ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Израиль

Полезная информация по Израилю: транспорт, отели, достопримечательности, что посмотреть, сайты достопримечательностей Бесплатно скачать путеводитель по городам Израиля

Самостоятельное путешествие в Израиль осмотреть достопримечательности Иерусалима, пройти по пути Христа, взойти на Масличную гору, оценить архитектуру Израиля; хотите знать больше про священный город трёх религий - читайте отчёт про поездку в Иерусалим самостоятельно

 

Прощание с Тель-Авивом вышло несколько скомканным: я добрался на центральный автовокзал Ha Hagana из центра уже известным путём – автобусом маршрута 16, а вот потом мои планы расстроились. Для начала драгоценное время отнял бестолковый досмотр вещей при входе: если на железнодорожных станциях чаще всего багаж пассажиров просвечивается рентгеном, здесь охранник «додумался» ощупывать мой рюкзак, хотя что он планировал нащупать, остаётся загадкой. Не лучшей идеей была и просьба открыть верхний клапан, потому как сверху лежали запасные штаны и мешок с грязным бельём. Даже будь у меня взрывчатка, ничего такой осмотр не дал бы, и смысл его для меня остался загадкой.

 

Потом, когда я проник в центральный автовокзал Тель-Авива, выяснилось, что нижние этажи здания вопреки всякой логике отданы под торговый центр, тогда как отправление автобусов идёт с верхних ярусов. Пришлось ещё и побегать в поисках нужной кассы…

 

Из-за всей этой возни я опоздал на тот рейс, которым планировал ехать, и хотя автобусы из Тель-Авива в Иерусалим ходят часто, по факту каждые четверть часа, вышло так, что конкретно этот заезд попал под раздачу солдат-отпусников, и оказался забит под завязку; кое-кто остался стоять в проходе. Мне больше всего из всех персонажей запомнились две девушки славянской внешности, тащившие рюкзаки размером в половину себя – вспоминая, какой ценой давались нам марш-броски в отечественной армии, я с трудом мог представить военную пользу от крохи ростом метр с кепкой и пятьюдесятью килограммами веса. Одетая в форму, с вещмешком и неизменной M-16, девчушка больше всего напоминала школьницу, собравшуюся на карнавал… Усиливало ощущение нереальности происходящего весёлая болтовня подружек, ну точь-в-точь парочка студенток, собравшаяся пойти в кино… То есть солдатки сперва болтали, а потом уморились, и, пристроившись на своих же пожитках, попросту уснули в проходе, свесив голову между коленок…

 

Наконец наш рейс прибыл на главный автовокзал Иерусалима, и я, распрощавшись с толкучкой в салоне, тут же попал на толкучку внутри терминала. Складывалось ощущение, что кругом бурлит людской водоворот – как и Tel Aviv HaHagana CBS Jerusalem превращена в торговый центр. Я для себя отметил приличные очереди перед кассами и ещё более приличные очереди на личный досмотр при входе. Тут мне представилось, сколько времени может уйти на эту процедуру, и подумалось, что очень разумно будет добраться из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион на поезде – железнодорожная станция, как я уже знал, находится прямо под зданием терминала, тогда как прямых автобусов непосредственно в аэропорт, как я установил, нет, требуется пересадка.

 

Но этот ход мне предстоял ещё нескоро, а пока следовало попасть в гостиницу «Ritz». Я выбрал её сразу и за относительно низкую цену проживания, и за удачное расположение - рядом со старым городом, в двух шагах от Дамасских ворот, плюс поблизости проходила линия скоростного трамвая. Поскольку одна из остановок этого транспорта находилась рядом с центральный автовокзалом Иерусалима, трансфер я считал решённым. На практике вышло так, что непосредственно у водителя купить билет на трамвай Иерусалима нельзя, следовало воспользоваться билетными автоматами на остановке, а возле них всё время стояли очереди. Лично я расправляюсь с подобными штуками в момент, и страшное меню на иврите для меня не стало помехой – надо всего-то было переключиться на английский интерфейс. А вот туристки впереди мучили систему очень долго, и настолько надоели окружающим, что кто-то из местных просто отодвинул их и сам произвёл все положенные действия. Замечу, что манипуляции с покупкой билета неизбежны, потому как контролёры в общественном транспорт Иерусалима встречаются регулярно, особенно это касается как раз линии скоростного трамвая.

 

Всё же дела пошли на лад, и я вскоре с ветерком ехал по Яффской улицы, а вокруг шумел Иерусалим…

 

Уникальный город, священное место сразу для трёх авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама, возник около пяти с половиной тысяч лет назад; думается, племя канаанитов, которому изначально принадлежала деревня Урушалем, и мечтать не могло о том значении, которого достигнет их невзрачный населённый пункт, названный в честь бога сумерек Шалема… Свою первую высоту Иерусалим взял после того, как примерно в 1000 году до нашей эры окрестные земли захватил царь Давид, сделавший посёлок столицей Иудейского царства. Сын Давида, хорошо известный царь Соломон, значительно расширил доставшиеся ему владения, и как раз во время его правления над Иерусалимом вознёсся огромный храм бога Яхве, разрушенный впоследствии царём Вавилона Навуходоносором. С этого времени ведёт отсчёт так называемое «вавилонское пленение» иудеев, которые смогли вернуться в Палестину лишь после возвышения Персии во главе с царём Киром. В 516 году до нашей эры Иерусалим вновь обрёл храм, простоявший вплоть до 70-го года нашей эры – римляне, подавлявшие восстание против их власти, не очень-то церемонились с мятежниками; подробности всех событий той эпохи можно без труда найти в работе «Иудейская война» Иосифа Флавия, командира повстанческого отряда, сдавшегося в плен. Рим, ведший занятый ту эпоху изнурительной борьбой с Парфянской империей, никак не мог смириться с существованием непокорных у себя в ближнем тылу, и кончилось дело новой войной, новым опустошением города и разгоном евреев по всему Средиземноморью. На месте враждебной столицы римляне основали новый город – с распространением христианства он стал считаться священным, и по распоряжению императора Константина на предполагаемом месте казни Христа был воздвигнут храм Гроба Господня. Средние века ознаменовались для Палестины вторжением арабов – все усилия Византии, а потом и европейских крестоносцев по отвоеванию у неверных Святой земли пошли в итоге прахом. Ближний Восток остался под арабской пятой, а с 1517 года регионом завладела ненасытная Османская империя. Изменило судьбу Палестины окончание Второй Мировой войны, ознаменовавшее распад турецкой державы и переход её ближневосточных владений под контроль Британии. Англичане ушли после того, как ООН провозгласила создание государства Израиль, тогда же, в 1947 году, Иерусалим разделили на Восточный и Западный сектора – теоретически, это разделение сохраняется и сейчас, однако по ходу арабо-израильских войн весь город достался израильтянам, которые спокойно и уверенно игнорируют все резолюции ООН насчёт справедливого решения палестинского вопроса. Конфликт всё тлеет, прерываясь вспышками насилия, и я, признаться, полагал увидеть на улицах Иерусалима толпы арабов, швыряющих камни, ну обычную картинку по ТВ. На самом деле Яффская улица, по которой шёл скоростной трамвай, выглядела вполне по-европейски, признаков насилия я не заметил.

 

Не оправдались и мои предположения насчёт арабского квартала: мне представлялось, что выглядит Восточный Иерусалим чем-то вроде базара Дамаска или иммигрантских кварталов Манамы, однако округа была достаточно чистой и, как мне показалось, вполне безопасной. То есть подозрительные компании арабов попадались там и сям, однако по ближайшем рассмотрении местные жители вели себя вполне адекватно. Потрясение меня ждало в самом конце пути, когда я, сверяясь с картой, вышел на улицу Салах-эд-Дина: иду я, значится, себе по улице и там, где обозначен нужный отель, обнаруживаю жутчайшего вида халупу с гордой надписью «Ritz». Тут меня начинает побирать чёрт – на фотографиях здание смотрелось совсем иначе, но фотографии фотографиями, а реальность-то вот она! Помнится, когда мы путешествовали по Иордании, то отель рядом с Петрой выглядел очень даже симпатично, оказавшись на поверку зловонной дырой. Тут, правда, уместнее вспомнить мой неаполитанский шок, когда выбранная гостиница снаружи смотрелась ужасно, но внутри отвечала самым высоким стандартам, что до обшарпанного внешнего вида, то подобное впечатление создавало старое палаццо XIX века постройки. Иерусалимская действительность вышла даже более радужной: переведя взор с халупы на соседнее здание, я обнаружил, что он тоже носит вывеску «Ritz» - это и была нужная мне гостиница в Иерусалиме.

 

Прочитанные мной отзывы о «Ритце» переполнялись радостью от проживания, и хотя я предпочитаю читать сплошь негатив (позитив и так понятен), редко кто находил у отеля отрицательные черты. Вот и я остался очень доволен гостиницей: это современное, хорошо обустроенное здание со множеством номеров и немножеством постояльцев. Порадовал персонал, сносно говоривший по-английски, порадовали интерьеры, очень порадовал номер со всеми удобствами и даже кондиционером, который я вечером включал на обогрев. Мелкие вопросы решались оперативно, WiFi работал исправно, ни одного нарекания у меня так и не возникло. Чертовски хорош оказался и завтрак – зная про еврейские обычаи и ограничения типа не ставить на стол одновременно сыр и колбасу, я заранее переживал, что останусь голодным, однако утро каждый раз радовало богатым выбором снеди, включавшим сосиски и омлет, фрукты, сыр и колбасу, соки. По-моему, неудивительно, что отзывы про гостиницу Иерусалима «Ritz» я составил самые лестные…

 

За осмотр местных достопримечательностей я взялся сразу, как только оставил вещи в отеле, ведь по моим прикидкам в пределах старого города интересные объекты должны были встречаться на каждом шагу. Так что я незамедлительно отправился к Дамасским воротам и окунулся в старогородскую атмосферу, держа курс к Стене Плача.

 

Что меня сразу поразило, так это явно ощутимая разница между арабскими и еврейскими кварталами – последние выглядели как новые, а первые смотрелись форменным бедламом из-за полчищ людей и множества торговых лавок. Само собой, туристов там и сям было полным-полно, а когда я вышел на контрольный пункт возле Стены Плача, к туристическим полчищам добавились ещё местные ортодоксы-датишники. Честно говоря, они основательно подпортили мне знакомство с Иерусалимом своим нелепым внешним видом – конечно, я понимаю, что это традиционная одежда, и каждый у себя дома имеет право ходить так, как ему хочется, но лично мне их облик напоминал гнусную карикатуру в антисемитской газетке… Вся их орава меня настолько неприятно ошарашила, что подходя к Стене Плача я даже кипу одевать не стал – целый ящик прокатных кип лежит на пандусе, ведущем к месту молитв, однако мне вдруг померещилось, что если я нацеплю кипу, то сразу заражусь иудаизмом, и у меня вырастут такие же неряшливые пейсы, а на голове возникнет корявая меховая шапка…

 

В общем, накинул я капюшон куртки, прикрыв тем самым голову, и двинулся вперёд, надеясь всё-таки прочувствовать ауру святого для иудеев места. Стена Плача ведь уже почти две тысячи лет заставляет евреев лить слёзы по утраченному храму, разрушенном в ходе Иудейской войны. Фундамент, сложенный во времена царя Ирода из гладко отшлифованных камней, уцелел один из всего огромного комплекса. Считается, что если засунуть в щель между плитами записку, то желание сразу отправится к богу, прямо как беспроводное соединение хорошего качества. Так вот лично я никаких записок писать не стал, хоть и собирался: ауры не почувствовал, зато почувствовал себя разочарованным…

 

Со стороны Стена Плача смотрелась даже более интересно, чем вблизи: взобравшись на смотровую площадку, я сделал красочные кадры, несмотря даже на пасмурную, неприветливую погоду. Хорошие фотографии получились у меня на следующий день, когда я снимал виды Иерусалима при солнце, и как раз тогда ярко вышли все основные достопримечательности, включая золотой купол мечети Куббат ас-Сахра. Большинство людей, как и я, принимают его за знаменитую мечеть Аль-Акса, но на самом деле та серая и выглядит очень невзрачно. Между тем, мусульмане верят, будто с вершины Храмовой горы вознёсся на небо пророк Мухаммед, и потому для них мечеть Аль-Акса считается третьей по значению святыней после Мекки и Медины.

 

Теоретически, обе мечети можно осмотреть, но лично меня охрана в комплекс не пустила, сославшись на позднее время. Я собрался было сделать потом ещё одну попытку, но вовремя вспомнил, что по пятницам у мусульман выходной, и махнул рукой на Аль-Аксу – не настолько я люблю религиозные постройки, чтобы по ним убиваться, а уж мечетей насмотрелся видимо-невидимо, в Индонезии, в Иране, в Египте, в Марокко и так далее.

 

Другим разочарованием стала для меня такая важная достопримечательности Иерусалима, как храм Гроба Господня. Я к нему вышел вообще случайно, просто бродя по улицам и впитывая первые впечатления от старого города. В какой-то момент моё внимание отвлекли меня лотки сувениров и вывески на русском «Золотой город панорама кафе и терраса» вместе с «Жемчужина Востока – иконы, сувениры, свечи». Заглядевшись, я вместе с толпой народа ввалился на какой-то двор и обнаружил перед собой невзрачную постройку, словно собранную из кусков разных конструкторов. Только потом по благоговейным физиономиями окружающих я заподозрил неладное и, сверившись с картой, понял, куда меня занесло. Но было уже поздно, первое впечатление успело сформироваться.

Храм Гроба Господня возвели ещё в античные времена на том месте, где был согласно преданиям распят и захоронен Иисус Христос. Первоначальное здание разрушили арабы, крестоносцы первой волны, сумевшие освободить Святую Землю, восстановили храм, изменив его планировку и придав совершенно новый вид. Контроль над святыней долгое время был яблоком раздора между христианскими конфессиями, сейчас комплексом совместно владеют аж 6 ветвей христианства, каждая из которых располагает своими правами и часами для молитв.

 

Наиболее важным местом внутри храма считается часовня-кувуклия, куда попасть можно только выстояв очередь. Иногда ждать надо пару минут, иногда ожидание растягивается, и у некоторых паломников возникает непреодолимое желание обрести благодать как можно скорее - о том, что церковь Гроба Господня действует не на всех, и благоговеет там не каждый, я узнал после того как стали свидетелем почти что драки, когда русскоязычные бабули не поделили место в очереди; крики «вас здесь не стояло!» прилагались в избытке…

 

Разочарование оставила и Голгофа – ориентируясь в первую очередь на события из «Мастера и Маргариты», я грешным делом думал, что распинали Христа где-то  в окрестностях Иерусалима и на внушительной возвышенности типа Масличной горы. Реальная Голгофа оказалась высотой в несколько ступенек, и вообще всё мною увиденное отдавало профанацией – мне как атеисту проходили на ум не библейские зарисовки, а сцены из фильма «Житие Брайана» от комик-группы «Монти Пайтон»…

 

Как известно, через старую часть Иерусалима пролегает и заканчивается возле храма Гроба Господня крёстный путь, которым проследовал на казнь Иисус Христос. Дорога, носящая имя Виа Долороза, начинается от места, на котором Понтий Пилат приговорил Божьего сына к смерти и тянется с востока на запад; всего насчитывается 14 мест, каждое из которых связано с тем или иным событием: на одной на Иисуса нахлобучили терновый венец, возле другой ему помог нести крест Симон и так далее. Все точки обозначены на картах, плюс дома оснащены специальными табличками. Ну и на крайний случай надо смотреть реакцию окружающих: ежели где-то стоят паломники с умильными физиономиями, значит, вот оно, очередное историческое место…

 

Лично для меня было куда интереснее слоняться по улицам старого города, на каждом шагу встречая живописные пейзажи. Интересные возможности открывает также экскурсия на стены Иерусалима – их в данной конфигурации возвели около 1530 года, использовав остатки старых фундаментов для новой, мощной системы укреплений. Экскурсия на стены Иерусалима потребует пройти  4 километра, и ходить там местами сложновато из-за постоянных перепадов высот, но познавательный эффект велик.

 

За пределами Старого города также есть множество интересных мест. Например, Садовая гробница многими протестантами считается подлинным местом погребения Иисуса Христа, хотя большинство учёных склоняется к другим выводам. Так или иначе, а расположенная за пределами исторического центра города достопримечательность пользуется популярностью у туристов, привлечённых как её известностью, так и красивыми пейзажами: к скале, где в пещере якобы захоронили снятого с креста Иисуса, примыкают красивые сады, очень уютные и обустроенные - стоит Садовую гробницу посетить хотя бы ради пейзажей.

 

У подножья Масличной горы расположен Гефсиманский сад, где, согласно Библии, был арестован Иисус. До нашей эры оливковые деревья занимали почти все окрестности, сейчас их посадки сократились до участка размерами в 2500 квадратных метров. На этой территории растут старинные оливы, многие из которых по возрасту дотягиваются до 2000 лет. Теоретически, эти деревья могли быть свидетелями событий евангельской истории, однако известно, что во время осады Иерусалима римляне подчистую свели всё растительность, и, значит, оливы в Гефсиманском саду посажены позже 70 года нашей эры.

 

К Гефсиманскому саду примыкает церковь Всех Наций, выстроенная в период с 1919 по 1924 года на деньги нескольких государств. Храм оформлен в византийском стиле и украшен впечатляющими мозаиками. Считается, что возвели здание на том месте бывшего Гефсиманского сада, где Иисус совершил свою последнюю молитву перед арестом. Склоны Масличной горы занимает огромное еврейское кладбище; иудеи верят, что когда явится Мессия и прозвучат трубы Страшного Суда, покойники с Масличной горы первыми встанут из могил. Быть похороненным на территории кладбища – большая честь, и, в частности, здесь находятся могилы еврейских пророков. Я к захоронениям остался равнодушен, куда больше меня интересовали смотровые площадки на Масличной горе, и они оправдали ожидания на сто процентов: с высоты открывался чудесный вид на старый город, так что за хлопотное восхождение я был вполне вознаграждён…

 

Если накануне пятница ознаменовалась безлюдьем в арабской части Иерусалима, то суббота заставляет буквально вымирать всю страну: раз шаббат, то поезда не ходят, магазины закрыты, даже поесть негде, разве что у арабов. Я встречался с подобным, когда меня занесло в Марокко во время рамадана, и вот тут снова ощутил раздражение от жуткого мракобесия: на дворе XXI век, а тут авиакомпания летать отказывается из-за религиозных предрассудков. И я не шучу: «El Al» обязали совершать полёты по субботам через суд, но остального транспорта это распоряжение не касается: поезда Израиля и автобусы перестают ходить в пятницу часов где-то с 4-5 вечера, и до заката субботы что хочешь, то и делай. Вот интересно, а живи евреи за Полярным кругом, как бы они соблюдали обычаи?

 

Считается, что невозможность использования автобусов в шаббат связана с запретом разводить огонь, чего не избежать, имея дело с двигателями внутреннего сгорания. Мне, как я узнал про такой нюанс, сразу пришло в голову устроить круглосуточный маршрут, двигатель транспорта, соответственно, не глушить и, как следствие, не понадобится его заводить. Опять же, электромотор мог бы, как мне кажется, решить вопрос…

 

Дополнительно негативных впечатлений добавила мне стычка с датишниками, когда я решил срезать путь через квартал Меа Шеарим. Это оказалась цитадель ортодоксов, грязная, неопрятная и населённая злобным народцем. Хотя я шёл себе, глазея по сторонам и нисколько не привлекая внимание, пара волосатиков вдруг взъерепенилась и стала махать руками, мол, вали отсюда; крик поднялся такой, будто я бегал по району голым, напевая «Иегова, Иегова, Иегова!» Я мигом вспомнил милую сценку еврейского суда из «Жития Брайана», и только она помогла мне не очень злиться. Впрочем, свернув на одну из боковых улочек, я скоро обошёл стороной злобного датишника сотоварищи, продолжив свою прогулку, размышляя над тем, какую роль ортодоксы играют в жизни Израиля: все остальные кормят эту ораву, пока иешиботники учат Тору да плодятся. Даже среди израильтян многие недовольны ультрарелигиозной общиной, полагая эту часть сограждан дармоедами. Бытует шутка, что правильнее будет писать «дотишники», от слова «дотация». Ну и, конечно, не забудем байку по то, как религиозные евреи потребовали, чтобы израильский вариант передачи «Спокойной ночи, малыши!» вели Каркуша, Степашка и Фаршированная Рыба…

 

Предполагая, что кругом будет полный шаббат, я субботу отвёл целиком на осмотр местности, не рассчитывая, что хоть какие-то достопримечательности будут открыты. Кстати, на такой случай для гостей Израиля можно рекомендовать русскоязычные экскурсионные бюро в Иерусалиме – сразу несколько контор устраивают поездки по приемлемым ценам, а поскольку их персонал кашрут не соблюдает, то за скромные 500-600 рублей можно съездить из Иерусалима за город. Наибольшей популярностью пользуются поездки на Мёртвое море, пара часов в дороге, почти целый день там. Есть варианты маршрутов по библейским местам, это север Израиля, Назарет и Тивериада. Также народ активно ездит в Вифлеем, но добраться в Вифлеем из Иерусалима не представляет труда, по этому маршруту исправно ходят арабские автобусы, они отправляются с площади возле входа в Садовую гробницу, почти у самых Дамасских ворот. Словом, стоит поискать в Интернете, и нужные сайты найдутся.

 

Тем не менее, вопреки моим ожиданиям, кое-что в Иерусалиме было открыто. Открыт, например, оказался, например, музей Израиля рядом с Кнессетом, в районе Неве Гранот. Это заведение собрало в своих стенах огромное количеств экспонатов, рассказывающих об истории и культуре еврейского народа. Музейные работники благодаря помощи общин в разных уголках мира собрало около полумиллиона экспонатов, касающихся иудаики, начиная от археологических находок и заканчивая произведениями современного искусства. Экспозиция всё время расширяется и пополняется, так что посетители не остаются внакладе даже если уже навещали учреждение ранее. Цена билета в Музей Израиля нынче равна 50 шекелям.

 

Напротив входа в этот музей есть ещё один, Музей библейских стран, где собраны предметы культуры тех народов, что упомянуты в Библии. Это касается и древних цивилизаций хеттов, эламитов, филистимлян, которые давно исчезли с лица Земли. Многочисленные артефакты, рассказывающие о жизни и быте Ближнего Востока, сначала сформировались в частную коллекцию, впоследствии разросшуюся. Путеводитель по Иерусалиму клятвенно утверждал, что осмотреть археологические находки – монеты, статуэтки, ремесленные изделия – можно бесплатно, на деле вход в Музей библейских стран стоит 40 шекелей.

 

Территория возле Кнессета запомнилась мне обширным розарием, плюс с холма открывались симпатичные панорамы Иерусалима. Но самое красивое место города нашлось в другом районе, около мельницы Монтефиоре. Окрестные кварталы стали первой пробой пера в расселении евреев за пределами городских стен: основание поселения относится к 1850-м годам, когда община разрослась и ей просто перестало хватать жизненного пространства. На деньги английского банкира и филантропа Мозеса Монтефиоре были выстроены новые дома, ставшие ядром района, а сегодня окрестности мельницы Монтефиоре - самый красивый уголок Иерусалима, своего рода израильский Монмартр.

 

Незаметно подкравшийся вечер субботы сделал к положительным впечатлениям дня серьёзные дополнения. Во-первых, я вечером прочесал район к югу от Яффской улицы и нашёл несколько магазинов, где можно дёшево купить сувениры из Иерусалима. Сувенирные лавки изобилуют в старом городе, однако там, допустим, магнитики идут по 12-15 шекелей, а я нашёл их за 5-6 монет; та же картина наблюдалась и с другими вещицами: популярные амулеты «хамса» в виде руки в конторе не улице Salomon тоже стоили существенно дешевле, чем мог предложить старый город.

 

Во-вторых, я смог, наконец, обменять валюту в Иерусалиме: с местными обменниками вышла дурацкая история, потому как я долгое время игнорировал частные арабские конторы – они не вывешивали курс обмена, а когда нет чётко различимого курса, я всегда прохожу мимо. Только много позже, под конец моей поездки в Израиль, когда потребовалось где-то в Иерусалиме поменять евро на шекели, выяснилось, что бумажку с курсом арабы кладут под стекло прилавка, и, стало быть, всё вполне кошерно, без обмана; в лавочке около Яффской улицы мне чётко выдали даже мелочёвку-агорот, именуемую, естественно, «огород».

 

Во-третьих, мне удалось найти пару-тройку приличных ресторанчиков. Один, возле Итальянского музея, на Yosef Rivlin, мне рекомендовала продавщица сувениров – дескать, если у нас сделал покупку, получаешь в ресторане скидку. Навестив заведение «Alma», я пришёл к выводу, что комплексный обед выходит где-то в 800 рублей, что для уровня цен Израиля достаточно терпимо. Вот только подавали в ресторанчике блюда арабской кухни, меня они не вдохновили. Поскольку на Яффской улице преобладали кафе, я отправился искать точки общепита в глубину квартала – оставил «McDonalds» в Иерусалиме на крайний случай, и забрёл-таки в достойное местечко, «Iwos Meat Burger» по адресу Hillel 28. Про эту точку я знал из материалов Интернета, и, ориентируясь на отзывы, рассчитывал там наесться. Отзывавшиеся не покривили душой: пусть заведение подозрительно смахивает по стилю на арабскую забегаловку, готовят там так, что пальчики оближешь. Я, например, заказал «Maxi Hamburger» ценой в 53 шекеля и получил поистине громадный бутерброд, который одолел с трудом, даже несмотря на нагулянный аппетит. Сидеть, правда, пришлось на пластиковом стуле в обогреваемой палатке перед фасадом заведения, однако антураж я счёл местной примочкой, и в целом остался доволен ужином.

 

Но вообще еда в Израиле жутко дорогая, любой заурядный ресторан выставляет такие ценники, словно он стоит на Елисейских полях и вывеска его украшена тремя звёздами «Michelin». Если вы рассчитываете недорого поесть в Иерусалиме, то надо как-то выяснить у местных жителей нужные места, в туристических зонах с мечтой недорого поесть придётся быстро расстаться. Показателен в этом плане комплекс «Mamilla» под стенами старого города: там есть несколько с виду приятных заведений, но цены просто аховые. Вообще, так можно охарактеризовать весь торговый центр – красиво, но цены просто аховые… Я рекомендую сунуться туда чисто ради интереса: «утопленная» в склоне холма улица под завязку набита магазинами и бутиками, есть там и небольшие лавочки, и крупные универмаги, где можно купить одежду и обувь высокого качества, к сожалению, по высоким же ценам…

 

С «Мамиллой» оказались связаны и мои последние воспоминания про Израиль: иудеи как раз собирались праздновать Хануку и зажигали громадные семисвечники-меноры – на Яффской улице запалили электрический агрегат, а возле северного входа в торговый центр баловались уже открытым огнём. Радостная толпа приветствовала каждую подожжённую свечу криками, тут же играла еврейская музыка, и самые отвязные граждане пытались устраивать танцы-обниманцы наподобие хороводы. Было очень весело, даже я бы сказал дружелюбно. Вдруг в толпе появились девушки с подносами, они раздавали что-то вроде пышек с пудрой. Я, помнится, даже умилился, и в умилении пребывал до той поры, пока не заметил интересную особенность: первая девушка приглашала брать сдобу, тогда как её напарница, дождавшись, пока гости угощение возьмут, ненавязчиво требовала сдать «добровольные пожертвования». Выходило прямо как в анекдоте: «Нравятся часы? Их мне папа продал, когда умирал…»

 

Напоследок я решил прогуляться по старой части Иерусалима ночью, когда улицы и переулки опустели. Не скрою, отчасти мне было не по себе в арабской части города, но вообще-то никаких эксцессов не возникло, и такая вот загадочная атмосфера, когда ощущаешь себя крадущимся в темноте Гаруном аль-Рашидом, действует даже сильнее, чем дневная толкучка а-ля восточный базар.

 

В день отъезда я окончательно принял решение добраться из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион на поезде: по моим прикидкам, этот путь выходил и проще, и дешевле. Стало быть, я ещё в арабском квартале оседлал автобус маршрута 19, проехал на нём половину города и выбрался возле торгового комплекса «Malha Mall», рядом со строящимся стадионом и конечной станцией иерусалимской ветки железной дороги. Новый, с иголочки вокзал, располагался под горой, и я спустился к нему в самых возвышенных чувствах, радуясь, как всё прошло гладко. Радость мне испортил охранник станции, прицепившийся к моим вещам с дурацкими расспросами – откуда я еду и куда, кто укладывал багаж, не оставлял ли я его без присмотра. На всех станциях Израиля, виденных мной до этого, стояли нормальные сканеры вещей, и только новенький, с иголочки вокзал Malha почему-то сканером не располагал… Охранник даже вдруг надумал осмотреть мой рюкзак, и я уже с ужасом прикидывал, сколько тщательно уложенного добра придётся вытащить наружу, как в дверях появилась девушка с чемоданом на колёсиках, и паренёк сразу занялся ею, потребовав раскрыть багаж. Так что я отделался довольно дёшево, и даже успел на нужный поезд. Спрашивается, зачем нужна вся эта мутотень очередной спецслужбы «Яврот Совал», если вся проверка идёт на словах?!

 

Впрочем, всё познаётся в сравнении, и дебилизм вокзального охранника персонал Бен-Гуриона переплюнул однозначно. Я, после того как смог добраться из Иерусалима в аэропорт поездом, ожидал на вход в терминал, как часто бывает в «Пулково», а беда пришла натурально откуда не ждали: очередь нужно было отстоять перед тем как попасть к стойкам регистрации. Следующие 80 минут я не переставал удивляться, какой жуткий бардак творится в зале, потому как это была просто Содом и Гоморра. Вроде как всё просто: сотрудники службы безопасности опрашивают кандидатов в пассажиры и отправляют их регистрироваться, ну или на спецдосмотр, кому как повезёт. По-моему такая процедура должна занимать минуту-другую, особенно если дело налажено. Реально всё это выливалось в хаос. Скажем, опрашивать очередь из отправлявшихся в Москву и Ереван поставили девицу, не владеющую русским; её русскоязычная коллега занималась соседней очередью, состоящей преимущественно из канадцев. Поэтому «наша» сотрудница всё время ходила советоваться к коллеге, это в тех случаях, когда она не смывалась просто так побазарить с подошедшими друзьями…

 

Кто-то из аборигенов утверждал, что, мол, это делается для выявления нервничающих людей. По-моему, бред… Масса народа нервничает перед полётом, это факт, но даже если человек, как я, же привык летать, поневоле начнёшь дёргаться, глядя, как истекает время регистрации, а конца-края проверке не видно. Опять-таки, неужели палестинский террорист будет честно отвечать, дескать, вещи мои укладывал в чемодан лично представитель «Аль-Каиды», а имам напомнил про 72 гурии, ожидающие меня в раю…

 

Словом, я не видел никакого смысла в таком опросе, тем более что вещи всё равно так и так просвечиваются рентгеном, и при необходимости вскрываются представителями авиакомпании прямо в багажных залах – мне как-то после перелёта из Германии выдали распотрошённый рюкзак с запиской внутри: «Мы, такие-то сякие-то, сотрудники службы безопасности аэропорта, вскрывали ваш багаж, чтобы посмотреть на подозрительный предмет» - подозрительный предмет был пятилитровым бочонком пива. Помимо этой нелепой процедуры, которую в голос обсуждали потом пассажиры, всех взбесила и процедура спецдосмотра: кому понравится, когда столы стоят тут же, в зале, у всех на виду, и твои личные вещи выкидывают из сумок и чемоданов на всеобщее обозрение; очередь, естественно, на всё это смотрит просто потому, что стоящим в ней людям заняться нечем…

 

На меня девица потратила немного времени, минуты три-четыре. Откуда-то извлекла альбом с надписями, дублированными на иврите и русском, попросила указать нужные ответы, удовлетворилась ими, и всего лишь один раз отлучилась поздороваться с кем-то из коллег. При этом стоявших впереди интеллигентного вида тёток она отправила на потрошение чемоданов, мой же видавший виды рюкзак пропустила без шума, зато позабыла дать к нему особую наклеечку, и грузчики возле аппарата просвечивания послали меня обратно на спецконтроль.

 

Не порадовал меня и ассортимент дьюти-фри аэропорта Бен-Гурион, тамошние цены оказались куда выше, чем я ожидал; они выглядели завышенными по части парфюмерии и спиртного даже в сравнении с московскими, а уж косметика Мёртвого моря шла в дьюти-фри тель-авивского аэропорт по совершенно заоблачным ценам. Короче говоря, выяснив, что покупать там нечего, я отправился на поиски бизнес-ложи, куда меня в дополнение ко всему не пустили, сославшись на отсутствие у меня на руках золотой карточки «Skyteam» - её распечатанная копия, прекрасно годившаяся в Испании, Италии, Польше, Чехии и других странах сотрудницу ложи не удовлетворила. Пришлось отправляться в Москву натурально несолоно хлебавши – последние 10 шекелей я истратил на покупку прощального кофе…

 

Короче говоря, самостоятельное путешествие в Израиль оставило у меня странные впечатления. Вроде как поездка вышла интересной, познавательной, однако бурного восторга мне испытать не довелось. Я даже через годы помню свои ощущения от панорамы Парижа с Эйфелевой башни, от закатов на Кубе, от полыхающего огнями ночного Бангкока, а среди достопримечательностей Израиля мне больше всего понравились омываемые волнами стены Акко, но никак не Иерусалим…

 

Проблема мне виделась в том, что Ближний Восток для меня не в новинку. Я видел базары в Ширазе и Дамаске, я видел узкие улочки арабских городов в Марракеше и Аммане, и меня совсем не вдохновили медины Феса и Алеппо. Опять-таки, пиетета по отношению к религиозным святыням я не испытываю, и хотя меня могли бы вдохновить колоссальные размеры Стены плача, ярких впечатлений от её посещения у меня не осталось. Я в своё время был потрясён руинами Баальбека, меня заставляли раскрывать рот громадные Ангкор Ват и Боробудур, однако оставшаяся часть иерусалимского храма никаких струн души не затронула…

 

Ливан в своё время, да, был яркой вспышкой, уникальные впечатления я увёз из Ирана, небоскрёбы ОАЭ поразили моё вообржание – Израиль на этом фоне, увы, не прочувствовался. Возможно, придётся съездить на Святую Землю ещё раз, уже ради природы севера и археологии побережья.

 

Посмотрим… 

Посмотреть фото Иерусалима...

Изучить полезную информацию... 

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru