Как известно, Помпеи представляют собой своего рода музей застывшей жизни: 24 августа 79 года, когда произошло сильнейшее землетрясение вулкана Везувий, город буквально исчез с лица земли, скрывшись под шестиметровым слоем пепла. Часть жителей погибла, часть сумела бежать, бросив всё нажитое на произвол судьбы. Тех, кто предпочёл бы не углубляться в исторические подробности, но вместе с тем получить некоторое представление о происходившем, отсылаю к художественному произведению "Помпеи", посвящённому событиям тех дней, переплетённым с историями горожан; этот весьма живо написанный роман принадлежит перу Роберта Харриса (не путать с автором "Молчания ягнят" Томасом Харрисом).

Итак, целый город оказался вычеркнутым из дальнейшей истории вплоть до той поры, когда в середине XVIII века были начаты более-менее планомерные раскопки. В общем, что одним плохо, то другим хорошо, и кто пребывает в восторге от судьбы Помпей, так это, поди, археологи: им в кои-то веки достался целёхонький город, причём раскопки позволили с большой точностью реконструировать жизнь римского города той эпохи. С тех пор, как ведутся изыскания, оказались открытыми примерно 60 процентов городской территории, что позволяет составить практически полное представление о быте, жизни и архитектурных особенностях древнеримского поселения. Шутка ли - перед изумлённым взглядом посетителя предстают целые дома, виллы и улицы, словно только что покинутые людьми. Порой кажется, будто того и гляди город оживёт, и по мощёным дорогам потянутся повозки, послышатся крики уличных торговцев, со стороны театра донесутся аплодисменты, а на территории храмов примутся возжигать жертвенные костры, в то время как граждане отправятся по своим делам в публичные дома и термы.

Я так завлекательно всё это рассказываю потому, что уже успел побывать в Помпеях, так что некоторое представление о них получил. Но только некоторое, так как за бортом организованной экскурсии остались многие интереснейшие места, куда гид не сочла нужным отвести туристов. Смонтированный мной в своё время видеофильм позволяет восстановить хронику тогдашнего визита на раскопки во всей её неприглядной сущности: обошли мы только самые ближайшие к форуму здания, а самой дальней точкой похода стал лупанарий.

Вообще, как, спрашивается, прописан в программе недельной поездки день экскурсии "Неаполь-Помпеи"? Да так и прописан: переезд в Помпеи, обзорная экскурсия, потом переезд в Неаполь, обзорная экскурсия, свободное время. То, что обе экскурсии в целом не займут и двух часов, а свободного времени будет минут сорок, нигде, конечно, предусмотрительно не упомянуто.

Спрашивается, зачем же ехать в Помпеи больше трёх часов - чтобы успеть за час обойти ничтожный участок города? Выясняется, что "да", именно за этим: по завершении экскурсии группу выводят за пределы археологической зоны и объявляют перерыв на обед. Гид советует желающим зайти в ресторан неподалёку, а остальные могут быть свободны, группе надо будет собраться в половину третьего. на часах 13.00 - полно времени, чтобы осмотреть местность самостоятельно, только билеты уже израсходованы и вернуться обратно нельзя, разве что платить по новой. Вдобавок нас вывели к Porta di Stabia, так что до кассы ещё идти и идти. Приходится кое-как убивать время едой и сетованиями на скверную организацию поездки.

Опять-таки, спрашивается, почему нельзя было оставить желающих произвести осмотр самостоятельно на территории раскопок? Нет, понятно, что гиду проще держать группу под рукой, чем вылавливать подопечных по древним улицам, но мы-то ехали ради своего удовольствия, а не ради удобства гида...

В общем, забудем то посещение как страшный сон, и пройдёмся по раскопанному городу снова.

Первым делом придётся к месту раскопок попасть, что, впрочем, не представляет никакого труда, если знать, что поезда в Помпеи отправляются из правого подземного крыла неаполитанского вокзала. Билеты можно купить в кассах, что расположены у турникетов, стоимость проезда 1.40 евро. Теперь нужно спуститься на платформу и ожидать состава. Нам вот не повезло: подошедшая электричка была разрисована какими-то гопниками, так что с пейзажами Кампаньи нам познакомиться не удалось. Вдобавок, места у окна освободились только минут через двадцать после отправления, так как вагоны были забиты под завязку местными жителями, с полотенцами и зонтиками ехавшими на пляжи побережья. По мере нашего приближения к Помпеям любители загара освобождали территорию, так что в электричке становилось всё свободнее и свободнее, а после того как все туристы вывалились на остановке "Pompei Scavi", состав вообще опустел.

Прибыв на место, мы слегка подсуетились и, забрав с платформы влево и вперёд по ходу движения, одними из первых оказались у кассы. За входной билет пришлось отдать 11 евро, и была ещё возможность купить 20-евровый пропуск не только в Помпеи, но также в Геркуланум и Стабии; срок действия тут три дня в отличие от приобретённого нами однодневного.

Да, купив билеты, не спешите нестись ко входным воротам: в информационном пункте слева от кассовых окон можно бесплатно получить карту местности и неплохой путеводитель на одном из европейских языков; так как русского варианта нет, я выбрал английский. Карта у нас была, но та, что выдают, на порядок лучше любых распечаток, так как она а) большая и подробная, не говоря уже о б) с указанием всех основных достопримечательностей и мест, заслуживающих посещения. Вдобавок, её объекты обозначены теми же номерами, что присвоены им в буклете, так что получается полная взаимосвязь.

С этим неплохим подспорьем мы и вступили на брусчатку древнего города, миновав развёрнутый возле входа пункт первой помощи - никак, из-за жары имели место обмороки особенно любознательных туристов. Хотя, в сущности, температура за +30 не очень беспокоила, если находиться в тени, отчего на улицах постоянно встречалась забавная картина, когда одна сторона забита народом, движущимся в обоих направлениях, тогда как противоположный тротуар девственно пуст. Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, наподобие тысяч других людей, мы вступаем на территорию древнего города через Porta Marina, одних из семи помпейских ворот. Как нетрудно догадаться, название места связывается с морем, поскольку отсюда проходила дорога, выводившая путников к побережью. По идее, здесь следует укротить своё стремление побыстрее приступить к осмотру самых-пресамых достопримечательностей, потому что изучение ворот позволяет проследить изменения технологии строительства. Скажем, фундамент, как хорошо заметно, выполнен из достаточно грубых каменных блоков, тогда как более для поздней кладки наверху широко использовался римский кирпич. Не забудем также разглядеть свод, сооружённый весьма искусно и держащийся только весом прилегающих друг к другу камней.

Нужно, однако предупредить, что не стоит всецело отдаваться созерцанию истории в этом месте, так как в темноте главной арки навстречу прут два потока туристов, и велик шанс зазевавшись оказаться расплющенным каким-нибудь дородным американцем, одуревшим от жары и оттого мало что соображающим. Ну а если узкий проход вам удалось миновать, то наградой будет храм Венеры сразу справа по ходу движения. Это религиозное сооружение было возведено в восьмидесятом году до нашей эры, во время обустройства тут колонии для солдат-ветеранов Суллы. Выбор божества не случаен, так как именно Венера считалась покровительницей Луция Корнелия Суллы, от которого потом "по наследству" перешла в покровительницы всего города.

От храма мало что осталось, так что куда более импозантно на его фоне смотрится святилище Аполлона, даром что выстроили его примерно во второй четверти VI века до нашей эры. Конечно, потом его частично перестроили по римскому образцу, приведя в подобающий для тогдашней Италии вид, однако от древних времён сохранились статуи Дианы и Аполлона (разумеется, перед нами копии, а оригиналы мы парой дней раньше могли видеть в Археологическом музее Неаполя). В целом, здание сочетает римские и греческие черты, что делает его весьма привлекательным объектом для съёмок.

Тем не менее, активно расходовать плёнку или память фотоаппарата пока что рановато, тем более что перед нами уже открывается огромная территория Форума. Как известно, именно форумы были в Древнем Риме центром общественной и политической жизни, и помпейский экземпляр не являлся в этом плане исключением. Чаще всего вокруг форумов строили наиболее важные и красивые здания, так что глядя даже на разрозненные части бывшего единого ансамбля, не перестаёшь изумляться высокой культуре римлян, создававших настоящие города просто-таки массовым порядком. Кстати, крутя головой направо и налево, я вдруг вспоминаю про компьютерную игру "Цезарь-III", в которой игроку предлагается управлять тем или иным населённым пунктом. Нужно строить, прямо как вот тут, общественные бани, театры, амфитеатры, храмы различных богов, библиотеки, акведуки, а также дома, амбары, мастерские, короче говоря, возводить город с нуля. Далеко не сразу к человеку, который со временем продвигается по служебной лестнице и получает всё более сложные задания, приходит понимание, как обеспечить платёжный баланс, не прижимая народ налогами, и как удерживать плебс от восстания (сожгут ведь весь город), и как умилостивить многочисленных богов, и как выполнять поручения цезаря. Чертовски занятная игра, доложу я вам...

До всех вышеупомянутых зданий мы ещё доберёмся, а пока хочу заметить, что подобный их разброс по территории в игре обошёлся бы очень дорого. Нам, наверное, он тоже обойдётся недёшево, ибо солнце припекает всё сильнее, а на небе ни облачка. Только над Везувием какая-то странная дымка... Или это дымок из кратера тянется?..

Помню свои ощущения от первого визита в эти края и предупреждение гида насчёт того, что вулкан вроде как угомонился, но далёк от полного затишья. Вот и получается, что слушаешь себе рассказ о достопримечательностях, а краем глаза следишь за Везувием. Ну не то, чтобы всё время смотришь, но нет-нет, да и поглядываешь, как там чудовище, спит ли...

Возвращаясь к форуму, следует сказать, что его богатство, наверное, ставилось в пример всем другим населённым пунктам. Помпеи вообще были зажиточным городом, крупным портом и центром  местной индустрии развлечений, отчего могли себе позволить некоторые расходы на благоустройство. Более того, в промежутках между зданиями по периметру форума стояли статуи наиболее известных и почитаемых горожан; сами статуи, увы, не сохранились, но остались их пьедесталы с надписями, из существования которых и делается соответствующий вывод. Да, вот ведь как бывает: об иных могучих правителях давно стёрлась память, зато какой-нибудь Марк Проституций Дуриан увековечен в камне, и его имя, небось, учат студенты на лекциях...

Наиболее интересным зданием Форума можно считать храм Юпитера, находящийся на северной стороне площади. Его возвели во втором веке до нашей эры в честь верховного божества римского пантеона, хотя такое посвящение вовсе не уберегло святилище от жестокого разрушения: в 63 году его повредило землетрясение, ну а спустя 16 лет, когда восстановительные работы ещё продолжались, здание накрыло извержением. После того, как в этих местах поработали археологи, стало ясно, что в момент своего процветания храм покоился на основательном фундаменте, а попасть в его залы оказывалось возможным лишь после подъёма по вымощенным камнем ступенькам. Внутри пол был также искусно вымощен, а два ряда колонн придавали интерьеру величественный вид. Можно также упомянуть, что в середине I века до нашей эры к статуе главного божества прибавились ещё две, олицетворявшие Юнону и Минерву - не исключено, что именно потому храм лишился защиты Юпитера: кому же понравится, когда из персональной квартиры делают коммуналку. Хотя с такими соседками, как две богини, можно было бы и примириться, наверное...

Экскурсии, которые проводятся в Помпеях, покончив с Форумом, сосредотачиваются на окрестных зданиях, как-то палате мер и весов, продовольственных складах с полками горшков, рынке и прочих хозяйственных постройках. Нас же этот путь уведёт на север археологической зоны, куда лично я запланировал отправиться ближе к концу прогулки, когда будут осмотрены более интересные места. Оттого мы круто забираем вправо, выходим на Via dell'Abbondanza и вскоре попадаем в окрестности Треугольного форума. Тут, во- первых, есть множество деревьев, дающих приятную тень, и, во- вторых, полным-полно различных интересных сооружений.

Форум, названный треугольным, был построен в ту эпоху, когда здесь хозяйничали самниты. В его центре гордо высился дорический храм, от которого нынче остался один фундамент - если забраться на него, то нетрудно будет представить, как колоссальное сооружение смотрелось в древности. Отсюда также открывается вид на два театра, Большой и Малый.

Большой театр был во II веке до нашей эры очень удачно встроен в склон холма, так что обустройство зрительного зала, похоже, свелось к мощению мест в соответствии с правилами. Нижние ярусы, как полагалось, облицевали мрамором, так как на тамошних скамьях должны были сидеть представители администрации и наиболее уважаемые горожане. Специально устроенный проход отделял эту аристократию от второго яруса, где располагались простые граждане, и там всё уже было гораздо проще. Имелись также и боковые балконы, предназначенные специально для жриц, а в целом театр вмещал более 5000 зрителей - тогда размеры седалища отдельного индивидуума были в среднем поменьше, так что и народу на имеющееся пространства помещалось больше.

О втором, прилегающем театре, можно сказать куда меньше; известно, что его соорудили примерно в восьмидесятом году до нашей эры, и в дальнейшем использовали главным образом для небольших музыкальных представлений и поэтических чтений. Как и у большого собрата, помещение малого театра разделялось пополам перепетом, перед которым сидела аристократия, а на удалении от сцены располагались в семнадцать рядов зрители. Считается, что здание имело черепичную кровлю, прикрывавшую публику от непогоды.

Особняком от этих двух построек стоит Quadriporticus, прилегающий тем нем менее к ним обоим. Этот вид постройки прибыл в Италию из Греции и служил своего рода фойе: с его помощью зрители могли во время антракта переходить от одного спектакля к другому, а заодно обмениваться впечатлениями. Помпейский четырёхгранник до квадрата немного не дотянул, насчитывая размеры в 50 на 60 метров, зато имеет целых 74 колонны, аккуратным частоколом обозначившие травяное пространство в центре.

Поскольку при раскопках в пределах здания были обнаружены гладиаторские доспехи и оружие, кое-кто выдвинули идею, что, дескать, тут всю дорогу размещались гладиаторы. Тот факт, что наличие оружия где-либо само по себе ничего не значит, прошёл мимо этих "светлых" голов стороной. Вдобавок, поблизости есть самые натуральные гладиаторские казармы, и переселять бойцов из-под присмотра ланист в открытое, очень сложное для охраны здание, как мне кажется, вряд ли кто-либо решился. Хотя кто их знает, этих римлян...

Продолжая наш походы, мы выдвигаемся по via Stabiana на север, а потом сворачиваем в проход viсolo del Memamdro, на которой, в частности, расположен так называемый Менандров дом. Дело в том, что на одной из стен постройки был найден портрет этого известного греческого комедиографа, после чего название и прилепилось к дому. Так-то обширный комплекс из нескольких зданий скорее всего принадлежал семье Поппеи Сабины, второй супруги императора Нерона. Общая площадь сооружения достигала 1800 квадратных метров, включая территорию персональной бани и личный храм. Большая часть стен и пола помещений была покрыта искусной мозаикой, росписями и фресками, дополненной многочисленными и статуями. Даже на искушённый взгляд современного человека всё это великолепие смотрится очень достойно, а в древности, наверное, просто повергало современников в изумление.

Дом напротив, кстати, тоже может повергнуть в изумление: в нём сохранились картины, изображающие охоту, и сохранились они превосходно. Те экскурсии, что забираются в эти края, остаются тут довольно надолго, однако в семи кварталах к востоку есть местечко, по части живописи обыгрывающее всех. Речь идёт о вилле Венеры, с её аккуратным садиком и дивной росписью дальней от входа стены. Общая картина, на которую сразу падает взор посетителя, разделена на три части, причём наибольший интерес, конечно, вызывает центральное панно, изображающее отдыхающую Венеру. Разумеется, "Венере" Ботичелли эта богиня уступает, но её существование в сочетании с древнеримским окружением производит сногсшибательный эффект - проверено четвертьчасовым наблюдением. Дело в том, что я искренне наделся улучить как-нибудь момент и запечатлеть славный дворик в его первозданной чистоте, без людей. Увы, этот грандиозный замысле потерпел полный крах, потому что все новоприбывшие первым делом раскрывали рты и пёрли по центральному проходу, донельзя уродуя пейзаж. Один пиндос вообще как вошёл в помещение, так и проторчал всю дорогу возле Венеры, словно обнажённых женщин никогда не видел. Может и так, может и так: рассмотрев тело богини во всех подробностях, этот "любитель живописи" перешёл влево, где принялся таращиться на фигуру Аполлона, изображённого также безо всякой одежды, а вот правую, где не было никого в голом виде, разве только птички, он проигнорировал вообще. Ну хоть не зоофил оказался, и то хорошо...

Рядом с виллой, откуда мы в конце концов отчалили, устав ждать освобождения дворика, находится дом Лорея-Тибуртина, названный так из-за найденных на его фасаде надписей: одна призывала голосовать за Тибуртина, другая за Лорея. Между тем, оба персонажа никакого отношения к зданию не имеют, да и в путеводителе строение называется по имени владельца, Октавия Квартио. Этот достойный муж, можно сказать, предвосхитил появление Версаля, Петергофа и других дворцовых ансамблей, потому что устроил у себя во дворе ставшую в будущем классическую композицию с центральным каналом и фигурными посадками по его берегам. Из такого чудесного места, где столько много благословенной тени совсем не хотелось уходить, но долг туриста гнал нас вперёд, к опалённым солнцем просторам вокруг главного помпейского Амфитеатра.

С этим сооружением, помимо прочего, связана вполне современная история: по время одного из гладиаторских боёв между командами Помпей и городка Носера произошла массовая драка между болельщиками, закончившаяся поражением гостей; были и убитые. В результате стадион (то есть я хотел сказать амфитеатр) был дисквалифицирован на 10 лет - знакомая история, не правда ли?

Огромный амфитеатр был построен в начале I века нашей эры дуумвирами Квинтом Валгусом и Марком Порцием. Получившаяся махина без труда вмещала 20000 зрителей, наслаждавшихся гладиаторскими боями с трёх ярусов. Идеальный овал арены прорезан на лишь двумя воротами, через которые участники боёв, равно как и современные туристы, попадали на ристалище. Поскольку тоннель под трибунами единственное место, где есть тень, многие наши товарищи по несчастью так и застывают перед выходом на солнце, как бы не решаясь броситься под его лучи. Мы, конечно, находимся в более выигрышном положении, поскольку при нас есть купленный в Неаполе рыжий зонтик, но его на двоих не хватает, да и вообще чужой пример заразителен, так что наша остановка у края тени вполне оправдана.

Пройдя арену насквозь и повоображав себя действующими лицами фильма "Гладиатор", мы с достоинством скрываемся в противоположных воротах, откуда по наклонным плитам, отполированными сотнями ног, спускаемся вниз, чтобы выйти к местному Некрополю. К сожалению, нашей любознательности не хватает чтобы преодолеть нежелание долго торчать на открытом пространстве, и оттого мы стремимся поскорее скрыться среди деревьев Viale Amfiteatro, выводящей нас к туалету и воротам выхода.

Выходить нам покамест рановато, так что после технической паузы мы начинаем двигаться на запад, имея целью смотровую площадку, с которой, по уверениям очевидцев, открываются прекрасные виды на Помпеи. Виды там и впрямь непревзойдённые: посещение этого места позволяет окинуть взглядом практически весь разрушенный город. Ну а после, спустившись по лесенке, мы попадаем к Orte dei Fuggiaschi, саду жертв. Жертв там и впрямь немало, это не два-три слепка тела близ форума, тут, так сказать, массовое захоронение, и счёт переваливает за дюжину. Особенно трогательно смотрятся мать с ребёнком, застигнутые катастрофой в объятиях друг друга.

Наш дальнейший путь лежит на север, так что мы по большей части лишены благословенной тени, и моя половина вообще падает духом; вдохновляет её на переход лишь возможность увидеть знаменитый публичный дом, о котором ей столько рассказывали побывавшие в Помпеях знакомые. По дороге к лупанарию мы только раз отклоняемся отвлекаемся от генерального курса: раз в книжке упомянуто про каменный фаллос на брусчатке дороги, спутница потребовала найти и показать его - как будто никогда не видела, ей-богу... Пришлось идти и отыскивать искомое.

Существование подобных знаков на мостовой вызывает среди специалистов дискуссии: одни считают, что речь идёт о религиозном символе, олицетворении плодородия, другие склонны к прозе и настаивают на версии указателя на вход в бордель.

Под размышления на эту тему мы прибываем в публичный дом, сохранившийся отличным образом. В здании всё было обустроено как нельзя лучше: даже иностранные моряки, не знавшие местных наречий, легко управлялись благодаря занимательным картинкам на стенах - те изображают различные позы, так что клиенту нужно лишь выбрать конкретную красавицу (или красавца, это уж как кому нравится), и попросить вот этак её установить... Остаётся только заплатить хозяину лупанария, выбрать комнатку и уединиться...

Несомненно, такая практика существенно облегчала жизнь всем участникам мероприятия...

Только ума не приложу, как посетители могли развлекаться в таких скромных объёмах, ведь каменное ложе не превышает и полутора метров в длину, что, на мой взгляд, серьёзно сокращает выбор позиций...

Вероятно, местные путаны были большими мастерицами своего дела, раз умудрялись доставлять клиентам удовольствие в таких условиях и заставлять их забыть про бытовые неудобства. А что, наверное, это и в самом деле так: слава о помпейских жрицах любви со временем разнеслась по всему Средиземноморью. Более того, история донесла до нас некоторые имена путан, которые благодарные поклонники увековечили соответствующими надписями на стенах.

Кстати, упомянутыми надписями настенное творчество горожан не ограничивалось, и на помпейских домах порой можно встретить как объявления, так и агитационные материалы типа: "Антоний Мудий П...здобол выставил свою кандидатуру в эдилы! Поддержим его! Голосуйте за Антония Мудия, настоящего мужика! Он осчастливил свою жену, жену соседа и соседскую ослицу! Он и вас осчастливит!"

Вообще, жители окрестных областей до сих пор считают, что не Везувий виновен в уничтожении Помпей, а сам верховный бог Юпитер разгневался на развратных горожан и покарал их. Так это или нет, мы не знаем, так как свидетелей извержения не осталось, а стены и колонны умеют хранить тайну.

В третьем часу пополудни жара становится уже совсем нестерпимой, и мы, как и многие другие гуляющие, спасаемся лишь колодцами, разбросанными тут и там по территории. У некоторых из живительных источников даже выстраиваются очереди из людей с бутылками, заставляющие задуматься о бренности бытия: вот точно так же древние римляне набирали воду, и точно так же опирались на основательно стёртые камни-подлокотники, жадно пили, проливая струи себе за шиворот, а потом отфыркивались и смотрели друг на друга - да-а-а, благодать...

Тем не менее, наши силы небезграничны, так что пару интересных зданий, лежащих в стороне от маршрута, нам приходится вычеркнуть из списков посещения, отчего мы почти сразу оказываемся у дома Фавна.

Casa del Fauno по праву считается самым большим домом Помпееев, ведь он занимает 970 метров полезной площади, отличаясь к тому же изяществом и богатым убранством. Одни только сады чего стоят, не говоря уже о том, что именно тут было найдено громадное мозаичное панно, изображающее схватку Александра Македонского с Дарием - его мы видели в Неаполе во время посещения Археологического музея. Ну а домом Фавна постройку назвали из-за фигурки танцующего фавна, расположенной посреди атриума; статуэтка, сделанная во втором веке до нашей эры смотрится совершенно превосходно.

Ненамного уступает описанному выше объекту следующий пункт нашей прогулки, дом Диоскуров. Его главной достопримечательностью является двор, окружённый двенадцатью коринфскими колоннами, по стенам которого идут искусные росписи, одна из которых, изображавшая братьев-близнецов Кастора и Поллукса, и дала название всему сооружению. Сейчас большая часть картин перенесена в уже не раз упоминавшийся неапольский музей, но кое-какие сцены разглядеть вполне можно.

Конечно, тут следовало бы свернуть и по vicolo di Mercurio двинуться за восток, но наши силы не безграничны, а в будущем соблазнительно маячит морской берег в Сорренто, куда я наметил попасть во второй половине дня. Таким образом, нет ничего удивительного, что мы идём по пути наименьшего сопротивления и бредём к дому Аполлона, чтобы ненадолго там задержавшись лечь на обратный курс. Дорога естественным образом приводит нас к дому Салюстия, но куда больший интерес вызывает находящаяся напротив пекарня с печами, разделочными столами и кухней. К сожалению, это почти что последняя вспышка нашей активности, так что осмотр дома Трагического поэта уже не способен породить какие-либо сильные чувства.

Практически еле волоча ноги, мы попадаем, наконец, в общественные бани и лишь одна мысль на то момент бьётся в голове: вот бы сейчас окунуться в бассейн. Увы, в здешние бассейны последний раз окунались много сотен лет назад. Тем не менее, от искусных мастеров, чьи тела упокоились в толще пепла уж двадцать веков как, до нас дошли удивительные разные украшения, восхитительные фрески и похабные рисунки на стенах купален.

Определённо, жителям Помпей была присуща любовь к удовольствиям. Взять хотя бы прозаическую ванну - она ведь не просто так стоит, её ножки выполнены как лапа льва или, например, копыто кабана. И так почти повсюду, будь то раздевалка, парилка или холодная купальня: скульптуры, барельефы или хотя бы росписи присутствуют там и сям во множестве.

Ещё одно усилие выводит нас к городским воротам, откуда начинался наш поход, и где, насколько я помню, есть возможность перекусить. Действительно, точки питания в изобилии присутствуют на участке дороги между кассовым павильоном и станцией, только все они, как ресторанчики, так и кафе битком набиты, да и не вызывают особенного аппетита, так что обед мы решаем отложить до прибытия в Сорренто, каковое не замедляет случиться через полчаса: стоит нам появиться возле здания вокзала, и буквально тут же подходит очередной поезд в нужном направлении, так что нам как раз хватает времени отдать по 1.90 евро за билет.

Элегантный курорт встречает нас всё той же жарой, ничуть не смягчаемой даже морским бризом. Из потенциальных укрытий в окрестностях вокзала есть только не внушающие доверия закусочные, которые мы игнорируем. Наконец, Corso Italia приводит нас к небольшой площади, где обнаруживается вполне приличный на вид ресторан "Don Vincenzo" - и столики под тентом на улице, и народу хоть шаром покати. Последнее обстоятельство становится понятно при взгляде на меню, в котором 4 евро "сервизо" взимается просто по факту посадки за столик, тогда как цены начинаются от 9 евро за салат и доходят до 25 евро за что-то более существенное. Не решаясь пить вино на такой жаре, мы, делая заказ, просим принести бутылку минеральной воды, которая обходится в 3 евро, и которую мы приканчиваем в течение четверти часа, ещё до появления жаркого. Впрочем, расторопный официант тут же приносит по моей просьбе другую бутылку, так что трапезничаем мы вполне комфортно.

В перерыве между первым и вторым мне удаётся бросить взгляд на справочник, из которого становится ясно, что сидим мы аккурат на  площади Tasso, названной так в честь поэта Торквато Тассо, самого известного гражданина Сорренто. Фактически, это самое сердце города, куда стекаются потоки туристов, где находятся остановки основных маршрутов общественного транспорта, и откуда забирает желающих совершить экскурсию туристический паровозик. Кроме того, отсюда без труда можно спуститься по заковыристой лестнице на пляж Неаполитанского залива, если, конечно, не предпочесть для начала прогулку по городу. Мы-то как раз собираемся сперва немного послоняться по территории, а потом уже спускаться к морю.

На руку нашим планам и то, что пока мы обедаем, жара потихоньку спадает, так что когда приходит пора десерта, на улицах заметно прибавляется туристов, повылезших из своих укрытий после сиесты. Есть среди отдыхающих и наши соотечественники, о чём они не замедляют сообщить громкими переговорами о ценах на шмотки и еду. Впрочем, даже и глухому было бы понятно, что это за компания, стоило взглянуть на недовольные рожи. Вдобавок какая-то из проходящих разухабистых девок суёт нос в меню и немедленно начинает возмущаться дороговизной питания; ей и в голову не приходит говориться малость потише, что лишний раз подтверждает истину, что можно забрать человека из деревни, но деревню из человека забрать невозможно...

Правда, в её сетованиях есть рациональное зерно, потому что принесённый официантом счёт совсем не радует глаз. Вместе со счётом, кстати, на столик приземляются два бокальчика лимонной настойки - то ли смягчить ощущения, то ли чтобы с пьяных глаз цифры не казались чрезмерными. Вообще, "лимончелла" вещь довольно вкусная, но пить её при тридцатиградусной жаре, по-моему, не самая умная мысль. В общем, трогательную заботу кафе мы игнорируем, расплачиваемся и двигаемся к ограждению на северной стороне площади, где постоянно толчётся народ. Толчётся он там совсем не зря: именно с этого места открывается вид на море, тогда как ради других смотровых точек придётся ещё пройтись. Мы к берегу покамест не торопимся и продолжаем прогулку по улице Италии, пока не попадаем к громаде Sorrento Duomo.

За свою долгую, почти девятисотлетнюю жизнь главный собор Сорренто претерпел столько реконструкций, что, наверное, только он сам помнит, каким был в начале. Известно, что строили его в XI веке в романском стиле, придав в сечении форму креста. Такая предусмотрительность архитекторов, однако, не защитила здание от воздействия исторических событий и природных катаклизмов; скажем, неоготика того фасада, что мы видим сейчас, была основательно повреждена бурей в 1900 году и только спустя два десятилетия восстановлена. Кстати, историками достоверно установлено, что в 1544 году под сводами церкви был крещён один из виднейших итальянских поэтов XVI века, уже упоминавшийся Торквато Тассо.

В нескольких кварталах от собора находятся ещё две церкви, заслуживающие внимания, так что мы сворачиваем в их направлении, но прежде чем попасть в район Piazza Sant'Antonio, оказываемся на довольно тесном пространстве via Cesario, которую на всём её протяжении оккупируют магазинчики сувениров. Тут и магниты, и футболки, и полотенца, и макеты домиков, и прочие, и прочее - чего только нет. Стоит прогуляться по улице из конца в конец, как волей-неволей накупишь кучу сувениров. Лично мне особенно понравилась лавочка Antonino Stamperia, торгующая различными "художествами". В ассортименте магазина как малые формы, вроде красивых открыток, так и целые полотна, написанные с чувством. Изображения не то, чтобы шедевры, но смотрятся весьма привлекательно. Кроме того, посещение этого места даёт отличный шанс прикупить картинки с видами не только Неаполя и его окрестностей, но также и других городов Италии - я, мигом сориентировавшись, пополнил свою коллекцию открыток видами Венеции, где был не раз, и где как-то не удосужился приобрести подходящий сувенир.

На а потом мы выбрались к парапету смотровой площадки и едва не забыли обо всём не свете: открывавший вид на Неаполитанский залив был поистине сногсшибателен. Только сделав добрую дюжину снимков дивной панорамы, я спохватился, что перед тем как бежать купаться нужно ещё посмотреть два расположенных неподалёку здания. Первой в этой паре была Basilica di San Antonino, построенная в X веке и посвящённая святому Антонию, покровителю города. Поскольку он одновременно являлся и покровителем моряков, неудивительно, что церковь пользуется большим уважением у связанных с морем жителей Сорренто, а к специальной гробнице, где находятся мощи святого, умершего в 471 году, не иссякает поток верующих. А по соседству находяится Chiesa di San Francesco; не совсем понятно, как основанный в VII веке монастырь обходился без церкви, но факт остаётся фактом: лишь после того как его помещения передали монахам ордена францисканцев, а случилось это в XIV столетии, теми была возведена церковь святого Франциска. Белоснежная простота фасада разительно отличается от вида других церквей Сорренто. Вообще, храм мне очень понравился, и если бы не настоятельная потребность окунуться в море, я мог бы, кажется, немало времени провести в скверике перед фасадом. А так мы буквально кубарем скатились по лестничным пролётам и наконец-то оказались у самой воды...

Несмотря на то, что с высоты смотровых площадок Сорренто открывается великолепнейший вид на Средиземное море, стоит спуститься ниже, и от вида этого практически ничего не останется, а вся панорама окажется закрытой полчищами зонтов от солнца. Да, значительная часть набережной занята частными клубами, пускающими к себе только за приличную плату. Чтобы не быть голословным, приведу цены: вход и стул 8 евро, вход и лежак - 12 евро, зонтик 5 евро в любом случае.

Есть и альтернатива - небольшие участки, свободные от загребущих рук частников, зато несвободные от народа, не желающего обогащать своих ближних. Тут, очевидно, придётся постараться, чтобы найти себе место, ну да, кажется, отдыхающие в тесноте, да не в обиде.

Платить в общей сложности тридцать евро за оставшиеся до захода солнца пару часов меня задушила жаба, так что мы расположились демократично, на песочке. Вода, вопреки ожиданиям, оказалась совсем не холодной; возможно, свою роль тут сыграла искусственная лагуна, которую обрамляют пляж и понтоны: относительно небольшая глубина и скромные размеры, похоже, позволяют этой заводи как следует прогреваться в течение дня. В общем, купание доставило нам массу удовольствия, даром что пришлось плавать по очереди, чтобы не оставлять без присмотра сложенные на берегу вещички...

На пляже мы проторчали довольно долго, до той поры, пока солнце не начало скрываться за скалами, после чего перебрались в район соррентского порта - он несколько выступает в море, так что лучи заходящего светила туда ещё доставали. Вплотную к причалам и молу прилегает общественный парк Villa Communale, где можно очень приятно посидеть на скамейке, если погода и время позволяют. Погода был хоть куда, но нам рассиживаться уже не следовало, поскольку предстояло добраться до Неаполя. Здесь надо сказать, что городские кварталы расположена на возвышении, а парк и порт, напротив, прямо у воды - спуститься проще простого, а выбираться обратно по жаре сложновато. И хотя обратно наверх лезть пешком было совсем не обязательно (на этом маршруте можно воспользоваться автобусом), мне как-то не хотелось так быстро покидать морской берег. Так что попавшаяся мне на глаза вывеска теплоходной конторы оказалась весьма кстати. Короткое изучение вопроса выявило, что катера фирмы "Metro del Mare" уходят не только на Капри, но и непосредственно в Неаполь, причём согласно расписанию ближайший будет без двадцати восемь; вот, убедитесь сами - http://www.metrodelmare.com/english На удивление приятной была и цена, названная усатым итальянцем-кассиром - 6.50 евро с человека. Прочитав где-то, что переезд по этому маршруту стоит в два с половиной раза больше, я был очень удивлён и на всякий случай поинтересовался, точно ли о катере идёт речь. "Ага, боас", - радостно улыбнулся мужик, умудряясь параллельно болтать с коллегой. "Так "бус" или "боат", - на всякий случай уточнил я. "Боас, боас", - снова закивал итальянец. Всё же после третьего захода удалось точно определить, что возвращаться к месту ночлега мы будем по воде, после чего оставалось только купить мороженое, сесть на берегу и наслаждаться пейзажем...

Три четверти прошли часа в таком блаженном ничегонеделанье совершенно незаметно, и вот уже к причалу подвалил красавец теплоход, с которого высыпалась толпа туристов. Судя по часам, время для посадки было самое подходящее, так что мы сорвались с места и пошлёпали к сходням, где нас ожидал, мягко говоря, неприятный сюрприз: после того как пассажиры схлынули, следом за ними исчезла и команда; одинокий матрос затащил трап обратно на судно и скрылся в недрах надстройки... Дело принимало нехороший оборот, и вдобавок никаких объявлений об отмене или задержке рейса не было и в помине. Хорошо, что почти сразу из-за дальнего мыса показался ещё один катер, взявший курс в нашу сторону. По истечении десяти минут он пришвартовался, взял на борт всех, кто желал убыть из Сорренто вечерним рейсом и почти сразу же отвалил...

Едва вступив на борт мы, естественно, сразу ринулись на верхнюю палубу, где находились лучшие, по нашему разумению места. Увы, самые выгодные сиденья, расположенные вдоль бортов, оказались занятыми теми, кто сел на предыдущих остановках. Впрочем, мы тоже не оплошали и расположились достаточно удобно, сразу за надстройкой: пусть вид был только назад, за корму, зато нас не беспокоил ветер, основательно обдувавший тех, кто сидел более выгодно. Солнце к тому времени уже совсем ушло за горизонт, оставив лишь напоминание о себе в виде зарева, в ответ на что прибрежные городки зажгли огни, и вид на залив стал просто великолепным во всех направлениях сразу. Мы вдобавок по дороге домой зашли в пару местечек и кого-то из пассажиров выгрузили, что дало остальным возможность поснимать мириады огоньков почти вплотную; с учётом закатного освещения картинка получилась совершенно чарующая...

А вот дальше вечер оказался несколько смазанным: во-первых, катер опоздал почти на полчаса, во-вторых, мы ещё добрых пятнадцать минут прождали нужного автобуса на остановки возле порта - не хотелось, видите ли, три квартала идти пешком. Идти пешком всё- таки пришлось, поскольку ждали мы напрасно, и напрасно заглядывали в автобусное расписание, так что лишь везение позволило нам успеть на уже ставший родным рейс R4, выворачивавший на Via Toledo около половины десятого. Что ж, лично я отнёсся к сложившейся ситуации философски: не может же вообще всё получаться как задумано...

Последний, четвёртый день в Неаполе, было решено разделить пополам: сперва съездить в Казерту и просмотреть тамошние дворец с парком, а остаток времени погулять по Неаполю. С тем мы и отправились на вокзал, благо наши "Campania Artecard" всё ещё действовали.

Хотя до нужного нам места можно доехать и на автобусе, лично я предпочёл электричку, потому что нужно учитывать местные пробки, в которых наш автобус в первый визит на берега Неаполитанского залива простоял почти половину отведённого нам на осмотр города времени. Вдобавок, на заполненной народом и транспортом площади Гарибальди заниматься розысками нужной остановки совсем не хотелось, тогда как вокзал был, что называется, под рукой. Платить за проезд благодаря карточке необходимости не было, так что мы бодренько погрузились в ближайший по времени состав и спустя сорок минут оказались в Казерте.

Город встретил нас просто-таки оглушающей жарой, из-за которой мы не решились идти к знаменитому дворцу Бурбонов по парадной дорожке - она проложена между двух полукружий газонов и, соответственно, солнце палит её нещадно. Нормальные герои, как известно из фильма "Айболит-66" всегда идут в обход, вот так и мы потихоньку-полегоньку обошли комплекс с фланга, хоронясь в тени домов. Боковой вход оказался далеко не так импозантен, как главный, но всё-таки выводил всех, кто этого желал, во двор дворца. Огромное здание поистине ошеломляло, ведь не часто человек чувствует себя песчинкой мироздания, стоя под вздымающимися на большую высоту арками. Предвкушая знакомство с этим выдающимся творением человеческой мысли, мы поспешили начать экскурсию.

Карточки "Artecard" позволяли нам пройти внутрь здания не платя ни копейки, равно как и посетить огромный парк, занимающий 120 гектаров. Тем не менее, в кассу всё же пришлось заглянуть, чтобы взять бесплатные билеты, с которыми следует потом пройти через контроль (а если приехать неподготовленным, то нужно будет выложить 6 евро за дворец и 3 за парк). Наконец, все формальности были улажены, и мы вышли на громадную лестницу, ничуть, к слову, не уступающую по величию знаменитой Иорданской лестнице Зимнего дворца. Уже на одном этом участке можно было сделать минимум полсотни фотографий, начиная с мрамора ступеней и стен, и заканчивая огромными львами, сторожащими первую площадку. Есть там и величественные скульптуры, и здоровенный плафон на потолке, так что сразу становится ясно: приехав сюда мы вовсе не попали пальцем в небо.

Поднявшись по ступеням и любуясь следующим пролётом, я почувствовал, что меня обволакивает пелена погружения в фантастику, ведь именно во дворце Казерты снимали некоторые эпизоды из "Звёздных войн"; там он изображал интерьеры королевских покоев планеты Набу. Потом, рассматривая отдельные сцены фильма, я доподлинно установил, какие именно места попадали в кадр, и среди них была верхняя площадка лестницы, на которую мы выбрались, плюс высоченные колонны, служившие укрытием принцессы Амидалы и её воинства во время перестрелки с роботами Торговой Федерации.

Возможно, в фильме снимались и другие интерьеры, тут нельзя быть точным, так как дворец насчитывает порядка тысячи двухсот комнат, не говоря уж про 1790 окон и 34 лестницы - всё это изобилие просто не обойти, тем более что часть помещений закрыта. Ну, в конце концов, основные, наиболее важные места дворца мы осмотрели, и лично на меня большое впечатление произвел Тронный зал, пройденный нами дважды: маршрут так устроен, что сперва проходишь это великолепие по одной стороне, потом возвращаешься по другой, вплотную к окнам (это, кстати, даёт возможность снять интерьер при более удачном освещении). Ничуть не менее интересны Королевские апартаменты образца XVIII века с впечатляющим потолочным панно "Триумф Бурбонов"; тут можно вспомнить что оно создавалось за каких-то 7 лет до того момента, когда одного из триумфальных Бурбонов с триумфов возвели на эшафот и под радостные крики толпы обезглавили...

Следует также упомянуть богато украшенный зал Алебардщиков, а ещё мне очень понравилась та часть дворцовой экспозиции, которая посвящена искусству: там есть немало приятных, реалистичных портретов коронованных особ, вельмож и сановников прошлых веков, но особый интерес вызывает большая, занимающая весь зал композиция из человеческих фигурок. Уж не знаю, что он должна обозначать, но фигурки сделаны исключительно здорово, причём они совсем не статичны и объединены с бытовые сценки. В одном месте торгуют рыбой, в другом развешивают бельё, в третьем пасут скот, и так далее; все персонажи от силы с ладонь величиной, но выполнены, повторюсь, очень, очень искусно.

Завершив почти полуторачасовой вояж по зданию, мы нехотя выбрались на воздух: если внутри комплекса было довольно прохладно, снаружи температура совсем не радовала. Слегка подзабыть о творимом погодой безобразии нам помог впечатляющий внешний вид дворца - полностью рассмотреть и оценить его можно только с некоторого удаления.

Итак, несколько удалившись вглубь парка, мы смогли окинуть взглядом сразу весь 250-метровый фасад, и сразу стала видны как его необычайная массивность, так и удивительное сходство с Версалем. Дело в том, что заказчик здания, неаполитанский король Карл III прожил всё детство в Испании, отчего желал видеть своим дворцом сочетание Palazzo Reale и Версаля.

Исполнить монаршью прихоть и сочетать практически несочетаемое взялся известный зодчий Луиджи Ванвителли, бессменно руководивший работами на протяжении двадцати одного года и умерший за 8 лет до окончания строительства, после чего бразды управления принял его сын Карло. На проект были потрачены поистине неимоверные суммы, не говоря уже о затратах человеческого труда, благодаря которому удалось перелопатить тонны земли, превратив окрестности дворца в гигантский ландшафтный парк. Работы по преобразованию местности велись с 1768 года и привели к появлению на карте Тосканы огромной благоустроенной территории, которая, между прочим, отлично видна на снимках по спутника и поражает своей геометрической правильностью. Скажем, дорожки расходятся идеально симметричным веером, и отчётливо прослеживается центральная ось композиции.

В общем, путеводитель рекомендовал посетить различные уголки парка, да и без него мы бы догадались это сделать, тем более что вдалеке виднелось что-то вроде канала, уходящего на гору - предположительно с тамошних смотровых площадок должна была открываться дивная перспектива всего комплекса в целом. Конечно, мы опять проигнорировали главную магистраль, проходящую по центральной оси парка, и подались в правую боковую аллею, надеясь уйти в тени деревьев как можно дальше. Тут-то нас и поджидал демон-искуситель в лице завтракающего итальянца. Суть проблемы, впрочем, не в том, что он завтракал, а в том, что завтракал он в киоске проката велосипедов...

Завидя двух- и четырёхколёсные конструкции, я мигом вспомнил, как замечательно провёл время в Цюрихе, катаясь по тамошним набережным. Что ж, грех было не повторить тот удачный опыт, и мы, ничтоже сумняшеся, арендовали двухместную коляску под тентом, всего за 7 евро в час. На тот момент идея казалась просто замечательной: вдвоём крутить педали было веселее, а тент должен был нас закрывать от солнца. Получив краткий инструктаж по использованию тормозов и замка, мы тронулись в путь очень гордые собой...

Поначалу дела шли довольно неплохо, вот только тент, как быстро обнаружилось, закрывал повозку лишь частично. Кроме того, я совершенно не учёл общего веса конструкции, а поскольку моя спутница быстро выбилась из сил, то крутить педали пришлось в основном мне, и не скажу, что я получил от этого процесса массу удовольствия. Опять-таки, дорога постепенно шла в гору, и двигать агрегат становилось с каждым метром всё труднее; ко второй террасе меня можно было выжимать.

Получалась довольно трагикомичная ситуация: мы завистливо смотрели на пешеходов, обливавшихся потом на дорожках, и думали, как было бы хорошо идти своим ходом, тогда как пешеходы завистливо смотрели на обливавшихся потом нас, мечтая передвигаться на колёсах. В конце концов, на очередном подъёме мы слились с пешими коллегами по несчастью в единое целое, поскольку въехать поверх фонтана не удалось никому, ни нам, ни паре прибывших четырёхместников. Вот разве что автобусу, шнырявшему по парку, это было по плечу, но в нём было столько народу, что сравнение "как селёдки в бочке" будет тут весьма уместно. Учтём также жару, которая внутри этой крохи наверняка была просто невыносимой, и станет понятно, отчего я даже не удосужился поинтересоваться, сколько стоит проезд, и надо ли вообще платить за него.

Как результат прогулки, мы настолько вымотались этой ездой по солнцепёку, что не нашли в себе сил закончить вылазку в верхнюю часть парка, где находится фонтан Дианы, низвергающийся с высоты 80 метров. Правда, обратно дорога была куда более приятной: на тот путь, что мы с трудом проделали за полчаса, нынче ушло от силы минут десять - двигаясь всё время под уклон, мы набрали в итоге очень хорошую скорость и на очередном вираже, красиво обходя каменные перила, едва не задавили садового рабочего, выскочившего по какой-то надобности нам под колёса. Тем не менее, на исходную позицию мы прибыли в таком виде, что сотрудник проката без лишних слов показал нам, где расположен фонтанчик с питьевой водой...

Умывшись, напившись и приведя себя в мало-мальски божеский вид, мы уселись передохнуть в тенёчке почти сразу с боковыми воротами; фонтанчик, кстати, расположен по соседству, будучи встроен в ограждающую стену. Теоретически, за вход в парк полагалось платить, но местные жители вроде как проходили за просто так, тем более что ответственный контролёр вовсе не торчал на посту в отведённой будочке, а сидел невдалеке на стуле и болтал с приятелями. Мы же, презрев логичное желание унести ноги в какую-нибудь кондиционированную прохладу, отправились на прогулку, надеясь отчасти компенсировать неудачу с дальней вылазкой.

Что я могу сказать? Парк и в самом деле хорош, и обустроен на славу. Там бы остаться на целый день, бродить по аллеям или даже устроить пикник и наслаждаться пейзажем, как это делают итальянцы - вот это было бы хорошее времяпрепровождение. Кроме того, следует иметь в виду возможность вечернего визита во дворец, про которую лично я узнал только заграбастав красочный буклет в киоске информации возле касс. Из него становится ясно, что и парк, и здание, и внутренние покои нынче подсвечиваются, а посетители гуляют по ним под средневековую музыку, создающую особое настроение. Жаль, что об этой экскурсии мы пронюхали слишком поздно: следующие полтора часа пребывания в парке лишь раздразнили наше любопытство, после чего нам пришлось отправляться восвояси, "предвкушая" встречу с вечерним, но всё ещё раскалённым Неаполем...

Неаполь и вправду встретил нас своей обычной чудовищной жарой, от которой мы спаслись только холодными напитками и доброй порцией мороженого. Уж не знаю, как выдерживает это пекло местное население, но оно, видать, притерпелось. Во всяком случае, завсегдатаи площади Гарибальди вроде бы не испытывали никаких неудобств от погоды и занимались своим привычным делом: кто присматривался к бумажникам туристов, кто торговал разным барахлом. Дело в том, что соседние с площадью улицы практически полностью заняты под негритянский рынок и превратились в одно большое торжище. Тут продаются самые разнообразные товары всевозможных торговых марок, так что если есть желающие приобрести, скажем, стильные очки от "Gucci" за пару евро, то им как раз сюда. С другой стороны, именно тут можно купить местные сувениры не только дёшево, но ещё и выторговав скидку. Только, повторяю, нужно следить за карманами и сумками: большинство крутящегося в том районе народа не заслуживает никакого доверия.

Раз уж зашла речь о покупках, будет разумным отметить существование крупного продуктового супермаркета на противоположной от вокзала стороне прилегающего пространства. Почему я делаю на этом акцент, спросите вы, так вот, отвечаю: по моим наблюдениям в Неаполе многие магазины с едой ловко замаскированы, и обнаружить их удаётся только после тщательных поисков. Вот, например, взять "Carrefour", расположенный возле городского парка - о его существовании нет ни объявлений, ни вывесок, ни указателей. Это хорошо, что мы заметили тёток, выползающих откуда-то из глубин квартала с пакетами в рыках, и, пойдя по их следам в обратную сторону, вышли-таки к супермаркету. Так и на Piazza Garibaldi, придётся малость углубиться в лабиринт улиц. Итак, сперва идём в отнорок строго посередине между Via Carbonara и Corso Umberto I. Там довольно мусорно и могут быть расставлены уже упоминавшиеся киоски торговцев барахлом, однако это препятствие следует преодолеть не задерживаясь, так как в финале пути нас ждёт приз. Даже несколько. Все прямо из холодильника. Итак, нужно двигаться вперёд, чтобы упереться в Via della Maddalona. Вот теперь мы на месте и можем нырнуть под вывеску "Super A&O" и спуститься лифтом в подземелье, где и находятся залежи соков, ледяного чая, фруктов, салатов и прочего нужного в путешествии добра. Цены на всё это изобилие очень низкие, тогда как почти рядом, на площади Гарибальди уличные торговцы продают тот же товар втридорога, поскольку место уж больно ходовое. А тут прохлада и тишина, кондиционеры жужжат и между прилавками чинно ходят немногочисленные посетители. Идиллия, что ещё сказать...

Теперь, затоварившись напитками, можно и по кварталу прогуляться...

Собственно говоря, мы, как и многие пары, разрываемся надвое: одна сторона хочет, помимо прочего, обревизовать местные магазины, которыми проспект Умберто переполнен, тогда как другой шоппинг совершенно не интересен, но чтобы сохранить мир в семье, она не говорит об этом прямо, а упирает на необходимость приобщиться к возможно большему количеству культурных ценностей. Поначалу хитрый манёвр отвлечения удаётся, и тут же на карте совсем рядом с нами обнаруживается Basilica della Santissima Annunziata Maggiore. Эта церковь строгим сине-жёлтым фасадом обзавелась сравнительно недавно, в середине XVIII века, когда её постигла реконструкция. Но интересно это здание не тем, что было построено в XIV веке, в тем, что длительное время оно служило частью большого детского приюта. Вплоть до восьмидесятых годов двадцатого столетия неаполитанки приносили к его стенам младенцев, которых следовало уложить в специальную корзину, укреплённую на колесе; затем одним движением ребёнок отправлялся в руки монашек, принимавших заботу о нём на себя, а мать при этом оставалась анонимной.

Сентиментальная история этой церкви трогает мою спутницу почти до слёз, и чтобы успокоиться, по её словам, нужно срочно посмотреть две-три коллекции одежды. Я чувствую в этом предложении подвох, но нехотя соглашаюсь, с условием, что меня оставят в покое и не будут каждые две минуты спрашивать "Как считаешь, мне это идёт?" Вопрос, между прочим, чисто риторический, поскольку если сдуру ответить честно, непременно будет скандал на тему "Значит, я слишком толстая/худая/с короткими ногами/другое", и пиши пропало: терапевтический эффект от визита в магазин напрочь пропадёт. Короче говоря, это процедуру мужчины должны переносить, как в армии, стойко и беспрекословно, не забывая выражать в нужных местах восхищение. Тогда остаток вечера пройдёт куда более продуктивно, особенно если не вспоминать, сколько денег было с утра в кошельке...

Тот, кто ещё не забыл начало рассказа, возможно, вспомнит, как под вечер первого дня пребывания в Неаполе мы дали себе слово завершить этот кусочек поездки визитом на смотровую площадку и посмотреть город в ночи. Во исполнение этого замысла один из городских автобусов доставил нас в район Королевского дворца, где мы пересели на центральный фуникулёр, связывающий самое сердце Неаполя с его жилыми кварталами, выстроенными на склонах холма Vomero. Туристы, как и мы, используют его для подъёма к смотровым площадкам, а местные жители активно ездят этой трассой, добираясь до своих жилищ: по дороге фуникулёр делает две остановки, на которых волны горожан стремительно покидают вагоны, так что на самый верх поезд приходит заполненным едва ли на треть. В общем, поездка позволяет ощутить себя неаполитанцев, галдящих, шумящих и жестикулирующих даже в толпе. Найти это дело просто, стоит только пройти насквозь знаменитую неаполитанскую галерею и потом свернуть направо; станция будет чуть впереди и справа, в углублении между домов. Фуникулёр работает в основном до 10 вечера, хотя в отдельные дни есть и более поздние рейсы. Для проезда действительны билеты городского транспорта, ну а нас как всегда выручила "Artecard".

Прибыв в район уже знакомой площади Vanvitelli, мы сразу направились к подножью крепости Сан-Эльмо, не забыв выследить чуть ли не единственный указанный на карте "Lonely planet" продуктовый магазин, расположенный совсем рядом с конечной станцией фуникулёра. Находится он на via Maddalena, и под завязку набит исключительно дешёвыми продуктами. В прохладу его торговых залов мы окунулись на пути домой, но чтобы не портить пафос момента прощания с Неаполем, я чуть отступлю от хронологии.

Итак, уже однажды пройденным путём мы вышли к смотровым площадкам холма, где уже собралась довольно приличная толпа. Конечно, закатом полюбоваться присутствующие по объективным причинам, изложенным выше, не смогли, но зато им открылся фантастический вид на огромный город, медленно тонувший в темноте, и постепенно зажигавший миллионы огней, разгонявшие эту темноту. Зрелище и вправду было великолепное, так что оставалось жалеть только об одном - что Везувий не подсвечивается...

Так заканчивался второй этап нашего путешествия и приближался третий: завтрашним утром нам предстояло отбыть в Тоскану. Ну а пока главный город Кампаньи подмигивал нам своими огоньками и желал на прощанье удачи...

 Вернуться на главную страницу...