Во время поездки по Японии без помощи турфирм я сумел посетить броненосец "Микаса", флагман адмирала Того в русско-японской войне, осмотрел различные достопримечательности Йокосуки, оценил, как выглядит Йокогама; чтобы узнать как можно больше подробностей, читайте отчёт

Плотность населения в Японии настолько велика, что некоторые города попросту сливаются с соседями, отчего трудно понять, где, например, кончается Токио и начинается Йокогама. Фактически, всё побережье в районе столицы представляет собой один огромный мегаполис, а его крайней точкой на юге является Йокосука. Именно этот город я наметил для посещения во второй половине очередного дня. Выбор, возможно, кого-то озадачит, ведь данное название, как правило, ассоциируется в мире с крупнейшей военной базой ВМС США и японских сил самообороны. Вдобавок, в то время как та же Камакура может похвастаться древним происхождением, история Йокосуки коротка и незатейлива – процесс превращения непримечательной рыбацкой деревушки в порт стартовал 155 лет тому назад, то есть храмы, дворцы и прочие достопримечательности отсутствуют напрочь. Однако я точно знал, что делаю, когда включил город в план поездки по Японии. Стоит заметить, что мемориальных кораблей по всему миру не так, чтобы много, а уж старинных, построенных больше ста лет тому назад, так и вообще единицы. Короче говоря, после того, как мне стало известно, что есть возможность посетить броненосец «Микаса», участвовавший в русско-японской войне, я потерял покой. Моя половина совсем не разделяла энтузиазма и, пожалуй, с удовольствием провела бы остаток дня, изучая величественные храмы Камакуры, однако отчего-то заинтересовалась перспективой съездить в Йокосуку и, стало быть, жребий был брошен.

Добраться до места оказалось просто: вдоль побережья проходит ветка JR, чей проездной мы активно использовали уже пятый день, и станция расположена всего в полутора километрах от причала, где навечно замер флагман адмирала Того. Я также отыскал ещё одну остановку поездов, поближе к нужной точке, но, как это часто случается в Японии, она принадлежит частной фирме, то есть использовать Japan Rail Pass не представлялось возможным. Впрочем, я счёл прогулку по городским кварталам хорошей возможностью познакомиться с местностью.

Поначалу окружающий пейзаж выглядел неважнецки; казалось, мы совершили ошибку и высадились где-то не там – роль вокзала играла парочка павильонов, над ухом тренькал шлагбаум, прямо как на сельском переезде, вокруг царили покой и безмятежность. Не такой, ох не такой представлялась мне главная база флота, по крайней мере Кронштадт и Севастополь смотрелись куда импозантнее.

Обстановка прояснилась чуть позже, когда мы миновали привокзальную площадь и вышли к набережной. С берега были отлично видны японские боевые корабли, от подводных лодок до громадного вертолётоносца типа «Идзумо», который формально считается эсминцем.

Оценив на глаз военную мощь потенциального противника, мы решили тайно сделать несколько шпионских снимков для отчёта в ФСБ, и быстро смылись, найдя укрытие за деревьями. Там отыскались с полдюжины монументов – оказывается, прибрежная полоса превращена в мемориал. К сожалению, японцы почти все надписи на плитах и постаментах выполнили иероглифами, так что догадаться, какие конкретно подвиги увековечены, нам не удалось. Я смог чётко опознать только камень, посвящённый линейному кораблю «Нагато», участвовавшему во многих сражениях Второй Мировой войны; больно уж характерно выглядит профиль корабля.

