Самостоятельное путешествие в Венгрию позволило мне осмотреть достопримечательности Будапешта, Сентендре и Эстергома, совершить поездку на озеро Балатон, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Венгрии

Без сомнения, воспользоваться машиной времени хотели бы многие, но мало кто знает, что совершить путешествие из одной эпохи в другую можно без труда уже сейчас. Надо только добраться из Будапешта до городишка Сентендре, и тогда погружение в прошлое обеспечено…

А если без шуток, что малюсенькое поселение на берегу Дуная как-то сумело сохранить облик, сложившийся в XVIII-XIX веках, старинные дома, церкви и другие достопримечательности Сентендре выглядят так, словно их не старит время…

История Сентендре начинается в античную эпоху: археологи сумели отыскать неподалёку от городского центра следы римского военного лагеря. Потом грянули Тёмные века, и до поры до времени городок вынужден был прозябать в безвестности. Развиваться он начал на исходе средневековья, когда из-за нашествия турок на Балканы в Венгрию хлынул поток славянских беженцев. Так вышло, что многие греки, сербы и черногорцы обосновались в Сентендре. Через некоторое время на берегу Дуная сформировалась приличных размеров ремесленная община, члены которой вложили огромный вклад в процветание своей новой родины. И если о том, как выглядел город 600-700 лет назад, судить сложно, то те здания, который выходцы с Балкан выстроили позже, выглядят чертовски привлекательно. Понятно, что зажиточные мастера и торговцы могли позволить себе немалые расходы, и многие из них превращали свои жилища в настоящее произведения искусства. Практически все дома в историческом центр богато отделаны декоративными элементами: лепнина, розетки, рельефы встречаются на фасада постоянно. Также местное население почти поголовно следовало сложившейся традиции размещать торговые помещения и мастерские на первых этажах, а второй ярус отводить под жилища. Поэтому во время экскурсии по Сентендре, сложно оторвать глаз от беспрерывной череды витрин магазинов, художественных галерей, кафе и ресторанов, которые давным-давно вытеснили ремесленные цехи.

Поездка тем более приятна, что добраться до Сентендре из Будапешта легче лёгкого: линия 5 лёгкого метро привозит аккурат куда надо. Поезда уходят со станции «Batthyany ter», на дорогу они тратят 40 минут, отправления осуществляются от 2 до 6 раз в час; всегда можно рассчитывать на отъезд в 18 и 48 минут плюс-минус чуток.

Также через город проходит несколько автобусных маршрутов, благодаря которым, к слову, можно совместить в один день посещение Сентендре и Вышеграда, тем самым съездив на экскурсию в излучину Дуная самостоятельно. Так, линия 880 тянется аж до Эстергома, который тоже не заказан. Хотя осматривать три города в день всё же моветон…

Наконец, летом есть возможность добраться из Будапешта до Сентендре водой, совершив этакий круиз по Дунаю. Дёшево проехаться не получится, если сравнивать с автобусным или железнодорожным вояжем, но в абсолютных цифрах билет стоит вполне разумно – примерно 6 евро в одну сторону и 10 с возвратом.

Я ездил на поезде и остался очень доволен, хотя, безусловно, поездка на машине по излучине Дуная давала больше свободы. С другой стороны, мне пришлось всю дорогу рулить, и потом ещё решать, где можно припарковаться в Сентендре, а это дело, доложу я вам, нетривиальное. Проблема в том, что узкие улочки вокруг центра забиты под завязку машинами, причём когда мы появились утречком, мест не оказалось даже на официальных платных парковках. Я уж не говорю про городское ядро, где сосредоточены основные достопримечательности Сентендре – там вообще устроена пешеходная зона.

Сделав кружок через переулки и прокатившись по живописной набережной к небольшому рынку, где можно купить венгерские сувениры, я сперва хотел вернуться по шоссе чуть назад и заехать на более-менее свободную парковку, находящуюся чуть в отдалении, близ начала улицы Paprikabiro, но потом, поразмыслив, решил попытать счастья, проехав дальше на север. И вот там нам повезло: оказалось, что на улочках, отходящих на запад от шоссе можно парковать машины совершенно бесплатно, и практически рядом с центром Сентендре. Ну и попутно замечу, есть как минимум ещё одна парковка, за которую платить стопроцентно не надо. Она устроена возле супермаркета «Lidl», что расположен чуть южнее местного стадиона; оттуда до исторического центра примерно километра полтора. Мы туда заезжали по дороге, чтобы купить воды и фруктов для ланча, так то я рекомендую магазин, помимо бесплатного паркинга, и как место, где можно купить продукты в Сентендре дёшево.

Приехав впервые, я естественным образом начал знакомство с городом от вокзала и сразу набрёл на туристическое бюро, находящееся напротив церкви евангелистов. Там можно взять карту местности и выяснить время работы музеев Сентендре, словом, нанести визит полезно. А так как от ворот конторы дорога ведёт аккурат на центральную площадь Fo ter, то ради визита даже не придётся отходить с магистрального пути. Тем же, кто последует нашему примеру и решит оставить машину в жилой застройке, рекомендую для начала использовать навигатор: городское ядро устроено так, что неверный ход обрекает туриста карабкаться по склонам холма. Нам-то повезло пройти наискось и сразу выйти к такой солидной достопримечательности Сентендре, как сербская православная церковь.

Вообще-то с храмом наблюдается некоторая путаница: кое-где он числится как собор. В любом случае, его построили в конце XVII века жители города, исповедовавшие православие, главным образом бежавшие на чужбину сербы. Поэтому здание, освящённое в честь Девы Марии, прозвали Белградским собором. Выдержанная в стилистике позднего барокко церковь получилась громадной, её колокольня едва-едва не дотянулась до 50-метровой отметки. С учётом того, что постройка высится на холме, ничего выше во всей округе нет.

Полюбовавшись наружной красотой храм, стоит пройти внутрь него через солидные дубовые двери. При осмотре интерьеров стоит обратить внимание на искусно вырезанный деревянный амвон, лестных слов заслуживает также епископский престол.

Если вход в церковь бесплатный, то за посещение соседней достопримечательности Сентендре придётся заплатить 500 форинтов, сколько стоит вход в музей сербского православия. Но вложения окупятся за счёт впечатлений: экспозицию составляют многочисленные ценные предметы культа и религиозные раритеты.

Поблизости есть ещё один объект из тех, что непременно нужно посетить в Сентендре: католическая церковь святого Иоанна не только выглядит симпатично, но и обладает длинной «родословной». Хотя точно не известно, когда её построили, в первой половине XIII века или во второй, она всё равно числится самым старым зданием города. Правда, стоит признать, что семьсот с лишним лет назад облик храм был совершенно другим, романским. Первая перестройка, состоявшаяся в XIV веке, сделала церковь образцом готического стиля, а около середины восемнадцатого столетия ей придали барочный вид. Тем не менее, характерные для готики контрфорсы никуда не делись, они хорошо заметны и по сей день.

Прилегающая к оплоту католичества площадь устроена так, что с неё открываются непревзойдённые панорамы округи. Стоит подойти к парапету, и уже не оторваться от созерцания черепичных крыш, зелени, уютных двориков и других частей живописнейшей мозаики. Особенно красива с этой смотровой точки стоящая на главной площади церковь Благовещенья, и как раз к этой достопримечательности Сентендре надо будет выйти, спустившись с холма. Вот только сперва следует попытаться отыскать подле храм святого Иоанна солнечные часы, созданные неизвестным мастером в XIV веке. Удастся ли это сделать – большой-пребольшой вопрос…

Скатившись вниз по каменным ступенькам, мы мигом оказались на площади Фё. К ней сходятся сразу несколько крупных улиц, так что миновать самое красивое место Сентендре никак невозможно. Но даже если бы площадь находилась бог знает где, всё равно следовало бы приложить все силы, дабы её увидеть. Окружающий ансамбль состоит из симпатичных, выдержанных в пастельных тонах домиков, которые сохранили исторический вид. Горожане бережно сохраняют постройки и следят за их состоянием. Путеводитель по Сентендре глаголит, что если надо произвести в старинных зданиях какой-нибудь ремонт, то владельцы должны обязательно получить разрешение у сотрудников службы охраны памятников. Вот какой ценностью обладает застройка, окружающая Fo ter.

Изюминкой пощади считается Чумная колонна, установленная в 752 году. Она напоминает о чудесном избавлении Сентендре от эпидемии чумы, унёсшей жизни множества людей в соседних городках. Старинные иконы, укреплённые на основании креста и обрамляющие их цветы придают памятнику очень красивый вид.

Площадь Фё так хороша, что с какой точки её не снимай, так и так кадры выходит чудеснейшие. Но пока нельзя чересчур увлекаться пейзажами, так как впереди ждут другие достопримечательности Сентендре, причём две из них находятся прямо тут же. Сначала надо уделить время Благовещенской церкви, которая является самым узнаваемым из местных храмов. Её, как и Белградский собор, выстроили по заказу сербов и черногорцев. Сначала православная община пользовалась деревянной постройкой, затем, в середине XVIII века, вместо порядком обветшавшей старой церкви была возведена новая, каменная. Считается, что проект здания разработал известный архитектор Майхоффер, по крайней мере специалисты прослеживают сходство с теми ансамблями, которыми он занимался в Будапеште. В облике Благовещенской церкви удачно смешались стили рококо и барокко, её фасад идеально симметричен. Снаружи декора не так уж много, зато внутри всё ошеломительно: один богато украшенный золотом иконостас чего стоит, а ещё очень хороши старинные росписи.

Рядом с храмом находится местная картинная галерея. Художественных сокровищ уровня Эрмитажа или венского Кунстмузеума в ней нет, но почему бы не зайти для расширения кругозора. С другой стороны, вокруг главной площади столько всего приятного, что лучше побольше погулять. К слову, если двинуться на северо-восток по улице Bogdanyi, то впереди окажется речной берег, с такими ландшафтами, что просто дух захватывает. Вот только не надо восторгаться панорамами Дуная, потому что городок омывает вовсе не великая река, а одно из её боковых ответвлений, Szentendrei-Duna; даже по ширине русла можно об этом догадаться…

Помимо видов природы этот небольшой крюк подарит вам крест святого Лазаря, красующийся посреди небольшой площади. Он куда скромнее, нежели Чумная колонна Сентендре, но тоже отличается изяществом.

Замечу, что на обратном пути к Fo ter имеет смысл познакомиться поближе с лавочками, занимающими обе стороны улицы: это шанс купить сувениры в Сентендре по хорошим ценам. Правда, нужно как следует поторговаться, большинство продавцов сразу «заряжает» цены не по-детски.

А вернуться к центральной площади придётся затем, чтобы пройти к наиболее известной достопримечательности Сентендре – музей марципана входит в обязательную программу любой экскурсии. Он на самом деле весьма интересен, потому что венгры достигли необычайно высокого уровня в искусстве превращать смесь из растёртого миндаля и сахарного сиропа в произведения искусства. Зайдя на второй этаж дома 12 по улице Dumtsa Jeno, попадаешь прямиком в царство сказок. Вот, к примеру, семь гномов, сделанные из марципана. Вот Вини-Пух и его друзья – все марципановые. А вот огромная копия здания венгерского парламента – она тоже целиком вылеплена из марципана. Созданная из марципана скрипка Моцарта выглядит так натурально, что хочется на ней сыграть. Ну и, конечно, нельзя пропустить фигуру Майкла Джексона, естественно, марципановую. Бонус ждёт всех на первом этаже: там через панорамное стекло можно посмотреть, как мастера ваяют из марципана разные финтифлюшки. Кое-что из их изделий можно приобрести тут же, в магазине на первом этаже. Но лично я не рекомендую покупать сувениры в музее марципана, если речь не идёт про действительно авторские вещички: коробки с марципаном, марципановые сердца и прочее добро продаётся в венгерских супермаркетах и стоит там раза в 2 дешевле…

Улица Dumtsa Jeno, где находится музей марципана Сентендре, хороша до невозможности. Мало того, что она обставлена симпатичными зданиями, почти на всём её протяжении стоят столики кафе. В прошлый приезд я с удовольствием продегустировал венгерский кофе и отведал шоколадного торта, сидя под лучами солнца прямо в центре города. Годы прошли, а проводить время за чашечкой кофе в центре столицы марципана по-прежнему приятно. Только цены вот подросли, тут сказать нечего.

К слову, в районе марципанового музея можно поесть недорого, хотя за обед в центре Сентендре придётся отдать всё же сумму побольше, чем в других местах. Обед под музейными окнами обойдётся примерно в 20-25 евро с носа, а, скажем, ресторан «Rab Raby», расположенный на краешке старого города, в улочке Kucsera Ferenc, просит за то же набор венгерских блюд 12-15 евро. То есть, я хочу сказать, что не надо упираться рогом в желании откушать прямо посреди центральной улицы, на глазах идущих мимо экскурсантов: вокруг полно других местечек, где и цены пониже, и выбор больше, и кухня получше.

Про то, где находится туристический офис Сентендре, я уже говорил – на крайний случай, стройная церковь евангелистов является прекрасным ориентиром. А на другой стороне набережной, почти напротив, стоит небольшой православный храм, его тоже стоит осмотреть. И не вздумайте на дороге, идущей от вокзала, пройти мимо ещё одной достопримечательности Сентендре, музея Ференцши. Его создали в 1951 году для того, чтобы увековечить память самого известного из уроженцев Сентендре, художника Кароя Ференцши, одного из основоположников венгерской живописи. Продуманная экспозиция позволяет посетителям проследить творческий путь мастера, выяснить этапы становление его талант, узнать, какие изменения претерпевали используемые им художественные приёмы. Залы оформлены с огромным тщанием, поскольку основала музей Ференцши и долгое время занималась его развитием супруга художника. Прожив 96 лет, она несколько десятилетий посвятила исключительно «раскрутке» художественного наследия мужа.

Что ещё можно посмотреть в Сентендре, так это католическую церковь святых Петра и Павла. Самую большую из религиозных построек города начали возводить в середине XVIII века, дабы заменить порядком обветшавший деревянный храм святого Николая, сооружённый в начале столетия на средства сербской общины. Строительство каменной громадины продолжалось долго, несколько десятилетий, но всё же православный люд дождался своего. Вот только многие сербы недолго наслаждались красивой церковью: по мере того, как Балканы освобождались от турецкого ига, потомки беженцев начали возвращаться на родину. Как следствие, число сербов, живших в Сентендре, настолько уменьшилось, что оставшиеся не могли содержать сразу все храмы. Так здание попало в руки состоятельных католиков. Его переосвятили, попутно изменив интерьеры, но внешний облик махины остался прежним, и теперь любой желающий может оценить, насколько хорош стиль барокко с венгерским уклоном.

Осматривая достопримечательности Сентендре, бродя по улицам и переулкам, мы и не заметили, как время перевалило за полдень. Можно было бы провести, пожалуй, весь день среди приятнейшего окружения, но нас ещё ждали другие, не менее замечательные городки. Пришлось топать к месту стоянки и отчаливать.

Однако знакомство с городом ещё не завершилось, последний штрих на портрет утра наложил Венгерский музей этнографии, который находится примерно в четырёх километрах от центра на северо-запад, если следовать улице Sztaravodai. Добраться до Скансена Сентендре удобнее всего пешком, так как автобусы в тот район ходят редко. На машине, безусловно, проще, плюс возле музея организована обширная парковка, за плату, конечно. А посетить этнографический музей под открытым необходимо, так как на его территории собрано великое множество типичных венгерских построек, свезённых из разных уголков страны. Таким образом, осмотрев венгерский Скансен, турист получает представление о том, как выглядит и чем отличается региональная архитектура. Все жилища и хозяйственные постройки сгруппированы по географическому принципу: тут красуется Верхняя Тисса, там воспроизведены берега Балатона и так далее. После изучения экспозиции становится понятно, что те обитатели региона Кишальфёльд, кто жил зажиточно, предпочитали строить добротные дома из камня, тогда как бедняки довольствовались глинобитными хатами с тростниковой крышей. Напротив, на Задунайской равнине камень была как-то не в почёте, тамошние крестьяне любили фахверковые постройки, которые ограждали плетёными заборами.

Внутри зданий заботливо воспроизведена обстановка XVIII-XIX веков. Где-то представлены католические иконы, где-то православные, одни селяне украшали помещения с помощью домотканых кружев, у других в фаворе были рушники, словом, всё разнообразие венгерской культуры сосредоточено в одном месте – этим Этнографический музей Сентендре и подкупает…

К сожалению, много времени отвести на венгерский Скансен мы не могли – нас ждала дорога до Вышеграда, а потом и осмотр Ваца. Так что поддал газку, и мы покатились через леса, поля и горы к берегу Дуная…

Скачать путеводитель по Венгрии...

 Вернуться на главную страницу...