ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Италия

Путешествие в Италию без турфирмы позволило мне осмотреть достопримечательности Роверето, увидеть дом Моцарта, старинную крепость и раскрашенные дома, оценить красивые пейзажи Альп; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельную поездку по Южному Тиролю

 

Шапочное знакомство с городами итальянской части Тироля я свёл несколько лет назад, и знакомство то вышло именно что шапочным: на пути из Инсбрука в Милан мне довелось сделать короткие остановки в Больцано и Тренто, плюс полюбоваться из окна альпийскими пейзажами, то есть поохать и поахать. По итогам этого беглого знакомства я решил наведаться в те края ещё разок, и спустя некоторое время оказия подвернулась. Теперь мне надо было, наоборот, добраться из Милана в Инсбрук, и, в отличие от первой поездки, нужды торопиться на самолёт не имелось – я попросту перебирался из одного городка в другой, наслаждаясь чистым воздухом, осматривая достопримечательности Тироля и проникаясь спокойной атмосферой, совсем не характерной для Апеннин. Помнится, в мини-сериале «Зен» один из героев-римлян охарактеризовал приехавшего с севера начальника: «Да он же почти что швейцарец», подразумевая, что тот человек спокойный, выдержанный и немногословный. Вот и цепочка городков Роверето-Тренто-Больцано куда больше напоминала Австрию или Швейцарию, нежели Италию.

 

Удивляться, впрочем, причин нет: территория к югу от альпийских перевалов досталась итальянцам меньше ста лет назад, они прихапали бывшие австрийские владения после окончания Первой Мировой войны и распада Австро-Венгерской империи; согласно статистике, по сей день большинство населения Южного Тироля говорит на немецком, итальянский здесь не в чести…

 

После шумного Милана городок Роверето казался глухой провинцией, тихим захолустьем, живущим размеренной и патриархальной жизнью. У меня в ушах ещё, образно выражаясь, не утих шум вокзала Milano Centrale с его тысячами пассажиров и неимоверной толкотнёй, и крохотный роверетовский вокзальчик являл резкий контраст главному транспортному узлу севера Италии. Внутри терминала всего-то имелись пара билетных автоматов, несколько скамеек и бесплатный туалет; камеры хранения на вокзале Роверето не нашлось, и это меня огорчило, но не сильно, так как мой скромный рюкзачок обременял меня незначительно.

 

Прямо на привокзальной площади находилась остановка общественного транспорта, но, как мне кажется, ездить по городку особо не с руки, разве что отправляться за его переделы. Словом, желающие могут узнать в интернете расписание автобусов по Роверето и там же выяснить, какова нынче цена билета – при мне она равнялась одному евро за поездку в пределах городской черты; за более далёкие вояжи требовалось отдать до пятёрки…

 

Лично мне автобусы Роверето не пригодились, я предпочёл прогуляться по городу. Сделать это оказалось несложно, ибо прямо от дверей вокзала в историческую часть города ведёт прямой Corso Rosmini, названная в честь итальянского философа Антонио Розмини, самого выдающегося уроженца городка. Прогулка вдоль бульвара позволяет сразу пропитаться тирольским духом – аккуратные особнячки в окружении милых палисадников формируют благолепное настроение, шелест деревьев, высаженных на бульваре, подбавляет спокойствия. По дороге справа путешественнику встретится палаццо Розмини, с 1678 по 1863 годы принадлежавший почтенному семейству, чей последний отпрыск прославит Роверетто, а финальную точку перехода ставит площадь Розмини с памятником опять-таки Розмини; потупившаяся фигура в одеждах священнослужителя окружена крохотными клумбами.

 

Рядом находится туристический офис Роверето, этакая палочка-выручалочка путешественников: вся информация тут как тут, и бесплатная карта Роверето ждёт, когда её заберут. Сотрудники службы просто-таки излучают желание помочь, и зашедшая аккурат передо мной туристка из Америки получила помимо пространных советов, где лучше всего поесть, также полный список ресторанов городка. Мне итальянки также неподдельно обрадовались и тут же сообщили, как лучше добраться до нужного мне места – меня интересовал в первую очередь замок Роверето и устроенный внутри него военный музей.

 

Жаль, что в тот момент я не обратил внимание на такую полезную вещь, как "Rovereto Combi Ticket", дающий право смотреть все местные музеи числом шесть штук – по отдельности вход в каждый стоит 7 евро, а так как цена "Rovereto Combi Ticket" всего 15 евро, то выгода покупки очевидна. И, главное, не надо было думать, где купить карточку Роверето – там же в турофисе и купить. Кроме того, карточка Роверето, как выяснилось, действительна целых три месяца, можно таким образом не суетиться и не пытаться осмотреть все достопримечательности за один присест.

 

Туристический офис Роверето служит отправной точкой для осмотра старых кварталов, занимающих обширную территорию между ним и городской цитаделью. Как и многие другие населённый пункты Европы, «город Дуба», как называют Роверето за дубовые рощи в его окрестностях, сформировался рядом с укреплениями, и во многом сохранил ту средневековую структуру, которая сложилась исстари. Над территорией Тироля по очереди владычествовали венецианцы, австрийцы, французы, итальянцы, а местные жители упорно сохранили свои традиции, язык, архитектуру. Правда, во многом местные здания напоминают итальянские палаццо, однако и черты, характерные для Инсбрука и городков Баварии тоже налицо. Прогуливаясь по центру города, порой перестаёшь соображать, где находишься, то ли в Италии, то ли в Германии. Итальянского всё же побольше, по крайней мере в Мюнхене или там Гармиш-Партенкирхене развешанного над улицей белья не увидишь, это итальянская привилегия. Разукрашенные палаццо тоже напоминают то ли про Венецию, то ли про Флоренцию, и мне на фасаде церкви Сан-Марко попался венецианский лев. По какой-то причине дожи торговой республики, в 1416 году распространившие свою власть на Южный Тироль, решили не ставить обычную статую крылатого льва, ограничившись только его изображение на церковном фасаде. Выстроенный под этой эгидой храм был посвящён, как нетрудно понять, святому Марку, покровителю Венеции, и в общем олицетворял венецианское владычество. Получился он всё же простоватым, по крайней мере снаружи, и ещё портит дело гламурненький розовый цвет. Внутри возведённая в середине XV века церковь смотрится куда более выигрышнее, и пышность интерьера вполне окупает наружную скромность.

 

Пройдясь по старым кварталам, я добрался до дома Моцарта, где музыкальный гений дал свой первый концерт на итальянской земле. Случилось сие событие 25 декабря 1769 года, и с той поры дворец баронов Тодески вполне официально носит имя «Casa Mozart». Кроме дома Моцарта в центре города встретилось также несколько других интересных зданий, но все остальные достопримечательности Роверето сразу и безоговорочно затмила цитадель, возвышающаяся над округой. Признаться, при виде этих могучих стен и башен я как-то засомневался, что подобные укрепления можно взять штурмом, хотя мини-путеводитель, полученный в турофисе, утверждал обратное. Оказалось, в конце XV века австрийцы, воевавшие с Венецией, как-то сумели одолеть горные кручи и захватили крепость Роверето. Венецианцам не помогла даже та основательная перестройка, которой они подвергли выстроенную в XIII веке цитадель - та усиленная оборона, что выстояла бы против штурмующих пехотинцев, пала под огнём артиллерии. Как следствие, Южный Тироль достался Австрии, военное значение крепость Роверето утратила, и вплоть до середины 1920-х годов влачила довольно-таки жалкое существование, пока местные власти не додумались отреставрировать комплекс и отдать его под музейные экспозиции. Сейчас внутри бастионов устроен Военный музей, основанный по инициативе простых тирольцев; первые годы он существовал на частные пожертвования, затем получил государственную поддержку и по-настоящему расцвёл. Нынче коллекции музея включают обмундирование, оружие, военные карты, макеты битв и много чего ещё. Цена билета, правда, высоковата, 7 евро, прям как в Лувр, однако уникальность экспозиции заставляет раскошелиться…