Чуть позже дорогу вдоль берега перекрыли постройки военно-морской базы, мы были вынуждены сдвинуться вбок и, чтобы не идти вдоль заурядного шоссе, нырнули в городскую застройку. Дома вокруг выглядели довольно-таки невзрачно, японский колорит едва ощущался. Напротив, отчётливо веяло пиндосами, которых в здешних краях пруд пруди. То на глаза попадались объявления о сдаче жилья внаём военным, то сомнительные массажные салоны, и, главное, всюду красовались вывески на английском, коими города Японии вовсе не избалованы, ежели речь не идёт о всемирно известных брендах. Йокосуку же переполняли разнообразные «Grill Cafe» и «Alex’s Saloon», а уж бары так и вообще кишмя кишели, вызывая рябь в глазах: «Tom&Jack Bar», «Dublin Bar», «Tonyz Bar» и т.п. Я оценил старания японцев, готовых прогнуться под заокеанского пана и создать тому все условия для отдыха…

Долго исследовать, разнообразна ли ночная жизнь Йокосуки, мы не могли, попасть на броненосец «Микаса» следовало до 16 часов, иначе экскурсия оказалась бы скомкана; опыт посещения крейсера «Белфаст» и «Авроры» подсказывал, что для осмотра корабля требуется как минимум часа полтора. Вот мы и заспешили, держа курс на восток.

Наконец, вдалеке замаячили верхушки мачт главной достопримечательности Йокосуки, а там вынырнула из-за деревьев и сама серая туша линкора. Перед ней, зорко следя за входящими в прибрежный парк, уже много лет торчит фигура адмирала Хейхетиро Того, настоящего героя Японии. Шутка ли, флотоводец сумел разгромить не знавший поражений флот России, причём, можно сказать, всухую. Хотя, следует добавить, японцу везло просто фантастически. Так, бой в Жёлтом море он уже, считай, проиграл, однако удачно пущенный снаряд убил командующего русской эскадрой, что предопределило исход всей кампании 1904 года. А во время Цусимского сражения осколки прошли рядом с Того, каким-то чудом его миновав; лишись Объединённый флот своего адмирала, вряд ли судьба 2-ой и 3-ей Тихоокеанских эскадр оказалась бы столь плачевной.

Мне даже немного жаль, что адмирал не дожил до 1945 года и не увидел заслуженное возмездие. Зато возмездие коснулось его флагманского корабля: броненосец «Микаса» жестоко пострадал от американских бомб. Кораблю и без того выпала непростая судьба: пережив все ожесточённые столкновения русско-японской войны, он погиб у причала родной базы от внутреннего взрыва. Японцы приложили колоссальные усилия, чтобы поднять легендарный броненосец и позже превратили его в музей. В отличие от упомянутых «Авроры» и «Белфаста», «Микаса» не держится на плаву, его корпус надёжно залит бетоном. Тем не менее, издалека кажется, будто японская легенда по-прежнему в строю.

Чтобы посетить броненосец «Микаса», мы выложили за двоих 1200 йен; недёшево, но в Лондоне право взойти на борт крейсера обходится куда дороже. Правда, «Белфаст» куда крупнее и посмотреть там можно куда больше – я даже разворачивал стволы артиллерийских установок. Зато японцы оснастили часть помещений компьютерами, с помощью которых моделируется ход Цусимского сражения. Мы, конечно, ухватились четырьмя руками за возможность поменять историю, и наибольших успехов, к моему стыду, достигла спутница. Она умудрилась так повести дело, что корабли японской колонны врезались друг в друга…

Тут я забежал вперёд, и довольно сильно – сначала-то мы облазали главную палубу и надстройки. Что меня впечатлило, это форма башен главного калибра и размеры орудий; с другой стороны, морские пушки из Имперского военного музея в Лондоне были ещё больше. Однако даже эти стволы я с трудом доставал, вытянув руки до упора. Не понравился мне батарейный отсек, откуда исчезли защитные щиты – без них он казался беззащитным. И вообще толщина брони совершенно не впечатляло; удивительно, как наши моряки не разнесли противника в хлам…

Каюты и различные помещения частично обставлены в стиле начала XX века. Радиорубка, например, вполне аутентична, и в ней для пущей важности простроен манекен радиста. Обстановка адмиральской каюты вроде как тоже воспроизведена, но манекен Того, увы, отсутствует.

На мой взгляд, мы хорошо провели время; лишним свидетельством этому служит поведение моей половины, которая спокойно отнеслась к идее посетить броненосец «Микаса» и проявляла по ходу мероприятия неподдельный интерес. Более того, она отважилась забраться по трапам на мостики, с удовольствием высовывалась сквозь смотровые щели боевой рубки и сокрушалась, что закрыт доступ к ступенькам, уходящим вверх по мачтам. Короче говоря, раз девушке понравился ветеран русско-японской войны, значит, ему следует непременно уделить время, если уж выпало добраться до страны Восходящего солнца.

На прочие достопримечательности Йокосуки попросту не оставалось времени, ведь нам ещё предстояло попасть в Токио. Возвращение на станцию и переезд в Хирацуку за вещами нет смысла описывать, стоит описать разве что процесс возвращения к современной цивилизации: в отличие от вчерашнего дня, когда от синкансена мы постепенно докатились до унылого «подкидыша», на этот раз процесс шёл в обратном направлении. Что занятно, развитая система транспорта Японии позволяла проделать путь несколькими разными способами, причём прямой поезд отнимал больше времени, нежели вариант с пересадкой на синкансен.

Дорога отняла примерно час, и всё это время за окнами мелькали городские пейзажи – по сути, весь район является пригородом Токио, и было сложно определить, где, допустим, заканчивается Йокогама и начинается столица. Мы привыкли, что на внутренних экранах любого поезда-пули информация о станциях дублируется по-английски, и пригородная электричка, чья бегущая строка состояла из одних иероглифов, меня слегка раздражала. Хорошо, японские железные дороги чётко выдерживают график, и, поглядывая на час, я смог определить, когда нужно выходить. В девятом часу вечера мы, наконец, попали в самый крупный город Японии.

Надо признать, вокзал Уэно оглушил даже нас, много чего повидавших. Он представляет собой, безо всякого преувеличения, колоссальный многоуровневый лабиринт, где сплетаются воедино скоростные поезда, электрички и составы метро, как государственного, так и частного. И нам ещё повезло увидеть комплекс относительно безлюдным, а в час пик его атмосфера просто непередаваема: кажется, будто половина 40-миллионного Токио собралась покататься по рельсам.

Само собой, у вокзала куча выходов, и, к моему немалому сожалению, по запарке я выбрал не самый удачный, ведущий на юго-восток. Из-за этого нам пришлось протопать лишних метров триста, которые как раз исчерпали терпение моей спутницы; она и так периодически начинала ныть и сетовать на чрезмерно сложный план поездки по Японии, а теперь, на шестой день, когда и я начал испытывать некоторую усталость, разошлась всерьёз. Её разобрало аккурат за пару сотен метров до гостиницы – достигни мы её чуть раньше, и скандал удалось бы отложить.

Потушить недовольство девушки помог номер, уютный и относительно просторный; он был поменьше, чем в Осаке, но куда больше, нежели хирацукская комнатушка. Во всяком случае, мы разместились с комфортом, разложили и развесили вещи, словом обосновались всерьёз.

Моя половина всё ещё страдала и старательно прислушивалась к гласу желудка, но уже начинала упоминать о прежних широких планах попробовать японские блюда, стало быть, близилось её выздоровление. Чтобы не раздражать её лишний раз, я ограничился доброй порцией мяса с рисом, отдав ей часть последнего; незамысловатый набор, купленный в ближайшем к гостинице круглосуточном магазинчике, обошёлся в 1198 йен.

Как обычно, подводя итоги дня, я признал, что следовало ночевать в Камакуре, поближе к храмам – всё же проезд от Хирацуки на восток и обратно отнял немало времени. Кроме того, следовало побольше времени выделить на достопримечательности Йокосуки, на замыкаясь на «Микасе». Однако в целом сутки выдались познавательные, мы основательно углубили знакомство с историей и культурой Японии, посмотрели важнейшие святилища и легендарный корабль. Засыпая, я гадал, что завтра нам удастся увидеть – знаменитую гору Фудзияма или Киото, древнюю столицу страны?

Скачать путеводитель по Японии

 Вернуться на главную страницу...