Во время путешествия по Японии мне удалось посмотреть в Токио императорский дворец, оценить, как здорово смотрятся настоящие японские сады, испытать, что такое метро Токио в час пик и вообще хорошо провести время; чтобы узнать больше, читайте подробный отчёт

Пребывание в Токио должно было стать финальным аккордом всего путешествия по Японии, которое мне удалось организовать без помощи турфирм, причём аккордом звучным, запоминающимся. Я выделил столице два дня – максимум, что мог, и постарался толково употребить каждую минуту этого времени. Планировалось посещение храмов и музеев, прогулки по Асакусе и Акахибаре, отдых в садах, экскурсия в район Сибуя с его знаменитым перекрёстком и многочисленными модными магазинами, подъём на смотровую площадку ратуши, переход через Радужный мост на живописный остров Одайбо – всего, что следует посмотреть в Токио, и не перечислишь. Понятно, пары суток для посещения всех намеченных объектов не хватило бы, поэтому предполагалось действовать по обстановке, меняя варианты в зависимости от погоды, усталости и прочих факторов. Однако среди прочих интересных мест выделялось одно, которое, по моему тогдашнему убеждению, следовало обязательно навестить. Императорский дворец представлялся мне настоящей жемчужиной архитектуры, сопоставимой с Виндзорским замком, московским Кремлём и прочими всемирно известными ансамблями.

Подогревал мои стремления ажиотаж вокруг доступа на дворцовую территорию. Как я убедился лично, каждый день (кроме воскресений и понедельников) администрация разрешает посещение двум сотням человек; половину пускают в 10:00, остальных в 13:30. Бронирование на следующий месяц становится возможным в первые сутки предыдущего, и ради интереса я попробовал выбирать августовские даты. К моему немалому удивлению, организовать посещение не получилось от слова совсем: свободные места отсутствовали, а было ещё самое начало июля. «Ага, - рассудил я, - раз народ валом валит, значит, дело стоящее», и поставил себе напоминалку, чтобы не прозевать нужный час.

Позже мне довелось увидеть, какой немыслимой популярностью пользуется экскурсия, народ прёт на неё с безумной силой. Так, вечером 31 июля, сиречь в полночь 1 августа по токийскому времени, всего через десять минут после наступления момента Х на некоторые даты билеты попросту исчезли. Подобного наплыва страждущих я не видел даже полугодом раньше, когда оплачивал подъём на Бурж-аль-Халифа, самое высокое здание мира. Тогда и спустя несколько дней можно было отыскать местечко на любой сеанс, здесь же народ расхватывал места как горячие пирожки. Хорошо, мне удалось в первые же секунды после открытия доступа к записи захапать два пермита, пусть и на утреннее посещение, хотя я предпочёл бы дневное. Что ж, и на том спасибо…

К моему большому сожалению, план путешествия по Японии стал разваливаться с самого начала, отчего я был вынужден вдвое сократить время, отведённое Токио. Тем не менее, вплоть до дня, целиком посвящённого столице, я пребывал в уверенности, что он станет незабываемым. И особые надежды возлагались как раз на Императорский дворец.

Так вышло, что предыдущие пару дней мы вставали очень рано, много ходили и ездили, словом, сильно устали, и оттого очередной ранний подъём дался нам с огромным трудом. Между тем, опаздывать было никак нельзя, ведь экскурсионная инструкция настоятельно рекомендует прибывать заранее, дабы успеть пройти охрану и завершить формальности. Естественно, упустить шанс посмотреть в Токио Императорский дворец из-за лишнего получаса сна было бы глупо, а моя мнительная половина, вечно боящаяся куда-либо опоздать, вообще поднялась ни свет, ни заря – ну и меня, конечно, разбудила.

Зевая, мы позавтракали, зевая добрались до ближайшей станции подземки, зевая купили суточный проездной на токийское метро, зевая доехали до главного городского вокзала, откуда проще всего достичь Восточных ворот дворца.

Кстати, именно в Токио мы вплотную столкнулись с особенностями японского транспорта. До сего момента нам удавалось без проблем кататься  повсюду с помощью «Japan Rail Pass», а в Осаке нас выручил «Amazing Pass», дававший право бесплатного проезда на метро и автобусах. Когда же настало время тесного знакомства со столицей, сразу выяснилось, насколько сложно планировать проезд – натурально, чёрт ногу сломит. Достаточно сказать, что станция «Asakusa», откуда ездить нам было удобнее всего, разделена между тремя разными (!) компаниями, не взаимодействующими друг с другом. То есть существуют проездные билеты «Pasmo» и «Suica», которые можно использовать на разных линиях, но и они не везде применимы. Вдобавок, меня не устроила цена «Pasmo», 2000 йен; по моим прикидкам, нам хватило бы вдвое меньшей суммы. Короче говоря, я предпочёл купить проездной на 24 часа в метро Токио за 600 йен с носа, и этим наши расходы на японский транспорт ограничились.

Что до Императорского дворца, то его мы смогли посетить совершенно бесплатно. Реально, выходные билеты, как я говорил выше, нужно бронировать, но не оплачивать. Мы до последнего думали, что где-то кроется подвох, и были приятно удивлены, когда нас, как и других желающих увидеть сердце Токио, пропустили через ворота беспрепятственно.

Поскольку мы ожидаемо припёрлись слишком рано, пришлось подождать в холле пункта пропуска, заняв время заполнением индивидуальных анкет посетителя. Я закончил раньше, чем спутница и успел до начала экскурсии просмотреть буклеты, выданные нам при регистрации. В них на хорошем английском излагались правила поведения на охраняемой территории и подчёркивалось огромное значение объекта для жизни японцев.

Действительно, как раз Императорский дворец стал причиной возвышения Токио. Ведь на протяжении многих веков, пока Нара и Киото процветали, место нынешней столицы Японии занимала захудалая деревушка рыбаков. Коренной перелом в истории местности пришёлся на вторую половину XV века, когда началось строительство замка Эдо. Под его прикрытием начали расти торговые обороты, рядом с твердыней появились храмы. После установления сёгуната военные правители переехали из Киото на восток, чтобы править страной оттуда. Формально столица оставалось прежней, на деле все решения принимались в замке Эдо.

Подобное «разделение властей» продолжалось более двухсот пятидесяти лет. пока не грянула революция Мэйдзи. Императорский двор переехал в Токио, заняв бывшую резиденцию сёгунов. Радикальные преобразования привели к резкому падению уровня жизни горожан, которые ринулись кто куда, вследствие чего население новой столицы уменьшилось втрое. Только через двадцать лет бывший Эдо восстановил численность жителей, вновь став миллионником.

Ещё один сильный удар по мегаполису нанесло землетрясение 1923 года, разрушившее треть существовавших домов и унёсшее жизни ста пятидесяти тысяч человек. Японии потребовалось много лет, чтобы зализать раны, нанесенные столице.

Случился и третий «геноцид» токийцев, который они спровоцировали сами. Массированные бомбардировки, предпринятые американцами во время Второй Мировой войны, привели к гибели почти всей застройки, в один из налётов от пожаров погибло более 100 тысяч жителей, больше, нежели в Дрездене. Получил своё и Императорский дворец, который потом долго восстанавливали. Жаль, было бы интересно увидеть аутентичные средневековые здания.

Пока я изучал историю Токио, экскурсанты собрались в полном составе, гиды разбили их на две группы, англо- и японоязычную, после чего всех вывели на свежий воздух, и поход начался.

Честно говоря, при наружном осмотре башни, стены и рвы Императорского дворца произвели на меня благоприятное впечатления. Я ожидал увидеть образцы утончённой японской архитектуры, и поначалу всё шло как по маслу. Едва начав экскурсию, мы натолкнулись на громадную башню, построенную в далёком 1659 году. Громадина типичного для Японии вида высотой 16 метров стоит на 17-метровой стене, и смотрится весьма грозно.

И почти сразу я был сильно озадачен, когда группа сделала остановку перед унылой постройкой серого цвета. Административный корпус почему-то занесён в списки зданий, что нужно посмотреть в Токио, хотя глазеть на него совершенно незачем.

Глазеть нужно на полный кувшинок ров, следующую реперную точку . Как часто случается в Японии, оборонительный рубеж намеренно засадили растениями, дабы получить сразу и защиту, и удовольствие. Этот уголок мне понравился больше всего.

Наконец, нас вывели на обширную, ничем не примечательную площадь, длинную сторону которой занимала приземистая постройка. Гид принялся с пафосом вещать, мол, на открытом пространстве в дни праздников собираются подданные, желающие увидеть своего повелителя. Как-то невзначай выяснилось, что перед нами, собственно, Императорский дворец, мы стоим перед его парадным фасадом…

Сказать, что я был разочарован – покривить душой. Меня попросту оглушили, испортив настроение на весь оставшийся день. Версаль?! Кремль?! Даже бывший королевский дворец Сеула, и тот смотрелся куда более живописно! Я уж молчу про Запретный город, с которому японцы с корейцами много столетий пытались безуспешно подражать. В общем, всем, кто надумал посмотреть в Токио резиденцию правителя, рекомендую воздержаться и потратить время на что-нибудь более интересное.

Мост Нидзюбаси слегка подправил впечатление от предыдущего объекта. Он стал самой дальней точкой маршрута экскурсии, дальше посетителям проход заказан. С моста можно было разглядеть одновременно и столичные небоскрёбы, и средневековую кладку защитных стен, и затянутый ряской ров. Когда группа закончила съёмку, всех повели обратно к выходу.

Оказавшись снаружи, мы некоторое время смотрели друг на друга, искренне недоумевая, какого чёрта нам приспичило осматривать Императорский дворец, когда город переполнен музеями, храмами и парками. Один из последних, к слову, находился совсем рядом и, памятуя, как красивы обычно японские сады, мы направились вдоль крепостной стены на север, где находится огромный зелёный массив. По идее, Восточные сады являются частью правительственной резиденции, однако, в отличие от последней, они доступны совершенно свободно, без записи. Этим активно пользуются туристы, а уж от туземцев там отбоя нет.

Ворота Отемон гостеприимно распахнуты летом с 9 до 17 часов, чем мы и воспользовались. Миновав караульную башню, посетители вольный пойти в любом направлении, и везде будет приятно гулять. Мы, например, провели среди деревьев и кустов куда больше времени, нежели в Императорском дворце.

Восточные сады разбиты на территории, которая ранее принадлежала замку Эдо. Начиная со второй половины XIX века на протяжении многих десятилетий лучшие специалисты благоустраивали местность, прилагая максимум стараний. В результате, получился славный уголок природы, один из тех, что обязательно следует посмотреть в Токио. Например, в одном конце садов высажены растения, привезённые изо всех провинций Японии. В другом ценителей прекрасного ждут пруды с золотыми рыбками, в третьем выращена целая бамбуковая роща, под стать Арашияме, и так далее. Очень хорош был сад Ниномару, распланированный в соответствии с традициями XVIII века. Путеводитель по Токио рекомендовал уделить особое внимание фруктовому саду, и тот оказался на диво мил.

На мой взгляд, если иметь дело с императорским дворцом, то его «приложение» однозначно заслуживает похвалы, в отличие от жилого комплекса.

Однако далеко не все японские сады хороши. Мы убедились в этом, когда надумали погулять по парку Уэно. Он известен туристам как пристанище сразу четырёх крупных музеев и зоопарка, но, по правде говоря, главной его приметой являются бродяги. То ли их привлекает близость вокзала, то ли нескончаемый поток туристов - не знаю. Знаю, что впервые за всё время путешествия по Японии я чувствовал себя неуютно, пока мы гуляли по дорожкам.

Часы, впустую потраченные на Императорский дворец, лишили нас множества возможностей, и после их посещения возник острый вопрос, куда направиться дальше, чтобы посмотреть в Токио самое-самое, удивительное и неповторимое? Я ратовал за ратушу с её смотровой площадкой, но моя половина родила идею добраться до района Сибуя, где находится один из самых известных перекрёстков мира. Он и стал нашей следующей целью…

Скачать путеводитель по Японии

 Вернуться на главную страницу...