ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Индия

Скачать путеводитель по Франции бесплатно

Самостоятельное путешествие в Индию позволило мне осмотреть достопримечательности Агры, увидеть Красный Форт, оценить, как смотрится Тадж-Махал, вкусить блюда индийской кухни; хотите знать больше про Агру - читайте рассказ о самостоятельной поездке по Индии

 

Пребывание в Дели особо радостных впечатлений в мою копилку не добавило, равно как и переезд поездом на юг. Отделавшись от попутчиков и ступив на перрон одного из вокзалов Агры, я вздохнул облегчённо, но полной грудью дышать было пока рановато: предстояло добраться до заказанного отеля. Не то чтобы проблема доехать куда-либо в городах Индии стояла остро, просто полчища тук-тукеров и таксистов, поджидающие жертв возле станций, автовокзалов и посещаемых туристами объектов подразумевают шум, торг и всякие домогательства. Вот и тут, не успел я покинуть здание терминала, как оказался облеплен желающими отвезти меня куда угодно. Торг начался с 500 рупий, быстро снизился до 250 рупий, а там нашёлся усатый дяденька, которой согласился ехать за полторы сотни. Где конкретно находится нужная мне гостиница, он не знал, зато знал район Vibhab Nagar; я собирался на месте разобраться что к чему, так обе имеющиеся у меня карты показывали «Sai Homestay» в разных местах. В результате, сама поездка от вокзала заняла минут 10, и ещё столько же мы катались по улицам, расспрашивая прохожих, большинство которых мотало головой и советовало спросить ещё где-то. Один раз тук-тукер даже высадил меня возле какой-то постройки и клятвенно заверил, что мы уже на месте. Потом, правда, видя на моём лице сомнение, он изловил ещё одного любителя ночных прогулок и у него выяснил, что до отеля ехать ещё три квартала. К части дядьки, тот всё же привёз меня куда нужно, а к чести индусов скажу, что пока я барабанил в запертую дверь гостиницы, соседи, возившиеся с машиной, по личной инициативе разменяли мне деньги для расчёта с водителем, не поленившись сходить в дом и взять там дополнительные купюры.

 

Делая выбор отеля в Агре, я ориентировался на отзывы и низкие цены; было понятно, что при тех расстояния, что разделяют достопримечательности Агры, пешком там не находишься, надо арендовать транспорт, а если уж арендовать транспорт в Агре, то совершенно всё равно, где жить, всё равно придётся ездить. Тем более варианты проживания возле Тадж-Махала стоили этак 60-80 долларов, если речь шла о приличных местах со всеми удобствами. Я заплатил за «Sai Homestay» 21 доллар с учётом завтрака. Ещё в 10 долларов мне обошлась аренда тук-тука на целый день, об этом позаботился владелец гостиницы, солидный, в возрасте индус. Пока мы оформляли заселение и договаривались насчёт транспорта, в отель явилось ещё двое человек, подозрительно смахивающих на соотечественников. Соотечественниками они и оказались, причём почти земляками, жителями Сестрорецка. Как выяснилось, они, так совпало, решили добраться из Дели в Агру тем же поездом, что и я, просто выбрали для трансфера такси и потеряли время в пробках. Мы мило поболтали, и оказалось, что программа у них почти такая же, что и у меня, классический «золотой треугольник», только на Агру у них отведено два дня. Замечу, что коллеги-туристы сразу возалкали смотреть Тадж-Махал на рассвете, что подразумевало подъём около 5 утра. Они и меня склоняли к этому мероприятию, но я категорически отказался вставать так рано, даже ради столь известного объекта. Мне нужен был щадящий режим, я ведь отдыхать приехал, а не уродоваться. То есть тогда мне ещё казалось, что отдохнуть и расслабиться в Индии всё-таки можно…

 

Когда пришло время отправиться в номер, я был несколько удивлён предложенными условиями проживания. С одной стороны, мне досталась фактически квартира из трёх комнат, с кондиционером и огромных размеров совмещённым санузлом. С другой, мебель была обшарпана, а уже если вспоминать про удобства, то надо сказать о плесени и затхлом запахе из углов. К минусам нужно добавить никудышный завтрак, состоявший из бутерброда и небольшой яичницы, в плюсы стоит записать культурное и вежливое обслуживание. По сути, «Sai Homestay Bed&Breakfast» не столько отель, сколько вилла, часть которой сдаётся внаём. Поэтому атмосфера семейная, я бы даже сказал пасторальная. Например, на входную дверь в мой «номер» надо было вешать амбарный замок – этакие милые местные нравы.

 

Поскольку мы договорились с владельцем отеля, что заказанный тук-тук приедет в половину девятого, вставать мне пришлось около восьми, да и то я не успел уложиться в срок, зацепившись языком со словоохотливым индусом. Он оказался с хитрецой, и, как я думаю, имел какую-то долю с нанятых им для нужд постояльцев тук-тукеров и таксистов. Возможно, он хотел нажиться и на посредничестве при покупке билетов, так как всё выспрашивал и у меня, и у русской пары, как мы потом поедем в Джайпур. Тут вот и случилась неприятность: узнав, на какой конкретно поезд я взял билет, дядя поцокал языком и, вздохнув, сказал, что это очень плохой выбор и, дескать, Sealdah-Ajmer Express только числится экспрессом, а на деле регулярно опаздывает на 5-6 часов. У меня отвалилась челюсть, поскольку по расписанию я должен был добраться из Агры в Джайпур около полуночи, получалось же, что в гостиницу я попаду не раньше утра. В качестве подтверждения своих слов индус вывел на экран смартфона актуальную информацию по движению составов, и сайт индийских железных дорог грустно подтвердил, что поезд 12987 уже сейчас, едва проделав треть пути, опаздывает почти на два часа. Как сведущий человек, мой гостеприимный хозяин предложил дилемму: прямо сейчас сдать железнодорожный билет, вернуть полцены и на эти деньги добраться в Джайпур из Агры автобусом, либо выждать до вечера, когда станет ясно, увеличилось ли опоздание или нет. В этом случае я выигрывал в деньгах, так как при задержке отправления более чем на 6 часов деньги за билет индийцы возвращают полностью, или, если поезд нагонял график, приезжал на место с небольшой, терпимой задержкой. В общем, я отправился смотреть достопримечательности Агры, а решение транспортного вопроса отложил на потом.

 

Честно говоря, сам по себе город ничего интересного не представляет, и кабы не Тадж-Махал, не видать ему туристического потока как своих ушей. Высшего расцвета Агра достигла во второй половине XVI и XVII веках, когда стараниями императора Шах-Джахана, выдающегося представителя династии Великих Моголов, её значение стало сопоставимо с Дели. Экономический подъём привёл к развитию культуры и появлению ряда выдающихся архитектурных памятников; так, помимо знаменитого Тадж-Махала императорские строители переобустроили Красный Форт, крепость-дворец, по округе выросли мечети и другие сооружения. Конец периоду процветания в истории Агры положили вторжения из Афганистана и Персии, с к XVIII веку город полностью утратил политический вес. Экономика тоже пошла было на спад, однако под властью англичан ситуация изменилась, и объединение Индии под британской властью вкупе с налаживанием торговых связей и прокладкой железных дорог вновь подняли Агру на достойную высоту. Во время сипайского восстания окрестная территория стала ареной кровопролитных боёв, но колониальный гарнизон всё же сумел удержать Красный Форт. Впоследствии город превратился в один из наиболее раскрученных туристических мест Индии, став юго-восточной вершиной так называемого «золотого треугольника», образованного также Дели и Джайпуром. Я сперва намеревался отвести на достопримечательности Агры два дня, потом, поразмыслив, ужал программу вдвое, так как повнимательнее прочитал отзывы туристов и выяснил, что помимо Тадж-Махала и ещё несколько объектов посещать больше нечего.

 

Агра, как и Дели, оглушила меня шумом транспорта и общей загаженностью; пока мы ехали на север, всю дорогу от заборов тянуло аммиаком, а уж когда нам довелось пересекать какой-то канальчик, оттуда так пахнуло, что не приведи господь. Ей-богу, трудно настроиться на благоговейное созерцание Тадж-Махала в то время, пока тебя овевают отнюдь не благовония…

 

Доставив меня в район отеля «Kamal», что в квартале от южных ворот Тадж-Махала, тук-тукер по имени Аслан пообещал встретить меня на этом же месте через два часа, заверив, что самым известным объектом Индии я за такой срок вполне успею насытиться по горло. Ещё он сообщил, что вместе с билетов мне выдадут забесплатно бутылочку воды и пару бахил, а если я не сумею отвертеться, то и гида, уже платного. Также он предупредил, что нельзя ни в коем случае покупать сувениры из Агры у торговцев, орудующих по всей длине улицы, ведущей к Тадж-Махалу, мол, там всё дорого и сплошь подделки. Помнится, я ещё подивился асланову совету, поскольку цены на сувениры по дороге к главной достопримечательности Агры оказались довольно низкими. Причина тук-тукеровской трогательной «заботы» обнаружилась несколько позже.

 

Входной билет в Тадж-Махал стоит для иностранцев 750 рупий, с местных жителей взимают многократно меньшие суммы. А вот обыскивают при входе одинаково, и тех и других. Для женщин, как заведено в Индии, предусмотрен отдельных проход с даже кабинка с занавеской, где дамы уединяются. Мужчин ощупывают и выворачивают карманы прямо у всех на виду. Со мной индусам пришлось повозиться, однако седой полицейский, взявшийся изучать мой рюкзачок, оказался почти что мастером своего дела – он тщательно изучил все карманы, докопался до каждой мелочи. Один только карман он пропустил, тот, где были спрятаны деньги и кредитки, и вообще не обратил внимание на запасённые мной авторучки, хотя в гостинице меня предупреждали, что их отбирают при досмотре. Зато были изъяты все наличные зубочистки и початая упаковка жевательной резинки. Что совершенно точно не пропускают в Тадж-Махал, так это сигареты и зажигалки, этого добра на подносах с конфискованным имуществом лежало навалом. Наконец, после пяти минут обыска самая расфуфыренная гробница Земли предстала перед моим взором. Предстала вместе с тысячами индусов…

 

Фотографирующие и фотографируемые фигуры в национальной одежде попадались на каждом шагу, особенно много их было на осевой линии, соединяющей Южные ворота с белоснежным мавзолеем. Вкусить изящество Тадж-Махала мне удалось только уйдя на боковые аллеи, где в тени деревьев стоят немногочисленные скамейки. Если повезёт и удастся отыскать свободное местечко с видом на каменную красоту, тогда впечатления от Тадж-Махала, как мне кажется, будут совсем иные…

 

Причиной строительства столь изысканного ансамбля послужила горячая любовь императора Шах-ДЖахана к своей ненаглядной супруге по имени Мумтаз-Махал. Та, не дожив даже до сорока лет, оставила мужа неутешным вдовцом, и чтобы как-то притушить свою безграничную скорбь, правитель Индии распорядился сорудить самую прекрасную в мире гробницу. Работы, начавшиеся в 1631 году, продолжались более двух десятилетий, их объемы просто поразительны: строителям пришлось соорудить над рекой возвышенную площадку, перекопать уйму грунта, понатаскать каменных блоков – всего над возведением Тадж-Махала трудилось порядка 20 тысяч человек, в том числе специально прибывшие из-за границы камнерезы и каллиграфы. Для оформления мавзолея использовались лучшие материалы, в том числе драгоценные камни, стены постройки украсила искуснейшая инкрустация. Авто проекта, архитектор Устад Иса, сумел в облике здания совместить традиции индуистской и мусульманской архитектуры, он также ухитрился придать всему ансамблю идеальную симметрию, возведя по краям основного комплекса две мечети. Эту симметрию, к слову, император собирался продолжить строительством ещё одной гробницы, для себя, любимого – её планировалось поместить на другом берегу реки и сделать идеально чёрной в противовес белому Тадж-Махалу. Дворцовый переворот, предпринятый сыном Шах-Джахана, остановил разорительный проект на стадии подготовки котлована, и остаток жизни свергнутый владыка провёл под домашним арестом; правда, из своего заточения он мог хоть целый день таращиться на гробницу своей любимой – тоже плюс…

 

По итогам недавнего Интернет-голосования Тадж-Махал Тадж-Махал вощёл в список новых Семи чудес света наравне с иорданской Петрой, Великой китайской стеной и другими выдающимися сооружениями. Ансамбль и впрямь красив, он словно парит над землёй, и это на фотографиях отлично заметно. Вроде как при лунном свете мавзолей особенно хорош, и в дни полнолуния ограниченное число желающих допускают к созерцанию дивной картинки за отдельную, весьма приличную плату – записываться лучше заранее…

 

Изучив историю строительства Тадж-Махала и особенности его архитектуры, я с боковой аллеи вернулся в центра композиции, где сразу окунулся в многолюдный водоворот. Индусы снимали комплекс на смартфоны и «мыльницы» с таким тщанием, словно им предстоит в ближайшее время участвовать в конкурсе на лучшее фото. Кое-какие иностранцы тоже отличились на этом поприще, и специальный служитель был даже вынужден особо ретивым гостям Индии свистеть, прогоняя их с лучшей точки для съёмки, чтобы и другие туристы могли запечатлеть Тадж-Махал с осевой линии.

 

Непосредственно под стенами гробницы толпа разделилась. Всех местных охранники гнали вправо, к полкам хранилища обуви и далее мимо боковой мечети, тогда как иностранцев сразу приглашали пройти ко входу в Тадж. Оставлять обувь не требовалось, требовалось только натянуть выданные бахилы. После этого можно совершать короткое восхождение к главному зданию. Оно, надо заметить, вблизи выглядит не так идеально, как издалека, особенно скверное впечатление у меня осталось от внутренних покоев, где болтались оравы индусов, гомонящие и снимающие могилы несмотря на категорический запрет этот делать. Служители так заняты распределением толпы, скапливающейся при входе, дальше по помещению, что им уже не до слежки за фотографирующими. Сделав кружок в непрерывном гомоне соседей, я очень обрадовался, вырвавшись вновь на свежий воздух…

 

В прогулках по территории  Тадж-Махала два уговоренных часа прошли незаметно, и когда я заявился на место встречи, Аслан уже приплясывал в ожидании дорогого пассажира. Следующим пунктом остановки он предложил сделать «бэби-тадж», который я в его устах сперва принял за «бельэтаж». Недоразумение разъяснилось через четверть часа, когда ловко проскользнув через пробки мы оказались на другом берегу Джамны. Оказалось, что под именем «бэби-тадж» у индусов проходит мавзолей Итимад-Уд-Даула, и впрямь схожий по архитектуре с главной достопримечательностью Агры. Как в случае с Тадж-Махалом, движущей силой строительства этого комплекса стала любовь, на этот раз дочери к отцу. Будучи одной из жён могущественного императора Джихангира, аристократка Нур Джахан могла позволить себе небольшой каприз, и работы, увековечившие память её папаши, продлились «всего» семь лет. При оформлении гробницы широко использовались драгоценные камни и позолота, и хотя сейчас от былых сокровищ Агры не осталось и следа, отделка мавзолея всё равно поразительна.

 

Замечу, что с посетителей каждого значимого объекта берётся помимо входной платы ещё и туристический сбор. Он невелик, всего 25 рупий, однако те, кто сохранил билет хотя бы одной достопримечательности Агры, по его предъявлении от сбора освобождаются – мелочь, а приятно. Мне об этом сказал Аслан и настоятельно просил отдать ему квиток о посещении «бэби-таджа», дескать, надо будет отчитаться о парковке рядом с мавзолеем.

 

Во время часовой прогулки по обнесённой стенами территории у меня вышла занятная встреча с тремя молодыми индусами. Вообще-то они были единственными на моей памяти, кто завёл разговор с иностранцем без намерения ему что-либо впарить. Обычно местные жители долго выспрашивают о том, откуда приехал их невольный собеседник, сколько дней он уже провёл в Индии, нравится ли ему страна и т.п., прежде чем войти в доверие и приступить к впариванию с расчётом, что после светской беседы турист не сможет послать их подальше. Эти ребята обошлись обычным разговором, сперва попросили сфотографироваться вместе с ними, потом пожелали побольше разузнать о жизни в России. Они признались, что видели нашу страну в кинофильмах, и даже привели два названия – «Hitman» и «Mission impossible 4». Пришлось их немного разочаровать, сообщив, что

 

А, например, в «November Man» за Москву выдают Белград, и даже номера машин изобличают подделку, не говоря уж про характерную для Балкан архитектуру. Тогда ребята поинтересовались, в скольких странах я был, что так легко отличаю одни города от других, и поразились, когда я назвал количество. «А правда ли, что жить во многих местах очень дорого?» - спросил самый бойкий из парнишек. «Правда», - отвечал я. «А я вот слышал, что дороже всего жить в Лондоне и Свазиленде, - продолжал индус, - это действительно так?» Тут я замялся и, подтвердив, что в Лондоне хорошую гостиницу дешевле 100 фунтов за номер найти сложно, затруднился насчёт Свазиленда; вместо него я привёл примером дороговизны Цюрих и Женеву, где цены на отели просто запредельные. «Вот-вот! – вскричал мой собеседник, обращаясь к молчаливому участнику переговоров, - я тебе говорил, что в Свазиленде всё очень дорогое!» Тут я сообразил, что это он так произносит «Switzerland»…

 

Расстались мы весьма довольные друг другом: ребята разжились сведениями о мире, который им покамест довелось видеть только по телевизору, а я несколько изменил мнение о нравах индийцев. Увы, почти сразу мне пришлось его снова изменить во время переезда через мост. Возле него по берегам реки слонялись священные коровы и какой-то народ, собиравший мусор. И вот одна из собирательниц мусора вдруг задрала юбку, уселась на корточки и стала гадить. Причём отбомбившись она ещё нагнулась вперёд и посмотрела, как дела. Дела обстояли неплохо, и даже будь на месте дамочки корова, ей и то не пришлось бы краснеть перед товарками, выступила она чертовски достойно…

 

Спрашивается, почему индусы гадят прямо посреди дороги, зачем они бросают мусор где попало и какого-растакого дьявола повсюду такая антисантария?! Неужели им не жалко засирать собственную страну?!

 

По-моему, единственными более-менее чистыми местами Индии остаются достопримечательности. Вот, к примеру, Красный Форт Агры – вокруг прибрано, внутри тоже неплохо. Плохо, что денег за вход взимают много, а культурными сокровищами там и не пахнет…

 

Строительством громадной крепости озаботился во второй половине XVI века император Акбар Великий, распорядившийся превратить заурядные укрепления в огромный, хорошо защищённый комплекс. По его приказу над возведением цитадели трудилось порядка миллиона рабочих. Эстафету у предшественника принял Салим Джихангир, а при Шах-Джахане Красный Форт Агры обзавёлся внутренними постройками из белого мрамора. По иронии судьбы, император, столько сделавший для украшения дворца-крепости, оказался её пленником и остаток жизни провёл в темнице. Остаётся надеяться, что пышная архитектура ансамбля и великолепная отделка стен сглаживали свергнутому правителю жизнь.

 

То осмотру самой крупной достопримечательности Агры задаёт наружная стена двадцатиметровой высоты, заставляющая удивляться размаху строительных работ. А вот расхваленные путеводителями дворцовые постройки и сады меня откровенно разочаровали. Не было в них ни красоты, ни заслуживающего упоминания изящества. Лично я остался крайне разочарован несовпадением ожидаемого и реальности. Лучшее, что мне запомнилось из всего посещения Красного Форта, так это вид на Тадж-Махал со смотровой площадки.

 

Явившись на место встречи, я согласился, наконец, поехать перекусить, что уже несколько раз предлагал мой водитель. По его словам, меня ждала настоящая индийская кухня. Этого я как раз и опасался, зная о привычке местных поваров перчить всё как можно основательнее. Так и вышло: ресторан «Silk Route», находящийся на Fatehabad Road рядом с отелем «Howard Park Plaza» действительно потчует типично индийскими блюдами, и пусть официанты сколь угодно повторяют на все лады, что еда совсем «ноу спайси», она ещё как спайси. И если с овощным супом на первое я как-то управился, то от мяса на второе у меня аж слёзы из глаз выступили. Видя такое дело, официанты засуетились, и, забрав плошку, принесли другую порцию, по их словам, менее ядрёную. Теперь обошлось без слёз, но всё равно мясо жгло горло нещадно. Спас положение седой индус, заметивший моё состояние. Его трудами с кухни быстренько притащили блюдце с йогуртом и я кое-как смог потушить пожар во рту…

 

Остаётся добавить, что обед в индийском духе обошёлся мне почти в 1000 рупий, примерно вдвое больше, чем планировалось по бюджету, и в этом плане Аслан меня страшно подвёл. Подвёл он меня и потом, когда поочерёдно завёз в магазин тканей, магазин сувениров и порывался ещё отвезти к лавке серебряных дел мастера. Меня долго обхаживали и там, и там, и были очень разочарованы, когда я отказался что-либо покупать –все эти манёвры с прикормленными точками мне довелось видеть в Египте, Турции и Греции, то есть тех местах, по которым я ездил с экскурсиями. Меня же на тот момент куда больше заботило опоздание поезда, и потому после второй по счёту конторы я велел Аслану рулить в отель, чтобы выяснить, как дела на железной дороге.

 

Дела оказались скверными: опоздание нужного мне состава достигло уже 4 часов, и надежды, что положение выправится, не было никакой. Короткое совещание с владельцем гостиницы укрепило меня в мысли, что надо ехать автобусом. Так что я погрузил большой рюкзак в тук-тук, и мы помчались сдавать железнодорожный билет.

 

В кассе вокзала Агры стояла приличных размеров очереди, однако тамошний главный начальник, заметив иностранца, пригласил меня к отдельному окошечку и быстренько оформил возврат 380 рупий, то есть половины уплаченных мной за билет денег. Теперь оставалось быстренько сесть на рейс одного из местных перевозчиков: добраться из Агры в Джайпур на автобусе можно как минимум двумя компаниями. Я знал, что машина «Shri Nath Nandu Travels» отправляется в шесть вечера, а «Amar travels» стартует получасом позже и рассчитывал, что уж хотя бы одно место у них найдётся. К сожалению, турагенство, в которой меня привёз Аслан, обзвонив обе конторы, сообщило, что оба рейса «фуль». Стала вырисовываться мрачная перспектива остаться в Агре на ночёвку неизвестно где и доехать до Джайпура только ближе к полудню. Видя моё состояние, мне даже предложили поехать в Джайпур из Агры на такси, обещая дать хорошую цену. В дело вновь вступил Аслан, и после нескольких минут интенсивных переговоров сумел выудить из своих знакомых билет на какой-то левый автобус до Джайпура отправлением вне всякого расписания, около восьми вечера. При этом в Интернете я нашёл кучу автобусов из Джайпура в Агру, их «Rajasthan State Road Transport Corporation», если судить по расписанию на её сайте, отправляет по две дюжины в день. А в обратном направлении рейсов почему-то кот наплакал…

 

Свой второй индийский закат я встретил на замызганном столе для багажа в окружении десятков людей, кучкующихся возле грязной автостоянки; вроде бы именно с нёе должен был стартовать тот автобус вне расписания, на который случайно нашёлся свободный билетик. В зыбком свете качающихся фонарей были видны полчища комаров, крутящихся над будущими пассажирами – что интересно, те во все не жужжали, действуя на нервы, а просто делали своё чёрное дело. Я при виде такой картины быстренько натянул джинсы и ветровку, но остальные ожидающие вовсе не обращали внимание на насекомых. Куда интереснее им было глазеть на единственного иностранца, случайно затесавшегося в их общество. Когда я встречался взглядом с любопытствующими, они быстренько глаза отводили, после чего опять начинали таращиться. Мне оставалось только терпеливо внимать фильму на экране смартфона и надеяться, что автобус всё-таки будет, и будет он из Агры в Джайпур, а не бог знает куда…

 

Вопреки моим мрачным ожиданиям, около восьми вечера транспорт подали под посадку. М-да, на таких машинах я ещё не ездил… Стал быть, индусы с обычного автобуса срезали крышу и надставили борта где-то на метр. Этот метр заняли «спальные места», точнее отсеки, устроенные над головами сидящих. Место утраченных стёкол заняли куски оргстекла, сквозь щели в которых немилосердно дуло. Я поэтому не стал выгонять с места у окна индуса, который занял то кресло, что номинально предназначалось мне. Будь дело днём, щели стали бы сущим спасением для «non-Ac» класса, в который меня запичужила судьба, но по ночной поре внутри салона было откровенно холодно.

 

Глядя, как по специальной железной лестнице на крышу тащат мешки и баулы, я хотел было пристроить туда и свой рюкзак, потому что нормального багажного отделения в автобусе не имелось, однако потом решил всё-таки запихать его под сиденье, как это сделали все остальные. Теперь оставалось как-то пережить следующие пять часов, которые по расписанию должен занимать рейс. Прикидывая, что к чему, я решил, что если мы выедем в восемь, то около часу ночи я буду в отеле, специально выбранном за близость к автовокзалу Джайпура. Вот только ни в восемь, и в половину девятого мы так никуда и не тронулись, меж тем салон продолжал набиваться людьми. Отчалила наша колымага только в начале десятого, и ещё добрый час водитель с помощником собирали пассажиров по одним им ведомым точкам. Я даже пару раз при виде очередной группы входящих оглядывался, ища прицеп, способный вместить новоявленных любителей красот Джайпура. Конечно, никакого прицепа не имелось и в помине, всех новичков попросту распихивали на спальные полки, утрамбовывая их по трое и четверо. Счастливы были те, кто пристроился попарно валетом, изучая носки друг друга; один мужик целых десять минут был единоличным владельцем лежачего места, пока не вошла компания из двух тёток, мужика и ребёнка – бедолагу безжалостного согнали ради размещения прибывшей семьи. Некоторые из тех, кто подсел по дороге, лезли на полки наподобие кинофильмовских  пиратов, но большинство предпочло мирно расположиться на полу, свернувшись калачиком…

 

Глядя на всё это и невольно слушая пробивавшуюся даже сквозь наушники индийскую музыку, я чувствовал, что сыт Индией по горло. А ведь шёл всего лишь третий день моего путешествия…

 

Впереди оставалось ещё больше недели такой вот свистопляски…

Посмотреть фото Агры...                         

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru