ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Греция

Экскурсионная поездка в Грецию позволила мне увидеть достопримечательности Афин и Салоник, побывать в Дельфах и Нафплионе, отдохнуть в отеле на Халкидиках, искупаться в Эгейском море, совершить круиз к горе Афон; хотите знать больше - читайте отзыв про экскурсионную поездку в Грецию

 

Взяться за рассказ о поездке в Грецию, с момента которой прошло уже несколько лет, меня сподвиг просмотр фильма "Моё большое греческое лето" - это в российском переводе, а на самом дела лента называется "Моя жизнь в руинах".

 

Не смотрели?! О-о-о-о! Зря...

 

Сам-то фильм, положа руку на сердце, так себе, обычная комедия, однако там живописуются нравы турбизнеса, и вдобавок всё повествование разворачивается на фоне экскурсионной поездки по Греции. Ну и, естественно, я припомнил все перипетии своего собственного визита на землю Эллады, причём припомнил очень-очень живо...

 

Мы ведь в своё время путешествовали по материковой части страны примерно тем же стилем, что столь ярко освещён фильмом. Тогда, когда я ещё в некоторой степени доверял свой отдых турфирмам, предполагалось, будто во время двухнедельной поездки нам удастся осмотреть важнейшие достопримечательности древней страны, потратив на это семь дней, после чего следующую неделю можно будет отдать под безмятежный отдых на полуострове Халкидики.

 

На тот момент мне подобная конфигурация путешествия казалось мне оптимальной, потому как в теории вполне реально устроить самостоятельную поездку по маршруту Салоники - Каламбака (с посещением святых монастырей в Метеорах) - Дельфы - Лутраки - Пелопоннес - Афины - Салоники. Вполне реально, однако, в теории: на деле данный вояж будет сопряжен с мелкими бытовыми неудобствами, ибо древние греки любили строить свои дворцы, святилища и прочие интересные туристам достопримечательности в одних местах, тогда как их потомки предпочитали устраивать города совсем в других. Как следствие, Салоники и Афины являются, в общем, приятным исключением, когда масса важных исторических памятников сконцентрирована на ограниченной территории, тогда как с теми же Дельфами или, скажем, старинным Коринфом этот номер не проходит - придётся где-то поблизости ночевать, то есть перемещаться по местности с вещами. Безусловно, в такой "размазанной" по всей стране поездке очень пригодился бы автомобиль, но на тот момент автовояжи на арендованном транспорте ещё никак не предполагались - какая, спрашивается, аренда машин в Греции, когда человек, то есть я, желая узреть сокровища Эллады, зачем-то обращается в туристическую фирму...

 

Но так уж вышло, обратились. Цена, понимаете ли, подкупила, ведь с нас просили по 840 евро за человека ради упомянутой двухнедельной программы; мы к тому же выбрали на отдыхе отель с режимом "all inclusive", что сказалось на конечной стоимости продукта. Выбирали мы, надо сказать, не слишком долго, потому как быстренько выяснили, что туроператоры по Греции в Петербурге только называются таковыми - на самом деле они просто продают чужие турпродукты. Фактически, человек, желающий взглянуть на греческие достопримечательности, но не желающий делать это самостоятельно, без вариантов попадает в руки двух контор, "Вилара" или "Музенидиса". Где бы вы ни покупали тур, в крупном, известном агентстве или же в маленькой фирмочке рядом с домом, всё равно эта парочка тут как тут.

 

Программы могут по-разному называться, однако называйся тур "По следам Александра Македонского" или "В гостях у греческих богов" или ещё как-то, один хрен программа будет примерно одинакова, да и места посещения будут примерно одними и теми же. Точно так же вам предстоит длительный переезд Афины-Салоники, и хорошо ещё, если на этот же день не будет назначена обзорная экскурсия по греческой столице - считайте, в этом случае вам повезло. Вообще, вопрос везения играет экскурсионной поездке решающую роль: попадётся хороший гид - будет интересно. Попадётся хороший гид, но плохой организатор - будет грустно. Таким образом, в отличие от самостоятельных операций, тут всё отдано на волю случая.

 

С другой стороны, тут, как предпочитают разглагольствовать любители турфирм, тебя везут, и "ни о чём думать не надо". Думать они действительно не привыкли, потому как иначе подумали бы, за счёт чего достигается относительная дешевизна. А достигается она за счёт максимального уплотнения программы и выбора средненьких, мягко говоря, гостиниц. Мы, например, как я уже говорил, заплатили 840 евро за ту - учитывая, как здорово я в последние годы навострился подыскивать варианты перелёта и отели, вполне возможно, что эту цену удалось бы перебить. Мне, скажу не хвастаясь, не раз удавалось сажать в лужу адептов организованного туризма, когда они решались назвать суммы, потраченные на ту или иную поездку. Единственная сложность в подобных спорах - чартеры, благодаря которым турфирмы могут удешевить свой продукт.

 

Чартер, оно, конечно хорошо - в плане дешевизны. В остальных планах лично на мой взгляд ничего хорошего в чартерных перевозках нет, раз уж представители турфирм рассуждают о 6-8 часах задержки чартерных рейсов как о чём-то не стоящем внимания и само собой разумеющемся, то, кажется что тут ещё можно добавить?! Впрочем, добавить есть что, а именно развалюхи-самолёты, которые нормальная авиакомпания постеснялась бы ставить на рейс, тогда как всякие "Хан-Кучум-авиа" используют без зазрения совести. Конечно, при таких раскладах перелёт будет довольно дешёвым, вот только стоит ли портить себе отпуск?

 

Словом, я давно уже не летаю чартерами, предпочитая регулярные рейсы, которые в итоге обходятся пусть и дороже по деньгам, гораздо комфортнее для души и тела. Мне бы и в голову не пришло запланировать свой прилёт в незнакомую страну на час ночи, ибо сразу возникают по крайней мере два важных вопроса: 1) куда потом деваться из аэропорта, и также 2) прибыть в гостиницу и лечь спать удастся часа этак в три, то есть при подъёме в семь утра весь день фактически пойдёт насмарку. Я, конечно, несколько раз прилетал вечером, но сразу же ложился спать, едва стукала полночь, так что мне удавалось в данном случае выспаться и быть наутро свежим. В случае с Грецией всё было по-другому, и без исключения весь наш автобус дремал почти до вечера, пока перед нами не оказались святые монастыри в Метеорах.

 

Оно и понятно, почему день проходил в некотором отупении: если лечь в четыре утра, а встать в половину восьмого, то организм чувствует себя не в своей тарелке, во всяком случае так дела обстоят со мной. Нас ведь пока рассортировали по автобусам, пока дождались отставших на паспортном контроле, пока везли в сторону трех полуостровов региона Халкидики, пока разместили в отеле, времени прошло ого-го сколько. Подняли же всех в районе семи утра, чтобы начать сбор тех, кто взял сперва неделю отдыха, а потом неделю экскурсий - сборная у нас вышла тогда группа.

 

Между тем, на текущий день программой были назначены весьма ответственные мероприятия, как то обзорная экскурсия по Салоникам и посещение парящих монастырей в Метеорах; сюда следовало бы добавить время на обед, остановки и организационные мероприятия, так что список задач оказался довольно плотненьким.

 

Учитывая, что Салоники, как-никак, второй по величине город Греции, и счёт его достопримечательностям идёт на десятки, нетрудно понять, что ничего путного из этой "обзорной" экскурсии не получилось...

 

Так, в теории должна была состояться полноценная экскурсия по Салоникам, включавшая - согласно программе тура, - такие достопримечательности, как Белая башня, Международный выставочный центр, Ротонду, Арку цезаря Галерия, собор святого Дмитрия, покровителя Салоник. Завершающим аккордом всей обзорки становилась в этом случае расположенная на горе часть бывшей городской стены, откуда открывается чудесная панорама Термейского залива.

 

Так дела обстояли в теории, а на практике нам выделили примерно полчаса на осмотр упомянутого собора, плюс ещё минут двадцать для фотографирования возле упомянутой стены византийских времён с воротами Анны Палеолог.

 

Да, ещё была короткая остановочка возле набережной, где вся группа, подбадриваемая гидом, лихорадочно снимала символ города Салоники, Белую башню.

 

Если бы я был в самостоятельной поездке, то достопримечательности такого старинного и важного культурного центра как Салоники, получили бы в своё распоряжение по крайней мере день, а то и два. Там один только собор святого Дмитрия Солунского чего стоит, не говоря уже о прочих православных церквях. А мы этот огромный и крайне интересный храм, возведённый в V веке нашей эры на местом казни святого, бодренько "осмотрели" за какие-то двадцать минут. Нам, разумеется, гид что-то втолковывал, однако когда за спиной многочасовой перелёт и недосып, трудно воспринимать реальность как следует. Лично мне из всего посещения античного здания, много раз горевшего и разграблявшегося, но всегда возрождавшегося словно феникс из пепла, запомнился эпизод, в ходе которого сограждане похватали лежавшие под табличкой "1 евро" свечки и, не оставив храму ни копейки, отправились молиться. Этим они меня, без преувеличения поразили до глубины души: каким надо быть ушибленным на всю башку, чтобы возносить молитву с помощью краденых свечей?..

 

Ну и, разумеется, "набожность" была проявлена теми же лицами несколькими часами позже, когда по дороге на запад мы остановились возле мастерской по изготовлению икон. Там мы провели времени, пожалуй, больше, чем оказалось отведено на все достопримечательности Салоник; оно и понятно, ведь гид от церквей и прочих зданий откатов не получает, тогда как мастерская-магазин наверняка отстёгивает ему долю, как это заведено во всём мире. Словом, группа провела очень "увлекательный" час, хотя, в общем, следить за тем, как на доске постепенно появляется лик иконы, довольно интересно. Я бы всё же предпочёл достопримечательности, так куда ж денешься в организованном туре...

 

Интересно, что давешние "богомольцы" прикупили себе икон, так сказать, по скидочной цене. Как они не додумались что-нибудь спереть, ума не приложу...

 

Потом мы снова клевали носом, пока автобус не остановился возле гостиницы "Edelweiss" в Каламбаке. Справедливости ради скажу, что отель мне понравился, и турфирма с ним не попала впросак. Здание достаточно современное, чистое, в каждом номере есть балкон, и, что немаловажно в летнюю жару, имеется доступный для всех бассейн. Неплохое, в общем, местечко, и я бы наверняка его сам выбрал для ночлега, если бы готовилась самостоятельная поездка к Метеорам.

 

Понравились мне и сами Метеоры, так что остаётся лишь пожалеть о том, как мало времени мы провели при осмотре монастырей. То есть, по сути дела, мы побывали лишь в одном монастыре, а "осмотр монастырей" в множественном числе состоялся чуть позже, когда группу привезли на смотровую площадку. Вот откуда открылся восхитительный вид на подлинное чудо природы: гигантские каменные столбы, бывшие некогда колдобинам морского дна, кажутся циклопами из древнегреческих мифов. Трудно даже представить себе, какие усилия понадобились, чтобы на верхушку этих исполинов затащить стройматериалы - видать, шестьсот лет назад при организации общины монахи постарались не на шутку, прежде чем погрузиться в размышления и молитвы. Они ведь специально выбрали такое недоступное место, чтобы не отвлекаться на мирские дела и всякие там перипетии заурядной жизни. Вот только определённо приходилось тамошним нарядам по кухне думать не только о возвышенном: подъём продуктов наверняка отнимал массу сил, а уж чтобы съездить по делам к коллегам-соседям, приходилось путешествовать по воздуху в корзине - иначе никак в некоторые монастырские комплекс не попасть. Нам, правда, показали более "мирской" монастырь, куда вполне можно ножками добраться от шоссе.

 

Поскольку монастыри действующие, всю группу строго-настрого предупредили насчёт запрета съёмки, и про дресс-код тоже сказали, да не раз. Словом, не забудьте при посещении обители метеорских монахов как следует одеться, ибо если в том же собора святого Дмитрия в Салониках на девушек в шортах просто шипели местные тётки, то здесь таковых не пустили бы ни в жизнь; даже от мужчин требовались длинные брюки, а уж плечи следовало закрывать обоим полам...

 

С другой стороны, монастырь святой Варвары, где нам довелось побывать, похоже, не во всём следует религиозным канонам; по крайней мере билеты тамошние жильцы продавать додумались, и ничтоже сумняшеся взяли с гостей по 2 евро - никак, на благочестивые нужды. Взамен нам показали уникальные росписи, старинные колокола и ещё систему подъёма наверх всякого добра. Лично мне очень понравилось высовываться из окна, чтобы ужасаться расстилающейся под ним пропасти. Словом, очень поучительная вышла экскурсия.

 

Несколько сложнее дела обстояли со следующей экскурсией, когда группа навестила развалины Дельфийского оракула. Это мероприятие проходило на следующей день, когда мы уже более-менее пришли в себя, отоспавшись, позавтракав и покинув гостеприимный отель в Каламбаке. Всё вроде шло тип-топ, вот только автобус доставил нас к древнему святилищу аккурат около полудня, то есть в самую жару. Из-за этого несколько человек так и не смогли завершить прогулку вместе со всеми, да и мою спутницу здорово шарахнул тепловой удар. Судите сами: место там открытое, фактически, растительности минимум, и от солнечных лучей скрыться просто некуда. Кроме того, мы же не на самостоятельной прогулке, так что приходится волей- неволей ориентироваться на гида. Тут, знаете ли, не забалуешь, и от группы не оторвёшься - мало ли куда свернут попутчики, ищи их потом по всей округе.

 

Словом, осмотр комплекса зданий, когда-то занятых Дельфийским оракулом, прошёл в этакой полубессознательной обстановке. Я, например, запомнил только то, что по мнению ряда историков, заправилы этого священного места выступали для древних греков чем-то вроде ООН. По сути, к такому источнику, как пророчества богов, обращались в случаях решения глобальных вопросов - требовалось посольство снарядить, дары опять-таки принести и так далее; не напасёшься денег соваться по ежедневным пустякам. Оракульцы же были не лыком шиты, и своей шпионской сетью опутали всю Элладу плюс побережье Малой Азии. Как следствие, всякие тонкости средиземноморской политики были им отлично ведомы, и они давали как раз те ответы, которые были наиболее правдоподобными, за тем исключением, когда требовалось тонкое вмешательство в конфликт с целью посодействовать той или иной стороне. На крайняк искушённые жрецы пускали в ход двусмысленности типа той, что погубила лидийского царя Крёза. Он ведь перед тем как начать войну с персами Кира поинтересовался у оракула, будет ли ему сопутствовать удача. И был ему ответ, что, мол, "великое царство окажется разрушено". Крёз почему-то решил, будто речь идёт персидской державе, но на претензии побеждённого царя Лидии из Дельф пришёл разумный ответ, что великое царство, дескать, и было разрушено, так что всё без обмана...

 

Схожий обман приключился с нами вечером того же дня, когда мы прибыли в Лутраки. Там турфирма запланировала три ночёвки, отдав под это дело отель "Mitzitras". На фасаде отеля гордо красовались три звезды, как и было оговорено договором, заключённым нами, когда мы покупали экскурсионный тур в Грецию. Вот только на три звезды лавочка никак не тянула, потому как все номера оказались обшарпанными, неухоженными и неприятными. Меня больше изумило отсутствие в ванной крепления для душа: мыться можно было только держа шланг в одной руке. Мы приспособились, привязав шланг к держалке занавески пластырем, но это разве дело для якобы "трёхздвёздника"?

 

Из пяти гостиниц, что довелось нам поменять по ходу греческой поездки, "Mitzitras" стал главным и, пожалуй, единственным разочарованием, так что я не рекомендую связываться с ним. Выберите лучше что-нибудь другое.

 

И место для отдыха лучше выбрать другое, потому как в пляж в Лутраках, например, галечный, и галька крупная. Там к тому же ни туалетов, ни переодевальных кабинок нет, да и вообще вся пляжная полоса смотрится довольно неуютно: слава относительной дешевизны курорта приманивает несведущий народ, и людей на пляже словно мух на меду. Лично я чувствовал себя не совсем в своей тарелке, хотя мы и проводили возле моря все вечера - деваться-то было некуда, потому как нам предстояло ещё два дня потратить на экскурсии, прежде чем сорваться с места и добраться из Лутрак в Афины.

 

Наиболее насыщенный и увлекательный денёк выдался у нас аккурат после приезда на берег Коринфского залива - как бы в качестве компенсации за жуткий отельчик. Так вот, на следующее утро наша группа отправилась на Пелопоннес, чтобы увидеть сразу несколько интересных мест. Конкретно речь шла про Эпидавр, Нафплион и Аргос; до Спарты мы так и не добрались.

 

Первым под общую раздачу попал стариннейший, основанный этак с три тысячи лет назад Эпидавр. Это сейчас городок невелик по размерам и значению, а когда-то являлся мало того что самостоятельным полисом, но также и крупным центром культуры. Одно только святилище Асклепия чего стоит: согласно легенде этот товарищ был никем иным как сыном Аполлона, так что храм строили с большим тщанием. Впоследствии культ Асклепия стал подразумевать врачевание, и как раз отсюда вошло в обиход словечко "эскулап". Сейчас город может гордиться существованием археологического музея, созданного в начале XX века после интенсивных раскопок. А коллекции музея полно уникальных предметов, скульптур и фресок, так что пара евро, которые стоит билет, кажутся небольшой платой за прикосновение к подлинной античности.

 

Но главная достопримечательность Эпидавра, безусловно, театр, колоссальное, поражающее людей сооружение образца IV века до нашей эры. Эта конструкция способна вместить 12000 зрителей, однако важнейшее её достоинство в другом: театр в Эпидавре славится своей великолепной акустикой. Ради эксперимента гид попросил нашу группу рассредоточиться по секторам, после чего начал негромко хлопать в ладоши. И рассказы о театре оказались подлинной правдой, потому что даже на самых удалённых местах были  слышны эти хлопки!

 

Считается, что акустикой полуокружность обязан особым каменным карнизам под сиденьями; якобы с их помощью звук распространяется особым образом. Не знаю, верно ли это объяснение, однако эффект на самом деле поистине поразительный!

 

Следующей остановкой стал для нас Нафплион. По древности своего происхождения он не может тягаться, например, с Коринфом, Спартой или Аргосом (некоторые учёные доказывают обратное), и всё же перед нами предстало такое местечко, которое обязательно надо посетить, пусть даже в ущерб вышеперечисленным древностям. Дело в том, что прибрежный город необычайно хорош своей сохранившейся с XIX века архитектурой. Целые городские кварталы отданы, что называется, на откуп туристам, и там полно ресторанчиков с магазинчиками. Добавляет колорита ухоженная набережная, с которой открывается вид на крепость Бурдзи, словно восставшую из волн - она много десятилетий прикрывала морские подходы. А над городом разместилась внушительная цитадель Паламиди, куда можно попасть, преодолев почти тысячу ступенек. Впрочем, на самый верх лезть не обязательно, так как уже после первых пары сотен шагов можно расчехлять фотоаппарат и начинать съёмки открывающихся с холма панорам.

 

Лично на мой взгляд, Нафплион является самым живописным из всех виденных мной городов Греции, и недаром именно тут во время войны греков за независимость располагалась первая столица Греческой республики. На самом-то деле место выбиралось за близости к морю и хорошие фортификации, но учитывая характер греков, красота Нафплиона, как мне кажется, тоже сыграла определённую роль.

 

Третьей точкой на карте дневного маршрута оказались старинные, старее, кажется, некуда Микены. Это был, как рассказывают предания, совершенно шикарный, богатый город, построенный едва ли не самим легендарным Персеем. Вот только с течением времени его жителям не повезло, и с ними справились соседи из Аргоса; так что с тех пор речь идёт о древних постройках, относящихся к незапамятным временам. Вся эта компания, когда-то формировавшая облик  по большей части пребывает в развалинах, которые мы с удовольствием облазали и обснимали. Самым популярным местом оказались бывшие городские ворота, по отчётливо различимым барельефам хищников названные Львиными. Этот участок города сохранился весьма неплохо; по крайней мере через арку ворот можно было пройти, и мало кто удержался от попытки сделать фотографии себя в момент этого прохождения.

 

Ценнейшим объектом оказалась также античная гробница царя Атрея, заботливо откопанная практически в первозданном виде (её порой гиды называют гробницей Агамемнона, однако учёные точно установили, что люди пользовались сооружением задолго до этого легендарного царя). Так вот, снаружи гробницы кажется, что в её конструкции нет ничего особенно, однако внутри, когда удаётся оценить объём постройки, впечатления совсем другие  -13 метров высоты и 14 диаметра говорят сами о себе. Кроме того, следует помнить, что составляющие свод камни никак не скреплены друг с другом - они держатся за счёт опоры на соседей, и если вынуть хоть один "кирпичик", всё сооружение рухнет. И вот что интересно: столько веков прошло, столько землетрясений перенесла греческая земля, а то, что построили древние, так и стоит по-прежнему...

 

С моей точки зрения, времени до заката вполне хватило бы на визит в старый Коринф - остатки города были заброшены после одного из землетрясений, и населённый пункт фактически возродился заново в нескольких километрах на север. Однако, у турфирмы были какие-то свои соображения, и потому нас отвезли обратно в Лутраки, где мы успели ещё искупаться. Знать бы, как бездарно пройдёт следующий день, мы бы сами смотались в Коринф, благо добраться туда не составляет труда благодаря прямому и недорогому автобусу, следующему вдоль побережья. Он отправляется по будням каждые полчаса от лутракского автовокзала, и будь мы хоть малость осведомлены, чем обернётся поездка на Голубое озеро, как раз такой вояж бы и совершили. Думаю, как отличный вариант сгодилась бы даже поездка в Афины, благо до греческой столицы совсем недалеко, и через два часа максимум можно быть уже в центре города.

 

Так вот, на мой взгляд, оптимально было бы либо отправиться в Афины и провести день там, либо добраться, скажем, до упомянутого Коринфа. Однако, судьба в лице турфирмы рассудила иначе и отправила группу на прогулку к Голубому озеру. Лично для меня этот день стал самым худшим за всю поездку.

 

Поначалу дела шли более-менее неплохо, и когда наш автобус добрался до небольшой церкви, украшавшей один из стоявших над Лутраками холмов, нам открылась чудесная панорама города и всего побережья. Видимость была хоть куда, благодаря чему фотографии выходили отменные. Удалось поснимать также и само святое место, пусть даже оно было и невелико по размерам.

 

Проблемы начались дальше, непосредственно после прибытия на это самое озеро. На деле местечко Вульягмени представляет собой отрезанную от моря лагуну, где по идее должна быть целебная вода и красивые пейзаж - во всяком случае, именно так эта природная достопримечательность описывалась буклетами компании "Vilar". В реальности оказалось, что со сногсшибательным пейзажами тут как- то не очень, да и с купанием проблемы. Вдобавок, берег оказался загажен донельзя, причём не только мусором, но и продуктами человеческой жизнедеятельности: инфраструктура-то на этом "пляже" отсутствовала...

 

Словом, мы горько пожалели, что не отправились в Коринф самостоятельно или хотя бы не остались в Лутраках, пусть и на галечном пляже, зато без фекалий по кустам.

 

Понятно, что такие дела сильно портят настроение, да ещё в отель нам возвращаться совершенно не хотелось. Ладно хоть удалось побыть на пляже несколько часов во второй половине дня, когда группу возвратили на исходную позицию и распустили. Некоторым утешением испорченным суткам стало разве что наше знакомство с ресторанной сетью "Goody's". Там оказалось возможным очень сытно пообедать, сделав заказ на порцию бутербродиков-канапе. Получается дёшево, разнообразно и сытно, куда лучше всяких сосисок в тесте или гамбургеров: вопрос "где поесть в Лутраках" не стоит только если у вас в кармане много наличных, ибо курортный город подразумевает курортные цены. Вот мы в данном случае и решили немного сэкономить, причём так, чтобы не жалеть потом. И жалеть, поверьте, не пришлось, так что контору рекомендую однозначно, поскольку они встречается и в других городах Греции.

 

Например, она встречается в Афинах, куда мы всё таки попали утром очередного, шестого по счёту дня поездки.

 

Греческая столица началась для нас довольно ранним подъёмом: по каким-то своим причинам турфирма выдернула людей из отеля около восьми часов. Возможно, организаторам поездки хотелось проскочить в центр города до начала часа пик, и это им, в общем, удалось - ещё не стукнуло десять, а мы уже следили за тщательно выверенными манипуляциями гвардейцев почётного караула. Эти гвардейцы в несколько смешной форме и сапогах с помпонами являются настоящим символом для туристической братии, приезжающей в Афины. Смена караула производится каждый час, но особенно пышную церемонию можно увидеть ровно в полдень, и туда к этому времени подтягивается масса зевак. Мы, естественно, тоже приобщились зрелища, вот только гид нам рассказал, что есть и другое место, где солдаты такие же колоритные, тогда как народу рядом с ними не в пример меньше. Речь идёт о караульных возле Президентского дворца, на улице Irodou Attikou; это метрах в двухстах за парламентом, если обойти его слева и на следующем углу свернуть направо. Там можно и снимки сделать спокойно, и самому сняться чуть ли не в обнимку с гвардейцами. Ну и, само собой, запечатлеть знаменитый церемониальный шаг воинов никто не помешает...

 

Потом мы снова погрузились в салон автобуса и перебрались поближе ко входу на территорию Акрополя: нам предстояло знакомство с главной достопримечательностью Афин, святыней эллинской цивилизации.

 

Один из текстов, попавшийся мне на глаза, сравнивал Акрополь с Кремлём, и, по сути, автор тех строк был совершенно прав, потому что перед нами в обоих случаях чётко и недвусмысленно обозначенное сердце страны. Огромная скала в центр греческой столицы с давних пор была местом, где стояли важнейшие храмы и хранились реликвии. Согласно греческим легендам, как раз на Акрополе произошёл воспетый потомками спор Афины с Посейдоном, когда морской бог ударил в скалу трезубцем и сквозь камень начала сочиться вода. В ответ будущая покровительница города вонзила в каменную твердь копьё, и людям досталась оливковая лоза - за это богиню и выбрали афиняне. На том месте потом был воздвигнут храм Эрехтейон, символ не только этого конфликта, но и более масштабного: в последние годы владычества турок над Грецией английский посол Томас Элджин весьма ловко свистнул ценнейшие произведения искусства, и в том числе уменьшил число эрехтейонских кариатид. В своё оправдание дядя утверждал, что подданные султана, дескать, всё равно ломали историческим памятники и растаскивали их на "запчасти", так что он, мол, совершил благодеяние, увезя предметы в Британский музей. Вот только наш гид был совершенно уверен, что кариатид вовсе никто не растаскивал, и потому похищение целиком на совести лорда. Так или иначе, а правительство Греции уже много лет ведёт борьбу за возвращение похищенного, в том числе фризов с храма Парфенон.

 

Парфенон, конечно, является красивейшим храмом Акрополя, да и всех Афин, если не всей Греции. Строил его самолично великий Фидий, и, что интересно, строитель не украл ни обола из громадного бюджета: когда недоброжелатели обвинили его в воровстве золота, скульптор велел снять золотые доспехи с 12- метровой скульптуры Афины-Паллады и взвесить их. Взвешивание показало, что весь драгоценный металл в наличии, буквально до грамма. Вот бы нашим строителям привить такую честность...

 

Окончание работ пришлось на 438 до нашей эры, время расцвета Афинской демократии. Тогда город-государство находился в зените своего могущества. Последовавшая затем катастрофа Пелопоннесской войны сменилась годами македонского владычества, и далее пошло- поехало. Кто только не владел Афинами за следующие века: римляне, византийцы, турки, даже французы одно время тут правили. Понятно, что за столько лет небрежения храмы и святилища основательно подразрушились, но это было бы ещё полбеды, кабы не катастрофа 1687 года. К тому времени по ходу очередной войны венецианцев с турками последние устроили внутри Парфенона пороховой склад. Он- то и взлетел на воздух от метко пущенного врагами ядра, так что от большей части архитектуры остались рожки да ножки.

 

Сейчас ведутся дискуссии на предмет восстановления облика храма, и, возможно, когда-нибудь его удастся увидеть отреставрированным. Пока же лицезреть постройку в первозданном виде можно в специальном музее, включившем массу античных экспонатов. Древнегреческие скульптуры сменяются в его витринах барельефами, и в целом посетитель может составить достаточно полное впечатление о искусстве Греции.

 

Вход в музей бесплатен по той простой причине, что посетитель уже успел заплатить за вход на территорию Акрополя - 12 евро, как- никак. Правда, над учесть, что эти деньги дают право также осмотреть другие достопримечательности Афин, как-то Античная агора, Театр Диониса, храм Зевса и так далее; билет состоит из шести купончиков, которые служители отрывают по очереди. В общем, не теряйте времени даром, и помимо осмотра собственно Акрополя постарайтесь увидеть ещё что-нибудь. Нам такого шанса не дали, потому как почти всё время прогулки шла экскурсия, потом же группу распустили очень ненадолго, только чтобы снять со смотровых площадок виды Афин, открывающиеся самым замечательным образом. После этого нас вывели за обнесённую забором территорию, выделили полчаса на покупку сувениров, после чего всем объявили сбор через два часа на площади Синтагма.

 

Конечно, было бы куда интереснее продолжить знакомство с Акрополем, однако мы не слишком переживали, потому как надеялись отлично провести время, ведь вокруг нас простирался самый живописный район Афин, носящий имя Плака. Вот только мы не учли, какая убийственная жара будет на улице и обрадовали собой Плаку аккурат в самую что ни на есть неподходящую пору. Пекло и в самом деле было знатное, так что хоть имелась возможность кое-как гулять по району, укрываясь в тени домов, из-за жары казалось, будто воздух раскалён до предела - когда дышишь, словно кипяток глотаешь. Конечно, дела обстояли далеко не так жестоко, и всё же мы предпочли скоротать время по-иному и засели в одной из многочисленных ресторанчиков.

 

Плака ведь славится своими симпатичными заведениями, равно как и лавочками-магазинчиками: если где-то и покупать сувениры, так тут, если где-то и питаться, так тоже тут. Даже выбирать особенно незачем, ведь почти каждая точка общепита смотрится походяще; лучше, конечно, выбрать какое-нибудь заведение, чьи столики стоят в тени деревьев, но и внутри, под кондиционером, тоже можно устроиться. Я точно не скажу, как назывался тот ресторан, где выпало обедать нам, скажу только что привлекло наше внимание спецпредложение комплексного обеда. С такой штукой я потом сталкивался неоднократно в самых разных концах Европы, от Португалии до Сербии - её смысл в том, что клиент платит заранее оговоренную, фиксированную сумму, взамен которой получает выбор, скажем, из полудюжины закусок, двух-трёх основных блюд и нескольких десертов. По каждой позиции надо выбрать что-то конкретное, и выбор этот в целом получается очень даже неплохим. Фактически, за 8-10 евро есть возможность полноценно пообедать, тогда как по отдельности каждое блюдо влетело бы в ту же сумму, как и полный обед.

 

Вот мы и польстились на это спецпредложение, и вопрос "Где лучше пообедать в Афинах" сразу решился однозначно. Досталось нам очень даже неплохое меню, включавшее национальные блюда, и рыба в качестве главного трофея оказалась на объеденье вкусной.

 

Естественно, мы не очень торопились, так что пока дело дошло до мороженого, время как раз подходило к половине третьего. Нам осталось только облизать ложки, расплатиться, добавив положенные в Европе десять процентов "чаевых", и несуетливо отправиться шествовать по торговой улице Ermou к площади Синтагма. Там нас ждал автобус, чтобы оттранспортировать измождённую жарой группу в отель.

 

Понятное дело, что те часы, что мы отдали ресторанчику, можно было бы провести более содержательно, но всё же напомню о чудовищной жаре и предостерегу от поездок в Грецию летом; по- моему, лучше всё же посетить эту страну весной или ранней осенью: как выяснилось на нашем опыте, в июле свободно гулять по Афинам можно разве что вечером.

 

Вечером мы как раз и отправились гулять, после того как жара спала, и после того, как нам удалось от неё слегка отойти. Этому помог, понятное дело, отдых в кондиционированном номере, не слишком продолжительный, но вполне умиротворяющий. Отель мне вообще понравился, хотя после "Митцитраса" в Лутраках, любая мало-мальски сносная гостиница, как мне кажется, показалась бы раем. Здесь же, в лице "Hotel Candia" мы имели действительно подходящее место дл ночлега, пусть в стороне от центра, зато со своим стилем. Вдобавок, рядом с гостиницей находился главный железнодорожный вокзал Афин, а под ним расположилась станция метро "Larissa". Таким образом, дорога до сердца греческой столицы из того района занимает считанные минуты, так о чём, спрашивается, причитать?.. Словом, в этот раз турфирма не дала маху, что несколько сгладило моё недовольство тремя предыдущими ночёвками.

 

Замечу, что нам потом открылся ещё один положительный фактор в пользу отеля "Candia", пусть мы выявили его ближе к ночи. А на тот момент нам больше всего хотелось продолжить прерванное знакомство с Афинами, и оттого мы, само собой, постарались как можно быстрее добраться до Синтагмы, чтобы ещё раз посмотреть на смену караула, после чего окунуться в разгул Плаки.

 

Вечером район оказался ничуть не менее, а пожалуй даже более запружен людьми, и хотя местами отмечались приличные толкучки, доброжелательная атмосфера постоянного праздника жизни заставляла глядеть сквозь пальцы на мелкие неудобства.

 

Второе знакомство с Плакой вполне удалось, и в отель мы возвращались очень довольными. Нам на тот момент ещё не было известно, что кульминация всего визита в Афины ждёт нас впереди. Самый восхитительный момент настал для нас уже по прибытии к дверям гостиницы, когда я чисто для интереса решил сходить посмотреть на украшающий собой крышу отельский бассейн. Эта операция планировалась всего на пять минут, а заняла почти полчаса, потому что с крыши, как выяснилось, открывается совершенно великолепная панорама Афин. Подсветка Акрополя, окружённого мириадами огней самого большого города Греции, создавала поистине волшебное зрелище...

 

Афинская ночь оставила у нас незабываемые впечатления, чего нельзя сказать о следующем дне, самом тяжёлом во всей семидневной экскурсионной программе. Думаю, в самостоятельной поездке стоило бы присмотреться к самолёту или к ночному плацкартному поезду, но никак не ориентироваться на автобус во время переезда Афины- Салоники. Там ведь езды больше пятисот километров, причём не по прямому автобану. На практике, подобный вояж занимает почти весь день, во всяком случае так вышло с нами, и последние несколько часов мы просто тихо сходили с ума, мечтая добраться до вожделенной гостиницы. Отдых на полуострове Халкидики обещался быть замечательным, и пусть экскурсионная программа вышла туда- сюда, всё ж таки мы надеялись сгладить усталость от неё беспечным общением с Эгейским морем. Поэтому наши метания в этот тяжкий день оказались особенно предметными: уже ничего не хотелось смотреть, хотелось только в гостиницу на море.

 

А посмотреть, замечу, имелось что, потому как автобус сделал две более-менее продолжительные остановки, чтобы, так сказать, разбавить время переезда из Афин. Первый стоп вышел рядом с Фермопильским ущельем, где триста спартанцев во главе с царём Леонидом обессмертили своё имя. Правда, вместе с ними должны были обессмертить своё имя также платейцы, беотийцы и представители других общин, державшие совместную с представителями Спарты оборону против персов, но вышло так, как вышло: славы на всех обычно не хватает. Вот и стоит примерно на том месте, где разыгралась известная всем трагедия, памятник воину с копьём, а позади статуи расположены барельефы, живописующие подвиг пелопоннесцев...

 

А слово "примерно" я употребил потому, что из-за изменений рельефа стало невозможным с точностью определить участок, на котором разыгрывалось сражение - во всяком случае именно так нам изложил виденье ситуации гид.

 

Вторая и последняя остановка по пути в Салоники совершилась в Темпейском ущелье, где, между прочим, в своё время спартанцы и иже с ними собирались держать оборону изначально. Место, кстати, для обороны очень даже подходящее, так как это естественный рубеж между древними областями - Фессалией и Македонией. В ущелье мы провели примерно минут сорок, успев посмотреть какой-то храм и набрать воды из якобы целебного источника. Не знаю, был ли источник на самом деле шибко целебным, но то, что он очень пригодился всем пассажирам, это факт: нам ведь предстояло ещё почти пять часов провести в дороге, и хотя кондиционер внутри автобусного салона трудился исправно, солнце сквозь окна всё ранво припекало. И потом, дорога, извивавшаяся по ходу дела так и сяк, выматывала почище тяжёлой работы. Мы уж и не чаяли живыми или по крайней мере здоровыми добраться до вожделенной гостиницы на побережье, и очень обрадовались, когда всё-таки до неё добрались...

 

Одно только смущало нас на тот момент, а именно слова гида, предлагавшего нам поменять отель; дескать, фирма может переместить нас в другое место из-за каких-то накладок. Мы, посвятившие немало времени выбору вариантов для отдыха, посчитали это предложение неуместным, и вместо нас куда-то переселилась другая пара из числа наших попутчиков. Нам же гид походя бросил, что, мол, вы ещё пожалеете, что не согласились на замену, и эта фраза здорово запала мне в душу. Ведь, не исключено, дядька нам добра желал...

 

Когда мы смотрели в агентстве альбом предлагаемых отелей, то мне бросилась в глаза картинка, где "Aristotelis beach" оказался снят откуда-то с вертолёта. Снимок изображал гостиницу этаким оазисом благоденствия, стоящим на берегу моря - во всяком случае, морская вода, как казалось, подступала чуть ли не к дверям отеля. На деле от жилых корпусов до побережья было и впрямь совсем недалеко, если брать по горизонтали. Беда состояла в том, что эти объекты разделяли полсотни метров по вертикали...

 

Получился такой "возвышенный обман": берег как бы в наличии, а то, что к пляжу приходилось ехать лифтом или же топать пешком, если агрегат ломался, осталось как бы случайно недомолвкой...

 

Я ведь тогда ещё не выработал алгоритм выбора гостиниц, более того, доверял турфирмам и совсем не интересовался независимыми отзывами из Интернета. Там, правда, тоже не следует доверять всем подряд отзывам, но в целом, при некоторой сноровке, получается возможным добыть правдивую информацию. Скажем, хорошо бы ориентироваться на релизы с сайта www.booking.com - там размещают отзывы только те, кто в конкретном отеле жил. А вот к самой популярной базе www.tripadvisor.com следует относиться с подозрением, потому как туда достаточно часто пишут хвалебные россказни представители самих гостиниц; посмотришь, бывало на череду отзывов с "пятёрками" и выясняется, что идут они подряд друг за другом от людей, от которых больше никаких материалов нет. Подскажу, что при оценке рейтинга также надо смотреть, много ли над ним трудились немцы: туристы из Германии порой забывают, что в обычном случае "единица" плохо, тогда как "пятёрка" хорошо - у них, понимаете ли, принята в школах обратная шкала. Вот и выходит порой рассказ сплошь "Даст ист фантастиш", с одной звездой на закуску.

 

Немцев, кстати, в отеле оказалось полным-полно; не то, чтобы они как-то мешали, просто все мероприятия были "заточены" под них, и под конец отдыха мы даже начали понимать, о чём рассказывает анимационная программа. Даже язык песен стал более-менее понятен - вот что значит повторение! - и мы даже подпевали наиболее задорной композиции, на слух воспринимавшейся как: "Их бин кляйне швайн, хрю-хрю!"

 

Как потом выяснилось, всё лучшее уходит к немцам не только в части анимации. Нас, например, для начала поселили в корпусе номер 6 - туда, как призналась русскоговорящая девушка с рецепции, всегда запихивают приезжих из России. Делается это, конечно, неспроста, потому как отечественный турист по большей части существо пугливое и отстаивать свои права не приученное. Таким образом, самые никудышные номера достаются самой безответной публике, и никаких жалоб. В нашем случае всё получилось по-другому, потому как едва появившись на пороге, мы тут же отказались жить в таком хлеву. Список неудобств состоял из десятка пунктов и включал такие позиции, как отсутствие обещанного холодильника, плохо работающий кондиционер, практически ничего не показывающий телевизор, вонь из мест общего пользования и таракан, выползший из-под ванной. По случаю позднего вечера дамочки на стойке портье предложили покамест решить проблему с телевизором, а именно переставить его в другое место, где якобы антенна лучше принимает; тот факт, что тогда электрический провод будет перекрывать входную дверь, их как-то не взволновал. По ходу дела выяснилось, что дескать, свободных номеров в распоряжении отеля не имеется, но вот завтра ситуация изменится. Она и впрямь изменилась, равно как и наше отношению к гостинице "Aristotelis beach", после того как наутро мы покинули негостеприимный корпус шесть и перебрались на одну ступеньку выше по иерархии, в корпус пять.

 

Ступенька выше, надо сказать, оказалась не только в нумерации, но и в качестве: просторный, светлый номер не оставлял желать лучшего, холодильник, кондиционер и телевизор работали исправно, тараканов не было в помине, уборку делали каждый день, так что жизнь наладилась и сразу расцвела совсем другими красками.

 

Оставшиеся дни, таким образом, протекали безмятежно, потому как свет моих очей полюбил тихонько вставать спозаранку и идти на море купаться, потом занимать лежаки у бассейна и будить меня на завтрак. Фокус состоял в том, что лежаков, как назло, на всех постояльцев не хватало, а платить по 4 евро за шезлонг непосредственно на пляже народ душила жаба. Многие, конечно, располагались прямо на травке, расстилавшейся между корпусами гостиницы, но это, конечно, совсем не то. Мы же благодаря таком распределению обязанностей, всегда имели посадочные места, где наливались дармовыми напитками и подаваемым во второй половине дня мороженым. Лично я как раз тогда пристрастился к холодному кофе-фраппе, от воспоминаний о котором у меня до сих пор слюньки бегут. Так-то кормили в отеле неплохо, но подобные нюансы добавляли, как говорится, перца в блюдо.

 

Мне в "Аристотелисе" нравилось, хотя непоседливая натура давала о себе знать, и, как следствие, мы предприняли пару вылазок в окрестности. Теоретически, а соседний с отелем посёлок Афитос каждый день ходит микроавтобус - выезд в 10, обратно через три часа, стоимость билета туда-обратно всего 1 евро. Беда лишь в том, что слоняться по улицам в пору самой сильной жары совсем не интересно, тем более что это мы уже проходили в Дельфах и Афинах. Соответственно, назревала потребность отправиться в путь скорее во второй половине дня, между полдником и ужином. А вот в достаточно близкий и достаточно интересные городок Неа Фокеа отельский транспорт не возит, так что туда тем паче пришлось двигаться своим ходом. Что ж, прогулка вдоль моря нас ничуть не утомила, зато порадовала массой красивых пейзажей. Другое дело, что на обратном пути мы решили сократить путь и не вилять сообразно профилю шоссе - прогулка через выжженые солнцем поля казалась достаточно безопасным делом. Кто ж знал, что тогда-то нам и придётся испытать яркие, ничуть не ожидаемые эмоции, ибо сперва мы, будучи в шлёпанцах, столкнулись с появившейся из какой-то дырки змеёй, а потом нам пришлось прыгать с двухметрового обрыва, чтобы спуститься к гостинице. Хорошо, что дело обошлось всего-то располосованной колючками рукой, тогда как змея просто уползла по своим змеиным делам. Взамен этих приключений мы посмотрели довольно симпатичный греческий городишко, со множество рыбных ресторанчиков и протянутыми вдоль берега пляжами. Особняком там стоит, причём и в прямом, и в переносном смысле, колоссальная башня святого Павла, недавно отметившая 700-летие. Это без преувеличения главный памятник всей округи, и достопримечательностью конструкция считается не зря - при своих размерах она смотрится великаном среди лиллипутов- домишек.

 

Что касается Афитоса, то посёлок подобных циклопических сооружений лишён, хотя рыбные ресторанчики и пляжи там встречаются, как и в Неа Фокее. Зато там полно сувенирных магазинчиков и прочей туристический инфраструктуры. Мы как раз там купили магнитики, открытки и красивую футболку с изображениями героев древнегреческой мифологии. А, главное, на одной из центральных улиц населённого пункта нашлась маленькая турфирма, продающая экскурсии по региону. Отель, правда, предлагал своим постояльцам схожую программу, да и "родной" "Вилар" не забыл оставить нам буклет с программами поездок, вот только в обоих случаях цены были выше, чем у местных туроператоров. Иначе говоря, за присмотренный нами круиз к горе Афон следовало бы отдать "своим" 40 евро, тогда как "чужие" готовы были организовать тот же вояж за тридцатник. Подобная экономия кому ж не придётся по вкусу, и мы, естественно сделали заказ, попутно разговорившись с владельцем агентства. Этот славный малый, узнав, что мы из России, посетовал на то, что в своё время имел отличную возможность выучить русский язык, причём совершенно бесплатно: его, видите ли, в армии хотели послать на курсы переводчиков для станций слежений. Он тогда отказался от подобной чести, так как служил рядом с домом и не желал ехать на какие-то удалённые острова ради сомнительных целей. Теперь же, по его словам, знатоки русского, что называется, "на коне", и потому грек крайне сожалел о своём недальновидном поступке.

 

Как раз на этот случай и существует пословица: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи". Вот только две вещи меня смутили, ибо во время своей армейской службы я не припомню, чтобы кого-нибудь спрашивали, мол, "хочет ли он", будь то отправка в учебку или куда-то ещё. Кроме того, перспектива овладеть, скажем, английским или испанским в нашей армии, на мой взгляд, несколько утопична - я вот овладел связистским делом, но про языковые курсы для солдат лично мне неизвестно...

 

Хорошо, что в английской спецшколе мне дали достаточный словарный запас, и высокое качество подготовки позволяет мне вполне свободно общаться на языке Шекспира; то есть это хорошо в общем плане, но бывает так, что незнание - сила, потому как почти весь круиз к горе Афон мне приходилось переводить лившуюся из динамиков экскурсию. Только уже ближе к концу мероприятия всех, кто не силён в англйиском, пригласили на верхнюю палубу взять распечатанные конспекты этой познавательной лекции - там были и листы на русском, что сразу испортило мне настроение: спрашивается, зачем я "надрывался" предыдущие полтора часа?!

 

Впрочем, экскурсия оказалась довольно интересной, и мы сполна ознакомились с историей этого уникального теологического государства, пользующегося суверенитетом уже больше тысячи лет. Действительно, монашеская община законам Греции не подчиняется и, например, в полу разгула полового равенства вообще не пускает к себе женщин. Этот факт запомнился, наверное, любому, кто был на борту теплоходика.

 

Ещё, как мне кажется, всем ярко запомнились чайки, весьма нахально преследовавшие наш лайнер. Похоже, они уже привыкли к присутствию людей, и когда я сделал попытку выяснить, насколько сильна эта привычка, выяснилось, что она сильна до невозможности. О чём говорить, когда некоторые индивидуумы не просто хватали на лету кусочки хлеба, но и подлетали к вытянутой через борт руки, выдёргивая еду прямо из пальцев. Жаль, что ни одного чёткого кадра из этого аттракциона не вышло, все сплошь смазанные...

 

Пожалуй, одно только тёмное пятно легло на весь круиз к горе Афон, а именно остановка возле островка Амольяни. Не представляю, чем прельстил организаторов поездки этот кусочек суши рядом с городом Уранополис, но лично у меня от двухчасовой прогулки по нему остались довольно скверные воспоминания.

 

Этим ярким аккордом наша поездка по сути завершалась. Впереди нас ожидал ночной перелёт из Салоник в Петербург, и ладно хоть сотрудники отеля не удосужились отобрать у нас при сдаче номера браслеты, эти символы "all inclusive", так что провести остаток дня до того момента, как за нами прибыл автобус, удалось пусть и в тесноте, но не в обиде. Нет, поездка в целом удалась, хотя сейчас, по прошестии нескольких лет, я уверен, что смог бы сконструировать нечто подобное на вполне сносном уровне и даже дешевле. Во всяком случае, мы бы успели куда больше посмотреть, ведь вспомним, например, как мимо нас очень ненавязчиво протекли Салоники, второй, как я уже говорил, по величине город Греции. С Афинами тоже вышло не очень здорово, и мне пришлось навестить Аттику ещё раз, чтобы исправить недочёты первого захода. Однако это, как говорится, уже другая история...

 

Посмотреть фотографии Греции...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru