анатомии), а мы покинули чёртов КПП. Думаю, наша палочка-выручалочка, обладатель кондиционированного «японца» вздумал разово подхалтурить – не иначе, отвозил в Таиланд какого-то иностранца. В общем, нам крупно повезло избавиться от мафии тук-тукеров…

Отмечу, что путешественники по Лаосу, не обременённые лишним деньгами, могут добраться до Вьентьяна от границы с Таиландом очень дёшево, сев на местный автобус маршрута 14. Он делает остановку на краю расстилающейся поблизости площади, там, где с правой её стороны стоят навесы и под ними ждут люди. Только следует учесть, что линия тянется из столицы в восточные пригороды, поэтому пришедшая машина может идти не в нужном направлении. Проезд стоит 4000 кип, но с туристов водилы пытаются слупить 5000. В любом случае, цена билета на автобусы Вьентьяна куда дешевле, нежели услуги приграничных бомбил.

Стоит добавить, что нам не столько жалко денег, сколько обидно за всё племя белых, часто подвергающихся форменному грабежу. Мы стараемся не переплачивать и не поощрять мошенников, а хороших людей, наоборот, поощряем. Скажем, в Дамаске нас вёз на гору Касьюн один хитрован, попытавшийся вдвое увеличить оговоренную плату. Зато следующим утром таксист, ехавший к автовокзалу, откуда уходят автобусы до Пальмиры, получил помимо суммы на счётчике ещё и чаевые, поскольку сделал дело честно, без курения, требований доплаты и предложений куда-то заехать по дороге. Вот и в Лаосе мы дали водителю немного больше денег, ведь он довёз нас не просто к воротам, а к самому входу, и нам оставалось только шагнуть в прохладу огромного холла.

Портье гостиницы отнёсся к двум гостям очень радушно, как к давно отсутствовавшим родственникам. Ключи мы получили почти без промедления, разве что пришлось анкету заполнить. А, может, нас реально заждались: у меня сложилось ощущение, что в "Cosmo Vientiane" мы были единственными постояльцами – нам за весь день не встретилось ни одной живой души. Пустовал оформленный в национальном стиле ресторан, люди не шумели в чистеньких коридорах, никто не гомонил возле бассейна. Завидев его, мы тут же побросали вещи и, нацепив коротенькие, рассчитанные на азиатов, купальные халаты, поспешили к воде. Жара уже давала о себе знать, и отдых был бы кстати, но больше всего нам хотелось смыть с себя воспоминания про переезд в ночном поезде из Таиланда в Лаос. 25-метровый бассейн, наполненный прохладной влагой, как нельзя лучше подходил для релакса, равно как и лежаки, расставленные вдоль поребрика…

Увы, нежиться на солнышке нам было не суждено, долг путешественников звал смотреть достопримечательности Вьентьяна. Потребовалось собрать в кулак всю наличную волю и топать переодеваться. В номере нас ждало очередное искушение: огромный телевизор с футбольными каналами, два мягких кресла подле него и кондиционер, наполнявший помещение свежестью. До сих пор не понимаю, как нам удалось превозмочь себя и выкатиться на обочину раскалённого солнцем шоссе…

Идти нам, по счастью, было недалеко: первый интересный объект из тех, что надо посетить во Вьентьяне, располагался меньше, чем в километре к югу. Мы пришли очень вовремя, ведь местное население неизвестно за каким чёртом устраивает себе обед между 12 и 13 часами, то есть как раз в то время, когда измождённые наружной температурой туристы ищут укрытие в музеях. Как бы не так, их повсеместно ждут закрытые двери, и Музей Кайсона Фомвихана в этом плане не был исключением. Кабы я не вызнал заранее часы его работы, куковать бы нам под стенкой в почти отсутствующей тени.

За вход с нас содрали сущую безделицу, 3000 бат. Мы собрались было доплатить за право вести фотосъёмку, каковую с нас взяли во время вьетнамского шоу водных марионеток, однако служители категорически запретили снимать экспонаты. По словам сидевшей в кассе тётеньки, можно запечатлеть памятники по дворе, и только. Помимо оплаты посетители обязаны зарегистрироваться в специальном талмуде. Судя по книге, мы на данной неделе были единственными иностранцами, а общее количество заполненных страниц заставляло усомниться в популярности этой достопримечательности Вьентьяна. Ничего удивительно: так далеко от центра забираются немногие, и ещё меньше людей способно оценить значение человека, сумевшего своей волей провести страну через революцию и гражданскую войну без таких серьёзных потерь, которые понесла соседняя Камбоджа.

Понятно, что стоящая перед фасадом музея статуя изображала самого Кайсона. Лидера государства обрамляли с обеих сторон два панно, на мирную и военную тематику. Одну композицию составляли лаосцы с гранатами, винтовками и прочим оружием, фактически, до боли знакомое «рабочий тащит пулемёт, сейчас он вступит в бой…» Вторая, как и положено по советским канонам, отображала мирные свершения – помимо сталевара и колхозницы со связкой бананов памятник украшали лётчик и рыбак; про тук-тукеров создатели памятника почему-то запамятовали…

На подданных тот Фомвихан, что снаружи, взирает с радостной, почти отеческой улыбкой, чем выгодно отличается от внутреннего Фомвихана, который из центра просторного холла следит, чтобы гости сдали вещи в камеру хранения. Меня эта скульптура заинтриговала донельзя, ведь лицо лидера партии получилось вогнутым внутрь черепа…

Во время экскурсии нам на каждом шагу попадался революционный руководитель Лаоса, запечатлённый, похоже, во всех видах и позах, начиная от рождения в Саваннакете до смерти на 73 году жизни. Экспозиция исключительно подробно освещает биографию Кайсона Фомвихана, в том числе период его учёбы в Ханое, когда он пропитался антиамериканским духом. Помимо портретов и картин в музее есть много чего ещё. Например, макет пещеры, где будущий глава Лаоса прятался от врагов, своего рода аналог ленинского шалаша. Горшок, из которого молодой партиец имел привычку питаться, не вызвал у нас ожидаемого служителями благоговения, зато мы задержались перед стулом кайсоновского дяди, занимавшего пост деревенского старейшины – когда в селение заявились военные, племянник спрятался под сиденьем, на котором устроился дядюшка.

Примерно в том же чрезмерно героизированном стиле выдержан Военный музей Лаоса, угнездившийся примерно в полутора километрах южнее. Ради его посещения нам пришлось отдать на двоих 10000 кип, однако цены в музеи Лаоса всё равно ерундовые по сравнению с тайскими. Поскольку этой достопримечательности Лаоса оказывает покровительство армия, порядка там армейские; если в гостях у Фомвихана мы всё же успели наделать снимков из-под полы, то вояки следили за посетителями не в пример усерднее. Особенно обидно нам стало на верхнем этаже: нижний занимала сплошь военная техника советского производства, который у нас на родине полным-полно – разве можно удивить гостей из России гаубицей Д-30 или медицинским УАЗиком?! А вот второй ярус заполняли экспонаты другого рода, мне среди них запомнился кусок тайского БПЛА в окружении фото убитых солдат. Этой композицией лаосцы напоминают миру про вооружённые конфликты, произошедшие в 1984 и 1988 годах из-за приграничных сёл. Кажется, пустяковый повод, но мы знали истинные причины противостояния: Таиланд долго и старательно поддерживал хмонгских сепаратистов, Лаос в ответ принялся помогать коммунистической партии соседей. Мстительные подданные короля Рамы IX в ответ на некоторое время заблокировали знакомый нам Мост Дружбы, а верные последователи Фомвихана прозвали переправу Мост СПИДа, намекая на уровень проституции в Таиланде. Пока шла перебранка, ревнители морали взялись под шумок тырить ценное тиковое дерево со спорных территорий, и тайская армия не выдержала. Правда, результат огорчил королевских солдат: хотя на стороне Лаоса сражались почти сплошь племенные ополченцы, они выстояли, несмотря на бомбёжки и даже смогли сбить тот самый беспилотник, чьи обломки украсили Военный музей во Вьентьяне.

Возможно, истории других музейных экспонатов тоже увлекательны, однако мы не смогли узнать больше, ибо надписи на лаосском нам ровным счётом ничего не говорили. Лично мне бы интересно было узнать, что за странные цифры начертаны в конце раздела «Агрессия США против Лаоса». По нашим прикидкам, количество взрывчатки, сброшенной на территорию государства, никак не участвовавшего во Вьетнамской войне, составляло примерно по 500 килограммов на каждого жителя, но музей, вероятно, оценивал число «демократических» бомб по другой методике.

Раз уж зашла речь о проделках наших «западных партнёров», то можно, кстати, припомнить нападение армии Южного Вьетнама на лаосские восточные провинции; там поучаствовали американцы, поддержавшие атаку авиацией, и, как обычно бывает при встрече с крепким противником, потерпели страшное поражение. Мы с удовольствием полюбовались фотографиями вояк с М-16, цепляющихся за улетающий вертолёт как за последнюю соломинку, выставленными в столице Лаоса.

Прямо напротив одной достопримечательности Вьентьяна расположена другая. Памятник Неизвестному солдату носит одновременно черты буддийского стиля архитектуры и социалистического реализма. Мы очень сожалели, что монумент обнесён оградой и подобраться к нему поближе нельзя.

Забор нас вывел через некоторое время на плац, где орудовали бульдозеры: незадолго до начала нашего путешествия по странам Индокитая весь Лаос праздновал очередную годовщину Великой Окт… пардон, просто социалистической революции, и по этому случаю проводился парад (мы вырвали по клоку волос, что не удосужились заранее узнать про важную дату, иначе подкорректировали бы маршрут). Естественно, земляной, лишённый асфальта плац боевая техника разнесла в хлам, отчего теперь пространство перед Национальной Ассамблеей приходилось приводить в должный вид. Далее перед нами предстала Золотая пагода, не идущая ни в какое сравнение с храмами Таиланда. А вот следующей достопримечательности Вьентьяна было сужено поразить нас размерами и оформлением. Было чрезвычайно волнительно встретить в Юго-Восточной Азии Триумфальную арку а-ля Париж.

Военный мемориал Потусай (мы его прозвали Потухаем), был возведён около полувека назад дабы почтить память героев, павших в борьбе с французскими колониалистами. Лично я бы ни за то не поверил в современное происхождение постройки, кабы не путеводитель по Лаосу, давший на сей счёт исчерпывающую информацию. Не будь его под рукой, арка в лучшем виде сошла бы за средневековую; я так и представил, как её сооружают после очередной войны, типа той, что случилась из-за куска навоза. Трагедия, если кто не знает, разыгралась в XIV веке, когда у лаосцев появился уникальный белый слон, являющийся, как известно, символом могущества в странах Юго-Восточной Азии. Не поверивший в подобное чудо император Вьетнама (ого как!) потребовал доказательств, которыми стали несколько светлых волосков, отправленных в ларце. Но по ходу дела правитель приграничной провинции по своим соображениям подменил подарок на коровью лепёшку. Вьетнамцы мигом отреагировали на оскорбление и в два счёта покорили соседей. Правда, недолго правили Лаосом они недолго: партизанщина вместе с малярией подкосили армию агрессора, и та убралась восвояси.

На Потусай можно подняться, чтобы обозреть округу со смотровых площадок. Местных пускают наверх бесплатно, с иностранцев взимают 3000 кип. Я советую заплатить без раздумий, потому что другого шанса увидеть столичную панораму иначе как с этой достопримечательности Вьентьяна не представится. Единственное, не следует чрезмерно задерживаться на среднем уровне постройки, где можно купить лаосские сувениры – трудно будет удержаться от забивания рюкзака разной мелочёвкой, ведь выбор безделушек обширен, а цены умеренные.

Башни верхнего яруса открывают отличные виды. Нам особенно понравилась уходящая на юг в сторону Меконга авеню Lan Xang, известная как "Елисейские поля Востока". Так-то, с уровня земли, она не слишком привлекательна: магазины не чета парижским, кабаре вообще отсутствуют, а туристический офис хоть и присутствует, ничем путешественников не радует. То есть его двери широко распахнуты, но внутри шаром покати. Местные штучки, так сказать, мол, заходите, дорогие гости, только на помощь не рассчитывайте. Словом, лучшее, чем нам запомнились Елисейские поля Вьентьяна – пункт проката велосипедов. Аренда в Лаосе двухколёсных коней стоила фантастически дёшево, доллар за день от рассвета до заката.

По дороге к набережной мы сделали остановку у такой многообещающей достопримечательности Вьентьяна, как президентский дворец и были удивлены его скромным видом. Затем перед нами предстал Меконг, конечный рубеж экскурсии. Увы, с того места, где мы оказались, великая река едва виднелась, её настоящей стеной заслоняли деревья. Нам пришлось сдвинуться вправо, туда, где грохотала музыка и воздух наводняли вкусные запахи. На мой взгляд, нет лучшего места, чтобы поесть во Вьентьяне, чем прибрежные кафе. Власти неоднократно пытались снести шалманы и облагородить берег, но заведения возрождались из пепла аки птица Феникс – место ведь поистине золотое. Нам позже довелось попробовать блюда лаосской кухни, однако сперва мы насладились видами. Закат на Меконгом был великолепен!

По непонятной причине помимо нас к урезу воды выбралось лишь с полдюжины человек, и мы нетесной компанией глядели, как солнце бодро опускается в лес тайских антенн, торчащих за рекой. Вода плавно текла к далёкому Тихому океану, посреди фарватера болталась рыбацкая ложка, солнечная дорожка тянулась к нам языком пламени и постепенно гасла… Короче говоря, фотографии вышли хоть куда, особенно те, где за рамкой кадра остался весьма неприглядный остров из песка, занимающий добрую треть русла. Потом на Лаос упала темнота, и мы отправились ужинать, дабы встретить новый день в хорошем настроении.

Скачать путеводитель по Лаосу...

 Вернуться на главную страницу...