 

Насмотревшись на ужасы войны, стоит потом выйти к набережной реки Адидже, чтобы уравновесить впечатления исключительно мирными картинами. Красивые пейзажи Альп там не просто красивые, а суперкрасивые, живописность отовсюду так и прёт, её удачно дополняют водопадики и фигуры рыбаков. Опять-таки, перейдя через мост Форбато, попадаешь к церкви Сан-Освальдо, и, стало быть, есть возможность увидеть ещё одно интересное здание плюс побродить по округе.

 

В свою очередь, исторический центр готов прошедших ниже по течению реки порадовать памятником альпийским стрелкам, парком Alla Pista и парочкой исторических церквей. Одна стоит неподалёку от турофиса, на Via Giuseppe Mazzini – храм Сан-Лорето, как и многие другие достопримечательности Роверето, не отличается огромными размерами, он берёт изяществом. Строительство церкви было предпринято местным монастырём в середине XVIII века, когда монашеская братия решила, что обитель нуждается в обновлении. Здание, оформленное по-барочному, обременено великим множеством архитектурных деталей, которые, однако, не перегружают восприятие, и Сан-Лорето потому смотрится в высшей степени гармонично. Стоит обратить внимание на фигуры четырёх святых, двухярусно украшающие фасад, ну и зайти внутрь тоже не помешает…

 

Церковь святой Марии расположена почти рядом с вокзалом, оно украшает собой аккуратный сквер. Выстроили эту симпатяжку в 1727 году, проект разработал архитектора Андреа Коломбо. Он, очевидно, не стремился претворить в жизнь яркие идеи, предпочитая гармонию размерам. Лично мне храм пришёлся по вкусу, я оценил и уместный портик, и декоративные колонны, и наличие скульптур – стиль барокко явно ощущается, но нет ощущения перегруженности. Отдельно лестных слов заслуживает симметрия фасада, так что в целом церковь святой Марии производит очень благоприятное впечатление.

 

Пока я бродил по улицам, жара стала поистине изматывающей, и план прогулки пришлось составлять с учётом тени – улицы, где она была, я естественным образом предпочитал открытым солнцу. Также справиться с постепенно повышающейся температурой мне помогло вкусное мороженое из кафешки «La Favela»; заведение занимает дом 29 по Via Dante Alighieri, ведущей от набережной Адидже реки в центр. Два шарика отменного, холодного лакомства обошлись мне в 2 евро, и я бы остался от кафе в полном восторге, кабы мне удалось посидеть за одним из столиков, накрытых полотняным тентом – увы, из-за курильщиков, попивавших кофе по соседству, пришлось уносить ноги подальше и есть мороженое на ходу.

 

Подвернулось мне и местечко, позволяющее решить, где пообедать в Роверето недорого: ресторан «Novecento» занимает первый этаж гостиницы «Rovereto» на Corso Rosmini, это по правую руку, ежели идти в центр со стороны вокзала, дом 82. Заведение специализируется на блюдах итальянской кухни, выбор разного мяса там велик донельзя. Я бы, впрочем, рекомендовал присмотреться всё-таки к комплексным меню, потому как цены довольно высоки, и за салат дерут 14 евро, основные блюда идут по 20-25 евро, в то время как дежурный набор стоит 15 евро за всё про всё, включая «тирамису» на десерт.

 

Нашлось в Роверето и где купить продукты: супермаркет «Coop» находится рядом с основными достопримечательностями, на Piazza Rio Sauro 19; вывеска магазина хорошо видна с Dante Alighieri, если топать со стороны набережной. Еды в торговом зале завались, цены низкие, да ещё и распродажи систематически устраиваются – при мне, например, действовала скидка на итальянские вина, я также отметил дешевизну фруктов.

 

Запасшись снедью, я решил, что самое время продолжить самостоятельное путешествие по Южному Тиролю и отправиться в Тренто...

Посмотреть фото Тироля...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru