Во время поездки по Исландии самостоятельно я отправился на экскурсию золотое кольцо Исландии, во время которой посетил долину гейзеров, увидел знаменитый Стоккур, сумел добраться до Гульфосса, и выяснил, сколько стоит аренда машины в Исландии

Я страшно ненавижу ранние подъёмы, и всячески стараюсь их избегать. Увы, в данном случае избегнуть встречи с рассветом было никак нельзя: единственный шанс посетить природные заповедники Исландии, водопады, долину Гейзеров и прочие красивые места состоит в покупке экскурсий, а их организаторы обычно назначают выезд на 8-9 утра. В результате я вынужден был вылезти из кровати около 7:30, чтобы успеть позавтракать. Сытная еда и крепкий кофе привели меня в относительно вменяемое состояние, так что я занял позицию перед фасадом отеля точно в уговоренное время, чувствуя себя вполне бодро.

Пока микроавтобус не приехал, мне удалось изучить небо, с которого свежий ветер усиленно сдувал облака, то есть день обещал был погожим. Не успел я выразить благодарность исландской природе, как подъехал шаттл. Трансфер всегда входит в стоимость экскурсий по Исландии, что, без сомнения, удобно. Заехав по дороге в гостиницу "Park Inn" за троицей шведов, водитель споро доставил всех пассажиров на автовокзал, служащий местом сбора.

Говоря откровенно, автобусная станция Рейкьявика совсем не приспособлена к обслуживанию больших масс пассажиров. Небольшое, одноэтажное здание располагает крохотным залом ожидания на считанное количество мест, и больше сидеть негде. Разве что навострить лыжи в кафе, но стоимость еды в Исландии такова, что аппетит быстро пропадает. В плюс столичному автовокзалу я могу записать только присутствие информационного офиса, где можно взять бесплатную карту Рейкьявика, буклеты и проспекты с рекламой ресторанов и тому подобное добро.

Изучать местную инфраструктуру мне пришлось вынужденно, по вине компании-перевозчика. Фирма "Reykjavik Excursions", у которой я купил тур «Золотое кольцо Исландии» напутала с количеством народа. В тот момент, когда наш микрик прибыл к стоянке автобуса с характерным логотипом, почти все кресла внутри экскурсионника были заняты. Я засёк это дело и, подсуетившись, опередил шведов, благодаря чему смог ухватить последнее из мест у окошка, даром что наслаждаться видами мешала перемычка. «Что ж, и на этом спасибо», - высказался я про себя и мысленно пожелал, чтобы потенциальный сосед опоздал к отправлению. Куда там: почти тут же в салон ввалилась толпа жирных немцев, один из которых едва не придавил меня своей огромной тушей, когда плюхался рядом. Теперь автобус оказался заполнен до отказа, однако, ко всеобщему изумлению, в него продолжали лезть привезённые трансферными бусиками туристы.

К чести гида, дама, узрев сумятицу, быстренько вызвала второй автобус, якобы побольше размерами, и предложила всем присутствующим переместиться в него. Конечно, все, кто занял местечки у окон, оказались в проигрышном положении, а выиграли от переселения те, кто изначально торчал в проходе. Пока суд да дело, все перемешались, и я чудом умудрился ухватить в новом автобусе нормальное кресло. При этом кое-кто остался стоять в проходе, точно так же, как парой минут раньше. Я прикинул, что поданная машина была ничуть не больше старой, отсюда и проблема с переполнением.

Появившаяся в салоне исландка, выглядела совершенно ошарашенной. Она явно никак не могла взять в толк, откуда под её началом взялось столько народа. По её словам, диспетчер сообщил ей вполне разумную численность группы, и предупредил, что людей будет даже меньше чем обычно. Это при том, что экскурсия «Золотое кольцо Исландии» пользуется куда большей популярностью, нежели все прочие туры.

Мы потеряли довольно много драгоценного времени, разбираясь, что к чему, но, в конце концов, вопрос благополучно решился. Лишних туристов выселили в дополнительный микроавтобус, и они, я так думаю, оказались в более выигрышной ситуации, нежели мы. Как мне довелось убедиться, чем меньше туристическая группа, тем удобнее, а большие толпы порождают лишние проблемы. Именно поэтому я предпочитаю путешествовать самостоятельно, максимум в паре или компании нескольких друзей. В данном случае мне просто некуда было деваться: съездить самостоятельно в долину Гейзеров или добраться к водопаду Гульфосс сложно, а арендовать машину в Исландии стоит таких денег, что не приведи господь.

Итак, организационные трудности нас задержали на старте, но всё-таки экскурсия по исландскому Золотому кольцу началась. Общее настроение, правда, было несколько смазано творившимся бардаком, и немка, сидевшая рядом со мной, выразила, пожалуй, общее мнение процеженной сквозь зубы фразой «шайзе оганизацьон». Я был с ней в душе согласен, хотя не стал бы использовать столь крепкие выражения.

Настроение публики отчасти сгладила гид, дама добродушная и приветливая. Она сразу представилась, но имя, скорее всего, никто запомнить не смог. Я только понял, что оно длинное и заковыристое. Мне сразу пришёл на ум анекдот про Исландию, сочинённый кем-то во время извержения вулкана, поставившего на уши весь мир: "Мeня зoвyт Гyдмyндyр-Coльвeйг Cигyрдcдoттир, a мoeгo приятeля Дaгyр Бeргтoрycoн Гyдмyндccoн. Мы рeшили пocмoтрeть нa вyлкaн Эйяфьядлaйoкyдль, для чeгo из Ceйдaрyкcрoyкюр пoeхaли в Мирдaльcйёкюдль и Cнaйфeдльcйёкюдль, пoтoм чeрeз Хaрбнaфьoрдyр в Брюнхoyльфcкирья и Кayльдвaфeльccтaдюр, мимo Хвaннaдaльcхнyкюр и Вaтнaйeкюдль, пoтoм в Тyнгнaфeллcёкюдль и Aльдeйярфocc. Нaкoнeц, мы приeхaли к вyлкaнy Эйяфьйaтлaйoкyдль и пocмoтрeли нa нeгo. Нy ничeгo тaк зрeлищe..."

Смысл шуточек с именами главных героев восходит к унаследованной исландцами от викингов традиции давать детям имена, происходящие от фамилий отцов. Что касается топонимов, то они подобраны удачно. Примерно так же выглядела программа экскурсии «Золотое кольцо Исландии»: нам предстояло посетить Хаукадалур, Несйявелтир, Строккур, Тингветлир, Гульфосс и прочие зуболомные местечки.

Конечно, всех страшно интересовало, поедем ли мы к виновнику всемирных бед, но гид сразу же сказала, что посещение наиболее известной достопримечательности Исландии не запланировано. По ее словам, мы, может быть, сумеем увидеть Эйяфьйатлайокудль издали, если его не скроют облака, но на плотное знакомство рассчитывать не приходится. Действующий вулкан есть действующий вулкан, сумасшедших лезть к нему мало…

Расставив все точки на «i» сразу, мадам плавно перешла к подготовленной лекции, которую вела по-немецки и по-английский. История Исландии в её исполнении была увлекательной чередой набегов викингов и военных походов. Всю эту катавасию я уже успел изучить днём раньше, посетив музеи Рейкьявика, упрощённая версия меня не интересовала, поэтому в первый час тура мой досуг скрашивали исландские пейзажи. Давеча, при пасмурной погоде, столица страны показалась мне мрачноватым местом. Теперь, когда выглянуло солнышко, вместо скопища блёклых построек в окружении бурой травы перед моим взором предстали ярко раскрашенные домики, стоявшие посреди зелёных лужаек. Солнечный свет полностью преобразил округу! К сожалению, красотами острова нам довелось любоваться недолго: словно красотка, чья юбка случайно задралась и обнажила стройные ножки, Исландия, смутившись, быстро прикрылась пологом мутной серости.

Нахмуренное небо, однако, меня, как и других участников тура, нисколько не огорчило, так как первая остановка была возле геотермальной станции Нейсьявелтир, где погода, пардон за тавтологию, погоды не делает, это вам не Гульфосс.

Дружно закатившись внутрь футуристического сооружения, члены группы приготовились снимать его работы, и застыли в недоумении, так как снимать было нечего. Внутренние помещения выглядели заурядно, фонтаны кипятка отсутствовали. Гид между тем взялась рассказывать историю появления геотермальных станций. О том, что под поверхностью исландской земли прячутся горячие ключи, стало известно много веков назад, но их промышленная эксплуатация началась относительно недавно. Толчком послужили изыскательские работы, предпринятые какими-то геологами. Не иначе, одурев от калифорнийской «золотой лихорадки», они решили поискать драгметаллы на далёком острове. Думается, их разочарованию не было предела, когда вместо сокровищ они нашли одни лужи. Как известно, кризис открывает новые возможности, но первая попытка поставить природу на службу человеку закончилась провалом: акции компании, занявшейся использованием кипятка, никто не покупал. Только в 1930 году местные власти прочухали выгоду от источников и затеяли обширную программу по устройству отопления в квартирах и частных домах. С тех пор возобновляемые источники энергии играют большую роль в жизни исландцев.

Как нам рассказали, геотермальная станция Нейсьявелтир объединяет 57 колодцев, глубина которых варьируется от 1500 до 3300 метров. Из скважин наверх поступает горячая вода, вращающая турбины. Есть ещё шесть дырок, покороче, они уходят в недра на 60 метров, и с их помощью добывается холодная вода, которой достаточно, чтобы снабжать чистой жидкостью весь Рейкьявик.

Станции также используется для получения дармового электричества. Мысль приспособить к этому делу подземные ключи впервые подал инженер Халдорссон в первой половине XX века, однако чиновники того времени сочли его планы утопическими. Их удалось реализовать только спустя время, когда технический прогресс набрал должный ход.

После окончания лекции желающим предложили забраться на третий этаж сооружения, где распложены площадки для обозрения машинного зала и две комнаты с дисплеями. Там, заняв удобное место, можно ознакомиться с особенностями круговорота исландской воды, которая то просачивается внутрь планеты под действием силы тяжести, то, нагревшись от вулканов, стремится подняться на поверхность. Всё хорошо, но я не советую задерживаться наверху слишком долго: периодически через внутренние помещения прокатывается волна сероводородного запаха. Небось, постоянно работать на станции не очень приятно…

Помимо прочего, мне запомнилась интерактивная схема всех механизмов и трубопроводов комплекса – настоящая находка для шпиона! Если нажать рукой на какую-либо из точек, экран мигом отобразит её взаимосвязь с другими агрегатами и пояснит роль в слаженной работе всей системы. Словом, Нейсьявелтир не так прост, как кажется. Вроде, знай себе качай воду, ан нет…

Пока мы разбирались, что из себя представляет геотермальная станция, погода снаружи сменила гнев на милость. Очень вовремя, надо сказать: следующий час мы провели в дороге, и солнце нам очень пригодилось. Наблюдая за сменой пейзажей, я не забывал фотографировать и сделал несколько удачных кадров – вот что значит вовремя занять местечко у окна. Особенно мне понравился кусочек океанского берега, про который гид гордо сообщила, что отсюда и до самой Антарктики нет ни одного участка суши. Её пафос заставил меня вспомнить строки шутливой книжки «Эти странные исландцы». По словам её автора, выходило, что островитяне пребывает в твёрдой уверенности, будто нигде кроме их родины нет таких уникальный, поразительных вещей и явлений природы. Взять хоть Ватнайокуль, самый большой ледник в Европе, равный по площади Кипру. Тягаться с ним не может даже великолепный французский ледник Мер-де-Глас, который в сравнении выглядит как безобидный кубик льда. Потом, водопады Исландии являются самыми мощными, высокими и красивыми – куда уж континентальной Европе до них. И пусть Строккур, самый активный исландский гейзер, уступает гейзерам, бурлящим в американском нацпарке Йеллоустоун, жители северного острова не сдаются, утверждая, что раз само слово «гейзер» имеет исландское происхождение, значит у них есть определённые права на все булькающие чудеса природы, где бы они не находились.

Чудесами природы Исландию всё же обделили, таких гор, как Альпы, таких рек, как в России, таких пляжей, как на Мальдивах у северного полярного круга нет. Но природа местами хороша, к тому же, ей посильно помогают люди. Мне запомнилась долина Эльфов, которая входит в программу тура «Золотое кольцо». Мы посетили это неординарное место по дороге от геотермальной станции к водопаду Гульфосс. Гид объяснила, что различные камни, разбросанные по обширному полю, являются жилищами волшебных существ. Что интересно, к некоторым из валунов были присобачены картонные двери и окна - не иначе, потрудились местные жители. Может, их, наконец, совесть заела? Ведь в то время, когда в Исландии появились первые поселенцы, остров покрывали густые леса, где эльфы наверняка чувствовали себя прекрасно. Теперь же вокруг, куда ни глянь, сплошь поросшие лишайниками пустоши, весь лес давно сведён и пущен на строительство кораблей с жилищами. Справедливости ради, местное правительство предпринимает некоторые меры для восстановления зелёных массивов, но эта, безусловно полезная, программа займёт как минимум несколько десятилетий, если даже будет полностью реализована.

Рассказывая с болью в голосе об исчезнувших рощах, гид обмолвилась о странных явлениях природы, которых не могут припомнить даже старожилы. Где это видано, чтобы в северных широтах на Новый год полностью отсутствовал снег? В Исландии такое случилось, что повергло всю страну в шок. Метеорологи связали аномально тёплую зиму с извержением вулкана, однако обосновать взаимодействие огненной и холодной стихий не смогли.

Замечу, что тёплая зима и нехватка снега ничуть не ослабило потоки, берущие начало в ледовых массивах. По крайней мере, водопад Гульфосс, который мы посетили вскоре, не выглядел опустошённым. Напротив, через широкое ущелье каждую секунду проносилось около ста кубометров воды, рушившейся в бездну с необычайно громким шумом. Мне довелось повидать разные водопады, но допрежь я ни разу не видел такой удивительной природной причуды: главная достопримечательности Исландии состоит из двух террас. Сначала вода низвергается по руслу влево, потом поворачивает под прямым углом и несётся вниз ещё раз.

Почти все члены нашей группы, будучи рады, что удалось добраться до Гульфосса, бросились к обрыву снимать ревущие потоки. Я и несколько других «единоличников» поступили иначе: сначала мы отправились на верхний край каньона, где находятся смотровые площадки, дабы оценить размах водопада. Рекомендую последовать нашему примеру, тогда впечатления будут особенно яркими. К слову, очень интересно совершить спуск к речному руслу напрямик, минуя основную дорогу, но для этого нужно позаботиться о крепких ботинках. Путешествовать по Исландии в кроссовках, как это делал я, можно только в ограниченном ареале.

Оказавшись вблизи береговой кромки, я выяснил, что пребывание возле природного чуда сопровождается не только неумолчным гулом, но и постоянной водяной взвесью. Пришлось быстренько спрятать камеру под куртку, спасая её от влаги. Плотность одежды меня здорово выручила и потому, что вода совершенно ледяная; я это выяснил, сунув руку в водопад Гульфосс, что сделать довольно просто, свесившись с самой нижней площадки.

После того, как самая красивая достопримечательность Исландии была запечатлена во всех видах и позах, группа потянулась обратно к стоянке, обмениваясь впечатлениями на ходу.

Уехали мы далеко не сразу. Видимо, у гида имелся какой-то график, а, может, она договорилась с местными жителями и «продала» подопечных за малую долю. Это объяснение ничуть не хуже других, ведь деваться нам было некуда – или стоять посреди открытой площадки на пронизывающем ветру или искать укрытие в единственном на всю округу здании, представляющем собой гибрид кафе и магазина.

Я шёл внутрь постройки со скептической миной: кажется, ясно было, что купить сувениры из Исландии на водопаде Гульфосс могут только миллионеры. Мне представлялось, что удалённость от цивилизации и огромный поток туристов, вынужденно появляющихся в этих краях, неминуемо заставят торговцев цены. Однако стоимость исландских сувениров в данном случае меня приятно порадовала. Фигурку исландского тролля можно было приобрести за 990 крон, футболки с пейзажами, вулканами и надписями «Iceland» продавались по 1390 крон, тёплые зимние куртки за 27990 крон. Цены на сувениры в Рейкьявике, как я помнил, были гораздо выше.

Я также вынужденно свёл знакомство с "Gulfoss Kaffi". Чтобы поесть в Исландии, надо выкладывать умопомрачительные суммы, поэтому я удивился вторично. Чашечка эспрессо стоила всего 350 крон, за вдвое большую сумму можно было заказать рыбный суп, мясные блюда тоже стоили приемлемо. Похоже, рестораны Рейкъявика объединились в картель и пишут цифры в меню согласованно. Явно, никому из туристов в голову не придётся добраться до водопада Гульфосс, чтобы пообедать недорого. Да и «съест» дорога всю экономию, конечно.

Кафе оказалось симпатичным, но у него был крупный недостаток: полное отсутствие панорамных видов водопада. Думается мне, что владельцам следовало выбить разрешение на строительство в другом месте, поближе к обрыву. Тогда публика сидела бы за столиками часами…

Наконец, мы отбыли, торопясь доехать к Долине Гейзеров, следующей точки маршрута. Как известно, горячие источники действуют на территории этой достопримечательности Исландии по крайней мере 10 тысяч лет. Само собой, за такой срок много подземной воды утекло, то есть, скорее всего, раньше гейзеры лупили в небо ещё сильнее, нежели ныне.

Первое письменное упоминание про Гейзер, Строккур и другие впечатляющие фонтаны кипятка появилось в 1294 году, после того, как очередное землетрясение сдвинуло исландские геологические пласты. С той поры и по сей день местность числится на картах как «высокотемпературная геотермальная зона». Любой желающий может убедиться в справедливости данного определения, просто сунув руку в любую лужу. Я, естественно, не удержался, поставил опыт лично, и хорошо, что коснулся воды лишь кончиками пальцев. Даже та жидкость, что давно покинула недра и теперь лениво стекает в низины, и то долго остаётся тёплой, несмотря на свежий ветерок, постоянно дующий с заснеженных гор.

К слову, погода к середине дня настолько разгулялась, что вполне можно было бы ходить в одной футболке, если бы не пронизывающий ветер. Погода в Исландии непредсказуема, и я искренне пожалел, что не удосужился узнать о климате острова побольше. Мне страшно не хватало шерстяной шапочки, которая осталась в номере гостиницы. В какой-то момент я почувствовал, что меня разрывает пополам: обдуваемый затылок медленно покрывался инеем и уши в сворачивались трубочку аккурат в то время, пока лицо плавилось под солнечными лучами.

Умнее всего поступили те туристы, кто сообразил прихватить в дорогу тёплую ветровку с капюшоном. Очень советую всем, кто решится поехать на экскурсию «Золотое кольцо Исландии» позаботиться о тёплой одежде. Я видел, как некомфортно себя чувствуют попутчики, поверившие прогнозу, сулившему тёплыё погожий денёк. Как следствие, Долина Гейзеров была заполнена людьми самой разно степени одетости. Присутствующие выглядели как толпа беженцев, сумевших в панике прихватить только то, что попалось под руку на бегу. Кое-кто щеголял в одной футболке, на одном товарище я увидел полноценный комбинезон для занятий альпинизмом. Однако, почти никто не обращал внимание на солнце и ветер, все была заняты разглядыванием дыр в земле. Гид сразу предупредила всех нас, что исландские гейзеры работают по непредсказуемому графику, это на главный источник в Карловых Варах, выбрасывающий струю чрез равномерные промежутки времени. Я запомнил примету, по которой можно определить приближение нужного момента. Значит, перед тем как «плюнуть» в небеса кипятком, источник чуть втягивает воду, словно набирает воздух. Этот момент следовало караулить, что успеть сфотографировать гейзер за работой. Я сперва не успевал нажать на спуск камеры в нужный миг, но потом приноровился и сделал несколько чертовски удачных кадров.

Удачная, пусть и затянувшаяся охота пробудила во мне зверский аппетит, поэтому я оставил гейзеры на попечение остальных туристов, отошёл чуть в сторону и занял одну из трёх стоящих неподалёку скамеек. Пикник получился тем более приятным, что, закусывая, я мог окинуть взглядом обширную панораму и оценить, как необычно выглядит Долина Гейзеров. Её секрет в том, что Строккур совсем не одинок. Он, безусловно, является местной жемчужиной, более популярной достопримечательности Исландии не найти во всей округе. Но, помимо него, поблизости есть «Королевский источник», «Сода», «Плотник» и другие скважины. Они работают на так эффектно, как старший коллега, но тоже заслуживают внимания.

Узнать побольше про впечатляющий исландский феномен я смог во время экскурсии в музей гейзеров. Таковой числился в программе маршрута «Золотое кольцо Исландии», однако гид о нём не упомянула ни разу. Я некоторое время пытался сориентироваться, исподволь разыскивая большое здание, типа того, в котором устроен музей Арктики и Антарктики, совершенно не подозревая о реальном положении дел. Выяснилось, что экспозиция занимаю затемнённое посещение внутри единственного магазина, где в долине гейзеров можно купить сувениры. Несмотря на скромные размеры подшефного хозяйства, музейная администрация требовала платить за вход примерно столько же, сколько стоит билет в Лувр. Отдавать невесть за что 1000 крон мне не хотелось, и я попытался просочиться мимо турникетов. Не тут-то было, бдительная исландка, нёсшая караул, потребовала оплату. Смягчилась старушенция только после того, как я предъявил ей ваучер турфирмы «Reykjavik excursion». Хмыкнув, тётка напомнила, что всем участникам поездки выдавали информационные буклеты с купонами. Действительно, такая штука лежала у меня в рюкзаке, и там, среди обещаний скидок в магазинах, затесался билет, по которому музей гейзеров можно посетить бесплатно. В Исландии такое дело – настоящая редкость!

Оказавшись, наконец, внутри, я сперва испытал разочарование, ведь всю экспозицию можно было при желании обойти за пару минут. Но потом выяснилось, что некоторые стенды заслуживают пристального внимания. Мне, например, запомнился большой макет, наглядно демонстрирующий, почему и как работают вулканы Исландии. Ещё меня заинтересовала карта, изображающая стык европейской и американской тектонических плит, чья неутомимая деятельность подогревает северный остров. Также в музее гейзеров имелись красочные фотографии вулканов и фонтанов кипятка, но, как мне кажется, европейцы в тот период вряд ли бы оценили снимки. Особенно это касается тех, кто реально пострадал от извержения Эйяфьядлайокудля.

Наружу я выбрался как раз вовремя, когда попутчики, большинство из которых музей гейзеров не посетило, принялись грузиться в автобус. Теперь нас ждал короткий переезд в национальный парк Тингветлир.

Очередной пункт нашего путешествия по Золотому кольцу Исландии считается местом историческим. Гид так и объявила при пересечении границы заповедной зоны, мол, добро пожаловать в прошлое. Также она пояснила, что ещё тридцать лет назад никаких шоссе в стране не было в помине, транспортная сеть состояла исключительно из грунтовок, по которой принялся трястись наш автобус. Покамест у правительства не дошли руки до просёлочных дорог. Да уж, подобная езда не приносит никакого удовольствия. Мало того, что пассажиры то и дело хватались за поручни на очередном ухабе и надеялись, что тяжёлая машина не съедет с грунта в кювет, так ещё навстречу периодически попадались машины, мешавшие маневрированию. Не зря на дороге устроены специальные «карманы», позволяющие разъезжаться встречному транспорту. Не уверен, что если бы мне удалось арендовать в Исландии машину, то поездка в захолустье принесла бы удовольствие. Для путешествий по острову явно нужен джип.

Поскольку автобус мотало не по-детски, никто не заметил, что по дороге к легендарному для исландцев озеру Тингвадлаватн, мы переехали из Америки в Европу. Для транзита, это очень приятно, не потребовались паспорта и визы. Фокус было в том, что под нами проскользнул разлом между двумя участками земной коры, относящихся к разным континентам. Как раз из-за колебаний этих гигантских плит происходят извержения вместе с землетрясениями. Вот так, за удовольствие пользоваться на халяву энергией и горячей водой, приходится расплачиваться жизнью на вулкане – в самом прямом смысле.

По прибытии в конечную точку маршрута под название Fraedslumidstod случилось подлинное чудо: хотя достопримечательности Исландии были интересными, под конец дня народ явно начал испытывать усталость; меня и самого клонило в сон, что неудивительно, учитывая ранний подъём. Но теперь, когда автобус зарулил на последнюю стоянку, исландское «Золотое кольцо» снова вспыхнуло перед нами. Виды, открывавшиеся со смотровых площадок, были чертовски хороши!

Тем не менее, я не последовал общему примеру, рассудив, что пусть другие расталкивают соседей локтями в борьбе за место для съёмки, моё время придёт позже. Я предпочёл посетить туристический офис нацпарка, где можно купить открытки с видами Исландии и взять брошюру с описанием исторического места. К тому времени, как я закончил изучать добычу, народ рассосался по окрестностям, то есть можно было делать фотографии совершенно без помех.

Из брошюры я узнал, что природный заповедник Тингветлир, занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и это единственный подобного рода объект во всей Исландии. Чтобы понять, отчего этому уголку острова выпала подобная честь, достаточно окинуть взором его просторы. С первого взгляда понятно, что место обладает собственной аурой. Я бы даже сказал, оно олицетворяет всю страну в целом. Налицо сочетание неброской красоты и нетронутой природы. Ничего странного, что в окрестностях запрещено всякое строительство: было бы в высшей степени глупо портить пейзаж. Хотя в Крыму укропы умудрились испортить немало дивных пейзажей, невзирая ни на что. Хорошо, что исландцы относятся к земле совершенно иначе. Вообще, для них заповедная зона важна вдвойне. Мало того, что она сама по себе интересна, её обычно рассматривают как центр островной государственности. Именно тут в 930 году нашей эры впервые собрался парламент страны, альтинг, как он называется в Исландии, и с тех пор все значимые церемонии проходят не в столице, а тут, на отшибе. Традиции есть традиции.

Наверное, было бы увлекательно посетить народное собрание, посмотреть, как оно проходит. Ума не приложу, как здоровенные вспыльчивые викинги, участвовавшие в дебатах, умудрялись обойтись без поножовщины. Возможно, нравы сильно смягчало присутствие на заседаниях представителей верховного суда страны, обладавших правом миловать и казнить. В те времена судья держали под рукой всё, что необходимо для дознания и приведения приговора в исполнение. За отсутствием пороха пуль и деревьев для расправы использовалась горная речка, протекавшая через Тингветлир. Нам неизвестно точное число людей, нашедших свой конец в ее холодных водах, учёт исландцы начали вести только в XVII веке, после принятия протестантства. Так вот, между 1602 и 1750 годами в реку было умерщвлено 72 человека, включая 18 женщин. Дам, очевидно, сочли ведьмами, потому что за обычные преступления слабый пол не карали слишком строго. На протяжении последних двухсот лет, до того, как смертная казнь в Исландии была окончательно отменена, к высшей мере была приговорена всего одна женщина, которую звали Гудридур Вигфусдоттир из Снаэфеллссуссла. Не исключено, с ней обошлись так жестоко, просто чтобы избавить тюремщиков от необходимости ломать себе языки…

Несмотря на мрачные коннотации, река очень мила. Вода в ней прозрачна донельзя, мне было приятно смотреть, как она струится между камнями и беззаботно бликует на солнце. Жаль, что мне не удалось долго любоваться на достопримечательности заповедника Тингветлир. Экскурсия по Исландии подходила к концу, гид принялась собирать паству, рассчитывая вернуться в столицу засветло. Эх, как было бы хорошо спуститься с обрыва к озеру, устроиться там на отдых и провести время в гармонии с природой. Увы, нам не дали достаточно времени для релакса. Вот почему я не люблю групповые поездки, вот почему предпочитаю ездить сам по себе. Если бы арендовать машину в Исландии было дешево и просто, я бы, пожалуй, не стал связываться с турфирмой.

Хотя, в целом, маршрут «Золотое кольцо» оставил у меня приятное впечатление, я не могу умолчать об организационных недостатках. Возня при выезде – раз. Недостаток времени у каждой достопримечательности Исландии – два. Урезанная программа – три. В конце концов, что мешало продлить время путешествия на часок-полтора? Нас же раскидали по отелям в начале шестого, то есть времени до заката было предостаточно. Я даже успел полюбоваться морскими пейзажами и, что немаловажно, навестил, наконец, знаменитую церковь Хальдгримура. Этот гигантский храм, являющийся, по сути, визитной карточкой Рейкьявика, появился на одном из холмов посреди исландской столицы в 1986 году. На его строительство ушло более сорока лет, зато горожане получили поистине уникальное здание. Достаточно сказать, что верхушка громадины хороша видна практически отовсюду. Считается, что церковь Хальдгримура выглядит как великан в боевом шлеме. Но мне её оформление больше напомнило о ку-клукс-клане. Облик схожий: тот же балахон, и прорези для глаз в нём имеются. Занятно, что автор проекта, архитектор Гудйон Самуэльсон посвятил своё детище не святому и не рыцарю, как можно было бы предположить, а знаменитому исландскому поэту, которого звали Хальдгримур Петерссон.

Более крупной достопримечательности не найти во всей Исландии – 74 метра высоты оставляют за флагом абсолютно все другие сооружение, причём с большим отрывом. Теоретически, смотровая площадка церкви Хальдгримура доступна для посещения и с неё  наверняка открываются незабываемые виды, однако в то вечернее время, когда я совершал последнюю прогулку по Рейкьявику, храм уже был закрыт. Мне также не удалось оценить, как выглядит закат над Атлантическим океаном. Я честно слонялся некоторое время вдоль береговой черты, но майское солнце в высоких широтах не любит торопиться за горизонт. Может, я бы нашёл в себе силы продержаться до позднего вечера, если бы не тучи, наползшие на остров невесть откуда. Смотреть на борьбу их со светилом, во время которой лучи солнца, прорывавшиеся к воде, сказочно подсвечивали её, было интересно, однако суровые пришельцы довольно быстро одержала победу. Поняв, что увидеть закат в Исландии мне не светит, я отправился домой, в родной отель "Arctic Vik".

Надо отметить, что с погодой мне всё-таки повезло. Моё самостоятельное путешествие по Исландии совершенно точно получилось бы не таким впечатляющим, если бы тучи сгустились над островом на пару дней раньше. Как я убедился, в пасмурные дни Рейкьявик выглядит уныло. Мне довелось ранним утром шлёпать к автовокзалу, и окрестности безлюдьем напоминали фильм о последствиях апокалипсиса. Живых я нашёл только внутри комплекса, откуда отправляются автобусы в аэропорт Кефлавик. Народ подобрался сонный и вялый. Я сам был вялый и сонный, и уже было собрался выдуть чашку кофе в местной забегаловке, когда обнаружил готовый у отправлению автобус. Мне сразу пришла на ум мысль прибыть в воздушную гавань пораньше, чтобы чувствовать себе увереннее. Случись опоздание на самолёт где-нибудь в Праге или там Берлине, да хоть в Лиссабоне, можно как-то исхитриться и попасть на родину по земле. А что, спрашивается, делать, ежели дело происходит на далёком острове. Как попасть из Исландии в Европу без самолёта?!

В этот раз дорога заняла совсем мало времени. Если добраться в Рейкьявик из аэропорта Кефлавик я сумел за час, то в обратном направлении управился за полчаса. Мне даже не удалось попрощаться как следует с интересной страной, где до сих пор почитают предков из рода викингов и где до сих пор на центральной магистрали столицы установлены знаки «запрещена езда на тракторах». Исландские пейзажи быстро промелькнули за окном и исчезли в утреннем тумане.

Признаюсь, я при подготовке путешествия к Северному полярному кругу прикидывал, есть ли смысл ночевать в здании аэропорта Кефлавик. Меня тогда смущали сразу и цены на гостиницы в Исландии, и необходимость вставать в день вылета очень рано – мне всегда подобные подъёмы даются тяжело, я вечно опасаюсь проспать. Удачно, что затею с ночёвкой я отбросил: специально для самых ушлых туристов на здании терминала вывешена табличка «Пассажиры утренних рейсов не имеют права ночевать в аэропорту Рейкьявика». Хорош бы я был, покинув столицу поздним вечером…

Поскольку я прибыл раньше, чем следовало, у меня осталось время осмотреть местность. Ничего интересного в округе я не нашёл, разве что стоит упомянуть про участок, где находится автостоянка прокатных машин. В аэропорту Кефлавик я встретил таких монстров дорожного дела, каких не видел ранее никогда. Джипы с карикатурно увеличенными колёсами определённо необходимы, чтобы осматривать удалённые достопримечательности Исландии. Ничего удивительного, что прокатные фирмы сдают в основном полноприводные вездеходы. Особенно мне запомнился микроавтобус "Шевроле" с шинами метрового диаметра – поверьте, это ещё то зрелище...

Когда все формальности с вылетом были улажены и контроль безопасности остался позади, потомки викингов подкинули мне сюрприз. Они напали на магазины беспошлинной торговли примерно в том же духе, в каком некогда их праотцы обходились с Парижем, Севильей, Гамбургом и другими городами Европы, куда распространялась география их походов. Я так и не понял, чем прельстил исландцев дьюти-фри аэропорта Рейкьявика: цены на алкоголь никак нельзя было назвать разумными. Аналогично, разумными нельзя было назвать цены на сувениры, раз футболки продавались по 3000 крон, иными словами, дороже, чем в городе. Пробежавшись глазами по цифрам, я предпочёл вместо изучения ассортимента подвести итоги.

Самостоятельно путешествие по Исландии удалось, ни убавить, ни прибавить. Пусть я лишь слегка прикоснулся к культурному и природному богатству страны, основные достопримечательности мне удалось посетить. За отпущенное время вряд ли можно было сделать что-либо ещё: «утрамбовать» программу удалось бы, отправься я кататься на авто, но, как уже было сказано, цена аренды машины в Исландии немилосердно высокая. Конечно, я сделал вывод, что в будущем можно посвятить острову ещё несколько дней, уместив в ту же поездку посещении Дании или Норвегии, благо между этими государствами и их бывшими заморскими владениями налажено регулярное сообщение. Ещё я могу утверждать, что не так страшен чёрт, как его малюют: хотя цены на транспорт, экскурсии и гостиницы в Исландии сильно завышены по сравнению с континентом, всегда есть возможность уложиться в приемлемые рамки. Мне, например, первоначально поездка представлялась очень дорогостоящей, однако я в итоге заплатил гораздо меньше, чем предполагал. Судите сами: стоимость прямого перелёта из Хельсинки в Рейкьявик составила 355 долларов, ещё 115 долларов я заплатил за 3 ночи в отеле плюс 50 долларов мне пришлось отдать за трансфер маршруткой из Петербурга в Финляндию и обратно. Цена экскурсия «Золотое кольцо Исландии» была 77 долларов, на еду я потратил ещё около 30 долларов, достопримечательности осмотрел с помощью "Reykjavik Welcome card", здорово сэкономив при этом.

Короче говоря, я летел домой в хорошем настроении, ещё не зная, что мне предстоит целых 10 (!) часов провести в дороге с дураком-водителем, который ехал из Хельсинки в Питер так медленно, словно его в конце пути ожидала казнь. Порой мне хотелось треснуть его по бестолковой башке и самому сесть за руль. Когда на меня накатывали подобные приступы, я старался вспомнить про пейзажи Исландии. Последний взгляд на остров я бросил уже в полёте, аккурат перед тем, как белоснежные горные вершины слились с белоснежными облаками. В тот момент я понял, что своё самое северное путешествие запомню навсегда… 

Скачать путеводитель по Исландии...

 Вернуться на главную страницу...