Путешествие по Ломбардии самостоятельно позволило мне осмотреть достопримечательности Бергамо, увидеть Дуомо и другие красивые храмы Италии, прогуляться через старые кварталы Бергамо; хотите знать больше - читайте отчёт про путешествие по Ломбардии без турфирм

Первый раз мне выпало побывать в Бергамо несколько лет назад, когда мы с братом возвращались из поездки по южной Европе. Мы тогда прибыли поездом из Венеции, рассчитывая добраться автобусами до аэропорта Бергамо и улететь восвояси. Пересадка получилась по ряду причин нервной и сумбурной, но мне запомнились видневшиеся вдалеке очертания старого города на холме, да и привокзальная площадь выглядела очень даже презентабельно, не в пример, допустим, Милану или той же Венеции. А вот аэропорт Бергамо, к слову, шибко презентабельным я бы не назвал, и вид людей, спящих вповалку на полу, наводил на мысль игнорировать утренние вылеты, какими бы выгодными они не были по ценам – альтернатива половой жизни ночью только дорогая ночёвка, ибо дешевые отели возле аэропорта Бергамо попросту отсутствуют.

К слову, мы тогда выяснили, что доехать до воздушной гавани Бергамо несложно, особенно из Милана. Реклама старательно расхваливает прямые автобусы-экспрессы за 8 евро, есть также вариант поездки на электричке и с последующей пересадкой на местный транспорт. Другое дело, что добраться в аэропорт Бергамо ночью из Милана можно только экспрессом, который ходит с 4 утра. Я бы всё же на месте пассажиров постарался спланировать перелёт так, чтобы посмотреть достопримечательности Бергамо – старинный город располагает ими во множестве.

Первое поселение в этих местах основали кельты, их сменили, как было заведено на Апеннинах римляне. Средневековая история Бергамо знавала взлёты, когда город становился столицей одного из лангобардских герцогств, так и падения в эпоху войн между гвельфами и гибеллинами. Наконец, окрестную территорию прибрала к своим рукам Венеция, и под крыльями венецианского льва Бергамо процветал вплоть до начала XIX века. Эпоха Наполеона и последующая оккупация Италии австрийцами сильно притормозило развитие Ломбардии. Тем не менее, Бергамо постепенно разрастался и его кварталы выплеснулись за пределы старинных стен. Новый район стал называться Bergamo Basso в отличие от Bergamo Alte. Исторический центр полон незаурядными постройками, достопримечательности Бергамо там встречаются на каждом шагу. Но и район позднейшей застройки также может похвастаться интересными зданиями, которые заслуживают самых лестных слов.

А вот что не заслуживает лестных слов, так это городской вокзал. Туристы ведь прибывают в больших количествах, и я, например, натурально ошалел от очереди, выстроившейся перед билетными кассами; хорошо, у меня уже имелся билет, иначе пришлось бы потерять там с полчасика или даже поболее. Толчея усугубляется небольшими размерами терминала, хотя следует признать, что зал ожидания мест так на полсотни вполне адекватен – всё равно почти все ожидающие толкутся возле касс. Тут же я получил ещё пищу для размышлений: меня волновало, есть ли на вокзале Бергамо камера хранения, и выяснилось, что она есть, но работает только до 21 часа, так что наслаждающиеся вечерними прогулками гости города должны следить за временем, а то как бы им не пришлось уезжать без своих чемоданов. Замечу, что камеры хранения на вокзале Бергамо занимают место на первой платформе, оставить в них добро стоит 5 евро за первые 5 часов, потом требуется доплата.

Разделавшись с насущными вопросами, я выкатился на уже знакомую мне привокзальную площадь и сразу узрел павильон, который не приметил в прошлый заход. Похоже, офис туристической информации Бергамо выстроили не так давно, однако выстроили его по уму, в нужном месте, сразу возле станции. Стекляшка в виде параллелепипеда заполнена стендами с красочными буклетами, внутри также есть несколько стоек информации - при мне девушки работали сразу за тремя. Эта массовость оказала мне добрую услугу, так как будь на обслуживании один человек, пришлось бы застрять надолго: большинство туристов удовлетворялось, когда им доставалась карта Бергамо и буклет с описанием важнейших объектов, но кое-кто начинал выпытывать у консультантов подробности проезда по округе и расспрашивать, где можно недорого переночевать в Бергамо – вот тогда стойка оказывалась надолго выключенной из оборота. Мне, как и многим, была нужна именно карта вместе с буклетами, и я быстро получил искомое. Единственным тёмным пятном от посещения туристического офисам Бергамо стал дурацкий перерыв в его работе – зачем-то контора закрывается на обед в период с 12:30 до 14 часов...

Посетовав на бергамовских любителей массово обедать, я направился вперёд, в сторону старого города, не удосужившись как следует изучить полученные буклеты, и тем совершил крупную ошибку. Как выяснилось позже, с недавних пор местные власти запустили в работу проект городской карточки, позволяющей здорово сэкономить при осмотре местности. Так, уплатив 15 евро, можно в течение 48 часов сколько угодно кататься на городском общественном транспорте и бесплатно посещать такие достопримечательности Бергамо, как Академия Каррара, музей Доницетти, Бергамская галерея современного искусства и так далее. В общем, «Bergamo Card» мне бы определённо пригодилась…

Не подозревая о её существовании, я запланировал в основном прогулки, без посещения музеев, и во исполнение этого плана выбрел на площадь Маттеотти, ставшую для меня первым значимым местом города. Это и впрямь хороший ансамбль, ведь на площади есть и церковь, и высокая башня ратуши, и театр, и так хорошо защищающие от палящего солнца галереи – полный набор зданий типично итальянской архитектуры. Само собой, не обошлось без итальянцев, шумящих и галдящих. Лично я рекомендовал бы сразу с площади не уходить, задержаться и проникнуться городской атмосферой. Удобно расположиться на одной из стоящих по периметру скамеек, а если прикупить мороженое, так и вообще красота. Неплохое мороженое, кстати, продаётся в кафе "Surya", это дом 28 по Viale Papa Giovanni XXIII – платим по 1.20 евро за шарик и наслаждаемся трапезой на свежем воздухе. Проблема только в том, как сделать выбор, если предлагаются тридцать сортов лакомства…

Среди окружающих площадь Маттеотти здания выделяется театр Доницетти, очень красивый и стильный. Было бы достаточно странно, если бы город, где родился знаменитый композитор, не увековечил память земляка как следует. Увековечивание как следует состоялось в 1897 году, когда закончилось строительство нового здания театра взамен сгоревшей версии конца XVIII века. Элегантный вид постройке придал архитектор Пьетро Виа.

Другая привлекающая к себе внимание достопримечательность Бергамо – церковь Сан-Бартоломео. Честно говоря, она смотрится несколько странно, ибо при взгляде на неё кажется, что архитектор бросил проект незавершённым, забыв возвести колокольню. Наверное, это предположением следует считать верным, так как строительство храма, начатое в XVII веке, растянулась на триста лет, и за это время много воды утекло. Список переделок, которым подверглось здание, занимает приличное место – одна только история с фасадом чего стоит. Он ведь служит своеобразной ширмой для основного корпуса, так как его невеликая ширина никак не гармонирует с глубиной церкви, многократно большей.

Поблизости есть ещё несколько храмов, в первую очередь нужно назвать церковь Санта-Мария делла Грацие. Её построили в первой четверти XV века и управились довольно споро, всего за пять лет. Однако в полном соответствии с предложением «строим быстро, качественно и недорого – выберите два качества из трёх», здание вскоре начало потихоньку рассыпаться. Только активная реставрация, стоившая приличных денег, позволила сохранить церковь. Лично мне постройка понравилась, особенно ей идёт изящная колокольня, возвышающаяся над округой.

Чуть в стороне от площади Маттеотти, на Via Sant'Alessandro стоит церковь святого Александра, числящегося покровителем города. Наверняка многие бергамаски в середине XV века решили, что над городом тяготеет проклятье, поскольку храм, выстроенный в честь небесного патрона рухнул – более чем недоброе предзнаменование. К чести горожан, они собрались с духом и восстановили церковь. Она, правда, стоит не совсем на том месте, где согласно преданиям казнили святого Александра, но правильная точка обозначена специальной колонной.

Если доведётся очутиться возле здания, надо непременно заглянуть под его своды, ибо внутри хранится великое множество произведений религиозного искусства.

На той же улице стоит монастырь Сан-Бенедетто. Снаружи он кажется неприступным и суровым, так что глядя на его могучие стены никак нельзя предположить, что за ними укрыт от нескромных взглядов один из лучших образцов архитектуры Ренессанса. Эта монашеская обитель была основана в XI веке, а в 1520-е годы её перестроили с размахом и вкусом. После перестройки монастырь обзавёлся прекрасными интерьерами с обилием декоративных деталей. Дополнительный эффект ансамблю придаёт мощение плиткой. Стоит упомянуть и фрески с изображением деяний святых – они очень хороши.

Прогулка по западным кварталам города привела меня почти к границе его старой части. К востоку от центральной городской оси остались ещё кое-какие достопримечательности Бергамо, однако я их решил осмотреть позже, на обратном пути к вокзалу, и теперь прикидывал, как лучше добраться до исторического ядра. Была возможность подняться туда пешком, можно было доехать автобусом, но я всё-таки предпочёл третий путь – когда есть возможность предпринять небанальный шаг, надо этой возможностью пользоваться. Фуникулёр Бергамо, по-моему, как раз такая небанальная возможность…

Механическую конструкцию, соединяющую старые кварталы с новыми построили в 1888 году; тогда вагончики запрягались лошадьми. Нижнюю станцию дороги надо искать на viale delle Mura, верхняя расположена под боком у базилики Санта-Мария Маджоре. Стоимость билета на фуникулёр Бергамо такая же как на местные автобусы и равна 1.20 евро; можно добраться до фуникулёрной станции обычный рейсом и въехать в старый город с помпой по одному-единственному билетику. Одно только важно помнить: желающие слетаются к фуникулёру как мухи на варенье, и каждый рейс увозит наверх ровненько сорок счастливчиков, подсчитываемых неумолимыми автоматами турникетов – стоит зазевать, и придётся ждать четверть часа до следующего заезда.

Те туристы, кто решил добраться до старой части Бергамо фуникулёром, в большинстве своём сразу идут на центральную площадь, но я бы рекомендовал сперва высунуть нос на стены. Тамошние смотровые площадки открывают непревзойдённые панорамы города, и прогулка по бастионам способна основательно пополнить коллекцию впечатлений.

Сами стены – ещё одна достопримечательность Бергамо. Археологи выяснили, что первые укрепления на бергамском холме возвели ещё римляне, а все последующие правители города старательно укрепляли и улучшали оборону города. Все проходы в центр Бергамо охранялись мощными воротами числом 4 штуки. Самая интересная конструкция - Porta San Giacomo. Ворота определённо предназначались для создания у путников надлежащего впечатления, хотя строили их в XVI веке именно для обороны города. Видимо, в силу типично итальянской расслабленности был принят проект архитектора Лорини, предложившего создать композицию из белого и розового мрамора. Ворота Сан-Джакомо вышли хоть куда и справедливо считаются самой живописной частью бергамовских укреплений.

А вошёл я в исторический центра города через другой проход, ворота Сан-Алессандро: увлёкся созерцанием панорам и слишком сдвинулся к западу. Ну ничего, зато и красивые места увидел, и обнаружил ещё один фуникулёр, тянущийся на вершину холма Сан-Виджилио. Он поменьше размерами и не так популярен, как его коллега, соединяющий старый город с новым, хотя стоимость та же, и стандартный билет на него действителен. Я, впрочем, на холм не поехал, поскольку настала пора погрузиться в старинные кварталы Бергамо, и первым делом мне довелось свести знакомство с монастырём святой Агаты. Его основали в конце XVI века, и тогда же построили небольшую церковь. Она, в отличие от монахов и их обители, сумела пережить разные беды типа вторжения французов и спокойно достояла до наших дней. Поскольку церковь святой Агаты проигрывает в изяществе другим городским храмам, туристы её не жалуют и зря: здание достаточно интересное…

И всё же ни ему, ни какой другой постройке не по силам тягаться с Дуомо, огромным и величественным. Собор Бергамо объединил в своём лице целых два собора, выстроенных в раннем средневековье и долго соперничавших за прихожан. Время примирило оба храма, когда вместо них в XV веке появилось новое сооружение. То есть это сильно сказано про «появилось», ведь строительство собора растянулось на много десятков лет и отделочные работы не были закончены даже в XVII веке, а купол так и вообще завершили ещё через двести лет. К тем временам относится и окончательное оформление фасада, так что лишь в 1866 году собор Бергамо предстал перед глазами горожан в законченном виде.

Как и во Флоренции, Пистойе, Падуе, Пизе и других городах, рядом с главным храмом бергамасков стоит баптистерий. Его последняя версия построена в 1898 году, но реально история здания ведётся начиная с XIV века. Тогда баптистерий Бергамо принадлежал базилике Санта-Мария Маджоре, однако когда все религиозные обряды горожане начали проводить в свежепостроенном Дуомо, постройка постепенно обветшала и в 1660 году её разобрали. Возрождение состоялось через два века – сперва под баптистерий отдали внутренний дворик собора, потом его передвинули к фасаду, где он и прижился. В сравнение с флорентийским или пистойским аналогом бергамский вариант кажется скудно оформленным, и всё же красивый мрамор, специально завезённый из Вероны, придаёт ему определённую элегантность.

Уже дважды упоминавшаяся базилика Санта-Мария Маджоре привлекает внимание туристов своей древней историей. Достопримечательности Бергамо по большей части старинные, но этот храм мало того что старинен, так ещё и сохранил свой изначальный облик. Как построили базилику во второй половине XII века, так она и стоит практически нетронутой. Правда, на исходе средних веков к зданию пристроили колокольню, однако она пришлась ко двору и не испортила цельного впечатления. При этом Санта-Мария Маджоре красиво выглядит и снаружи, и внутри, где посетителей встречают интерьеры в стиле барокко, контрастирующие с романской архитектурой наружности.

Ещё в центре старого Бергамо притягивает к себе взгляды высоченная конструкция Торре Цивико. Башня, вытянувшаяся на полсотни метров, служит стержнем для дворца Подеста. Его ансамбль сформировался в самом начале средневековья, когда знатные и обеспеченные семьи Бергамо считали своим долгом возводить родовые башни, и чем выше те были, тем больше от гордости раздувались аристократы. Торре Цивико стала «пузомеркой» семейства Коллеони, а в XIII веке её вместе со дворцом заполучили местные губернаторы. Их резиденцией здание служило больше трёхсот лет, после чего его соединили с расположенным по соседству палаццо Регионе; получился почти настоящий правительственный квартал. Вот только дальше в судьбе ансамбля произошёл серьёзный поворот к худшему: оккупанты-австрийцы, захватившие власть над Италией, не обращали внимания на памятники архитектуры, и впоследствии итальянцам понадобилось немало времени, чтобы отреставрировать и привести комплекс в надлежащий вид.

Другая доминанта городского центра – Торре дель Гамбито; она не так хороша, и к ней не прилагается дворец. Постройка когда-то принадлежала семейству дель Зоппо и с её помощью можно было контролировать важный перекрёсток дорогу вместе с подступами к сердцу Бергамо, то есть здание наверняка могло бы много чего рассказать о событиях средних веков, кабы могло говорить. А вообще исторические постройки встречаются в исторических кварталах. Тут вам и узкие улочки, и миленькие балкончики, и увитые плющом стены, и аккуратные дворики – гулять можно часами и не устанешь наслаждаться видами. Если же возникнет надобность в передышке, то и тут старый район на высоте: рестораны и кафе попадаются часто. Я могу от себя рекомендовать пару мест, где можно недорого поесть в Бергамо. Например, возле собора в доме 3 по Via Colleone процветает кафе "Il Fornato". Туристы массами стекаются туда, так как место проходное и рядом с достопримечательностями. Цены на еду там самые умеренные, здоровенный кусок пиццы с овощами стоит 2 евро, за «Маргарита» просят вообще полтора, мясные варианты обойдутся ненамного дороже. Значительная часть посетителей предпочитает ухватить покупку и лопать на ходе, но есть возможность пройти внутрь кафе и расположиться за столиком в прохладе зала.

Тут же, прямо на пьяцца Веккьо есть заведение под вывеской "Tasso", хоть и завышающее цены, зато торгующее отменным мороженым. Также в ассортименте есть холодный кофе-фраппе, к которому я пристрастился в Греции. Жаль, что столиков владельцы мороженого не предусмотрели, и посетителям приходится ошиваться у стойки, либо ждать, когда освободится место на каменных скамьях при входе – там всегда полно туристов.

Если же хочется трапезничать всерьёз, тогда надо иметь в виду ресторан "Campanella" по адресу Piazza Lorenzo Mascheroni 4. Вот уж где можно как следует поесть в центре Бергамо, причём поесть основательно. Там подаётся масса итальянских блюд, например, жаркое из ягнёнка, говядина по-милански и много чего ещё. Большим плюсом заведения я считаю предложения комплексного обеда – платишь 25 евро и выбираешь суп плюс что-то мясное, в стоимость включёны пол-литра воды или бокал домашнего вина. Расценки, конечно, высоковаты, зато кухня достойная, интерьеры приятные и часть столиков стоит на улице под тентом.

Решив вопрос с обедом, я продолжил прогулку по историческому центру города, держа курс на восток, к такой достопримечательности Бергамо, как местная крепость. По дороге мне ещё попалась церковь Сан-Андреа, однако она большой художественной ценности не имеет: голый фасад, лишённый традиционного для архитектуры Ломбардии декора, навевает уныние, и внимания заслуживают разве что произведения искусства, скрытые внутри здания.

Напротив, крепость Бергамо очень хороша. Её несколько раз перестраивали и совершенствовали оборону, больше всего в этом плане сделали овладевшие городом венецианцы. Они не только выстроили мощные стены, но и устроили внутри цитадели крупный арсенал. Что касается следующих владельцев, австрийцев, то они превратили крепость Бергамо в заурядную тюрьму, постепенно ветшавшую. Лишь в 1927 году местные власти занялись реставрацией исторического объекта и отдали его в хорошие руки: сперва внутри расположил свои коллекции археологический музей Бергамо, потом за стены перебрался Музей Рисорджименто.

Далее мимо церкви Сан-Микеле я выбрался к форту Сан-Агостино, осмотрел окрестности с высоты его бастионов и вышел к восточным воротам. Porta San Agostino не считается важной достопримечательностью Бергамо, но лично мне ансамбль очень понравился. Как и другие подобные конструкции, ворота Сан-Агостино построили во второй половине XVI века, время владычества Венеции. Торговая республика намеревалась обосноваться на материке всерьёз и как следует позаботилась о защите своих приобретений. Напоминанием про венецианцев служит крылатый лев, украшающий центральный проём ворот. Через него раньше проезжали экипажи, теперь их сменили автомобили, а боковые проходы для пеших путников действуют по-прежнему. В целом, крупная постройка несколько обветшала, но всё равно смотрится очень солидно.

Выкатившись за пределы старого города, я всё же смогу увидеть ещё кое-какие достопримечательности Бергамо. Так, мне почти сразу же попалась церковь Сан-Бернардино. Её стройный, высокий и симметричный фасад не даёт зданию потеряться в окружающей застройке: храм выделяется своим видом, превосходя стоящие рядом дома. Храм был построен в период отказа архитекторов от готического стиля в пользу новых веяний Ренессанса. Церковь Сан-Бернардино стала плодом подобных экспериментов, превративших её в важный исторический памятник. Здание также интересно уникальными фресками, изображающими деяния святых; что особенно ценно, они исполнены в стиле раннего Возрождения

Поблизости стоит церковь Сан-Алессандро, но лично мне больше запомнилась церковь святого духа. Её строительство было обусловлено потребностями монахов-бенедиктинцев, которые порадовали жителей Бергамо крупным монастырём, основанным в первой половине XIV века. Тогда монастырский храм не отличался большими габаритами, внушительные размеры он обрёл много позже, через два столетия, когда верующие проспонсировали перестройку. Фасад к церкви Санто-Спирито пристроили ещё позже, в XVIII веке, и оттого он обладает ярко выраженными чертами позднего Ренессанса.

