ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Голландия

Самостоятельное путешествие в Нидерланды позволило мне осмотреть достопримечательности Гааги, увидеть королевский дворец и дворец Бинненхоф, недорого поесть в Гааге, полюбоваться на пляжи Схевенингена; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Голландию

 

Ещё по ходу первого приезда в Гаагу я установил, что из двух местных вокзалов наиболее полезен для путешественника Den Haag Centraal, а поезда по большей части делают остановку на Den Haag Spoor – последний терминал находится на оживлённом пути в Амстердам, и через него идёт весь транзит. Соответственно, центральный вокзал Гааги используют только те составы, которых отправляются из столицы, ну или заканчивают в ней свой путь. Поскольку мне выпало добраться из Роттердама в Гаагу проходящей электричкой, я вылез на Den Haag Spoor и отправился гулять по кварталам, которые никогда раньше не видел.

 

Прогулка вышла довольно насыщенной, но оказалась бы вдвое более содержательной, будь моей целью покупка одежды и обуви в Гааге: возможности для шоппинга в кварталах рядом с Wagenstraat или Spui просто безграничные. Там чуть ли не каждый дом отдал свой первый этаж под магазин, а некоторые и того больше: мне встретился, к примеру, монстр торгового дела "De Bijenkorf Den Haag", занимающий без малого 20000 квадратных метров. Чего только не нашлось внутри комплекса – мужская и женская одежда, отличная обувь, промтовары, еда, напитки. Я также запомнил другую крупную точку, универмаг "Hulshoff" по адресу Spui 130, а мелких лавочек и магазинчиков так и вообще нашлось без счёта…

 

Нашлось по округе и где недорого поесть в Гааге: голландский общепит представлял весь спектр заведений, начиная с фешенебельных ресторанов и заканчивая турецкими кебабными. Я, торопясь увидеть достопримечательности Гааги, рассиживаться не собирался, но отведал местной еды, купив у весёлого мужика-лоточника вкуснейшие вафли. Дядька очень ловко их выпекал, бухал между ними порцию начинки, склеивал парами и тут же продавал – выпечку разве что у него из рук не вырывали. Это кушанье, доставшееся мне всего за 1 евро, кстати, оказалось не больше не меньше как Stroopwafel, национальная еда Голландии,

 

Разгуливая и осматриваясь, я не забывал изучать архитектуру, тем более что по пути мне попалось немало интересных зданий, встречались и живописные набережные гаагских каналов. Копилка впечатлений, таким образом пополнялась, но её наиболее существенным прибавлением стала Новая церковь, красивая достопримечательность Гааги, олицетворявшая победу голландских протестантов над католиками. По ходу Реформации протестантская община реквизировала все до единого храмы противника, однако победителям хотелось иметь свою собственную, родную церковь. Вот в 1649 году и началось строительство Nieuwe Kerk, продолжавшееся 17 лет. За это время архитектор Бартоломей ван Басен успел умереть, и дело продолжил его напарник Питер Ноорвиц – ему принадлежит честь оформления большей части интерьеров. Новая церковь, отслужив протестантам верой и правдой больше трёх веков, теперь перепрофилировано, в нём нынче проходят музыкальные вечера.

 

Следующим объектом, удостоившемся моего внимания, стала величественная Grote Kerk, построенная больше шестисот лет назад. Правда, изначальный вид ею давно утрачен, и современный облик является итогом нескольких перестроек, достроек и реконструкций. В частности, стометровую башню после очередного пожара полностью переделали, и оттого она обрела ренессансные черты; готический шпиль добавлен к ней вообще в середине XIX века.

 

Там же, на бурлящей людским водоворотом площади, меня порадовала своим фасадом ратуша Гааги, первая на территории Нидерландов постройка в стиле Возрождения, относящаяся к XVI веку. Здание отличается исключительно богатым декором, изящества добавляют ему скульптуры; особенно заметны статуи Предостережения и Правосудия – надпись на латыни сообщает зрителю, что, мол, «учиться надо на чужих ошибках».

 

Мне, к сожалению, в данном случае пришлось учиться на своей ошибке: во время прошлой экскурсии по Гааге мы, заливаемые дождём, благополучно прошли мимо красивейшего ансамбля Биненхоф – настало время эту ошибку исправить.

 

Знакомство со стоящим в сердце голландской столицы комплексом вышло удивительным потому, что его здания уже много десятилетий используются как резиденция премьер-министра страны и место заседаний парламента – это всё равно что в Кремль пройти запросто и без всяких досмотров-пропусков. Ни тебе злобных охранников, ни паспортного контроля, просто входи, гуляй и снимай. Я, естественно, постарался наделать как можно больше фотографий, запечатлев многие отдельные детали построек. Сердце Гааги заслуживает самого пристального изучения, оно дивно смотрится во время прогулки по внутренним дворам, и ещё более дивно снаружи, ведь стены Бинненхофа встают прямо из воды прилегающего пруда. А сердцем города я назвал Binnenhof не случайно: история Гааги начинается в 1230 году как раз со строительства охотничьего замка, разросшегося потом в дворцовый ансамбль. Вряд ли граф Флорис IV, ради собственного удовольствия купивший участок земли под застройку, предполагал, во что выльется его прихоть - вот оно как бывает…

 

Если дворец Бинненхоф олицетворяет Гаагу, то соседний комплекс Noordeinde Palace олицетворяет уже государственность Нидерландов: это одна из трёх официальных королевских резиденций, отрёкшаяся 30 апреля 2013 года королева Беатрикс много лет использовала дворец для работы. Голландская аристократия облюбовала здание ещё в XVI веке, когда его заняла вдова принца Вильгельма Оранского, монархи прибрали ансамбль к руках после завершения Наполеоновских войск – на престоле Нидерландов тогда воцарился Вильгельм I, и с него начинается история дворца как королевской резиденции. Сравнительно недавно Noordeinde Palace прошёл реставрацию, и теперь выглядит не только элегантно, но также и ярко.

 

С тыла ко дворцовому ансамблю прилегает небольшой парк, где приятно посидеть, наслаждаясь пейзажами. Вот только местное-неместное население оттуда хотелось бы удалить, потому что детишки негров и арабов ведут себя совершенно безобразно, уродуя газоны и вопя во всё горло. Интересно, представителям королевской династии нравится такое положение дел? Вообще, им нравится, что их страну целенаправленно превращают в помойку орды пришлых дикарей? Может, их величества толерастией заразились?!

 

Вообще-то, города Нидерландов оказались куда меньше наполненными арабско-негритянским населением, чем я ожидал, опираясь на опыт визита в Амстердам. Тем не менее, чужеродные элементы повсюду присутствуют, и здорово портят настроение своим видом и поведением. Лично я ничего не имею против тех же негров, мусорящих на улицах Кигали, это их страна, однако, как мне кажется, если они приезжают в гости, то им следовало бы вести себя по-другому. Пришельцы же, напротив, как будто забывают, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и пытаются вести себя так, словно они у себя дома. При этом жить в грязи и мусоре у себя дома они почему-то не хотят – вот ведь какой парадокс! А голландцы, в свою очередь, провоцируют чужаков, гундя о какой-то там конвергенции культур. Разумно было бы разъяснить иммигрантам правила поведения и потребовать от них исполнения этих правил, во всяком случае таков образ действий с точки зрения нормального человека. А власти Нидерландов поступают в точности до наоборот, и, по сути, всячески поощряют выделение этнических общин. В их понимании плохое отношение местного населения к иммигрантам объясняется низким уровнем толерантности! Чужаки плохо интегрируются в общество, оказывается, не потому, что ведут они себя как скоты, не желая учить язык и искать работу, а потому, что в стране недостаточно имамов (!). Обалдеть можно…

 

Нет, эти люди точно на всю голову больные...

 

Словом, наслаждаться видами Голландии нужно сейчас, пока страна ещё не окончательно утонула в мигрантах и мусоре…

 

Опять-таки, есть иммигранты и иммигранты: одно дело приглашать из-за рубежа Фальконе, Росси или Кваренги, и совсем другое – ввозить стада таджиков и узбеков, экономическая польза от которых полностью нивелируется этнической преступностью, затратами на чужаков и социальной напряжённостью…

 

Занявшись размышлениями на эту тему, я вдруг наткнулся взглядом на табличку «Anna Pavlovnastraat», и впопыхах решил, что улица названа в честь балерины Анны Павловой; для тех, кто не в курсе, сообщу, что величайшая звезда русского балета скончалась от пневмонии именно в Гааге. Оказалось, что моё первое предположение ошибочно: улица получила имя в честь Анны Павловны, королевы Нидерландов с 1840 по 1849 год. Будучи дочерью императора Павла I, она в своё время вышла замуж за принца Оранского, ставшего потом королём Виллемом II. Прожив в Гааге после смерти супруга ещё 18 лет, достойная представительница России удостоилась, как и все голландские монархи, захоронения в Дельфте, а гаагцы назвали в честь неё городской район.

 

Anna Pavlovnastraat вывела меня на тот рубеж, что поставил точку на броске к берегу Северного моря: непогода нас тогда всё же доконала и загнала в трамвай к вокзалу. Теперь я был полон решимости всё же добраться из Гааги до побережья, и даже незаурядный Дворец мира меня не отвлёк. Я всё же сделал надлежащие снимки этой постройки, профинансированной бизнесменом и меценатом Эндрю Карнеги. Законченное в 1913 году здание оккупировали Международный Арбитраж и Международный Суд ООН. Замечу, что попасть внутрь можно, но только с экскурсией и по предварительной записи. Лично мне было бы интересно увидеть внутренние помещения, как интересно было в Женеве на экскурсии во комплекс зданий ООН, однако сбившийся график поездки по Нидерландам не оставлял возможности это сделать. Соответственно, я продолжил поход на юго-запад.

 

На самом деле пеший переход желающие добраться из Гааги до побережья совершать не обязаны: прямо на берег Северного моря прибывших из центра пассажиров высаживает гаагский трамвай линии 1. Однако если вы прогуливаетесь по округе с целью осмотреть достопримечательности Гааги, сперва пользоваться трамваем вам не с руки, а потом, когда Дворец мира остался позади, дойти к морю можно минут за двадцать – интервалы трамвайного движения порой бывают больше.

 

Официально столица Нидерландов всё же выхода к побережью не имеет: её пригород, курортный район Схевенинген, числится отдельным, обособленным населённым пунктом. Это признанный морской курорт, куда летом приезжает масса народу и, как я думаю, жители городка наверняка с удовольствием бы летом жили наособицу, собирая денежки курортников в свой карман, тогда как с окончанием сезона переходили бы на иждивение гаагцев. Зимой широченные пляжи Схевенингена пустуют, делать на них при таком раскладе абсолютно нечего, хотя я лично видел каких-то полусумасшедших сёрферов, бодро рассекавших по накатывавшим на Голландию волнам; видать, их надёжно защищали гидрокостюмы, возможно, и местная конопля добавляла решимости… Лично мне морской ветер так надул в уши, что я счёл за благо натянуть поглубже шерстяную шапочку, а потом и капюшон накинуть – про купание речи, сами понимаете, не шло… Всё же таки на дворе стояла середина зимы…

 

Если ветер только подпортил мне визит на пляжи Схевенингена, то громадная труба, зачем-то протянутая вдоль кромки воды, поставила жирный крест на пейзажах. Задумка помыть сапоги в Северном море также провалилась: колоссальные волны отбивали всякую охоту это делать. Пришлось мне свернуться и, сфотографировав на прощанье памятник жене моряка на набережной, прятаться среди городской застройки. Отмечу, что помимо этой достопримечательности Схевенинген располагает ещё парой-тройкой интересных объектов. Так, ещё по пути из Гааги на входе в городок мне попалась церковь святого Антония, не раз и не два подвергавшаяся переделкам из-за политических событий голландской истории. Дело в том, что ставшие независимыми от Испании Нидерланды долго запрещали на своей территории католические богослужения, и к XIX веку число католиков Схевенингена не превышало трёхсот человек. Ориентируясь на эту цифру, архитекторы после отмены запрета выстроили в 1830 году новый храм невеликого размера. Между тем, быстрый рост населения городка привёл к тому, что церковь перестала вмещать верующих. Через двадцать лет после окончания строительства здание расширили, но и оно оказалось маловатым – через четверть века последовало новое расширение, до трёх нефов, но и оно не помогло. Последняя перестройка относится к 1926 году, по ходу её ранняя неоготика первого варианта церкви святого Антония была заменена на более умеренный стиль экспрессионизма.

 

Интересна оказалась и история Oude Kerk, главного храма в Схевенингене. Её строительство началось в середине XV века, до этого времени местные католики располагали только крохотной часовней, ради проведения обрядов им приходилось таскаться в Гаагу. Возведение собственной церкви, да ещё довольно крупной, резко возвысило горожан в их глазах, и Oude Kerk, стоявшей тогда среди домов, стала поводом для законной гордости. Дополнительный повод для законной гордости дало горожанам грандиозное наводнение 1570 года, когда все прибрежные постройки смыло к чёртовой матери, на берегу осталась только церковь. Здание, в облике которого прослеживается ясно различимое влияние фламандского зодчества, с тех пор стоит, так сказать, на передовой, украшая собой морской фасад Схевенингена.

 

К числу других украшений морского фасада относятся Курзал и множество приятных домиков. Часть из них жилая, часть отдана под рестораны, магазины и отели – если приехавшему на пляжи Схевенингена туристу захочется перекусить, далеко от моря ему уходить не придётся. Я нашёл отличное заведение под названием "Eetcafe" буквально под боком у Аудекерк, на Keizerstraat 67a. Помимо богатого ассоримента рыбной кухни кафешка готова предложить клиентам комплексный обед из трёх блюд всего за 12.95 евро. Также вариантом недорого поесть в Схевенингене можно считать контору "Toko Moerah" там же на Keizerstraat: здесь продают готовые салаты, упаковывая их в пластиковые контейнеры; отличный способ устроить пикник с видом на море. До позднего вечера в городке работают бары, местечко с зубодробительным названием "Avondwinkel De Nachtwacht" так и вообще открыто всю ночь.

 

И раз уж я заговорил про то, как лучше организовать курортный отдых в Схевенингене, могу «сосватать» недорогой хостел "Jorplace" – те, кто готов пожертвовать лично комфортом ради экономии, несомненно порадуются цене в 19 евро за койку в 20-местной комнате. Есть возможность жить наособицу, двухместный номер стоит 54 евро, вот только удобства в обоих случаях будут на этаже, в Голландии проживание как правило обходится дорого.

 

Недёшев там и общественный транспорт: за одиночную поездку транспорт Гааги требует 3 евро. Уплативший эту сумму пассажир, правда, получает возможность кататься с пересадками в течение часа, чем я и воспользовался, когда возвращался из Схевенингена на трамвае первого маршрута. Тот доходит прямо до центрального вокзала, но лично я вышел раньше, рассчитывая прогуляться по вечерним улицам и посмотреть столицу Нидерландов в подсветке. Задуманное удалось наилучшим образом, и одним из самых запоминающихся объектов стал кафедральный собор Гааги. Обозначенное на картах как Kloosterkerk здание ведёт свою историю с 1397 года. Почти две сотни лет им владели монахи-доминиканцы, после начала гонений на католичество храм в 1583 году у них отобрали и сделали конюшней. Дальнейшая судьба собора Гааги сложилась не лучше: в его помещениях одно время обустроилась оружейная мастерская, и только через много лет здание снова освятила и стала использовать по прямому назначению протестантская община.

 

Если собор Гааги стал ярким впечатлением, то поблизости от него, на Plaats 27, нашлось заведение «le Bistrot de la Place‎», ставшее не менее ярким впечатлением. Ресторан выдержан в типичном французском стиле и подают в нём блюда французской кухни. На стенах развешаны чёрно-белые ретрофотографии, играет приятная музыка, и ля полного ощущения не хватает только Елисейских полей за окном. Вот бы ещё и цены сделать французскими, то есть вместо 30 евро за кролика с овощами брать, допустим, 15. С другой стороны, две звезды «Michelin» рядом с вывеской говорят о высоком уровне ресторана, так что поесть в нём удастся, но не удастся поесть недорого…

 

Недорого поесть в Гааге получается разве что в забегаловках, уж этого добра хоть отбавляй. Нашлись по округе и «KFC», и «McDonalds», нашлись закусочные, торгующие бутербродами и разные кафешки. Кстати, на Hofweg 1,обнаружилось кафе «Dudok», где стоимость комплексного обеда из трёх блюд равна  23.50 евро, по голландским меркам это приемлемо.

 

Тут будет уместно сказать, что даже прогуливаясь по Гааге поздним вечером, я чувствовал себя вполне в своей тарелке; возможно, ради инцидентов с местным отребьем стоило бы выбрать пригороды, но ни в столице, ни в других городах страны ни с кем конфликтов у меня так и не возникло. И вообще вся поездка прошла без сучка и задоринки, даже скверная погода сорвала планы лишь частично. Оставалось пожалеть, что у меня не сложились отношения с Дордрехтом, Бредой и Утрехтом, дай бог, они сложатся в другой раз. А пока я распрощался с зимней Голландией будучи основательно нагруженным впечатлениями – страна тюльпанов мне понравилась…

Посмотреть фотографии Гааги...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru