Путешествие в Израиль самостоятельно позволило мне осмотреть достопримечательности Тель-Авива и старые кварталы Яффо, увидеть пляжи Тель-Авива, оценить местную архитектуру; хотите знать больше про Тель-Авив и Яффо - читайте отчёт про отдых на израильском побережье

Мой визит в Израиль вполне мог бы состояться несколько годами раньше, когда мы с братом путешествовали по Ближнему Востоку. В той поездке нам довелось перебраться из Ливана в Сирию, затем посетить Иорданию, и мы рассчитывали закончить путешествие в Египте. От иорданской Акабы до египетской границы буквально рукой подать, её видно невооруженным глазом, вот только между двумя странами железной стеной (для нас) встал участок Израиля. Мы тогда провели больше полусуток в ожидании парома до Нувейбы, а вот наши французские коллеги по несчастью дожидаться отправления не стали, взяв такси и отправившись на границу; думаю, минут через тридцать-сорок они уже ехали по египетской земле, им-то визы в Израиль не требовались. Отмены виз в Израиль нам, как и всем гражданам России, пришлось ещё долго, и вот, наконец, долгожданное событие произошло. Теперь оставалось только выждать подходящий случай: я не религиозный человек, чтобы сходить с ума от Стены Плача, пути Христа и Голгофы, и отправляться в Израиль желанием не горел – есть страны, более интересные для меня. Другое дело, когда появляется спецпредложение, от которого невозможно отказаться, и когда «Аэрофлот» выкатил ценник в 8400 рублей за перелёт из Петербурга в Тель-Авив с короткими пересадками в Москве, я не устоял.

Раз уж нашёлся выгодный вариант перелёта в Израиль, следовало найти выгодные предложения по отелям, и вот это оказалось серьёзной проблемой. По итогам изучения ситуации на рынке выходило так, будто израильтяне считают свои гостиницы сплошь стоящими на венецианском Гранд-канале или там на Вандомской площади, и выставляют соответствующие ценники. Владельцы жилья смело требовали 90-100-150 евро за размещение непонятно где, например, в пригороде Хайфы или на окраине Иерусалима. Лучшее, что мне удалось отыскать по Тель-Авиву, так это апартаменты "Geula Suites" в районе рынка Кармель за 65 евро, в Иерусалиме, к счастью, нашёлся вроде бы хороший вариант за 70 евро, правда, в арабской части города, что несколько напрягало…

Увы, путь на землю обетованную обошёлся без роз, и если заходил я на борт аэрофлотовского лайнера в хорошем настроении после посещения бизнес-ложи «Шереметьево» по своей золотой карте альянса «Skyteam», то потом настроение у меня резко испортилось: отечественный нацпер додумался поставить на рейс «Ил-96»… Я ничего не имею против этого самолёта как машины, но оборудование салона устарело на …дцать лет, и лететь было просто неудобно, ни тебе экранов, ни удобных кресел, ни хотя бы вентиляторов, и народ ещё перескандалился из-за размещения багажа, полок-то на борту раз-два, и обчёлся, это вам не «Б-747» и тем более не «А-380».

Долетели до Тель-Авива мы без проблем, однако удовольствия от перелёта я не получил, да ещё и не смог выспаться, так что на землю Израиля вступил в раздраенном настроении. Кстати, сложись истории мира несколько иначе, мне довелось бы вступить на землю Израиля двумя годами раньше, во время путешествия по Кении: одно время британское правительство муссировало идею создать еврейское государство в центре Африки. Были также идеи насчёт Аргентины, Ливии и даже Мадагаскара, известный сионист Теодор Герцль предлагал купить Кипр и обосноваться всем кагалом там. И хотя вопрос в итоге решился насчёт Палестины «на радость» арабам, всё-таки многие евреи полагают, будто государственное строительство не закончено: Израиль-де неправильная страна, а чтобы создать правильное, нужно дождаться прихода мессии…

Поскольку приход мессии, очевидно, слегка задерживается, а длительное ожидание расхолаживает, то население Израиля, как я отметил, работой себя не очень утруждает; читая книги Эфраима Севелы, я полагал, что писатель несколько утрирует ситуацию, но оказалось, что он в целом прав. Первым камешком лёгло в основание этой уверенности моё общение с израильскими пограничниками. Очереди, выстроившиеся к будкам паспортного контроля, ползли со скоростью черепахи, и пусть местное начальство, завидевшее, какая толпа прилетевших скопилась, велело открыть ещё пару кабинок, дела пошли не намного лучше. И ладно бы, если от прибывших пассажиров требовали виз или дотошно их расспрашивали – ни фига подобного. Просто сотрудники КПП двигались как сонные мухи, и совершенно не собирались излишне утруждать себя. «Мой» офицер фактически даже глаз не поднял, и лишь сквозь зубы поинтересовался, надолго ли меня угораздило прибыть. Получив ответ про неделю, он лениво раскрыл паспорт, лениво перелистнул несколько страниц, и в тот момент, когда я разинул рот спросить, можно ли не ставить израильский штамп, этот самый штамп внезапно мне влепил. Потом соизволил всё-таки поднять глаза и поинтересовался, с чего бы я не хочу ставить себе отметку о пребывании в Израиле. Я объяснил, что якобы по работе меня могут посылать в арабские страны, и такого рода штампы сильно осложнят мне жизнь – память о том, как старательно мусолил и разглядывал на просвет мой предыдущий паспорт пограничник на КПП между Сирией и Ливаном, пока ещё не выветрилась, да и после прилёта в Иран тамошние бородачи изучали паспортные страницы весьма тщательно. Израильтянин хмуро буркнул, что существование государства Израиль нравится не всем, и как-то неохотно подтвердил, что можно попросить не ставить себе в паспорт израильские штампы, но попросить об этом надо перед началом паспортного контроля. Тогда пограничник выдаст специальную голубую бумажку, куда оные отметки и будут проставлены, вот только такую просьбу придётся обосновать. Я так думаю, что лучше сослаться на возможно предстоящие командировки в арабские страны, по-моему, достаточно веская причина, чтобы попросить не ставить себе в паспорт отметки Израиля.

Выбравшись из лап паспортного контроля и получив вещи, я сперва хотел поменять чуток валюты на оперативные расходы, но увидев, какой в аэропорту Тель-Авива курс обмена, решил с этим делом повременить. Решение оказалось верным, непосредственно в городе курс куда выгоднее. Впрочем, в город ещё надо было попасть, но с этой проблемой справиться легко: из аэропорта Бен-Гурион добраться что в Иерусалим, что в Тель-Авив можно электричками или автобусами. Мне больше приглянулся железнодорожный транспорт, с ним всё просто и чётко – идёшь по указателям на станцию, что скрывается под здание терминала, покупаешь там в автомате или у кассира билет, проходишь через турникеты, садишься, едешь. При этом шекели на руках иметь совсем не обязательно, ведь те же кассы продают билеты и по карточке. Проезд из аэропорта до Тель-Авива стоит 15 шекелей, билет до Иерусалима влетит в 22,5 шекеля – хотя ехать там не в пример больше. Однако не я устанавливал тарифы на проезд, так что все претензии следует отсылать на сайт железных дорог Израиля.

По ходу дела я несколько раз исполнял стриптиз, последовательно сняв с себя куртку, свитерок и рубашку – Петербург перед вылетом «радовал» пятнадцатиградсным морозом, Израиль встретил двадцатиградусной жарой. Были у меня перепады и порезче, от -25 к +35 по ходе поездки в ЮАР, но и эта разница впечатляла; действительно, у нас за окном сугробы намело, а земля обетованная пальмами да апельсинами балуется… Потом, правда, пришлось рубашку надеть обратно, ибо в поезде кондиционер создавал недурственную прохладу…

Всё шло гладко вплоть до прибытия на тель-авивский вокзал «Ha Shalom» - мне бы выйти на станции «Ha Hagana», где рядом автобусный вокзал Тель-Авива, и сесть там на шестой маршрут. А я сдуру подумал, что прогулочка по центральный кварталам города выйдет бодрой, заодно удастся посмотреть местную архитектуру. Не учёл я жару, не учёл и собственное состояние: ранний вылет не позволил выспаться, и в полусне я сбился с курса, вместо проспекта Elizer Kaplan вышел на бульвар Arlazorov, потратил фактически попусту кучу времени и сил. Оно бы, конечно, мне сесть на автобус или взять такси, только вот шекелей-то в моём распоряжении не имелось, и поменять деньги было негде…

Ладно хоть позже всё устаканилось: попав на улицу Allenby, я без труда нашёл головной офис системы апартаментов, получил ключи, отказался от сопровождения и через пять минут уже входил в свою новую квартиру. Досталось мне помещение достаточно просторное, не то чтобы уютное, но прилично обставленное. Окна выходили на улицу, это был минус из-за шума, хотя условия в целом я посчитал сносными. Больше всего мне понравилось наличие кухонных принадлежностей, включая холодильник и микроволновую печь: учитывая, сколько стоит поесть в Тель-Авиве, это оснащение очень пригодилось. Современное здание, напичканное сдаваемое внаём квартирами, находилось почти рядом с такой оживлённой трассой, как Allenby, тут же имелись кафе и магазины, за углом шумел рынок Кармель, почти что в пределах видимости имелись обменные пункты, остановка общественного транспорта вообще располагалась за углом – знай я, что добраться в центр Тель-Авива от вокзала можно на автобусе шестой линии всего за 6.6 шекеля, уж не стал бы я затевать злосчастный пеший поход; потом-то я воспользовался автобусами и маршрутками сполна, и когда затевал поездку на север, в Хайфу и Акко, и когда уезжал в Иерусалим.

Словом, местечко оказалось очень подходящим для проживания в Тель-Авиве, и я мало того что не пожалел о сделанном выборе, так ещё и хорошие отзывы про апартаменты «Guela Suites» написал везде, где мог.

Поскольку моё местожительства располагалось всего в паре кварталов от набережной, на берег Средиземного моря я и отправился первым делом. Приморский променад Тель-Авива порадовал меня картинами постепенно заходящего солнца, зрелищем нежно мною любимым – уж как я радовался закатам, отдыхая на острове Ломбок, и как, допустим, переживал, что в Пунта-Кане никакого заката нет, не передать словами. На берегу Средиземки всё складывалось как надо, и я сразу вспомнил, как дивно смотрелись вечером Голубиные скалы Бейрута.

Что меня удивило, так это разнообразная архитектура Тель-Авива: высотные здания стояли по соседству с крохотными, в один-два этажа виллами, широкие улицы перемежались потёртыми жизнью бульварами и закоулками. Это всё потому, что в сравнении со многими другими городами Ближнего Востока Тель-Авив достаточно «молод», его основали в начале XX века еврейские колонисты, прибывшие на берега Палестины в поисках лучшей доли. Сколько-то их сумело поместиться в старинных квартала города Яффо, остальным пришлось отправляться «на выселки». Фактически современное ядро Тель-Авива происходит от заселённого этими самыми колонистами пригорода Яффы, это уж потом город так разросся, что буквально «поглотил» свою родительницу. Вот и стоят в одном конце морской набережной небоскрёбы, а в другой старинные стены и домики яффской застройки.

Как раз Яффу я и собирался в первую очередь посетить назавтра, отведя ей первую половину дня и оставив вторую на достопримечательности Тель-Авива. Пока же, надо было подумать насчёт ужина – вроде как дело нехитрое, однако подкрепиться мне удалось не скоро. Во-первых, у меня всё ещё не было шекелей, на морском променаде обменников просто нет. Они, как выяснилось позже, точно есть в районе рынка Кармель и на бульваре Бун Иегуда, если где менять валюту в Тель-Авиве, так это тут. Во-вторых, солидные кафе мне долгое время не встречались, рядом с пляжем было несколько штук, но тамошние ценники заставили меня только рот закрыть; выходило, что недорого пообедать в Тель-Авиве вряд ли получится. На бульваре Бен-Иегуда кафешки нашлись, только в основном это были забегаловки, таких симпатичных ресторанчиков, какие есть в Риме, Париже или там Брюсселе, не имелось вовсе. Выручил меня во всех смыслах продуктовый супермаркет «Supersol», это до 79 по Бен-Иегуда. Там нашлось множество полезных продуктов и, главное, за них можно было заплатить банковской карточкой – сразу в памяти всплыли плита и микроволновка в моих апартаментах, обещавшие сытный и недорогой ужин. Потом, правда, мой энтузиазм несколько поубавился: готовых салатов в супермаркете не было, нормальной пиццы тоже, сыры и колбасы стоили несусветных денег, равно как и сосиски, котлеты с трудом отыскались, те, которые были, выглядели подозрительно, и надписи на иврите положения отнюдь не проясняли. С грехом пополам я сделал покупки, еда на два дня обошлась мне в 113 шекелей; сколько стоят продукты в Тель-Авиве по отдельности сказать просто не могу – чек на иврите, разобрать его не представляется возможным.

Когда я тащил добычу домой, мне подумалось, что вполне можно было за такие деньги поужинать в кафе, хотя есть пришлось бы шаверму. В общем, попытка недорого пообедать в Тель-Авиве провалилась…

Выкатившись после завтрака на залитые декабрьским солнцем улицы, я сразу двинулся на юг, смотреть старые кварталы Яффы. Впервые город с таким названием упоминается историческими документами XVI века до нашей эры. Он неоднократно переходил из рук в руки, им последовательно владели племена хананеев и филистимлян, периодически территорию Ближнего Востока ставили под свой контроль египетские фараоны, появлялись и другие захватчики. В ходе Иудейской войны римляне полностью разрушили Яффу, восстановление её значения как крупного города и морского порта началось много позже, после того как ближневосточные земли захватили арабы. Крестоносцы дважды покоряли город, но удержать так и не смогли. Начиная с XVI века Яффа находилась под властью Османской империи, потом вошла в состав подмандатной Британии территории Палестины. Еврейская община, как я уже говорил, в какой-то момент разрослась до невозможности, и её представители выплеснулись за пределы старого города.

Тон экскурсии по старой Яффе задаёт Часовая башня, построенная в начале XX века, но выглядящая вполне старинной. Её возвели турецкие власти в ознаменование четвертьвекового юбилея правления султана Абдул-Хамида I, однако первоначальное предназначения постройки быстро забылась, и теперь Часовая башня служит ориентиром, местом встреч и символом старого города

От этой достопримечательности Тель-Авива надо взять в сторону моря, чтобы выйти на смотровую площадку – с забетонированной террасы в хорошую погоду открываются дивные виды. Это если посмотреть на север, а коли обратить взгляд к западу, то глаз привлекут поднимающиеся из воды скалы: по легенде, именно к ним приковал свою дочь Андромеду царь Кефей, отдавая её в жертву чудовищу. Спас Андромеду, как известно, Персей, проживший с красавицей долгую и счастливую жизнь. Сказка, да и только…

Обойдя по набережной холм в центре старой Яффы, и поснимав порт, я пришёл к пологой лестнице, ведущей вверх, к туристическому офису и ещё одной смотровой площадке. Последний объект обогатил меня красивыми панорамами, второй снабдил картой местности и буклетами с описанием главных достопримечательностей. Из него я узнал про существование такой штуки, как Аллеи Зодиака, и поспешил их увидеть.

Аллеи Зодиака создают в глубине старых кварталов причудливую сеть улочек, каждая из которых отмечена своим собственным зодиакальным знаком. Поверье гласит, что гость Тель-Авива должен найти табличку с изображением того знака, под которым он родился и потереть её – тогда он обретёт счастье. В поисках нужных табличек туристы бродят по району, то и дело наталкиваясь на магазинчики, художественные галереи и другие интересные места. На мой взгляд, местная архитектура хорошо передаёт дух Ближнего Востока с его плотной застройкой и хаотичными дорогами.

Ещё большей толикой ближневосточного колорита обладает блошиный рынок Яффы, занимающий изрядную часть улицу Яфет. Это настоящая толкучка, где продаётся всякая всячина, начиная от сувенирных поделок и заканчивая подлинно ценными, антикварными вещами. Я так прикинул, что ежели потребуется приобрести лампу Алладина, восточный ковёр или хотя бы старинный подсвечник, то идти за этим добром надо прямиком на блошиный рынок Яффы.

Непосредственно в Тель-Авиве есть нечто похожее, рынок Кармель. Это тоже местечко с ближневосточным колоритом, только уклон к промтоварам и продуктам. Торговцы в массе своей очень приветливы, хотя периодически вступают с покупателями в ожесточённые споры. Впечатления, передаваемые посетителю рынка его глазами и ушами дополняются запахами местной кухни, дотягивающимися из окрестных забегаловок.

Непонятно, зачем, но по окраинам рынка стоят барьеры и дежурят какие-то невнятные личности типа наших ДНД-шников. Они шмонают людей выборочно, меня, например, с рюкзаком, пропускали без возражений. Толку в таких «мерах безопасности» лично я совершенно не вижу. Впрочем, против палестинских олухов подобные вещи, пожалуй, сгодятся: я краем уха слышал, как один шахид надумал взорвать свою машину в гуще израильтян и запрограммировал таймер на определённое время. Только определённое время он выставил по арабскому времени вместо израильского, после чего благополучно подорвался в толпе соплеменников… Против таких деятелей тщедушный охранник на рынке вполне потянет…

Сам Тель-Авив яркостью архитектуры не отличается, я бы охарактеризовал застройку как чистейшей воды эклектику. Живописные пейзажи можно найти во многих местах, стоит только побродить по улицам и бульварам. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание часто встречающиеся дома, построенные в стиле «баухаус»; город располагает несколькими тысячами подобных построек, отличающихся утилитарным оформлением и белым цветом – из-за этого Тель-Авив часто называют «белый город». Кажущаяся простота стиля на самом деле несёт важную смысловую нагрузку: в созданной немцами архитектурной школе Баухаус учеников наставляли заботиться в первую очередь об удобстве и функциональности дома, а эстетическую сторону архитектуры считали не очень важной.

Гуляя по улицам Тель-Авива можно без труда проследить историю создания Израиля – имена ведущих сионистов представлены очень густо. И это вовсе не отечественный штангист Жаботинский представлен на карте города, и не комик Арлазоров: обе фамилии принадлежат активистам сионистского движения, также как Бен Гурион, Пинкас, Бограшов, Вейцман, Дизенгоф и так далее. К слову, район площади Дизенгоф особенно рекомендуется любителям шоппинга – там по округе полно магазинов. Сама площадь часто сравнивается с площадью Этуаль в Париже, на неё тоже выходят несколько городских улиц. В центре площади стоит занимательный фонтан из нескольких вращающихся колец; когда включается подсветка, конструкция выглядит в высшей степени футуристично.

Мне ещё запомнился живописнейший район Тель-Авива Неве Цедек, который заслуженно пользуется славой места жительства богемы. Когда-то квартал стал первым из выстроенных за пределами старинных стен города Яффо, и предопределил тем самым появление Тель-Авива, разросшегося дальше по берегу Средиземного моря. Сначала, в последней четверти XIX и начале XX века район считался фешенебельным, потом он утратил аристократический вид. В 1970-х годах городские власти собрались снести старые, почти столетние дома и застроить округу по-новой. Сопротивление общественности поставило крест на этих планах, и многие здания района отреставрировали, превратив Неве-Цедек в своеобразный музей под открытым небом. Выдающихся памятников архитектуры в застроенных виллами кварталах не найти, но в массе они производят благоприятное впечатление.

Район мне понравился, но знакомство с ним оказалось подпорчено сценой автомобильной аварии. Женщина за рулём на повороте не пропустила мотоциклиста, и на момент моего появления она рыдала, равно как и её мамаша на пассажирском сиденьи, а бедолагу пыталась привести в чувство скорая. Вторая скорая, примчавшаяся почти тут же, взялась обихаживать дамочек, видно рассудив, что они ведь тоже пострадали - от стресса...

Ещё меня покоробила привычка местных властей брать приличные деньги за осмотр местных музеев. Я пытался найти на окраине Неве-Цедека Военный музей, а вместо него нашёл что-то вроде крохотного исторического музея, билет которого стоил 15 шекелей. Вроде и немного,

Заканчивался день, как и предыдущий, опять же на набережной Тель-Авива; от закатов я тихо таю, и никуда тут не деться. Наслаждаясь видами, я при этом оценивал свои впечатления от Израиля, и находил их не слишком запоминающимися. Оставалось рассчитывать, что завтрашняя поездка из Тель-Авива в Хайфу и Акко выйдет более яркой…

Изучить полезную информацию... 

 Вернуться на главную страницу...