На этом моя экскурсия по городу, в общем, завершилась, хотя можно было осмотреть и ещё кое-какие достопримечательности Бергамо. Наверное, следовало более тщательно подойти к планированию поездки и отвести на город побольше времени, возможно даже найти отель в Бергамо и заночевать. Я же выбрал базой другой ломбардский город, Мантую, и мне ещё надо было туда добраться. Поэтому пришлось поспешать к вокзалу.

Остаётся только в заключение кратенько осветить вопрос про шоппинг в Бергамо. Меня в первую очередь интересовали продуктовые магазины – жара заставляла держать под рукой напитки, – но в ходе прогулок я нашёл немало полезных мест. Самой полезной оказалась контора "Pellicano" в доме 17 по Viale Vittorio Emanuele. Встретить продуктовый супермаркет в центре итальянского города – большая удача, а тут и ассортимент был обширным, и цены низкие. Я там запасся водой, приметив также богатый выбор вин по вполне демократическим ценам, от 3.99 евро за бутылку.

Купить одежду и обувь в Бергамо тоже можно, особенно перспективна в этом плане Via 20 Settembre, перпендикулярно отходящая от главной городской оси; двигаясь от вокзала надо свернуть возле ратуши налево, и вуаля. В прилегающих кварталах нашлись и магазины, и бутики, и даже пассаж "Roberto Bruni" с секцией "Lacoste". Цены оказались достаточно высокими, однако, поразмыслив, я признал их адекватными, ибо качество итальянской одежды не подлежало сомнению. Ещё мне запомнился бутик "Luisa Spagnoli" – запомнился не столько стильными платьями и сумочками, сколько объявлением «говорим по-русски». Видать, допёк итальянцев кризис, раз они вдруг зауважали туристов из России…

В тех же краях мне попался уличный развал, где улыбчивый негр торговал контрафактной продукцией. Сумочки «от Версаче» он продавал за 40 евро, тёмные очки с лейблом «Armani» шли по 12 евро. На мой взгляд, если уж купить в Италии подделку, то вот такую вот, недорогую. Во всяком случае, на ощупь ткань была нормальной и швы прострочены как следует. Мне также понравилась всякая бижутерия, занимавшая добры прилавок, жаль, что сувениры из Бергамо негр по сниженным ценам не предлагал.

Сувениры, кстати, я нашёл только в старом городе, и то лишь в одном месте. Магазин "Valori Bolati" на Via Bartolomeo Colleoni 28 выставил в огромных количествах открытки с видами Бергамо по 30 евроцентов, также были на витринах магнитики. Однако больше всего мне запали в душу модели итальянских машин, выполненные чрезвычайно качественно. Легионы "альф-ромео" перемежались когортами "феррари" и "мазератти" – настоящая сказка для взрослых…

Других мест, где можно купить сувениры в Бергамо, я не нашёл, так что привожу эту единственную наводку.

Вокзал Бергамо встретил меня, как заведено, приличной очередью в кассы, и слава богу, что я уже знал, как надо покупать железнодорожные билеты в Италии при таком раскладе. Так что я мигом нашёл внутри здания табачно-газетный киоск и сделал покупку. Следует, однако, учитывать, что купленный таким образом билет действителен лишь 3 часа вместо стандартных шести, и плюс надо понимать, сколько километров придётся ехать – чтобы купить билеты в кассах и автоматах итальянских железных дорог, надо выбирать точки отправления и назначения, а здесь билетики рассчитаны на определённое расстояние, скажем, в 50 километров, и от этого расстояния зависит их цена. Мне, к счастью, надо было всего-то проехать всего сто километров до следующего пункта маршрута, города Мантуя.

 Вернуться на главную страницу...