Ради новых впечатлений мне пришлось добраться в Индонезию, где я смог увидеть Монас, церкви, мечети и другие достопримечательности Джакарты, выяснить, где прячутся маничейнджеры, и можно ли купить в Индонезии одежду дёшево; чтобы узнать больше, читайте подробный отчёт

Уж и не вспомню, когда меня впервые посетила идея добраться в Индонезию. Страна тысячи островов манила меня экзотикой, и я подготовил маршрут путешествия по Яве с последующим отдыхом на одном из тропических островов. Казалось бы, всё на мази, но потом отыскались недорогие билеты до Гонконга, что позволило мне посетить Филиппины. А когда я почти собрался воплотить в жизнь мечту, подвернулась поездка по Камбодже и Вьетнаму. Наконец, дело вроде как сладилось, даже отели были присмотрены, так моё внимание привлекла далёкая Кения…

Вот так сложно складывались обстоятельства…

И всё-таки, настал момент, когда упустить шанс мог только глупец: авиакомпания «Emirates» предлагала добраться в Индонезию всего за 19000 рублей, чуть больше 600 долларов по тогдашнему курсу. У меня и сомнений не возникло, хватать или не хватать – естественно, хватать!

Как только решился транспортный вопрос, окончательно выстроился маршрут путешествия: сперва движение по Яве от Джакарты до Сурабаи через Джокьякарту, затем перелёт на Ломбок и неделя отдыха в тропическом раю. Искать отели я не стал, пригодились прежние заготовки, только приобрёл билеты на внутренние рейсы по Индонезии. Затем я сосредоточился на других, более важных проблемах, и не заметил, как настал день отправления. Я толком не успел отрешиться от забот, как борт «Emirates» унёс в ночное небо вместе со мной милую девушку, склонившую голову на крепкое мужское плечо. Следующие две недели обещали стать незабываемыми…

Забегая вперёд, сообщу, что они как раз такими и стали…

Как и обещали отзывы про «Emirates», перелёт оставил у меня приятные впечатления. Я впервые пользовался услугами главного перевозчика ОАЭ, и, хотя уже накопил определённый опыт общения с авиакомпаниями, по части обслуживания с эмиратовцами, говорю точно, не могут сравниться «Air France», «KLM», «Аэрофлот» или любая другая контора, за исключением, пожалуй что катарцев. Кресла были удобными, еда вкусной, стюардессы предупредительными. Единственное, что меня удивило – почти полное отсутствие, на первый взгляд, алкоголя. Как выяснилось, спиртные напитки на рейсах «Emirates» подают по хитрой системе: пусть на тележке есть только вода, соки и чай-кофе, если пассажир попросит, ему без лишних слов дадут всё, что угодно, хоть виски, хоть коньяк.

Длительная пересадка в Дубае несколько подпортила нам настроение, так как ночь прошла без сна, и мы вынуждены были бороться с желанием преклонить голову целых пять часов. Вдобавок, в транзитной зоне аэропорта скопилось очень много людей, и нам не достался бесплатный завтрак, за которым выстроилась огромная очередь. Мы предпочли взять по стаканчику кофе в одном из многочисленных кафе; удовольствие обошлось мне в 11 долларов, причём кофе оказался не ахти каким, во всяком случае потраченных денег он не стоил точно. Кстати, мы с трудом нашли свободный столик: почти все стулья и диваны занимали спящие, а охрана их почему-то не прогоняла.

Чем ещё запомнились мне воздушные ворота ОАЭ, так это необычной лотереей. Призом служил «Майбах», билеты стоили 1000 долларов. Я прикинул, не попытать ли счастья, но не смог сообразить, как при удаче перегнать машину в Россию.

Это может показаться странным, однако дьюти-фри в Дубае нас разочаровали. Моя спутница планировала во время путешествия пополнить гардероб, и вид ценников сильно ударил по её надеждам. Могу припомнить трёхлитровую (!) бутылку французского коньяка стоимостью 250 долларов. Ещё дубайские магазины беспошлинной торговли зачем-то предлагали стиральный порошок в огромных пакетах.

Что мне действительно понравилось, это оформление терминала. Как ни крути, умеют арабы пустить пыль в глаза. Даже я, много чего повидавший, был впечатлён. Особенное внимание привлекал колоссальный искусственный водопад, на фоне которого сновали лифты и эскалаторы, развозившие пассажиров. Короче говоря аэропорт Дубая нужно посетить, иначе жизнь не будет полной…

Закончив с кофе, я решил потратить время с толком, то есть подготовиться к возвращению, во время которого нам предстояло сделать транзитную остановку в ОАЭ. Во исполнение замысла мы поменяли часть наличных долларов на дирхамы – валюта нам потом очень пригодилась. Я также сползал на первый этаж, где в аэропорту Дубая находится паспортный контроль, и проследил, как проходит процедура: определённо следовало избежать на обратном пути очередей из прилетевших с нами индонезийцев. Ну а к тому времени, как разведывательная вылазка завершилась, начали постепенно отправляться утренние рейсы. Часть пассажиров отбыла восвояси, стало можно отыскать свободные кресла, лишённые докучливых соседей. Мы расположились насколько удачно, что разнежились и едва не пропустили вылет. Как выяснилось позже, эмиратовцы имеют привычку делать объявления о завершении посадки примерно за полчаса до её фактического окончания. В общем, мы напрасно нервничали и напрасно бежали последнюю сотню метров перед гейтом.

Очутившись на борту, я к своему огромному неудовольствию обнаружил, что белые лица составляют едва ли десятую часть собравшихся. У меня в памяти мигом всплыл рейс из Ханоя, когда на одну из многочисленных вьетнамских мамаш пришлось наорать, чтобы она успокоила своего, не переставая визжавшего, отпрыска. Однако, к моему несказанному удивлению, внутри аэробуса царила атмосфера умиротворения. Мало, что обошлось без подвоха, соседка-индонезийка сделала нам поистине царский подарок, умотав на свободное место с центральном сегменте кресел, поближе к своим товаркам. Свет моих очей тут же пристроился спать на двух сиденьях, я же стал смотреть кино. Постепенно за окном аравийские пустыни сменились горами, затем под крылом поплыл океан, промелькнули в темноте огни Сингапура, и спустя восемнадцать часов после вылета из России внизу показался забитый судами рейд Джакарты. Да, дорога выдалась не из лёгких, но невозможно добраться в Индонезию более комфортно. Хорошо, хоть пересадка дала возможность размяться, а как бы мы чувствовали себя, случись прямой рейс из Москвы на Бали, даже представлять не хочется…

Прикинув, что к чему, я заложил на формальности и трансфер из аэропорта Джакарты в отель два часа, и ошибся, надо сказать, ненамного. Другое дело, что после бессонной ночи и достаточно длительного перелёта мы испытывали упадок сил, остатки которых попусту расходовались в очередях. Сначала нам пришлось пропустить вперёд, к кабинкам пограничников, всех попутчиков, ибо гражданам России тогда требовались визы в Индонезию. Визовый процесс шёл ни шатко, ни валко, и, как назло, пока продолжалась возня, прибыл ещё один самолёт, чьи пассажиры буквально затопили зал прилёта. Я с ужасом следил за тем, как вытягивались очереди, пока офицер-индонезиец стучал одним пальцем по клавиатуре, занося в память компьютера наши данные. Наконец, 50 долларов перекочевали в местную казну, и мы вздохнули облегчённо.

Вообще-то, вздыхать облегчённо было рано: количество скопившего люда обещало увлекательную ночь. Хорошо, индонезийцев пропускали отдельно, иначе дело точно затянулось бы до утра. Процесс ожидания мне отчасти скрасила затеянная афера: я сумел аккуратно отлепить голубоватую наклейку от чистой страницы и переклеить её в другое место, закрыв ненужные штампы.

Опираясь на отечественный опыт, мы встали в разные очереди, которые двигались странными рывками – то шла вперёд, то другая. Оказывается, на КПП разрешалось являться целыми семьями, чем и объяснялась неоднородная скорость обслуживания. Мне обычно везёт с выбором, но теперь первой до заветной черты добралась моя половина. Признаться, радости от прибытия я не испытал и по той причине, что от нас потребовали сдать отпечатки пальцев. Мне велено было дать правую руку, с девушки «взыскали» обе руки, и ещё отдельно просканировали большие пальцы. Я всё ломал голову, с чего бы такое внимание, и не понимал; проститутки в Индонезию вроде как не тянутся, какого же тогда чёрта понадобилось погранцу?!

Неудивительно, что в холл, где давным-давно на «карусели» катался наш багаж, мы вышли в дурном настроении. И оно отнюдь не улучшилось после общения с местными турагентствами. Путеводитель по Индонезии уверенно сообщал, будто трансфер до Джакарты на отдельной машине стоит 100, максимум 120 тысяч рупий. Подобных цен не наблюдалось нигде, а расхваленный отзывами "Bluebird" мигом, без торговли, выкатил 200 тысяч - замечу, цены на проезд удалось узнать с трудом, оторвав служащих компании от болтовни между собой. Пообщавшись с другими перевозчиками, я собрался было отдаться на милость одного из них, однако вовремя заметил, что к несколько сниженному тарифа прилагается обязанность пассажира оплатить парковку и сбор за проезд по автомагистрали. Передо мной, успевшим обменять к тому времени 20 долларов по курсу 8800, встала неприятная перспектива остаться ночевать в аэропорту Джакарты, так как ночью автобусы до города не ходят. К счастью, в дальнем конце зала отыскалась фирма, готовая везти за 180 тысяч, без каких-либо доплат. Я попросил её сотрудника малость обождать, «доменял» пятёрку и внёс нужную сумму.

Мой визави, худощавый индонезиец, и так был сама любезность, а получив деньги вообще начал рассыпаться бисером. Он даже лично вызывался нас проводить до машины, и под его руководством мы совершили первое погружение в жаркий воздушный океан: погода в Индонезии такова, что ночью температура составляла 22 градуса!

Пока мы едем в отель, обрисую кратко обстановку. Значит, добраться до Джакарты из аэропорта можно двумя путями, легким и сложным. Первый читающий эти строки уже знает: такси готовы ехать куда угодно когда угодно. Но есть и подводные камни: осаждающие терминал «дикие» водители могут обещать низкие цены на проезд, но от них вполне можно ждать подвоха – большой популярностью пользуется трюк с якобы неисправным счётчиком. Я советую эксплуатировать агентства, взимающие фиксированную плату и дающие гарантию безопасности.

Второй вариант проезда доступен с 5 утра до 10 вечера. Автобусы с логотипом «Damri» возят народ в город по очень привлекательным тарифам. Мы потом исследовали вопрос, и отдали всего 40 тысяч рупий за двоих. Нужно только помнить, что добраться из аэропорта в Джакарту можно несколькими маршрутами, и коли нужен вокзал Гамбир, его название следует высматривать на лобовом стекле басов.

Также следует держать в уме столичные пробки, настоящий местный бич. Ночью, например, трансфер из аэропорта Джакарты занял всего полчаса, тогда как во время следующей поездки автобус полз втрое дольше, поскольку сели мы на него около пяти вечера.

Первое знакомство с крупнейшим городом Индонезии одарило нас полной гаммой ощущений. Мы то выбирались на многоуровневые развязки и любовались иллюминацией небоскрёбов, то проваливались в проулки и обалдевали от вида трущоб. Прямо скажу, что когда над машиной вознеслась высотка с яркой надписью "Amir Oasis", то я испытал облегчение.

Выбирая из сотен гостиниц Джакарты тот единственный, что даст нам приют, я не колебался ни минуты после того, как обнаружил "Amir Oasis". Сказались сразу несколько факторов: положительные отзывы, цена в 62 доллара за ночь с завтраком и центральное расположение, благодаря чему важнейшие достопримечательности Джакарты оказались от нас в шаговой доступности.

Стоило такси появиться у шлагбаума, тот взмыл вверх, охранник нам поприветствовал, водитель получил доллар на чай, и все остались довольны. Отелю на момент нашего заезда не исполнилось ещё года, и, надо сказать, новизна ощущалась повсюду. Возможно, портье тоже был новичком, потому что оформление заезда затянулось почти на 10 минут. Вдобавок, он почему-то дал нам комнату на этаже курильщиков, даром, что я в примечании к бронированию специально отметил «не курю» и рассчитывал поселиться на 16-й этаже, который специально выделен для не любителей дышать всякой дрянью. С другой стороны, по случаю позднего времени идти жаловаться у меня не было сил, к тому же других недостатков не сыскалось: комната была приятной на вид и ухоженной, из окон открывалась панорама Джакарты. Окончание долгого пути мы отметили дикими прыжками на кроватях, затем попили чаю и бухнулись спать – ни на что другое сил у нас попросту не осталось…

Проснулись мы довольно поздно и поспешили на завтрак. Тот оставил двойственные впечатления: с одой стороны, еды было полно, с другой, отсутствовали как класс привычные для нас сырные и колбасные нарезки, равно как и сосиски. Пробовать индонезийскую кухню я на первых порах опасался, поэтому налёг на рисовую кашу и омлет, приготовленный милыми девушками из обслуги; бонусом стал вкусный манговый сок.

Насытившись, мы собрались было идти смотреть достопримечательности Джакарты, но быстро обломались: окутавшая улицы влажная жара заставляла вспомнить сауны. Ладно, рядом с гостиницей отыскался торговый комплекс "Atrium", давший нам временное укрытие. Здание, уходящее на пять этажей вверх и один вниз, приютило великое множество магазинов, в том числе тот, где можно купить одежду из батика, очень популярное шмотье, что можно привезти из Индонезии домой.

Пока я изучал местность и прикидывал, что к чему, моя половина, оставленная без должного присмотра, ухитрилась примерить босоножки, и, не зная, заметим языка, потребовала принести пару размером меньше и договорилась о скидке. К её огромному огорчению рассчитаться мы не смогли, так как израсходовали львиную часть денег, выменянную накануне в аэропорту, а банковские карточки в Индонезии принимают не везде. Нам в любом случае требовалось пополнить запасы рупий, и, рассудив, что обмен валюты в Джакарте наверняка ведётся, как везде, на центральных улицах, я проложил курс на Монас, как называется монумент независимости. Рядом с ним находится Национальный музей, так что мы должны были убить одним выстрелом двух зайцев.

Второй «выход в свет» тоже заставил нас попотеть – в прямом смысле – однако жара стала переноситься несколько легче, видать, процесс акклиматизации стартовал. По дороге, чтобы отвлечь спутницу от размышлений о вреде тропического климата, я вкратце обрисовал историю Джакарты.

Выражаясь языком учёных, взнос индонезийской столицы в мировую копилку событий невелик. На скрижалях летописей город упоминается куда реже, чем Сурабайя, Джокьякарта или Соло. Вплоть до XVII века на северном побережье Явы ютилась крохотная деревушка, которая, глядишь, так и сгинула бы без следа, не заявись в Азию европейцы. Голландские эмигранты, жаждавшие чужих богатств, основали форпост и назвали его Батавия. Расположение рядом со стратегически важным Малаккским проливом дало колонии мощный толчок. Коммерческие возможности привлекали новых жителей, товарооборот всё время рос. Со временем жителям надоело ютиться бок о бок с портом, и началась миграция на юг, туда, где теперь располагается площадь Свободы. Новый этап в истории Джакарты начался 27 декабря 1949 года. Власти только что получившей независимость Индонезии объявили город столицей стран и заодно избавились от голландского топонима.

О том, как выглядела Батавия в прежние времена, отчасти можно судить по первой встреченной нами достопримечательности Джакарты. О колониальной эпохе живо напоминает бывшая площадь Ватерлоо. Её сформировали голландцы, а индонезийцы, скинув чужеземное иго, явно в пику бывшим хозяевам установили посреди открытого пространства Монумент свободы. Громадная статуя человека, рвущего цепи, венчает многометровую стелу и видна издалека. Фигуру окружает парк, на территории которого разбросаны палатки и лотки, очевидно, предназначенные торговать снедью в дни праздников и народных гуляний. Эти временны постройки, надо заметить, совершенно не гармонируют с окружающей застройкой. Они особенно неуместны на восточной стороне площади, где сохранились старинные здания, ныне занимаемые министерством финансов и Верховным судом страны. Тем не менее, прогуливаться по парку приятно, особенно когда ощущается потребность посидеть в тени и отдохнуть от палящих лучей солнца.

После короткой паузы мы совершили ещё один бросок, выйдя к главной достопримечательности Джакарты. Медан Мердека, бывшая площадь Гамбир сопоставима по размерам с пекинской площадью Тяньаньмынь и многократно превышает, допустим, Красную площадь Москвы. При колониальных властях здесь располагались спортивные сооружения, от которых во второй половине XX века не осталось и следа. Вместо них в 1975 году центр столицы украсил Национальный монумент, он же Монас. Колонна высотой более ста метров является стержнем целой композиции, включающей газоны, цветники и геометрически выверенные аллеи. Под постаментом громадины развёрнут своего рода исторический музей, с помощью диорам раскрывающий важнейшие события истории Джакарты и Индонезии в целом.

Вообще-то осматривать мемориальный комплекс я пока не намеревался, по плану мы должны были поехать в старую часть города, где сохранилась архитектура Батавии. К тому же, у меня осталась одна лишь мелочь, и я сомневался, что нам хватит её для оплаты входа. Однако моя спутница, взволнованная открывшимися перспективами, упросила меня прогуляться через парк. Так мы пересекли Медан Мердека и оказались рядом с музеем. Глупо было не поинтересоваться, сколько стоит билет, и, отбившись от толпы торговцев, предлагавших купить сувениры в Джакарте, мы дошли по тоннелю до касс. Выяснилось, что за право посетить музей взимают 2000 рупий, и такая сумма нас не смутила. К сожалению, подземелья мы посетили в очень неудачный момент, когда волнами, одна за другой, нахлынули туристические группы из местных жителей. Их снабжённые мегафонами гиды страшно нам докучали, ибо в паре шагов от них невозможно было расслышать друг друга. Кроме того, многие индонезийцы, завидев белых людей, подходили и просили сфотографироваться в обнимку. Какой-то старикан особенно отличился, попросив меня стоять и улыбаться, пока он склоняется к моей руке и пытается её поцеловать.

Интересно, что это было?!

За те полчаса, пока поток посетителей двигался по часовой стрелке в недрах важнейшей достопримечательности Джакарты, я постарался поведать спутнице основные события истории Индонезии, благо их отлично иллюстрировали диорамы. Главными этапами жизни страны создатели экспозиции посчитали строительство Боробудура, принятие ислама населением, вторжение европейских колонизаторов, восстание принца Дипонегоро, японскую оккупацию, войну против вернувшихся было голландцев, провозглашение независимости. Возле каждой диорамы установлены таблички на английском, кратко освещающие суть сцены, поэтому разобраться, что к чему, совсем не сложно.

Закончив осмотр, мы выбрались на поверхность и уткнулись в хвост длинной очереди из полусотни желающих посетить смотровую площадку. Билет, дающий право подняться на Монас, стоил 7500 рупий с человека, и, порывшись в карманах, мы наскребли искомое. Стоять пришлось минут двадцать, и это ещё нам повезло: на следующий день, проходя через Медан Мердека, мы увидели на том же месте скопление человек в триста. Непосредственно поездка вверх заняла едва ли тридцать секунд, и, наконец, перед нами распростёрлась панорама индонезийской столицы.

Виды, открывающиеся с этой достопримечательности Джакарты, заслуживают всяческих похвал. С высоты бескрайнее море крыш кажется нескончаемым, повсюду в нём виднеются островки зелени. Картину несколько портят небоскрёбы, насованные там и сям безо всякой системы. Уж на что меня воротит от Москва-Сити, но там хотя бы высотки сгруппированы, тогда как индонезийцы пошли другим путём. Разве что деловой район к юго-западу от площади Свободы выглядит пристойно. Лично мне больше всего понравились ближайшие окрестности Монаса. Сверху отлично видно, какие замысловатые цветочные скомпоновали на газонах садовники – гуляя по парку, этого великолепия не замечаешь.

За пределами Медан Мердека из общего городского фона выделяются две постройки религиозного назначения. Первая, церковь всех святых, известна тем, что в 1822 году её построили целиком из бамбука. Ей-ей, было бы интересно посетить бамбуковый храм, однако через девять лет непрочную конструкцию заменила новая, каменная. С той поры здание стоит непоколебимо, какие бы политические события не происходили в столице. К слову, это единственный приход англиканской церкви во всей Индонезии. Действительно, за почти двести лет существования миссии, число верующих так и не достигло сколько-нибудь существенных цифр.

Что касается следующей достопримечательности Джакарты в центральном районе, то отметить её солидную историю. Церковь святого Иммануила заложили 24 августа 1835 года прибывшие из Голландии поселенцы, строительство завершилось ровно через четыре года. Храм получил имя в честь тогдашнего короля Нидерландов Виллема I. Автор проекта, архитектор Хорст явно подражал лучшим образцам европейского зодчества. Виллесмкирхе вышла гармоничной и симметричной. Пусть она и не вписывается в пейзаж, зато при виде неё глаз радуется.

Мы не уделили должного внимания церквям, поскольку лелеяли надежду завтра посетить северную часть Джакарты, где находятся старые кварталы. Сегодня же нам предстояло по плану обменять валюту, купить билеты до Джокьякарты и посетить Национальный музей. Соответственно, вкусив панорам, мы спустились, выдержали ещё одну фотосессию возле Монаса, теперь с пионерами или скаутами, и пустили через парк на запад. Увы, вместо ожидаемых культурных сокровищ нас встретили закрытые двери ценной достопримечательности Джакарты – у музея в понедельник выходной. Нашему разочарованию не было предела, но на одном объекте ведь свет клином не сошёлся, и, значит, день ещё не был потерян. Я твёрдо вознамерился потратить остаток светлого времени с пользой, однако сперва следовало пополнить подходившие к концу запасы воды. В этом деле нам помог крупный торговый комплекс "Carrefour", расположенный к северо-западу от площади; мы обнаружили его, когда обходили дворец Мердека, одну из резиденций президента Индонезии. Многоэтажное здание я заметил издалека, и обрадовался, однако радовался я рано: чтобы войти, пришлось продвинуться вглубь квартала, и лишь там отыскалась дверь. Мало того, выбрав товар в торговом зале, посетители должны подниматься по эскалатору на второй этаж, где работают кассы. Спрашивается, кто и для чего замутил подобную дикую схему?

Хоть и не без труда, напитками мы запаслись, причём за умеренную плату – полтора литра воды обошлась нам в 2750 рупий, фруктовый чай объёмом 0,5 стоил 3750 рупий.

Расчёты окончательно опустошили наш бюджет, и я испытал неподдельное чувство облегчения, когда на противоположной стороне проспекта увидел рекламный щит банка. Перебравшись через дорогу по надземному переходу, мы бодро ввалились в кондиционированное помещение, где нас моментально огорошили, мол, они занимаются только счетами. На вопрос, где можно обменять валюту в Джакарте, сотрудники конторы после короткого совещания объявили, что совсем рядом, вот тут, за углом, работает «маничейнджер».

За следующий час рассказы про работающего поблизости маничейнджера нам выпало выслушать не меньше дюжины раз. Во всех банках повторялся один сценарий: сперва наше появление вводило индонезийцев в ступор, затем они, отойдя от замешательства, направляли нас «чуть вперёд и налево» или «до того поворота и направо», где якобы работал обменник. Ясен перец, никаких менял поблизости не находилось. Однажды мы почти добились успеха, но банк, по словам его работников, уже закрывался, и нам рекомендовали придти поутру, а пока воспользоваться услугами маничейнджера, который сидит «совсем рядом, за углом». В результате, исползав район вдоль и поперёк, мы лишились сил и надежд. Складывалось ощущение, что обменником служит автолавка, разъезжающая по округе, и мы попросту не успеваем её застать на очередной стоянке.

Не знаю, как бы сложились дальше наши дела, но внезапно нас настиг луч света в тёмном царстве: мы тащились совершенно разбитые по обочине дороги, как вдруг слева из-за вывески кафешки показалась краешком надпись «Official Money Changer». Я пошёл к ней на ватных ногах, однако заведение не было миражом. Оно работало, и в нем на самом деле меняли деньги.

Здесь стоит отметить, что курс обмена долларов на рупии в Индонезии сильно зависит от года выпуска и достоинства купюр. Ценность платёжного средства местные специалисты определяют по каким-то своим критериям, можно предположить, что наибольшим спросом пользуются новенькие доллары определённых серий. Лично мне только их удалось поменять по максимуму из расчёта 9140 рупий, остальные сотенные бумажки шли по 9080 и кое-где по 9020. Что до остальных «зелёных», никогда не получалось сбагрить пятидесятки больше чем по 8800.

Разжившись деньгами, я собирался без промедления отправиться на вокзал и купить билеты железных дорог Индонезии, но моя спутница разнылась и жалостливо просила дать отдых её усталым ножкам. Идя ей навстречу, я отловил машину, и мы покатили в отель.

Отмечу, что цены на такси в Индонезии разумные, а езда вполне безопасна. В то же время, есть некоторые нюансы, способные подпортить поездку. Главное - имейте при себе мелкие купюры и монеты для расчётов. Клиент вправе платить строго по счётчику, однако хорошим тоном считается округление суммы. Иначе говоря, коли натикало 12400 рупий, следует дать водителю 13 тысяч. Если же сунуть больше, 15 или 20 тысяч, таксист вполне может оставить себе всю сдачу, отговариваясь отсутствием мелочи.

Отдых в прохладной тишине номера пошёл нам на пользу, и к закату мы снова почувствовали себя полными сил, после чего навестили уже знакомый нам по утреннему визиту «Atrium». Моя половина выкупила босоножки и пришла в восторг, я же не разделял её радость совершенно; впору было рвать волосы, потому что на третьем этаже здания отыскались сразу полдюжины менял. Эх, кабы с утра мне удалось выяснить, где можно поменять валюту в Джакарте, день прошёл бы куда более плодотворно…

Впрочем, долго горевать над собственной бестолковостью я не мог, следовало заняться практическими вопросами. Для начала мы изучили ассортимент и прикинули, что будем покупать перед вылетом домой, раз уж я заказал повторный ночлег в том же "Amir Oasis". Далее, на верхних этажах обнаружилась россыпь кафе и ресторанов, в том числе с национальным колоритом. Хотя мою половину еда Индонезии совершенно не привлекала, я всё-таки уговорил её попробовать местную кухню. Мы зашли в самое дорогое из всех заведений, и выбор оказался верным. Главное правило путешественника, которому предстоит серия переездов – не отравиться, поэтому я крайне внимательно изучил меню. Мы взяли две порции курицы с рисом и напитки, заплатив около 90 тысяч рупий. Конечно, поесть в Джакарте можно куда дешевле, если посетить уличные забегаловки, но я предпочёл заплатить больше, зато сберечь желудок.

Справедливости ради, скажу, что далеко не всегда придерживаюсь подобного принципа. В этот же вечер случилось одно недоразумение, когда платить больше ради качества я отказался. Всё произошло на третьем этаже «Атриума», в отделе, где можно купить изделия из кожи. Мы, неверно прочитав ценники, решили, будто кожаные ремни стоят всего 5 долларов. Моя половина на радостях набрала их целый пучок, продавщицы ей охотно, с улыбками ей помогали. Азиатские и русские улыбки погасли в тот момент, когда настало время расчётов; выяснилось, что присмотренное нами добро стоит на деле вчетверо дороже. М-да, курс индонезийской рупии таков, что большое количество нулей сбивает с толку. Пришлось купить пару ремней, утешая себя тем, что за две недели, которые должно продлиться путешествие по Индонезии, у нас ещё будет возможность купить одежду, обувь, аксессуары, сувениры и подарки.

Добавлю, что хоть "Plaza Atrium" и хорош по всем параметрам, совсем рядом есть местечко, где разное добро продаётся значительно дешевле. Речь идёт про вещевой рынок, торчащий на перекрёстке улиц Kramat Bunder и Pasar Senen. Снаружи он выглядит убого, да и внутри тоже не ахти: продавцы, как и покупатели, не утруждают себя вывозом мусора, повсюду курят и вообще ведут себя по-свински. Но ежели взять себя в руки и пренебречь антисанитарией, можно неплохо сэкономить. Например, такие же футболки, которые «Плаза» предлагает по три доллара, у торгашей идут вдвое дешевле, та же картина с костюмами, кроссовками и прочим шмотьём. Словом, купить в Индонезии одежду и обувь дёшево совсем просто.

Завершили наш первый джакартский день посиделки в баре отеля. Нам по условиям бронирования причитался так называемый "welcome drink", и купон на него уже давно жёг мне карман. Жаль, что мечтам про экзотические коктейли, наподобие тех, что мне довелось опробовать в Сием Рипе, не суждено было сбыться: обслуга выдала нам заурядный ананасовый сок, причём сильно разбавленный и с доброй порцией льда. Моя спутница, которую подружки надоумили избегать некипячёной поды, попросила напиток без льда, и бармен без малейших возражений удалил из бокала весь лёд ложкой…

Понятно, мы вернулись в номер малость обескураженные. Хотелось надеяться, что следующий день получится более насыщенным, и нам удастся посмотреть интересные достопримечательности Джакарты.

Скачать путеводитель по Индонезии

 Вернуться на главную страницу...