Путешествие по Венгрии на арендованной машине позволило мне добраться до Дьёра, увидеть дворец Эстергази, резиденцию архиепископа и другие достопримечательности Дьёра, понять, где можно поесть в Дьёре; если хотите знать больше - читайте рассказ про экскурсию в Дьёр

С какого-такого бодуна город, обозначенный на всех картах как Gyor, называется Дьёром, я так и не понял. Нет, конечно шутка про то, как по-английски пишется Манчестер, а читается Ливерпуль, покруче будет, но и этот вариант тоже неплох. Можно по аналогии, допустим, вместо Гатчины говорить Датчина, Галич перекрестить в Далич, однако круче всех будет выглядеть Дданьск.

По-моему, проще было оставить этому месту историческое название – Аррабона. Так своё поселение окрестили кельты, и его сохранили римляне, явившиеся покорять территорию нынешней Венгрии в начале I века нашей эры. Они по достоинству оценили расположение посёлка, уютно устроившегося возле берега Дуная, и под их присмотром буквально расцвели ремесленники и торговцы.

Римские легионеры контролировали местность вплоть до IV века нашей эры, пока их не отозвали с дунайской границы. Освободившуюся площадь попытались было занять славяне. Попытка оказалась не очень успешной, хотя и пришедшим на равнины лангобарадам повезло не больше: их вытеснили авары, которым потом досталось от франков, выгнанных моравами. В итоге, закрепиться на выгодных позициях удалось венграм. Их легендарный король Стефан I быстро сообразил, с чего римляне так долго держались за Аррабону и примерно в 900 году распорядился построить на античных развалинах крепость, вокруг которой стал разрастаться городок, получивший имя Дьёр.

Его процветанию весьма способствовало образование новой епархии: над средневековыми домиками вознёсся громадный кафедральный собор, но, что более важно, возле него появилась резиденция епископа с соответствующей инфраструктурой. Духовному владыке и его челяди требовались еда, питьё, одежда, предметы роскоши, так что местные ремесленники не знали горя, не говоря уж про торговцев.

Мощный удар по благополучию Дьёра нанесло вторжение армии хана Батыя: монголы в 1242 году захватили и разграбили город. Не успело население оправиться от погрома, как в Венгрию вторглись чехи, и в 1272 году Дьёр опять пострадал.

Похоже, после XII века сивиллы посчитали, что городку выпало достаточно несчастий, и следующие триста лет прошли для дьёрцев более-менее спокойно. Собственно, и потом им везло: если Эгер находился под властью турок больше 90 лет, а Будапешт так и вообще пробыл в руках оккупантов почти полтора века, то Дьёр «отделался» пятью годами. Как в 1598 году османов вышибли, так они больше и не возвращались, хотя попытки прибрать к рукам всю территорию Венгрии предпринимали вплоть до конца XVII века.

Хотя граница между Османской империей и владениями Габсбургов долго оставалась неспокойной, Дьёр постепенно начал возвращаться к мирной жизни. Австрийские власти занялись его перестройкой, и за два столетия город превратился в красивейший уголок Восточной Европы. С тех пор старинные достопримечательности Дьёра и обилие домов в барочном стиле как магнитом тянет туристов. Что удивительно, в программы туров по Венгрии, предлагаемых отечественными компаниями, город попадает редко. Можно, конечно, взять экскурсию в Дьёр из Будапешта, но цена подобного заказа будет начинаться от 70 евро. Ей-ей, проще всё сделать самому, так как поезда в нужном направлении ходят часто, и время в пути приемлемое, около полутора часов, ну или двух, если попадётся обычный состав, не экспресс. И денег, чтобы добраться из Будапешта до Дьёра, требуется не так уж много, меньше 10 евро. А ещё можно съездить в Дьёр из Братиславы за 11 евро – дорога на комфортабельном автобусе занимает 1 час, ведь расстояние между городами по прямой всего 60 километров.

Нам, в общем, предстояло проехать ненамного больше, от Эстергома до второго намеченного на день пункта осмотра примерно 75 километров. Другое дело, что путь занял отнюдь не час, потому что мы не могли воспользоваться ни венгерской быстроходной магистралью E60 из-за отсутствия карточки платных дорог, ни идущей почти параллельно словацкой трассой 63, так как страховка не позволяла выезжать за пределы Венгрии. Так нам и пришлось шлёпать малой скоростью вдоль Дуная, проезжая маленькие городки и рассматривая пейзажи.

В отличие от Ваца, Эгера и Эстергома, теперь я твёрдо знал, куда поставить машину: при изучении карт мне попался на глаза крупный торговый центр «Arkad», где в Дьёре можно оставить машину совершенно бесплатно, причём на долгий срок. Некоторые российские супермаркеты ограничивают время пребывания автомобилей на своих стоянка двумя-тремя часами, но тут всё тип-топ. И пусть на нижнем ярусе универмаговой парковки мест не имелось, мы прекрасно устроились на крыше, и заодно прикупили водички в огромнейшим супермаркете. Оставалось лишь проделать путь в 600 метров, чтобы попасть на центральную площадь города и начать осматривать достопримечательности Дьёра.

Первые впечатления от прогулки были исключительно положительными: вдоль улиц стояли очень приличные дома, встретившийся по дороге парк заполняли распускающиеся тюльпаны, народ попадался приличный, не как в Брюсселе, словом, имелось на что посмотреть. А уж когда мы вышли к центральной площади, то просто ахнули! Szechenyi ter необыкновенно хороша сама по себе, даже если не учитывать, какие яркие достопримечательности Дьера её украшают. Периметр широкого пространства обставлен барочными зданиями, исключительно красиво выглядит и монумент, увенчанный фигурой Богоматери с младенцем Иисусом на руках, естественно, выполненный в стиле барокко. Северную сторону занимают многочисленные столики кафешек, так что мы сразу, с первых шагов по городу, выяснили, где можно поесть в Дьёре – на будущее.

Пока же наше внимание целиком захватила площадь и её жемчужина, бенедиктинская церковь. Вообще-то, её выстроили иезуиты, которые в XVII веке вели активную работу по восстановлению былого авторитета католицизма на бывших под турецкой оккупацией территориях. С целью более эффективно обрабатывать паству, они постоянно строили большие, пышно украшенные храмы, и тот, что появился в центре Дьёра, стал одним из лучших образцов иезуитской архитектуры. Строительство длилось долго, с 1634 по 1642 годы, полусотметровые башни были сданы ещё позже, через восемь лет после освящения постройки.

Спустя 100 лет превосходный пример итальянского барокко подвергся основательной переделке интерьеров, и сразу стало видно, как различаются произведения искусства барокко раннего и барокко зрелого. Особенно хороши кафедра, которую вырезал в 1749 году искусный мастер Лайош Годе, и главный алтарь, оформленный художником Паулем Трогером, изобразившим апофеоз Игнатия Лойолы. Думается, иезуиты пришли от его работы в восторг.

Вот только их радость продлилась недолго: в 1773 году императрица Мария-Терезия велела вытурить из пределов державы членов ордена Иисуса. Построенный ими в Дьёре храм достался бенедиктинцам, и под их эгидой фигурирует в почти любом путеводителе по Венгрии.

Насмотревшись на элегантную церковь, стоит ещё обратить внимание на расположенный визави особняк, который нынче занимает музей аптечного дела. Заходить внутрь не обязательно, а вот пощёлкать его и соседние дома очень даже рекомендуется. Вот куда надо непременно сунуть нос, так это в барочный особняк справа – его легко опознать по фронтону, украшенному знаком всевидящего ока.

Дворец были построен в 1740-х годах для настоятеля бенедиктинского монастыря, использовавшего его в качестве официальной резиденции. Музеем здание стало через 5 лет после проведённой в 1949 году секуляризации. Основой коллекций стало собрание предметов старины, некогда принадлежавших археологу XIX века Ромеру Флорису. Но хоть он опосредованно и сделал огромный вклад в формирование музея, тот получил имя в честь ещё более прославленной персоны: Янош Ксантуш стал самым популярным венгерским этнографом и зоологом. Сейчас Городской музей Дьёра представляет посетителям более 60 тысяч интересных экспонатов, раскрывающих историю региона от незапамятных времён до наших дней.

С главной площади можно двинуться в нескольких направлениях, так или иначе достопримечательности Ваца попадутся на глаза. Если пройти чуток на восток по улице Gyogyszertar, то кварталом далее встретится музей Петера Ваци, размещённый в одном из красивейших особняков города. Постройка XVIII века долго использовалась как больница, пока её не приспособили для размещения коллекций, накопленных профессором Ваци за долгую жизнь. Будучи страстным любителем антиквариата, он сумел собрать столько предметов декоративного искусства, что просто зависть берёт. Тут и средневековые резные шкафы, и мебель в стиле ампир, и майолика, и ковры ручной работы и много чего ещё. Жемчужиной музея Ваци считается вырезанная более пяти веков назад деревянная статуя Христа. Словом, приходите, гости дорогие, не пожалеете…

Если же двинуться в другую сторону, на запад по улице Kiraly, то вскоре справа покажется дворец Эстергази, долго являвшийся гнездом этого состоятельного семейства. Постройку в стиле зрелого барокко века власти Дьёра отдали музею искусства, который располагает уникальной коллекцией из более чем тысячи картин венгерских художников. Также у музея есть ещё несколько площадок, раскиданных по историческому центру города, но главным остаётся филиал, занимающий бывший дворец Эстергази.

Через несколько минут дорога вывела нас к такой незаурядной достопримечательности Дьёра, как кармелитская церковь. Её строительство началось в 1721 году, спустя четверть века после того, как орденская братия обосновалась в городе. Работы завершились через пять лет, ещё через восемь был закончен монастырский комплекс, частью которого стала церковь, выдержанная в барочном стиле.

Поснимав храм с разных точек, мы затем вышли к набережной, но радоваться было рано: впереди простирался вовсе не Дунай, а всего лишь Раба, его приток. Забегая вперёд, скажу, что самая большая реки Европы от нас на этот раз укрылась, мы смогли увидеть лишь боковое русло Дуная, так называемый Мошони-Дунай. Промежуток между двумя выходами к береговой черте был заполнен осмотром городского собора и бывшей резиденции архиепископов Дьёра.

Отдельную дьёрскую епархию папство основало в XI веке, и тогда же был заложен кафедральный храм. Здание, выдержанное в романском стиле, во второй половине XIII века подверглось кардинальной перестройке, и от прежней структуры, по сути, остались только апсиды. Готический вариант простоял около 200 лет, пока церковники не затеяли очередную переделку, сделавшую собор натурально громадным.

Захватившие Дьёр турки осквернили величественный храм, превратив его в склад. Вдобавок, рухнули обе соборные колокольни, одна обветшала, в другую попала молния. После освобождения города выяснилось, что проще возвести кафедральный собор заново, чем восстанавливать его из остатков. Заказ получил известный итальянский зодчий Джованни Батиста Рава, избравший для своего творения входивший в моду стиль барокко. Основной объём строительных работ был выполнен за 10 лет, но даже после освящения, состоявшегося в 1645 году, ещё порядка четырёх десятилетий верующим пришлось дожидаться окончания колокольной башни. Финалом всех трудов стала роспись стен и потолков, выполненная в 1780-х годах под руководством известнейшего живописца Франца Антона Маульберча.

Поскольку к первой четверти XIX века храм несколько осел, его пришлось укреплять новым фасадом, выдержанным в стиле классицизма. Поэтому снаружи собор выглядит довольно строго, но стоит войти внутрь этой яркой достопримечательности Дьёра, как перед глазами предстанет богатейшее убранство. Иными словами, посещение обязательно, и точка.

Завершив осмотр колоссальной постройки, мы практически тут же встретились с ещё одним объектом из тех, что можно посмотреть в Дьёре. Если бы не путеводитель по Венгрии, вполне реально было бы счесть дворец архиепископа средневековым замком, больно уж грозно он выглядит. Оно и понятно: резиденция духовных владык нуждалась в защите, так что постройку, возведённую на фундаменте античной эпохи, не раз перестраивали и улучшали. Особенно обширная реконструкция прошла в 1561-1575 годах, когда над городом нависла угроза захвата турками. Тем не менее, завоеватели сумели одолеть венгров.

Епископы ещё долго помнили о той неудаче, так что дворец снова стал жилым лишь в XVIII веке, спустя сто с лишним лет после освобождения Дьёра. Прибывший на берега Дуная епископ Ференц Зичи хозяйским взглядом осмотрел свои владения и немедленно распорядился перестроить весь ансамбль. От прежнего готического вида остались лишь отдельные детали, больше всего напоминают о прошлом ажурные окна. Всё остальное стало барочным – и наружность, и отделка.

Ныне внутри архитектурной жемчужины Дьёра хранится обширная коллекция произведений христианского искусства. Множество посетителей также привлекает смотровая площадка донжона, с которой открывается чудесная панорама окрестностей.

К нашему великому сожалению, выяснилось, что подъём на башню разрешён лишь с мая по сентябрь. Пришлось идти гулять дальше…

В теории, можно было бы перебраться на другой берег Рабы, где тоже есть несколько здания, что можно посмотреть в Дьёре. Но я посчитал, что ломать ноги ради пары церквей и не очень-то старинной сингагоги не стоит, лучше ещё погулять по центральным кварталам. Кстати, рекомендую во время прогулки посетить туристический офис Дьёра, который находится на втором этаже дома 21 по улице Baross Gabor. Чего-то сверхъестественного от визита ожидать не стоит, но карту города и кое-какую практическую информацию раздобыть удастся. Мы, собственно, и так уже знали, где можно поесть в Дьёре – на центральной площади. Цены тамошних заведений нельзя называть низкими, ну так и подают там не абы что, а типичные венгерские блюда – гуляш, рагу, блинчики гундель. Вот ежели хочется дешевизны, тогда добро пожаловать в «McDonalds’s», который находится рядом с турофисом.

Увы, нам засиживаться было некогда: предстояло ещё добраться до места ночёвки в районе Сомбатхея. Словом, перспектива провести добрых полтора часа в дороге подстёгивала меня и во время еды, и при посещении всё того же ТЦ «Arkad»: раз уж женщина попала в магазин, может ли она покинуть его сразу, не осмотревшись… Так я невольно выяснил, каков шоппинг в Дьёре.

Наконец, уже в сумерках, мы всё-таки покинули самую северную точку нашего путешествия, чтобы юго-запад. Попутно нам довелось проехать мимо последней по счёту достопримечательности Дьёра, местной мэрии, больше напоминающей дворец. Таким вот достойным образом город, признанный примером венгерского барокко, попрощался с нами. Заодно была поставлена точка в конце первой части экскурсионной программы. Следующие три дня планировалось наслаждаться отдыхом – сперва в Хевизе и Кестхее, затем в Шиофоке…

Скачать путеводитель по Венгрии...

 Вернуться на главную страницу...