ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Греция

Путешествие в Грецию зимой позволило мне добраться в Афины, увидеть Акрополь, церкви и другие достопримечательности Афин, узнать, где купить сувениры и где можно недорого поесть в Афинах; хотите знать больше - читайте рассказ о путешествии по Греции зимой

 

Путешествие в Грецию зимой было продиктовано целым рядом обстоятельств. Зима - не лучшее время для посещения Европы, но мне очень хотелось чуток отдохнуть и погреться на солнышке, а ехать в тропики на несколько дней просто не было смысла. Будь в моём распоряжении недели полторы отпуска, глядишь, и удалось бы замутить Африку или Индию, однако при подобном раскладе доступен был только европейский юг, то есть Испания, Португалия, Греция, Италия. На Иберийском полуострове я уже был несколько раз, поэтому сперва мной вынашивались планы насчёт посещения Сицилии. Увы, подходящие, недорогие билеты до Палермо, Катании или Трапани так и не нашлись. Теоретически, у меня всё же имелась возможность улететь на самый большой остров Италии, благо программа «Miles and More» позволяет получать билеты бесплатно, но зимнее расписание «Lufthansa» сотоварищи не позволяло уложить поездку в нужные рамки. Зато мне удалось подыскать полёт из Санкт-Петербурга в Афины на «Swiss», причём совершенно задаром. Попутно выяснилось, что на зимний сезон греческие отели выставляют необычайно низкие ценники, так что самостоятельное путешествие по Греции мне обошлось в сущие гроши. Впереди меня ждало зимнее солнышко южной Европы…

 

Аэропорт Афин является главными воздушными воротами в Грецию; хотя поток туристов идёт также через Салоники, Иркалион, Родос и прочие курортные места, афинская воздушная гавань уделывает все остальные многократно. Главное, в другие места летают главным образом чартеры на греческие курорты, и главным образом летом – допустим, на Родос добраться зимой можно только местными авиакомпаниями или редкими рейсами «Ryanair» из Европы, тогда как Афины принимают борта круглогодично, с чёткой регулярностью.

 

Комплекс, носящий имя известного греческого политика Элефтериоса Венизелоса, мне сразу понравился. Я видел много терминалов в разных концах света, и сразу оценил чистоту, удобство для пассажиров и многочисленные таблички с указанием, куда кому идти; про дублирование греческих надписей английским языком даже не стоит говорить. Кроме того, по нраву мне пришлась местная система транспорта: если, допустим, в аэропорту Шарль де Голль после полуночи электрички не ходят, то добраться из аэропорта Афин до города на автобусах можно хоть круглосуточно. Так что хоть метро, самый быстрый вид транспорта из аэропорта, ночью останавливается, припозднившемуся пассажиру не приходится отдавать себя в руки грабителям-таксистам. Кстати, чтобы добраться из аэропорта Афин на метро, потребуется 8 евро, тогда как проезд на автобусе из аэропорта стоит всего 5 евро – по-любому выгоднее. Однако, автобусы днём могут застревать в пробках, так что дорога порой занимает до полутора часов, втрое больше, чем поездка в подземке. Зато ночью никаких проблем не возникает, и по городу машины проносятся буквально со свистом.

 

Понравилось мне и то, что автобусы из аэропорта Афин ходят по нескольким маршрутам. Например, можно сразу добраться до Пирея, если есть такая необходимость, также есть ветки в южные и северные пригороды, последняя везёт пассажиров прямиком на автовокзал греческой столицы. А мне больше всего подходила линия X95, чья конечная остановка находится прямо на площади Синтагма. Оттуда до заказанного мной отеля пешком было минут 20.

 

Замечу, что перед посадкой в автобус нужно купить билет, водители ими не торгуют. Так что если время поджимает и очередной транспорт готовится отчалить, лучше предупредить его шофёра и только тогда двигаться в кассу возле остановки. Проездные стоят 5 евро, стандартные билеты городского транспорта Афин для проезда в аэропорт не годятся.

 

Мне уже довелось побывать в главном городе Греции, и я неплохо представлял, что к чему. Поэтому вопрос, как правильно выбрать отель в Афинах, меня не мучил: при поисках места для ночлега не обязательно замыкаться на центральных кварталах, можно рассмотреть варианты за их пределами, главное чтобы рядом имелось метро. Поясню свою мысль примером: каждая ночь в отеле «Pergamos» обошлась мне в 26 евро – номер со всеми удобствами и завтрак включён. За эти деньги в центре можно раздобыть разве что койку посреди комнаты на шесть-восемь человек, либо, при большой удаче, отдельную конурку с туалетом и душем на этаже. Бывает, мелькнёт среди прочих пристойный тариф на гостиницы в центре Афин, да и он с подвохом: прежде чем бронировать, надо почитать отзывы, и тогда такого узнаешь… Словом, даже не в сезон меньше чем на 45-50 евро за номер в районе Плаки рассчитывать не приходится, а уж летом, ясен пень, цены подрастают.

 

В прошлый раз проблему, какой выбрать отель в Афинах, решала турфирма, и решила примерно так же, как и я: группу тогда разместили в гостинице «Candia», где имелся даже бассейн на крыше. Помнится, мне очень понравилось вечером любоваться на панораму греческой столицы с крыши. Моё нынешнее место ночлега располагалось по соседству, в нескольких кварталах, и от станции метро «Larissa» его отделяли считанные минуты ходьбы. Как я уже говорил, не так уж далеко было оттуда до площади Синтагма; высадившись из автобуса, я свернул на бульвар Pesmazoglou, миновал площадь Омония, углубился в лабиринт улочек к северу от неё и вскоре прибыл на место. Никаких проблем, за исключением прячущихся от полиции подозрительного вида иммигрантов, провожавших меня жадными взглядами – вокруг Омонии их целый рассадник. И там же ночью прогуливаются легко одетые девушки, чертовски похожие на путан. Вроде как проституция в Греции не одобряется и государство пытается вести с этим бизнесом войну, но побед на фронте им пока не одержано. В конце концов, традиции вольного отношения к сексу уходят в глубокое прошлое страны; те же гетеры считались уважаемыми членами общества, а история Греции просто-таки пронизана сексуальной темой: например, великий Плутарх, рассказывая о семье знаменитого реформатора Солона, скромно сообщает, что отец того был человеком жизнерадостным, любил покушать, любил выпить, секс тоже любил и – внимание! - «не мог пропустить ни одного хорошенького мальчика»… Короче говоря, если кому нужны проститутки в Афинах, севернее Agiou Konstantinou они промышляют на каждом углу.

 

Несмотря на позднее время, портье в «Pergamos» не спал. Формальности отняли считанные минуты, и вскоре я стал обладателем небольшого номера на третьем этаже. Всё, на что меня хватило, это раскидать вещи по второй кровати и врубить кондиционер на обогрев – дальше сон меня свалил…

 

За ночь комната основательно прогрелась, и казалось, что про зиму можно напрочь позабыть; когда я улетал из Петербурга, температура держалась на отметке -10, и в Греции я надеялся отогреться – если уж не купаться, тогда порадоваться солнышку. Тем большим было моё изумление, когда утром, в распахнутое мной окошко ванной ворвался ледяной воздух. Честно сказать, самым ярким впечатлением того дня стали для меня апельсиновые деревья, запорошённые снегом…

 

Удар был очень силён… Завтракая, я втихомолку бранился, мол, попал из огня да в полымя; футболки пришлось засунуть поглубже в рюкзак, на повестке дня снова оказалась тёплая демисезонная куртка, которую я надеялся не одевать вплоть до возвращения в Россию. Так или иначе, первую вылазку в город мне пришлось совершать по хрустящей корочке утреннего льда…

 

Как добраться до центра Афин пешком, я хорошо представлял, но теперь, в холодной атмосфере, предпочёл ехать на метро. Транспорт в Афинах развит хорошо, помимо подземки система включает трамваи, троллейбусы, автобусы и ещё пригородные электрички. Последние не особенно нужны, если только турист не захочет смотаться в Пирей, а трамваи пригодятся при поездке на курорты в районе Афин. Система оплаты проезда простая, билеты единые для всех видов транспорта. До недавнего времени людей неопытных могло немного смутить наличие двух опций, «One Way Ticket» и «Integrated Ticket» практически по одной цене, однако с конца 2014 года остались только «Integrated ticket», которые позволяют ездить как угодно в течение 70 минут, с любым количеством пересадок – стоит удовольствие 1.20 евро. Отменённые ныне «One Way Ticket» обходились чуточку дешевле, но с ними нельзя было пересаживаться, раз вошёл в транспорт, едешь до упора, пока не придёт надобность выходить. На мой взгляд, туристам выгоднее всего использовать многоразовые проездные Афин, они стоят всего 4 евро на 24 часа использования, а если взять карточку на 5 дней, то она обойдётся всего в 10 евро, по 2 евро за день. К сожалению, многоразовые проездные не продаются на каждому углу, их нельзя приобрести у продавцов газетных киосков и других местах, где можно купить билеты на транспорт в Афинах, для этого дела годятся только кассы метро и билетные автоматы, однако у последних меню исключительно на греческом языке. Так что альтернативы спуску в метро нет.

 

Стоит заодно сказать, что проездные в Афинах – не единственное подспорье для туриста. Желающие как следует познакомиться с историей и культурой города могут приобрести карточку «Athens Spotlighted» и получить приличную выгоду, сэкономив на входных билетах.

 

Возвращаясь к метро, могу сказать, что с помощью подземки перемещаться по городу удобно и безопасно, составы вполне приличные, станции чистые и охраняются, добраться куда надо в Афинах не проблема. Мне надо было попасть в район Плака, а так как туда от станции «Larissa» ведёт прямая ветка, вскоре я был на месте.

 

Чтобы воздать должное греческой столице в полной мере, надо оценить по крайней мере три главных исторических слоя. Первый – античный, включающий наследие древней Эллады. Второй охватывает средневековье, когда Афины были всего лишь небольшим городком, фактически, посёлком с населением в несколько тысяч жителей. Наконец, третий слой, современный, раскрывает картину превращения города в столицу Греции, крупнейший мегаполис региона.

 

Поездка, организованная в своё время турфирмой, зацепила только первый, античный слой, да и то слегка: организованная экскурсия на Акрополь ввела нас в курс дела, потом мы пару часов погуляли по Плаке, и всё. Множество интереснейших мест тогда вообще не попали в наше поле зрения, хотя будь экскурсия по Афинам спланирована по-другому, нам удалось увидеть бы гораздо больше. Нынче у меня была возможность сделать всё по-своему, с умом.

 

Чтобы не сводить рассказ о самостоятельной поездке в греческую столицу к формальному отчёту, я объединю свои впечатления за несколько дней в три экскурсии по Афинам. И начнём мы, как и следует, с Акрополя. Хотя холм, возвышающийся над городом, уже давно перестал быть священным местом и правительственной резиденцией, он всё равно является местным символом, сердцем страны – лучше всего по аналогии тут подходит отечественный Кремль.

 

Греки оценили, как удобен для обороны утёс полуторасотметровой высоты, ещё в древности, по крайней мере в XV веке до нашей эры возвышение уже было застроено и укреплено внушительными стенами. В архаичный период Акрополь основательно перестроили и возвели там крупные храмы, включая святилище богини Афины, покровительницы города. Считается, что она стала победительницей спора с морским богом Посейдоном, и любой гид по Афинам с удовольствием покажет след, оставшийся от удара посейдоновым трезубцем. Эта та же байка, что и списки афинских царей древности, в которых столько же правды, сколько в анкете бога Диониса, якобы родившегося из бедра Зевса.

 

Так вот, первоначальные здания на Акрополе подчистую разрушили напавшие на Грецию персы царя Ксеркса, прежде чем им дали отпор при Саламине. Когда персидская угроза миновала, афиняне восстановили порушенное и даже обустроили сердце города лучше, чем было: как раз тогда на вершине холма появились величественный Парфенон, Пропилеи, храм Эрехтейон и другие постройки. Новый ансамбль поистине поражал современников, особенно удивляла всех многометровая фигура богини Афины, на украшение которой ушла примерно тонна золота. Вообще, время до начала Пелопоннесской войны не зря называют «золотым веком» Афин. Именно тогда творили Фидий, Геродот, Аристофан, Софокл и другие выдающиеся деятели античной культуры, афинскому богатству завидовала вся округа, демократия буйно расцвела, и, казалось, вот-вот наступит эпоха окончательного процветания, когда, по мнению одного философа, любой, даже самый захудалый горожанин, будет иметь по крайней мере трёх рабов…

 

С постепенным угасанием Афин стала меркнуть и слава Акрополя. Владычества македонян и римлян гордые храмы кое-как пережили, но позже их переделали в христианские храмы, а округу превратили в средневековую крепость. Акрополь остался резиденцией правителей, однако правители всё были чужеземные – римлян заменили византийцы, потом вместе с крестоносцами явились французы, их вытеснили каталонцы, не обошлось и без рыцарей Арагона, венецианцы одно время управляли Афинами. Кончилось чехарда с воцарением на Балканах набиравшей силу Османской империи, трудами турок великолепный Парфенон стал просто пороховым складом. Это самым печальным образом сказалось на его судьбе: в 1687 году метко пущенное осадной армией Венеции ядро взорвало постройку и вызвало её обрушение. От завоевателей пострадали и другие исторические здания. Лишь после обретения Грецией независимости специалисты начали восстанавливать исторический вид Акрополя. Для начала грекам пришлось много чего снести, убрать понастроенные стены и перегородки, иначе не было возможности придать ансамблю надлежащий вид. Вот только Парфенон так и остался стоять в полуразрушенном состоянии, споры о том, реставрировать его или нет, не утихают и по сей день. В любом случае, значительную часть убранства античного храма вывезли в Лондон англичане и отдавать краденое не собираются, сколько бы не гоношилось греческое правительство. Искусное выполненные скульптуры и, главное, метровой высоты фриз, опоясывавший Парфенон, прибрал к рукам английский посланник лорд Элджин.

 

Другой незаживающей раной на теле Греции является одна из кариатид храма Эрехтейон, также спёртая бриттами. Между тем, постройку афиняне почитают как священную, ведь согласно преданию именно на том месте, где её возвели, в своё время состоялся исторический спор Посейдона с Афиной. Считается, что оставшиеся на родине кариатиды каждую ночь льют слёзы по увезённой на чужбину сестрёнке.

 

История Эрехтейона, Парфенона, других святилищ уходит в античные времена, но есть на холме и современная постройка. Музей Акрополя неизбежно привлекает к себе внимание, и это то место, где можно провести целый день. Греки собрали в стенах новой достопримечательности Афин несколько тысяч ценнейших экспонатов, превратив здание в настоящую сокровищницу искусства. Строительство комплекса заняло целых восемь лет, зато после открытия музея в 2007 году уникальные культурного наследия предстали перед посетителями во всей красе.

 

Со смотровых площадок Акрополя открываются замечательные панорамы Афин – любуйся сколько влезет. Тем не менее, не стоит забывать, что греческая столица славна не только Парфеноном сотоварищи: с высоты отлично видно, как многочисленны достопримечательности в центре Афин. Вот, к примеру, к юго-восточной стороне Акрополя примыкает театр бога Диониса, одно из самых старых сооружений такого рода во всём мире. Учёные полагают, что представления в нём начали давать по крайней мере двадцать пять веков назад. Трибуны могли заполнить порядка 15 тысяч зрителей, не каждый современный стадион может похвастаться подобной вместимостью.

 

Стоит отметить, что театр Диониса можно посетить бесплатно, если купить билет на посещение Акрополя. Он даёт право помимо территории Акрополя посетить другие достопримечательности Афин. Некоторые позиции, входящие в список того, что можно посетить по билету Акрополя, не очень интересны, другие, напротив, обязательны к осмотру. Скажем, античная агора подсказывает гостям, как выглядел общественный центр города в середине I тысячелетия до нашей эры. Археологи сумели раскопать множество фундаментов и при некотором усилии реально воссоздать в уме постройки, когда-то украшавшие центр Афин.

 

Соседство агоре времён расцвета Греции составляет римская агора. Рим всегда переустраивал захваченные территории на свой лад, и одним из обязательных пунктов программы были форумы. Всё же римляне уважали наследие греческой цивилизации и постарались придерживаться местных манер. Благодаря сохранившимся фундаментам специалисты-историки смогли узнать, что римские власти построили библиотеку, храмы, торговые ряды, предусмотрели пространство для проведения разного рода публичных мероприятий. Римскую агору Афин также можно осмотреть бесплатно, если есть билет Акрополя.

 

И ещё один объект надо непременно посетить. Пусть от храма Зевса Олимпийского остались лишь несколько колонн, по ним без труда удастся составить представление, каким грандиозным было сооружение. Его строили больше шести веков, и потребовалось возвести больше сотни колонн двухметрового диаметра, прежде чем работы завершились.

 

Рядом со святилищем стоит арка Адриана, словно напоминающая, как измельчали со временем достижения Греции. Она выстроена из того же мрамора, что и храм Зевса Олимпийского, но выглядит далеко не так величественно. Всё же стоит отметить, что арка простояла почти две тысячи лет при том, что её составляющие никак не скреплены, даже раствор между камнями отсутствует. Вот это мастерство…

 

Воздав должное античному наследию, окунёмся теперь в атмосферу средневековья. О том, как сильно изменилась жизнь Афин после распада Римской империи, повествуют узкие, мощёные камнем улочки района Плака. Их лабиринт образовался в то время, когда поменялась конфигурация кварталов и на месте древних построек возникли новые дома. Я помнил, как живописно выглядели пейзажи Плаки летом, и был немало удивлён безлюдности многих уголков. Но даже в низкий сезон, при пасмурной погоде, самый красивый район Афин всё равно радовал глаз…

 

Летняя жара, помнится, быстро отшибла у нас охоту слоняться по улицам, и многое из того, что нужно обязательно посмотреть в Афинах, осталось без внимания; значительную часть отпущенного нам турфирмой свободного времени мы провели за обедом, найдя один славный ресторанчик с невысокими ценами. Вообще-то мест, где можно недорого поесть в центре Афин, полно, равно как и сувенирных магазинов – если где и покупать сувениры из Греции, так это в районе Плака.

 

О сувенирах и еде мы ещё поговорим, а пока продолжим прогулку, тем более что по округе разбросаны интересные достопримечательности Афин средневекового периода. Самым заметным зданием, хотя и далеко не самым крупным, является церковь Капникарея, непринуждённо расположившаяся прямо посередине оживлённой улицы Ermou. Будь дело в Москве, снесли бы его ради расширения дороги, но греки старинный храм, построенный в XI веке нашей эры, и пальцем не тронули – это же культурное наследие Эллады…

 

Церковь Кириаки тоже из числа самых уважаемых, хотя по ней этого и не скажешь: не каждый идущий по улице Athinas обратит внимание на небольшую постройку. Между тем, храм считается прекрасным образцом религиозной архитектуры раннего христианства, ведь построили его без малого полторы тысячи лет назад. Где-нибудь в Германии или Франции сохранившаяся церковь столь старинного происхождения считалась бы достопримечательностью первейшей величины, но Греция есть Греция, и перечень того, что можно посмотреть в Афинах, исключительно велик, небольшим храмам трудно тягаться с Парфеноном и другими памятниками античности. Так что большинство туристов спешит взобраться на Акрополь, и церковь Кириаки игнорирует...

 

Примерно та же участь выпала и церкви святой Марии, хотя она дала название целому району Монастираки. Раньше здесь стоял крупный монастырь, от которого остались по большей части воспоминания, ну и церковь. Приземистая постройка, робко выглядывающая на площадь Монастираки, большого впечатления не производит. Но простота не должно вводить гостя Афин в заблуждение: стоит заглянуть внутрь здания, и оно порадует богатым оформлением интерьеров. Интересно, что церковь, построенная в XVII веке, стала преемницей средневекового храма, чьё возведение историки датируют рубежом I и II тысячелетий нашей эры.

 

Компанию христианской церкви составляет мечеть Цистаракиса, которую горожане долгое время считали проклятой. Считается, что в 1759 году турецкий губернатор Афин велел ради строительства разобрать часть храма Зевса и пустить в дело добытые камни. Кое-кто из специалистов полагает, что всё это были домыслы, однако начавшаяся вскоре чума заставила многих афинян поверить в то, что осквернение древних святынь вызвало кару бога-громовержца. Спасло мечеть от сноса лишь превращение её в филиал музея искусства. Теперь постройка с необычной для мусульманских традиций колоннадой остаётся одним из редких памятников османского зодчества в греческой столице.

 

В нескольких сотнях метров от площади Монастираки, на улице Athinaidos, находится ещё один памятник средневековой архитектуры, церковь святой Ирины. Даже наиболее компетентные учёные не могут сказать точно, когда на данном месте появился первый храм, известно только, что случилось это очень-очень давно. Также известно, что к середине XIX века здание сильно обветшало и власти решили заменить его новым. А чтобы обеспечить преемственность поколений, при строительстве использовались древние камни разобранной постройки. Новый вариант оказался выдержан в неоклассическом стиле, что не совсем обычно для Афин, где преобладает византийское влияние. Тем не менее, церковь святой Ирины вышла на загляденье, и не зря оно некоторое время числилось кафедральным собором, пока не закончилась возня на площади Митрополеос.

 

Мысль украсить столицу громадным православным храмом греки вынашивали давно, однако в силу целого ряд причин работы начались только в 1842 году. Первый камень в фундамент собора Афин положил самолично король Оттон I. Несмотря на важное значение проекта и королевскую поддержку, работы сильно затянулись, смета оказалась превышенной, и в конце концов деньги на достройку пришлось собирать буквально всем миром. Как следствие, весь процесс занял больше 20 лет, зданием занимались по очереди три разных архитектора. Тем не менее, им удалось в целом обеспечить единство стилистики, кафедральный собор Афин вышел на славу. Постройка, чьи колокольни вытянулись на сорок метров, стала самым большим святилищем Греции. И пусть снаружи её оформлением не кажется особенно впечатляющим, любой, кому доведётся побывать внутри, без сомнения оценит богатство интерьеров. Паломники также обязательно посещают захоронения двух греческих святых, замученных турками – в соборе нашли последний приют патриарх Григорий V и великомученица Филофея.

 

Теперь надо сдвинуться на несколько кварталов южнее, чтобы на улице Lysikratous осмотреть церковь святой Екатерины. Её построили восемьсот лет назад, и тогда посвятили святому Феодору. Храм существенно видоизменили во второй половине XVIII века, когда его сделали подворьем монастыря святой Екатерины и заново освятили. Однако в облике здания по-прежнему хорошо заметны черты средневековой базилики.

 

Там же, в южной части Плаки, стоит Русская церковь Афин; чтобы до неё добраться, нужно ориентироваться на угол улиц Souri и Filellinon. Начиная с XI века нашей эры она долгое время была частью монастырской обители и не стояла вот так, как теперь, особняком. Когда турки разогнали монахов и снесли почти все их постройки, храм уцелел чудом. После обретения Грецией независимости церковь святой Троицы выкупила Российская империя, вложившая немалые средства в реставрацию обретённой собственности. Здание получило и новые интерьеры, и колокольню. Получилось весьма импозантно, во всяком случае Русская церковь смотрится гораздо лучше, чем некоторые другие достопримечательности Афин. Для контраста стоит пройти один квартал на юг и взглянуть на англиканскую церковь. Постройку, посвящённую святому Петру, британская община начала строить после окончания войны за независимость Греции, работы завершились в 1841 году. Их итогом стал совершенно невзрачный ансамбль, более-менее уместный где-нибудь в английской глубинке, но никак не в столице Эллады. Правда, под сводами храма установлен лучший в стране орган, да и акустика хоть куда. Сейчас церковь святого Петра часто используется для проведения концертов, так что интересующимся предметом не лишним будет справиться в турбюро насчёт ближайших культурных мероприятий – глядишь, удастся и органную музыку послушать, и оценить убранство здания.

 

Насладившись памятниками эпохи средневековья, можно переходить к современности. Для начала лучше всего выйти на площадь Синтагма, которая в последнее время часто мелькает на экранах. Именно там регулярно проходят стычки полицейских и демонстрантов, требующих от правительства послать подальше ЕС и отказаться от мер жёсткой экономии, бьющей по кошельку рядовых людей. Место для протестов выбирается неспроста, ведь над площадью возвышается бывший королевский дворец, где сейчас заседает греческий парламент.

 

Туристов манит в эти края не только множество красивых зданий, но и популярный ритуал смены почётного караула, несущего службу возле могилы Неизвестного солдата. Тем, как маршируют греческие гвардейцы, можно любоваться ежечасно, но лучше всего придти на площадь Синтагма в воскресенье около 11 утра, когда церемония проходит особенно пышно. Тогда дело не ограничивается несколькими солдатами, их счёт идёт на десятки, плюс ещё играет оркестр. Впрочем, караульные смотрятся фотогенично в любой день недели, будучи обряжены в необычную одежду; чего стоят одни только башмаки с помпонами, каждый по несколько килограмм весом…

 

Потешный шаг греческих бойцов туристическая братия обычно снимает с приличного расстояния, не подозревая о том, что подходить к караульным вплотную нельзя только во время строевых эволюций. Потом, когда ритуал смены постов завершается, можно встать практически вплотную к гвардейцам и сфотографировать практически с ними в обнимку.

 

На случай, если к могиле Неизвестного солдата заявилось несколько туристических групп, снимать солдат не получается и нет возможности вернуться на площадь Синтагма ещё раз, следует обогнуть квартал правительственных зданий и выйти на улицу Irodou Attikou. Там находится Президентский дворец и тоже стоят караульные, стало быть, тоже проходит развод. О существовании этого поста знают немногие, и, значит, церемониальные ухищрения греков можно будет запечатлеть без сующихся в кадр посторонних.

 

Президентским дворец стал относительно недавно, в 1974 году, а до того его занимали короли Греции. Изначально здание строили для принца Константина, наследника Георга I. Элегантная постройка стала королевской резиденцией после того, как официальный дворец сгорел и правителю страны до окончания ремонта пришлось переехать к сыну. Тот, получив власть, предпочёл остаться в привычных интерьерах. Когда монархия пала, ансамбль использовали для размещения греческих президентов, с восстановлением королевской власти всё вернулось на круги своя. Последний аккорд случился в 1974 году, при новом провозглашении республики, то есть дворец всё же стал Президентским. Все эти изменения здание перенесло без особых проблем, его практически не перестраивали и убранство не меняли. Разве что прилегающие сады год от года разрастались и становились всё привлекательнее. Зелёный массив уже достиг площади в полтора десятка гектаров, и его ландшафты очень радуют глаз. Раньше территория была вотчиной греческих королей, соответственно, её обустройством занимались лучшие мастера паркового дела. Нынче Национальные сады позволяют сделать передышку в экскурсии по Афинам, предоставляя скамейки и густую тень - как раз то, что надо для отдыха.

 

Прогуливаясь по дорожкам, стоит помнить, что в садах произошло важнейшее событие, повлиявшее на ход европейской истории. В 1920 году всем казалось, что Греция, поддержанная странами Антанты, окончательно разделается с Турцией и станет крупнейшей державой региона. Ан нет, молодой и энергичный король Александр, вдохновлявший греческую экспансию, неожиданно скончался и все его усилия пошли прахом. Причиной смерти послужило заражение крови после укуса ручной обезьяной – сходил, называется прогуляться по саду… В результате греки проиграли войну туркам и у них под боком вместо лоскутной Османской империи появилась сплочённая, амбициозная Турецкая республика.

 

На южной границе Национальных садов стоит Заппейон, интересная постройка, выдержанная в античном духе. Её возвели в конце XIX века, когда реализовывалась обширная программа реконструкции исторического центра. Комплекс часто используется для проведения политических мероприятий, скажем, в его стенах Греция подписала документы о вступлении в Европейский Союз – многие жители страны нынче очень об этом жалеют.

 

С севера к Национальным садам примыкает музей Бенаки. В его стенах собраны десятки тысяч предметов, связанных с историей и культурой Греции. Это единственный в Афинах музей, где отображены все периоды жизни страны, от античных времён до современности. Чтобы осмотреть экспозицию, надо заплатить 7 евро, однако по четвергам вход бесплатный.

 

Завершением нашей экскурсии по Афинам станет небезызвестная площадь Омонии. Она слывет опасным местом, в Интернете её часто полощут как рассадник преступности. Уровень криминала в Греции действительно высоковат из-за массы нелегальных иммигрантов, однако даже ночью площадь Омонии безопасна, не говоря уж про дневное время. Её ансамбль в первую очередь интересен как пример греческой архитектуры XX века. Раньше площадь выглядела по-другому, но когда её перестроили, округа стала выглядеть ещё краше, более благородно: добавились пальмы, появился фонтан, вознеслись новые дома. Нынче Омония служит местом для шопинга, ну и про то, что она крупный транспортный узел, тоже забывать не стоит.

 

Что ещё можно посмотреть в Афинах, так это музеи – в первую очередь Национальный Археологический, потом Национальный исторический, Военный музей тоже неплохо бы навестить. Достопримечательности Афин требуют долгого, вдумчивого изучения, так что на пребывание в городе лучше отвести несколько дней, а то и неделю. Визиты в музеи Афин можно перемежать вылазками за пределы города, следуя моему примеру: до Пирея можно доехать на метро, на курорты Аттики ходит городской трамвай, древний Элевсин доступен пригородным автобусом. Но прежде чем отправиться за пределы греческой столицы, надо раскрыть такую животрепещущую тему, как местная еда.

 

Места, где можно недорого поесть в Афинах, лучше всего искать в районе Плака. Там полно всевозможных ресторанчиков, готовых предложить гостю блюда греческой кухни. Куда пойти, зависит только от личных предпочтений: кому-то нравятся шумные пирушки кто-то любит обедать в тишине уютных двориков. Цены в большинстве заведений примерно одинаковы, это влияние высокой конкуренции. Разумнее всего будет прогуляться через всю Плаку, примечая рестораны с подходящим антуражем и оценивая, у кого есть спецпредложения. Часто удаётся найти варианты по 10-12 евро за комплект из трёх блюд, напитки оплачиваются отдельно. Но даже если взять не минералку, а греческое вино, всё равно выйдет не слишком накладно. Конечно, изысканностью пищи рестораны Плаки похвастаться не могут, это типично туристический аттракцион, однако это хороший шанс поесть недорого в центре Афин. Кроме того, официанты заведений поголовно говорят на английском, и многие к тому же владеют русским, то есть объясниться нетрудно, да к тому же многие рестораны Плаки вешают при входе фотографии греческих блюд, чтобы посетитель мог сразу видеть, что из себя представляет «мусака» или там «дзадзики».

 

Стоит также обратить внимание на мелкие закусочные, где предпочитают питаться сами греки. Так, сеть "Goody's" работает по принципу фаст-фуда, но есть посещать «McDonalds» в Афинах моветон, то отведать рыбные и мясные сэндвичи, греческий салат и другие местные специалитеты вовсе не зазорно, тем более что отобедать в любом заведении "Goody's" можно всего за 4-5 евро. Филиалы сети, где можно недорого поесть в Афинах, расположены возле станций метро «Sygrou-Fix» и «Monastiraki».

 

Ещё дешевле обойдутся сэндвичи, которые готовят на уличных лотках. Здесь речь идёт уже о суммах в 2-3 евро. Берётся, значит, лепёшка-пита, в неё заворачиваются овощи и шмат мяса, добавим специи, и, вуаля, бутерброд готов. Словом, недорого поесть в центре Афин не проблема.

 

По части покупок снова «рулит» Плака. Пешеходная зона греческой столицы переполнена торговыми точками. Магазины, ларьки, лотки так и манят что-нибудь приобрести. При этом, в отличие от многих других городов, цены в центре города очень даже неплохие. Если где покупать сувениры в Афинах, так это на улочках Плаки, дешевле вариантов всё равно не найти. Я, например, покупал магнитики с изображением афинских достопримечательностей всего по 1 евро, магниты в виде полной солнца ложки стоили 1.70 евро. Добавлю, что открытки продаются по 15-20 евроцентов, футболки с надписями на греческом стоят примерно 8 евро, реально найти и цену в 5 евро, выложив 6 евро можно заполучить набор из нескольких бутылочек местного вина в красивой упаковке. И, главное, можно поторговаться, если покупать сувениры в Афинах не по штучке, а сразу три-четыре экземпляра.

 

Наиболее интересно выглядит ассортимент ларьков, кучкующихся возле метро «Monastiraki» - на улицах Плаки сувенирные магазины встречаются часто, но они всё-таки разбросаны по местности, тогда как тут всё сконцентрировано. Также по кварталам, прилегающим к площади Монастираки, имеет смысл пройтись, если хочется купить в Афинах что-нибудь необычное, например, антикварные вещи или муляжи доспехов. Прошвырнувшись по разным палаткам, можно отыскать и старые книги, и парфюмерию, и изделия из кожи. Рекомендую сунуть нос в магазин "Greece Mythos", это дом 55 по улице Pandrosou: там предлагают щиты и шлемы гоплитов, спартанские мечи и другое снаряжение; естественно, всё новодельное, но сделано так искусно, что диву даёшься. Если цена в 150-200 евро за доспехи и оружие покажется слишком высокой, можно купить диски с берущей за душу греческой музыкой, они стоят всего 5 евро.

 

Также Плаке стоит уделить внимание, когда планируется купить одежду, обувь и шубы из Греции. Вещи продают во многих местах, наиболее перспективно выглядят магазины на торговой улице Ermou. Её неспроста назвали в честь бога торговли Гермеса: это полкилометра сплошных витрин. Хотя сведущие россияне предпочитают поехать за меховыми изделиями в Касторью, столицу не стоит сбрасывать со счетов: купить шубу в Афинах вполне реально, и выйдет не так уж дорого.

 

Чем меня реально удивил шопинг в Афинах, так это наличием множества сумермаркетов. К примеру, в городах Италии и Франции найти крупный продуктовый магазин почти всегда проблема, по центральным кварталам там обычно промышляют мелкие лавочки. А вот купить продукты в центре Афин легко, благо есть сеть «Alfa-Beta», чьи филиалы встречаются очень часто; южнее Акрополя есть по крайней мере три штуки точно. Надо высматривать вывеску «AB», и тогда удастся не только купить продукты в центре Афин, но и потратить совсем немного.

 

Обновив воспоминания о прогулках по Плаке и осмотрев те достопримечательности Афин, которые остались за бортом первой поездки, я решил исполнить давний замысел, а именно съездить в Пирей. Меня влёк в первую очередь тамошний Морской музей, да и перспектива увидеть морские пейзажи играла свою роль. Короче говоря, солнечным греческим утром я отправился в самый известный афинский пригород…

Посмотреть фото Афин...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru